Bonjour eleonore001

Pour vous répondre plus précisément, il serait utile de connaître la différence de niveau à rattraper, et, si cela vous est possible l'épaisseur des lambourdes.
La composition totale de ce plancher et son épaisseur seraient également souhaitables.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour DVCC.

Je ne sais pas la destination de ce local enterré.
Il est toujours délicat de creuser en extension, le traitement du sol, spécialement au niveau des drains est parfois difficile du fait de la construction existante (pente ,orientation etc...)

Il vous est peut-être possible de créer une aération traversante, même si vous devez utiliser des coudes .

Une entreprise de cuvelage vous conseillera bien sûr, d'emblée, de faire faire ce travail.
Vous pouvez consulter des sites de ces professionnels.
Des maçons locaux pourraient sans doute vous renseigner sur le terrain.

Un hygromètre de bon niveau pourrait vous donner des indications sur les variations possibles du taux d'humidité.

Cordialement. Gad

Bonjour Charley.

Si je comprends bien, votre mur fera 50 + 50 cm de hauteur, je pense que votre indication.
"Fondation hors sol" est une partie enterrée.

La semelle de fondation pourrait faire 15 cm de largeur de part et d'autre de vos blocs pour une épaisseur de 30cm minimum.
Vous pouvez utiliser un ferraillage du commerce pour semelle plate.

En vertical, pour un mur de soutènement, utiliser des tors de 10mm tous les 25 à 30 cm.
Pour les filants, 2 de 8 mm par rangée. Prévoir des fers supplémentaires dans les angles.
Un lieur automatique pour les liaisons peut être utile.

Un point qui m'interroge : "sur ce muret viendra se poser des poteaux de carports".
Même si vos blocs font 27 cm d'épaisseur, c'est nettement insuffisant pour fixer des poteaux.
Je ne connais pas le mode de fixation que vous prévoyez, mais avec une platine à 4 trous, perçage du support, chevilles et tirefonds, il y a de forts risques d'éclatement.
Perso, je coulerais des blocs de béton armé à partir de la base des fondations, de 40 cm de long accolés et reliés au muret et de 40 cm l'épaisseur du bloc pour l'épaisseur totale.

Cordialement. Gad

Bonjour chapuis 60.

Vous trouverez ci-dessous un croquis à l'échelle correspondant à ce qui à mon avis, serait souhaitable.
- Préparation d'une ossature à partir de fers ronds de 8 mm, croisés et reliés spécialement en ceinture.
- Coffrage - Coulage du béton - Fixation des pattes à scellement finition.

Au préalable, il sera sans doute indispensable d'étayer pour soulager et peut-être remonter un peu la charpente (?).
Il vous faudra aussi (peut-être ?) recouper à l'équerre le pied du poteau. Traitement du bois.

Variantes : Pente au pourtour du poteau.
Plaque de plomb de 18 x 18 sous poteau.

Cordialement. Gad

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Bonjour Chapuis60.

Le croquis ou la photo ne nous sont pas parvenus. Indiquez SVP les différentes dimensions pour obtenir une réponse précise.
Cordialement. Gad

Bonjour Virge54.

Il est évident que votre clôture doit être posée sur une base parfaitement de niveau.

Il y a plusieurs façons de procéder pour cette mise à niveau à partir d'une base en béton armé liaisonné avec l'existant.
- Semelle d'un seul niveau, dans le cas de faible écart de niveau et de faible longueur.
- Par différents niveaux, ex : un, niveau des terrasses, un niveau jardin etc.
- Si la différence de niveau est importante, un niveau différent par largeur de panneau de clôture.
Je ne saisis pas bien le rapport entre "pose composite" et "chapeau de muret".

Cordialement. Gad

Bonjour batgg.
Demandez l'avis à un maçon sur place. Il n'est pas possible à distance de se rendre compte de la situation et de prendre le risque de vous faire réduire cette poutre.
Bonne chance avec votre "japonais" ...

Cordialement. Gad

Bonjour gui31.

