Bonjour.
Il est toujours généralement préférable d'étayer de part et d'autre, du sol sur une planche au linteau avec quelques pointes en tête pour le maintien.
Votre démontage partiel peut ébranler les briques .Je pense qu'il vous sera facile de dégager les joints avec perfo et mèche à béton. Bon travail.

Bonjour.
L'irrégularité de l'ensemble peut donner un aspect agréable.
Cependant la nature des joints et des pierres comme vous l' indiquez mérite que ce soit examiné sur place par un maçon compétent si possible habitué à la restauration.
Ce mur semble avoir été anciennement modifié.
Autre sujet les étais bois? . Dans l'attente d'autres réponses.

Bonjour.
Je vous propose un calcul simple à faire vous même.
Vous prenez une feuille de papier pour un dessin à l'échelle 1/20ème ,donc 1cm sur le papier correspond à 20 cm en réel, une ligne droite de 41,6cm à la base ,et une verticale de 32,8 cm.
Vous faites votre angle à 45°, la deuxième verticale, des lignes horizontales espacées de 1cm et des verticales de 2,5cm.
Il ne vous reste plus qu' à compter les cases en comptant entières les têtes de pignon.
Sinon, il vous faut au minimum 20 parpaings par m²...

Bonjour .
Pou étayer, il faut bien que ce soit au dessus de la partie à démolir.
C'est à dire qu'il faut percer des trous au travers du mur pour passer des pièces de bois qui seront soutenues par des étais bloqués et à une certaine distance du mur pour pouvoir circuler.
Ces étais sont également disposés et placés aussi sur une pièce de bois sur le sol qui doit avoir une certaine résistance . Entailler le mur dans la moitié de son épaisseur me semble très très dangereux.
Dans l'attente d'autres réponses.

Bonjour.

En complément de la réponse de GL, votre assureur peut vous conseiller au sujet d'une expertise, et surtout ne faites pas d'habillage sans avoir résolu le problème car une fissure qui semble faire 8 mm, ce n'est pas une micro fissure.

Bonjour.
J'ai bien compris votre question.
Je vous ai répondu pour un portail classique du genre avec sabots de guidage au droit des joints de panneaux.
Il est évident que si c'est portail d'un système plus récent, vous pouvez être amené à faire un semelle reliée par quelques fers scellés (15 cm de h serait suffisant). Il faut aussi que la semelle existante soit assez large pour recevoir le rail bas, si rail il y a.

Bonjour.

Si j'ai bien compris, il s'agit de faire coulisser, pour dégager l'entrée un portail qui sera en ligne et non avec un écoinçon et retour sur un mur perpendiculaire.
A défaut d'un sol béton, vous pouvez fixer sur le mur un U parfaitement de niveau, avec le jeu en hauteur nécessaire et qui dépasserait de quelques cm sous le dernier vantail.
La distance du mur sera fonction de l'aplomb et donc au jeu en tête de portail.
Ce U est un profil tôle pliée fourni généralement avec le portail.
La fixation se fait en traversant la première aile, en calant si besoin ou par dessous avec des équerres fixées en mural.
Sauf disposition particulière, le portillon d'ouverture devra être du côté opposé au refoulement avec verrou baïonnette sur le second vantail.

Bonjour.
Il serait souhaitable que vous preniez contact avec un entrepreneur de maçonnerie spécialisé dans la restauration de bâtiments anciens.
Vous pourriez aussi vous adresser à votre Conseil Départemental du Patrimoine qui pourrait vous orienter sur les possibilités d'aide financière si vous le souhaitez.

Bonjour.
Vous pouvez poser vos pannes verticalement. Pour une meilleure assise des chevrons, il est possible de faire une pente à la scie circulaire à mi-épaisseur.
Au sujet du passement de toit, les chevrons peuvent être rabotés ou non avec l'extrémité à une pente, d'équerre et à 45° à mi-épaisseur ou avec découpe en doucine.
Le support de toiture peut être : liteaux, volige, lambris pour l'apparent..., selon la nature du produit de couverture.
Tout cela bien sûr aussi suivant le niveau de finition que vous souhaitez donner à votre abri de jardin.
Cordialement.

Bonjour.

Concernant la section, cela est correct car, par charge admissible, il faut entendre : régulièrement répartie.
(Pour des raisons de hauteur sous linteau maxi, vous pourriez mettre deux pannes de section nettement inférieure couplées, mais je pense que dans votre cas, cela n'a aucun intérêt).
Au niveau fixation, vous pouvez mettre des broches de fer de 6 ou 8 mm scellées rabattues, clouées dessus la panne.
Autres solutions, fer plat ou pattes à scellement longues, équerres suivant disposition.
La panne intermédiaire sera simplement calée en façade dans la réserve du mur, ne pas la noyer dans le béton.
Si vous n'avez pas de passement de toit en égout, afin que le clouage des chevrons ne fasse fendre l'extrémité, vous pouvez les visser (perçage et 6mm et vissage mécanique).
C'est presque aussi rapide et cela n'ébranle pas l'ensemble.
Bon travail.

Bonjour.
Merci pour ces nombreuses et rares précisions. Il semblerait que les fissures si elles paraissent nombreuses ne sont pas énormes, c'est à dire dangereuses et anciennes.
Faites confiance à votre maçon, mais en cas de doute, essayez d'en inviter un autre.
Au niveau prix, vous pouvez faire valoir le détail des petits problèmes pour une "adaptation". Localement,vous avez peut-être pu suivre les réductions sur les ventes de maisons ?
Même avec le chauffage, la possible absence d'aération naturelle a pu faire gonfler assez le parquet pour qu'il se déforme.
Ne pas confondre avec un parquet qui plie sur une partie plane au départ, ce qui peut sous-entendre une pourriture de lambourde, par exemple.
(Ne sautez pas trop dessus avant d'être propriétaire...).
Au sujet du support de filet, des chevilles et vis plus longues et hop !.
Cordialement.

Bonjour.
Si ce matériau (chanvre) vous convient, pourquoi pas ? Au niveau isolation thermique, il correspond à d'autres laines.
Par contre une seule couche entre montants ne me semble pas suffisant, l'idéal étant derrière ossature ce qui permet de passer des gaines (ossature rails et montants) sans modifier l'épaisseur de l'isolant en certains endroits.

Bonjour.
L'utilisation d'une bande, genre bande d'arase est souhaitable pour désolidariser les deux éléments.

Bonjour.
Voici l'ordre théorique de ce qui peut être fait.
Dégager toutes les parties détachées entre le montant et le mur spécialement en bas, avec l'aspirateur si besoin.

Il semble qu'il y ait au moins une patte à scellement en place.
Remettez le montant en place, fermez la porte et glissez des cales de jeu entre la porte et la feuillure.Il vous faudra aussi en mettre peut-être entre le montant et le mur. Visser avec la (ou les) patte(s).

Pour compléter la fixation,vous pouvez ajouter des chevilles dans feuillure/mur (pas des chevilles à frapper) ou des pattes scellées, intérieurement comme existantes.

Bonjour.
Oui, cela semble bon, les fentes ne paraissent pas très importantes.
Bien brosser et dépoussiérer avant rebouchage et traitement. Soigner particulièrement le haut de la poutre/linteau au niveau du rebouchage, pour éviter les infiltrations avec le crépi. Bon travail.

Bonjour.
Malgré les nombreux précisions que vous donnez, il n'est pas possible d'évaluer à distance la situation exacte.
Essayez de faire passer non seulement un maçon, mais deux.
Les étages sont également en pierre ou seulement le rez-de-chaussée, connaissez-vous le niveau sismique du lieu ?
Le tassement survient parfois en raison d'un rez-de-chaussée ou sous-sol partiel.
Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si ces fissures sont récentes et si elles se modifient (en posant des repères).
Vous parlez de rassurer le copropriétaire (le voisin, ou le propriétaire de la maison) ?
C'est très délicat de vous répondre, je pense que vous devez quand même être méfiants, bien regarder et vous renseigner dans le voisinage.
Si le prix vous semble réduit par rapport au marché local ??
En attendant d'autres points de vue sur place, des pros vous informerons. Tenez-nous au courant.
Cordialement.

Bonjour.
Il faut en effet que les trous soient à 8 ou 10 cm des bords.
Le béton devra être bien sec et armé. Une solution pour éviter les perçages serait de faire un gabarit avec une plaque de tôle, de fixer les chevilles avec serrage léger à l'écartement des trous de la pièce à fixer, de couler l'ensemble en tassant bien et de démonter après séchage complet.
Autre solution, sceller en travers, des profil U d'acier galvanisé avec trous taraudés en utilisant un gabarit et en n'oubliant pas de serrer les vis avant coulage.
Il serait possible également de faire au coulage des réservations pour ensuite fixer la plaque par scellement chimique, avec goujons filetés.

Bonjour.