Si je comprends bien, vous optez pour un I P E de 200 garni.
Ci-joint, croquis qui peut correspondre à votre souhait.

- Coffrage sous-face et face - Remplissage béton armé - Liaison du ferraillage avec la poutre par boulons tous les 60 cm environ pouvant également dépasser en intérieur sur cales bois pour recevoir un habillage - Profil PVC de larmier.

Les jambages doivent être très résistants, vu la charge.
Généralement on coule deux poteaux béton armé de part et d'autre.

Cordialement. Gad

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Bonjour gui 31.

Un IPE de 200x100 vous permet de garnir en façade avec des planelles ou autre et ensuite d'enduire.
L'utilisation de deux IPE de 160x82 vous laisse une épaisseur insuffisante pour une finition identique au reste du mur en façade, mais vous souhaitez peut-être laisser les poutrelles apparentes.
Il est important de liaisonner deux profils soit par boulons soit par soudures espacées.

Généralement le profil sur le côté intérieur du local supporte le plancher, il reçoit donc plus de charge.
C'est pour cela qu'il est préférable de le relier lorsqu'il y a deux poutrelles.

Cordialement. Gad

Bonjour Djposdka.

Question simple, d'où vient cette eau ???

Je pense donc que vous êtes en train d'essayer de rénover une pièce du sous-sol.
Si l'humidité provient de l'extérieur, il aurait fallu commencer par faire une très bonne étanchéité de ce(s) mur(s).
Si cela provient du sol du local, ce sera beaucoup plus difficile à traiter.
Surtout ne poursuivez pas les travaux en posant du carrelage, par exemple.

Cordialement. Gad

Bonjour Cotondu25.

Je pense qu'il est préférable de faire un fond en cailloux ou en tout-venant drainant, d'autant plus que vous l'utiliserez en rigole.
La profondeur pour un niveau hors gel dépend de votre région.
Votre dalle de 12 cm me semble un minimum.
Pour la bêche,15 cm d'épaisseur est souhaitable, avec une armature liaisonnée.

Cordialement. Gad

Bonjour tif 33.

Dans de nombreux domaines, il faut délimiter et ensuite dégager l'intérieur.

Vous auriez intérêt à louer une découpeuse thermique qui vous permettrait de creuser deux raies d'au moins 90mm de profondeur.
La facilité de creuser la suite dépend bien sûr de sa nature.
Creuser directement au marteau piqueur serait travailler avec un peu... trop d'éclats.

Je pense que vous avez réfléchi au fait de ne pas avoir d'autre solution.
Cordialement. Gad

Bonjour Phil 7

L'entreprise à qui vous avez confié ce chantier est responsable de la sécurité de votre logement.

La fermeture hors travaux est généralement faite à l'aide de panneaux CP ou Triply.
Il faut aussi, bien sûr, que ces panneaux soient bloqués également par l'intérieur.

Réponse 2 (?). Pour info, à la base, une baie est une ouverture dans un mur.

Cordialement. Gad

Bonjour Sky.

Par rapport à ce que comprend au niveau des épaisseurs, je joins 3 possibilités schéma en pièce jointe.

Je pense qu'il n'a pas de problème au niveau de la charge, du fait que vous aviez une baignoire.
Dans ces 3 possibilités, il y a une dalle béton en couche finale : chape fibrée ou non (1), plaques à carreler de densité forte, 33 à 35 kg / m3 (2) ou, une finition en ragréage de l'épaisseur utile (3).
En sous-face, Polyuréthane extrudé en (1) et (2) ou un "remplissage" comme vous l'indiquez.
En milieu sec, il y aurait eu d'autres possibilités.
Les tuyaux divers traversant verticalement doivent être en fourreaux.

Cordialement. Gad

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Bonjour emptyover.

Il es évident qu'il vous faut dégager cette base de chaux qui est sans doute directement sur la terre.
Comme cela a déjà été indiqué, dégager suffisamment en profondeur pour pouvoir avoir une dalle béton de 10 à 12 cm et par dessus, une chape fibrée ou mieux classique armée, avec treillis soudé, de 5cm environ, carrelage après ragréage si besoin.