Votre maison doit être jolie et... très pentue. Si je comprends bien, il s'agit d'une poutre/linteau au dessus de la traverse haute de la fenêtre d'étage, OK ?
Il est possible qu'elle soutienne également la panne faîtière par l'intermédiaire d'aisselier/jambe de force, pièce en pente.
Il serait souhaitable de gratter ce trou pour éliminer ce qui peut être pourri et savoir quelle profondeur cela peut atteindre.
A partir de là, il est plus facile de trouver la ou les meilleures solutions.
Concrètement, gratter, traiter le bois à refus en évitant de tacher l'appui...
Une fois sec reboucher, alors là, tout dépend du volume du trou. Ciment, pâte à bois, pourquoi pas à condition de recouvrir par un zinc comme vous l'indiquez, mais posé de telle façon qu'il ne puisse y avoir d'infiltration dessous, c'est à dire la partie haute sous l'enduit ou alors avec un solin et étanchéité.
A voire ultérieurement.
Pour un rebouchage simple, cela pourrait se faire au mastic acrylique.
Détail photo souhaitable.

Bonjour.
Après votre enduit à la chaux, je pense qu'il serait préférable de faire un doublage avec ossature (montants et rails, de 48 à 100 mm) avec isolant incorporé.
Cela vous permettrait d'avoir une lame d'air régulière. Un complexe placo/isolant collé sur le mur ne laisserait qu'une très faible lame d'air et, c'est impensable d'essayer de poser sur des murs irréguliers.
Au point de vue aération de la pièce, il est difficile de vous répondre ne connaissant pas la disposition complète.
Une grille d'aération en traverse haute de menuiserie est souhaitable, sauf en cas de VMC, pour : Cuisine, Salle de Bains et W.C.
Sur ce principe, il faut également un jeu de 8 mm mini.sous les portes de communication.
Une V.M.C. simple ou double flux est intéressante et maintenant d'un usage courant. Ce n'est pas toujours facile à installer dans des maisons anciennes (faux-plafonds, caissons), mais cela pallie parfois à des difficultés d'aération naturelle régulière du fait de la disposition, de l'orientation etc.

Re-Bonjour.
Un document plus particulier lié à votre interrogation :
reglementation parasismique.pdf.
Cordialement.

Bonjour.
Vous pouvez consulter des sites de précaution sismique qui renseignent sur les renforts structurels indispensables, ce qui vous interroge.
Vous trouverez également la carte des zones à risque.

Bonjour.
Vous avez deux solutions pour vos extrémités de cloisons d'angles.
La (solution1) consiste simplement à visser au mur des tasseaux triangulaires avec la pente utile soit 45° et 25° souhaitable, couper les rails en pente aux extrémités.
L'autre solution consiste à faire sur le mur un gros cordon de mortier adhésif au niveau de l'épaisseur de la plaque et d'enlever l'excédent de façade après pose de la plaque et avant séchage.
Les montants d'extrémités devront être solidaires du mur, vissés sur les tasseaux bois dans le premier cas ou avec calage dans le second (par exemple pour les 45° avec chevilles, tiges filetées de 6mm, écrous/contre-écrous, rondelles) sur deux ou trois points en hauteur.

Re-bonjour.
Un drain, oui, si vous le jugez utile suivant la nature du terrain. Il est souhaitable qu'il soit raccordé (si possible).

Bonjour.
Au vu des photos et des dimensions indiquées, je pense qu'il n'est pas indispensable de prolonger un poteau central,si vous n'avez démoli aucun renfort dessous la dalle.
C'est quand même faisable s'il y a une utilité en fonction des dimensions d'un ensemble de pavés que vous souhaitez poser.

Bonjour.

Il semble, au vu des photos, que votre menuiserie soit bien posée sur un rejingot au sol.
Ce seuil/marche sera fait au mortier de ciment, il aurait dû normalement être fait avant la pose.
Une planche droite, plane et mise de niveau peut vous servir de coffrage en rive.
Elle sera maintenue le long du mur par une charge, la fixation par chevillette ne pouvant être faite sur le sol fini.
Il vous faudra une pente finie de 5% environ.
C'est ce qui donne l'épaisseur de la planche (du chevron ou de la règle).
Le bec de l'appui alu ne doit pas être noyé dans le ciment, conserver un vide de 10/15mm en hauteur et profondeur.
Bien soigner les angles et le nez de marche que vous arrondirez avec un fer à joints.

Bonjour. Votre fournisseur de briques de parement doit pouvoir vous conseiller un produit adapté.

Bonjour.
Si vous ne vous sentez pas très à l'aise pour remonter votre mur avec un alignement de façade, vous pouvez bien sûr faire un coffrage "évolutif" avec des planches de 10 cm par exemple.
Au sujet du gond, prévoyez à l'emplacement voulu un morceau de polystyrène que vous gratterez après séchage et qui vous fera un bon emplacement pour le scellement.

Bonjour.
Pour une porte de service, à la rigueur, cela n'est peut-être pas très grave. Il fait tout de même que la porte puisse se dégonder et aussi, si j'ai bien compris, elle va être déplacée.
Au niveau du linteau, il y a peut-être au dessus des parpaings U ou une dalle armée ?