Dans le cas de pose de parquet, le processus serait différent.

Bon courage. Gad

Bonjour Kristof.
Votre seconde idée est à mon avis préférable avec liaison avec la dalle et également les murs existants puis comme vous l'indiquez chaînage.
Si vous aviez à faire une chape, il serait souhaitable qu'elle soit armée avec treillis soudé.

Cordialement. Gad.

Bonjour Eric.

Concernant la liaison avec l'existant, votre MOB, il et difficile de préciser ce qui est possible.
Avec des équerres et des ligatures, il y a possibilité en effet de faire une liaison avec l'armature du chaînage.
C'est sans doute le seul point en contact direct avec la maison.

Il n'est pas certain que les pannes seront dans le prolongement exact de l'existant.
Si vraiment c'était le cas il y aurait la solution de mettre les pannes en sandwich entre deux planches de bois traité.
Assemblage par tirefonds ou boulons et rondelles.

Je vous ai indiqué précédemment les différentes possibilités au sujet de ces pannes.
Vous avez un grand choix de ferrures, sabots et autres chez Simson. (en pièce jointe un modèle particulier).
La sablière n'a pas besoin de liaison avec la MOB.
Dans les petits trous, pour la fixation des sabots dans le bois, préférez les vis adaptées plutôt que les pointes.
Je suis surpris que votre maison soit avec une charpente traditionnelle et non avec des fermettes.

Cordialement. Gad

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Bonjour Ric61.

La surface restreinte de votre agrandissement ne nécessite pas le montage d'une ferme classique. A moins que vous cherchiez un aspect rustique et de décor en pignon.

Sans connaître la hauteur prévue, le montage en bloc béton me semble suffisant, avec chaînage en liaison avec l'existant.

En charpente 1 ou deux pannes en faîtage, une intermédiaire de part et d'autre, section 8 x 20 minimum, chevrons, volige, liteaux et contre-liteaux. Ne pas oublier un pare-pluie respirant.

Fixation des pannes par sabots dans l'existant ou percement pour les loger, sur le mur construit, sabots sur emplacement réservé béton ou percement borgne dans le mur, bien bloquer l'assise ou encore débord des pannes à l'extérieur, si vous optez pour un passement de toit.

Cordialement. Gad

Bonjour Lapoy 95

Bien que ces fissures soient flagrantes, on ne peut évaluer leur profondeur.
Faites appel à un maçon local (ou à plusieurs si vous faites faire des devis) pour examiner sur place.
S'il y avait tassement, il pourrait y avoir un mauvais fonctionnement des menuiseries qui "frotteraient" en haut.
Il pourrait également y avoir des fissures dans l'angle plafond / contre-cloison.

Cordialement. Gad

Bonjour Gnaag.

Merci pour vos indications, il n'est pas toujours possible de tout imaginer...

Vous serez bien obligé de bloquer le béton en certains endroits. Concernant votre palissade, si c'est un produit qui peut demander à être remplacé au bout de X années, il faut un peu prévoir.
Pour cela, en plus de la bâche de protection, une bande de mousse polyuréthane ou autre serait sans doute utile.

Autre point important le sens de la pente pour les eaux de pluie, suivant le terrain. Vous pouvez faire ce passage / trottoir légèrement incurvé en plus de la pente sur la longueur.
Cela permettrait de réduire les infiltrations en rive de maison et de terrasse. Vous pouvez d'ailleurs mettre aussi un polyane à ces emplacements.

Mais peut-être que chez vous, il ne pleut pas ou que ce passage est très protégé...
Cordialement. Gad.

Bonjour Gnaag.

Vous avez principalement 2 possibilités.
A partir du mélange à faire vous-même. Ciment + sable + gravier + eau.
Avec du béton en sac, prêt à l'emploi (Surtout pas de béton express.)

Vous pouvez le brasser à la pelle, mais l'idéal serait de louer une bétonnière.
Creuser pour avoir en fond 12 à 15 cm de cailloux et 10 à 12 cm de dalle béton.

Étaler les cailloux, mettre une couche de sable, préparez le coffrage avec des planches au niveau fini.
Une pente de 1 cm vers l'intérieur est souhaitable. Arroser le fond de sable /cailloux ; laisser un peu sécher avant de couler le béton sur un treillis soudé posé au préalable. Dresser à la règle, talocher.

Bon travail. Gad

Bonjour emptyover.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez un sol varié.

On peut penser à une redistribution des pièces, abandonnée et pour le trou, un emplacement pour loger... un coffre fort ou un début d'accès à un autre niveau (?).

Il serait souhaitable de dégager le carrelage et la chape si existante.
Ensuite, reboucher le fond du trou avec des cailloux et faire une dalle de béton au même niveau que l'existante.
Pour l'emplacement de terre ; idem, fond de cailloux et dalle béton armé.

L'important, c'est d'avoir une dalle régulière, de niveau. Par dessus, une chape fibrée sur natte pour éviter les fissures qui pourraient provenir du support en différents éléments.

Si le support du carrelage est de faible épaisseur, il serait peut-être souhaitable de le défoncer complètement.
Cela permettrait d'avoir une dalle plus uniforme.

Tout ceci bien sûr, vu à distance... Vous avez peut-être des impératifs de niveau qui peuvent modifier ce que je vous propose.
Cordialement. Gad

Bonjour Rémi 62860

Si je comprends bien, vos murs sont en briques, apparentes à l'extérieur.
Quel genre de briques ? Pouvez-vous indiquer l'épaisseur totale du mur et les différents éléments qui le composent ?
Un croquis sommaire serait utile.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Tony 1015.

Il est assez surprenant que vous ayez confondu du béton banché et des parpaings, il est vrai que ces derniers dans une fabrication particulière peuvent aussi être remplis de bétons et d'acier.
Si les parpaings sont crépis, on ne peut pas non plus deviner la nature du mur.

Un croquis sommaire aurait été utile, avec des dimensions.
On ne sait pas ce que vous appelez le milieu du mur.
Les hourdis en effet reposent normalement sur une poutre béton armé. Que vous trouviez une ossature vraiment plus bas, franchement, je vous avoue que je ne sais pas : Immeuble important, zone à risque sismique important ?

Cordialement. Gad

Bonjour Schmidt.

Perso, le ST25 C en 6m ou le ST25 CS en 3m sont préférables compte tenu de la section des fils.
Le hérisson / radier doit être bien tassé, mécaniquement si possible.

Cordialement. Gad

Bonjour achatagricole.

Je suis en partie de l'avis de GL. Cependant, il faut tenir compte au vu du coût (qui ne nous regarde pas) de la situation, exposition, possibilités d'aménagement compte tenu des volumes, surface du terrain etc.

Prenez donc contact, comme indiqué, avec des professionnels localement, maçons, mais aussi couvreurs et charpentiers (il n'y a pas de la mérule partout, ni de termites, qui en cas de rénovation sont faciles à exterminer).
En croisant les indications des uns et des autres et au vu des devis, vous aurez un "panorama" des possibilités.
A moins que vous préfériez confier le chantier à un architecte...

Bonne prospection. Cordialement. Gad

Bonjour Sylvain 14.

Merci pour vos différentes indications.

Votre terrasse va donc avoir 1 m de débord par rapport à la dalle actuelle.
On ne remarque pas précisément d'indication de fondation particulière pour ce dépassant.
Peut-être que la nouvelle dalle aura assez d'épaisseur pour être en porte à faux. J'ai un doute.
Si votre dalle est solidaire de la maison, on peut comprendre la solution de votre maçon A.

La solution B me semble perso la meilleure techniquement avec interrogation sur le support du débord (?).
Votre dalle béton armé ne fera pas 12 cm d'épaisseur du fait qu'il faut déduire l'épaisseur de l'isolant.
Cela suppose bien, à mon avis, des fondations pour ce débord.