Bonjour.
Oui, c'est bien un mortier (ciment + sable ou chaux + sable, peu importe pour une petite surface et je ne connais pas la nature de l'ensemble).
Le dosage est généralement de 50Kg de ciment ou de chaux pour 100 litres de sable.
Humidifier au préalable la surface à reboucher.

Bonjour.

C'est un fait qu'il manque des éléments pour une réponse valable.
Longueur 4,30 OK ? largeur ? Nature des 2 murs porteurs ? "du solide, mais pour ranger des bricoles" OK.
Au sujet des 4,30m, pour ce genre de projet, des madriers de 8x20 peuvent suffire, reste à savoir quel poids peut être évalué au m² pour connaître l'écartement.
Vous avez aussi la possibilité d'utiliser de la poutre Nail-Web qui est fabriquée avec une contre flèche, de section adaptée à la charge.
En mural, pose dans trous percés dans le mur ou utilisation des sabots de pannes fixés sur le mur par chevilles métalliques à goujons.

Bonjour.
Je vous ai expliqué dans la réponse du 30 le pourquoi du gonflement (rouille de fers trop près de la face du crépis).
Je répète que si vous le pouvez, il serait bon de recouper ces fers et que vous trouvez dans tous les magasins de bricolage le produit adapté.
Tant qu'à votre demande de réponse rapide, n'oubliez pas que nous sommes des bénévoles, pas uniquement suspendus aux questions et réponses du forum.

Bonjour.
Il est fort possible que les fers ronds qui correspondent sans doute à l'extrémité d'une poutre en béton armé aient rouillé, gonflé et fait éclater cette partie d'enduit.
Si vous pouvez, recoupez au burin la partie des fers qui n'est pas enrobée, éventuellement passez de l'antirouille et refaites le crépi. Au niveau du produit, on en trouve prêt à l'emploi en petit volume.
Au vu des photos, je pense que la finition est à faire avec une petite taloche horizontalement.

Bonjour.
Il est souhaitable surtout en plafond d'utiliser une plaque à la norme française (N F) plus résistante a priori.
Il faut bien sûr comparer à des plaques de même niveau technique.

Bonjour.

Si vous avez des trous importants,il est bien sûr souhaitable de reboucher.
Vous pouvez utiliser du plâtre si votre mur n'a pas de problème d'humidité. Si vous jugez que les irrégularités sont trop importantes pour faire un dressage complet, il est possible de coller des plaques de plâtre.
Vous avez des indications dans une réponse sur le Forum Isolation n°2022. isolation murs extérieurs par l'intérieur
Tout dépend du niveau des irrégularités et aussi si vous souhaitez ou non isoler.

Bonjour.

Je suis surpris que vous n'ayez pas de réponse.
Je dois vous dire que je ne suis pas vraiment dans la branche. Au sujet des photos (merci), je ne saisis pas bien entre la 5 et la 6 charpente à 2 et à 1 pente ??? Retirer les 3 poutres veut dire retirer les 2 poteaux O.K. ?
Mon point de vue, envoyez une nouvelle question avec un petit croquis côté de cette modification de façade.
Pour un passage de 6 m (le maximum pour un portail, en général), un linteau béton nécessiterait une très forte épaisseur.
Il y aurait la possibilité d'une poutre en lamellé collé et aussi d'une poutre IPN moins coûteuse, mais peut-être, à habiller.
Les sections sont en général indiquées par le fournisseur.

Bonjour.
Reboucher et remettre des chevilles aux mêmes emplacements n'est guère possible, à moins de reboucher au mortier chimique.
Vous n'indiquez pas la nature de votre placard.
Vous avez la possibilité d'utiliser une cornière alu du genre 20x40 ou 25x25 Vissée, le grand plat régulièrement vissé dessus le meuble (trous de 5mm) et l'autre partie en mural avec des trous de 6 par exemple pour des chevilles adaptées.
La longueur de cette cornière sera du maximum visible, c'est à dire qu'il n'est pas souhaitable qu'elle soit apparente avec un certain recul par rapport au meuble,mais on peut aussi couper en pente les extrémités des ailes supérieures.
Vous pouvez ajouter des fixations dans le bas du dos intérieur (du meuble...) avec une cale extérieure, pour compenser, si ce panneau n'est pas à fleur.
Autre solution de fixation, lorsque l'on veut bien refaire la peinture ou le papier peint du mur.
On découpe au niveau du dessus du meuble, par fixation et horizontalement un trou d'environ 20x6 (env), on glisse un morceau de cp épais ou de bois dur, on fait pivoter cette cale verticale ment, on la visse et on fixe ensuite les fixations du meuble avec des vis à bois de dimension adaptée.