Cordialement. Gad

Bonjour achatagri...

On est en présence en effet d'un bâtiment qui a semble t'il de beaux volumes à restaurer.
Cependant, les fissures sont très inquiétantes, photo 3 spécialement, indiquant une grande instabilité du sol.
Il n'est pas possible à distance, même avec un nombre important de photos, d'évaluer la situation complète.

Contactez plusieurs maçons pour bien examiner sur place et faire des devis.
Évitez, bien sûr, les maçons qui ne font que des pavillons.
Il est également très important de voir l'état de la toiture et de la charpente.

Cordialement. Gad

Bonjour Yeph.

Concernant la sous-couche, si votre mur a des imperfections, spécialement des vides, même légers, il faudrait passer une couche de ragréage dressée à la règle ou simplement au platoir.
Si votre mur est net, un fixateur ou un primaire d'accrochage suffisent en une ou deux couches si besoin.

Je vous ai indiqué deux catégories de produits :
1 - La chaux naturelle à laquelle on rajoute du sable tamisé et de l'eau.
On peut également trouver ce produit mélangé, sec, il ne faut donc ajouter que de l'eau.
2 - Les enduits décoratifs d'intérieur que l'on peut travailler selon leur nature (comme les précédents). Au rouleau, à la truelle, à la taloche ou à l'éponge.

Le produit que vous indiquez est à base de résines synthétiques.
Cordialement. Gad

Bonjour Yeph.

Si je comprends bien votre local a un ou plusieurs murs enterrés ou semi - enterrés, avec une isolation uniquement sur ces surfaces.

Si vous souhaitez "un local propre", il vous suffit de crépir direct sur les briques après une couche d'accrochage.
Par contre si vous souhaitez "un local salon", il serait bon d'isoler les murs pour limiter les déperditions de chaleur.

En enduit, vous avez le choix en enduit à la chaux classique avec ajout de sable tamisé à un certain niveau de grain qui peut déterminer l'aspect fini suivant la façon dont il est travaillé (truelle plâtroir, éponge, brosse).
Vous avez aussi les enduits déco prêts à l'emploi plus faciles à mettre en place, certains peuvent également se travailler en finition.

La meilleure façon de faire votre choix, c'est de visiter les salles expo des Fournisseurs de Matériaux pour le Bâtiment et les GSB.

Cordialement. Gad

Bonjour Ricko 2004.

Vous devriez prendre un peu plus de précautions dans vos travaux (pieds dans le placo, perçage dans le réseau électrique) cela peut devenir dangereux et coûteux ...

Peinture sur plaques de plâtre : Enduit si besoin, ponçage léger (je ne comprends pas votre souci d'enduits différents).
Peinture d'impression : Si après séchage, vous remarquez une différence de fini en certains endroits, passez une deuxième couche.

Trous dans le sol : Si c'est un sol béton, vous rebouchez avec du mortier.
Entaillez les manchons de plastique avec une lame de scie à métaux ou une vieille scie à guichet.
Dégager le plastique avec un vieux tournevis et un marteau.
Percer 3 trous dans l'intérieur du trou, en biais, peu profonds. Entrer à force des chutes de fer rond coudé et remplir de mortier liquide après avoir obturé le fond.

Pour les trous en plafond, préparer de la même façon et reboucher au plâtre si votre plafond est plâtré.
Si c'est du placo, encastrer en façade une rondelle découpée et faire la finition suivant les normes habituelles.

Cordialement. Gad

Bonjour TTH.

Merci pour vos photos.
Perso, je doublerais les étais avec en tête des pointes dans les pannes et reposant au sol sur des planches ou des chutes de madriers suivant la nature du sol. En extérieur une surface de protection pour la sécurité.

Je comprends votre idée de "découpé suivant les pointillés", mais vous risquez à chaque fois une partie d'éboulement du mur proche et vous savez qu'un mur est monté par tranches horizontales. C'est ce qui permet le bon assemblage de l'ensemble. Vous risqueriez également d'avoir des traces apparentes de ces différentes parties pas vraiment liées.
Pensez à poser des pierres traversantes.

Je ne sais pas jusqu'à quel niveau vous devez démonter ce mur, sans doute à l'horizontal pour une grande partie et plus bas pour 1 et 2, mais pour le remontage, ce serait plus rapide.
Organisez bien votre travail avec un équipement et un matériel adapté.

Si je puis me permettre, prenez votre temps en toute sécurité, ne vous fixez pas une date de fin de travaux et... d'inauguration.

Bon travail. Gad

Bonjour TTH

Merci pour les indications et les photos fournies.

Le premier mot qui me vient à l'esprit est : Sécurité. Avec un gîte comme vous l'indiquez, il serait urgent d'étayer sérieusement ou d'installer un espace de sécurité fermé.

Comme on peut le voir, les fissures descendent jusqu'aux linteaux des ouvertures sur le mur latéral.
Il faut donc normalement démonter une grande partie du mur pignon.

Certains points posent question :
La toiture est-elle en bon état pour être conservée telle quelle ?
Les pannes faîtière et intermédiaires sont-elles en bon état dans la partie qui pénètre dans le mur ?
Mur intérieur parpaings (?)
Pourquoi pas, il faut pour cela que le sol soit de bonne résistance, sinon, tranchée et semelle BA.
L'inconvénient, vous serez obligé de démonter le mur de pierres par l'extérieur (pas à l'échelle comme on le voit sur certains blogs).

A vous de voir si ce travail complémentaire est utile : fermeture de la grange maintenue, "coffrage" pour la face intérieure du mur de pierres.
Au préalable, il serait indispensable d'étayer très sérieusement les pannes en relevant sans doute très légèrement la toiture, si utile.

Cordialement. Gad

Bonjour jmarie.

Je pense que ce que vous prévoyez, n'est pas forcément le plus économique.

La partie défoncée devra être garnie et planifiée pour assurer une bonne portée des isolants.
On ignore l'utilisation du local et ses dimensions, mais en cas de forte charge, il faut éviter la déformation de la couche de finition qui pourrait être plus ou moins résistante suivant sa composition et à la limite des plaques.

Je pencherais plus pour un coulage de béton avec treillis soudé et un ragréage de finition résistant à la circulation, comme on peut en trouver chez PRB, Weber ou autres ou bien, un ragréage classique avec une protection, résine ou autre.

Cordialement. Gad

Re' bonjour.

Vraiment difficile de vous répondre objectivement.

Les nouvelle photos permettent de voir une belle maison de caractère.
Ce que l'on doit examiner au départ, c'est l'état de la toiture et de la charpente.
Une toiture est plus facile à remettre en état qu'une charpente.

Concernant les murs, il n'y a peut-être pas de grosses fissures.
Le lierre ou autre est facile à détruire. Les parties que vous indiquez "rafistolées", c'est peut-être simplement une reprise du crépi avec un produit mal adapté.
Il aurait été souhaitable de demander l'avis d'un maçon, sur place.

Je pense perso, que cette maison peut avoir une très belle restauration, mais sans savoir le prix proposé, ce qui ne me regarde pas et qui varie suivant les régions.

Cordialement. Gad

Bonjour Macpowered.
Pour mieux comprendre votre question, il faudrait avoir plus d'indications, nature du mur et surtout commentaires des différentes photos.
Cordialement. Gad

Bonjour erick.

Il ne faut jamais attaquer le papier du placo.
Le papier peint s'enlève en général assez facilement si on en prend les moyens.
Tout ce qui ne tiens pas ,qui n'est pas collé doit être enlevé coupé au cutter, "touffe" ou bande.

Concernant le vide plafond ciment /placo (curieux), vous pouvez le reboucher, en insistant bien, avec de l'acrylique blanc en cartouche.

Concernant les joints (on y revient ..) Toutes les rives de placo doivent reposer, vissées sur un support fourrures métal ou élément bois. TOUS les fabricants préconisent l'utilisation de bandes de joints. Certains pros utilisent même de bandes armées pour les angles rentrants (en plafond, placo/placo).
Supports et bandes garantissent qu'il n'y aura pas de micro-fissures ultérieurement.
Pour enduire, utiliser des couteaux de peintre de différentes dimensions.

Si vraiment vous n'avez pas le coup de main, faites faire les enduits par un pro, il vous posera aussi des bandes.

Cordialement. Gad

Bonjour Thedistillers.

En général pour la pose de pavés, la pente est faible, de 1,5 à 3 %.
Au niveau de l'angle, il vous faudra couper les pavés à 45°, dans le cas où vos trottoirs sont de largeur identique.
Ce serait différent si la largeur n'était pas identique.

Vous posez d'abord les pavés en arrêtant au droit du prolongement de chaque mur et vous finissez ensuite en coupant les pavés, à la demande en commençant par l'angle du mur.

Il est possible que vous ayez des éléments de petites dimensions, vous pourrez les sceller au mortier en réservant le haut des ces joints qui recevront normalement le sable tamisé de 0 à 4 mm.

Cordialement. Gad

Bonjour Poppins 21

En l'absence de réponse, compte tenu de la forte section à prévoir, il serait bon que vous vous renseigniez près d'un fournisseur d'ossatures, un bureau d'études ou une entreprise de maçonnerie.

Cordialement. Gad

Bonjour Fab980

En complément des indications de GL.
On suppose en effet que ce mur est mitoyen.
Si c'est le cas, faites faire des devis de votre côté.
Si le mur n'est pas mitoyen, soyez prudent, renseignez-vous sur la hauteur maximum autorisée.
Suivant l'orientation, d'un côté on peut avoir le plein soleil et, de l'autre côté ... de l'ombre.
Concernant le produit, il y a le choix en effet, d'une résistance dans le temps, variable (jamais de placo ...).

Cordialement. Gad

Rebonjour.

Vous avez eu différentes réponses suite à vos questions.
Ce n'est pas une solution que de poser des questions séparées à chaque fois.
Nous vous avons répondu sur ce "problème " également.

Cordialement. Gad

Bonjour Ricko 2004.

Je vous ai indiqué "Non les deux faces ne sont pas identiques (nature du carton, marquage avec norme NF), ce qui est préférable et 2 ou 4 bords amincis".
Il est évident que le marquage est la sous-face. Les bords amincis (BA 13mm ) reçoivent enduit et bandes.

"La sous-couche de peinture se fait APRÈS finition complète du joint."
Il n'est pas question de sous-couche de peinture.
Une première couche d'enduit est appliquée, on y colle la bande papier, on enduit et on lisse. Après séchage, on enduit de nouveau plus largement.
Une troisième couche peut être nécessaire suivant... le coup de main.
Sujet traité sur de nombreux sites.

Cordialement. Gad

Bonjour Ght1knivo.

En l'absence de croquis, j'imaginais une tranchée dans un caniveau, le long d'un trottoir par exemple.
S'il s'agit simplement d'entailler une paroi d'un bloc béton eu U du genre utilisé pour un piège à eau par exemple, après avoir fait le tracé, on peut percer en dehors de ce trait pour la partie arrondie.
On utilise un perfo avec une mèche à béton de 10 mm par exemple.
Pour la partie supérieure, on fait des entailles rapprochées avec une tronçonneuse et un disque diamant.
On finit au burin, en douceur...

Cordialement. Gad

Bonjour ght1knivo.

Suivant l'épaisseur à tronçonner, on peut utiliser une tronçonneuse ou une découpeuse électrique ou thermique ou pour des profondeurs plus importantes et un travail plus rectiligne, des découpeuses de sol mobiles sur roues.
Pour une courte longueur, ce dernier matériel est inutile.
L'important étant de pouvoir scier sur la profondeur nécessaire.
Ces matériels peuvent être loués, dans les magasins spécialisés.

Cordialement. Gad

Bonjour Rickp 2004.

Ouf ! Je craignais qu'un deuxième pied avait traversé une plaque.

Pour répondre à vos questions :
1 - Il existe des plaques de 60cm de large.
2 - Non les deux faces ne sont pas identiques (nature du carton, marquage avec norme NF, ce qui est préférable et 2 ou 4 bords amincis.
3 - La sous-couche de peinture se fait APRÈS finition complète du joint.
Toujours utiliser des bandes de joints.
4 - Le coup de cutter sur une rive coupée consiste à faire une pente sur l'arête de cette rive. Ceci afin d'avoir un meilleur accrochage de l'enduit ou du mortier adhésif (quand le vide est important).
Ne jamais se servir de ce produit comme un enduit de finition. Arrondir ne sert à rien.

Cordialement. Gad

Bonjour Yan 37.

Ce sujet a déjà été évoqué sur les Forums. Forum Divers 2861 pour le plus récent.
Lame bois ou composite terrasse extérieure
Une dalle béton avec pente permet d'avoir une sous-face bien ventilée réduisant les risques d'humidité stagnante.
Dans le cas de pose des lambourdes perpendiculairement à la pente et, en l'absence de plots, prévoir des carrés de caoutchouc épais pour permettre un meilleur écoulement de l'eau.
Si vous optez pour des lambourdes et des lames composites, choisissez-les de bonne qualité, résistant au chlore.
Le fait d'entourer votre piscine tubulaire est certainement intéressant, mais quand vous serez amené à la remplacer ; ii vous faudra retrouver un modèle aux dimensions identiques.

Cordialement. Gad

Bonjour Gérald62

Votre croquis B correspond à ce que je vous proposais.
En faisant le croquis à l'échelle (ci-joint),on se rend mieux compte des possibilités.
A savoir, deux rangs de fers auxquels j'ajoute une tige verticale avant de liaisonner les extrémités.

Vous remarquerez que je vous indique des perçages en rayon, dans la direction du centre des arrondis.
Il suffit ensuite de cintrer les tiges à l'aide d'un tube pour avoir un cintrage court et facilité.
Le coffrage devra être très rigide et stable.

Bon travail. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour mc4one.

Selon vos indications, il semble bien que le trottoir a apporté une amélioration et que l'humidité doit remonter du sol pas capillarité.
Un drain, dans la mesure du possible, avec une pente correcte et une évacuation éloignée pourrait apporter une amélioration à ce problème.
Si ce local est en angle, en limite de deux murs extérieurs, il faudrait, bien sûr, drainer le long de ces 2 murs.
Si vous refaites le sol, placer une bande résiliente en bordure, au pourtour.

Cordialement. Gad

Bonjour Mc4one.

Rendre une pièce habitable en sous-sol enterré ou semi-enterré n'est pas toujours autorisé.
On peut s'attendre en effet à des problèmes d'humidité et des difficultés d'aération.

Ce problème a été plusieurs fois évoqué sur ce Forum.
Comme vous avez pu le voir, l'idée générale est pour l'extérieur, la protection complète de la partie du mur enterré : tranchée, drain et étanchéité murale.
La pente du trottoir est-elle dans le bon sens ?

Intérieurement, refaire les joints du mur à la chaux est une bonne chose.
Il faudrait savoir d'où provient cet excès d'humidité, mural ou sol ? Depuis combien de temps la constatez-vous ?

Un parquet n'est absolument pas conseillé dans cette situation, et certaines sous-couches non plus.
Pour une pièce secondaire, la solution serait : décaissage du sol, cassis de pierre, béton et caniveau /drain en périphérie.

J'imagine peut-être votre problème plus important qu'il ne l'est... Si vous arrivez à trouver l'origine de ce désordre, si vous pouvez aérer convenablement, réduire l'humidité à l'aide, si besoin, d'un chauffage adapté, le résultat peut être acceptable.
C'est ce que je vous souhaite.

Cordialement. Gad