Bonjour Lolo85270.

Il faudrait que l'on s'accorde sur les niveaux.
A priori, le sol pourrait être avec le montage suivant, par rapport au niveau de la pièce voisine : carrelage, chape avec bande résiliente en périphérie, isolant, dalle béton avec polyane remontant sur les murs et treillis surélevé, hérisson de pierre dressé au sable.

Quel niveau de sol souhaitez- vous ; par rapport au niveau extérieur ou intérieur, ce qui serait plus logique ?
Vous indiquez une réserve de 20 cm par rapport aux murs, mais on ignore le niveau de ces murs par rapport aux fondations.
Vous pouvez creuser jusqu'au niveau de celles- ci.
Un croquis avec indication des différents niveaux actuels et futurs serait souhaitable.

Cordialement. Gad

Bonjour Lolo85270,

Une humidité par l'extérieur peut être entretenue par des fissures, l'absence de gouttières et un sol où l'eau de pluie est orientée au sol vers le mur. Une habitation sur cave (logeant du Brem ou non)... est également une source d'humidité dans les bâtiments anciens.
Il existe des traitements contre l'humidité par injections et par électro osmose.

Cordialement. Gad

Bonjour Lolo85270.

Il s'agit donc d'une isolation intérieure.
Il faut tout d'abord que la face extérieure du mur soit en bon état,
sinon, il est souhaitable de commencer par sa rénovation.
Généralement sur des murs anciens on met les pierres à nu et on dégage les joints sur quelques centimètres de profondeur. Ensuite sur le support humidifié on garni les joints de mortier de chaux et on fini par un enduit au choix. Un drainage est parfois nécessaire.

Sur la face intérieure, si le mur est en mauvais état, on fait de même, mais au lieu d'un enduit , on fait un simple dégrossi, toujours sur support humidifié au préalable.

Sur un mur à tendance humide, en raison par exemple de remontées capillaires provenant du sol, il est déconseillé de plaquer l'isolant, surtout celui en fibres de bois.

Une lame d'air de 2 à 3 cm (qui permet le passage des gaines) est en effet indispensable, l'isolant étant incorporé dans les rails et montants, puis pose d' une membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre.
Pour une isolation avec ce mode de pose, la laine de verre ou la laine de roche en panneaux semi-rigides sont préférables.

Cordialement. Gad

Bonjour Fredo2570,

L'excès d'humidité dans les murs peut amener avec les sels minéraux contenus dans les pierres et les joints, parfois en terre locale pour les maisons anciennes, des champignons et des moisissures d'aspect varié.
Cette humidité peut provenir du sol par capillarité, des murs mal ou pas protégés par un enduit, parfois partiellement enterrés, par des infiltrations en tête de murs etc.
Concernant votre fenêtre, ce peut être si la menuiserie est abîmée, sans appui débordant. Souvent on trouve des infiltrations dans les angles supérieurs de la pièce d'appui.

La solution serait de supprimer l'enduit actuel, de creuser les joints (sans doute en terre) sur plusieurs cm, de bien dépoussiérer et de rejointoyer au mortier de chaux avant de refaire un enduit.

Cordialement. Gad

Bonjour jtib,

Il s'agit donc d'un profil HEB qui a une base de 180 mm et non d'un IPN qui lui a une base de 82mm.
La section a vraisemblablement été calculée par le fournisseur.
Ce profil centré sur l'épaisseur du mur peut être considéré comme acceptable. Ce qu'a dû évaluer votre maçon.
Une solution aurait pu être l'emploi de deux IPN qui aurait entraîné moins de garnissage.

Cordialement. Gad

Bonjour didierchat.

Il est difficile d'évaluer le volume à remplir et à garnir.
Si le vide est important, vous pouvez faire un remplissage en béton et l'enduit avec un mortier de réparation prêt à l'emploi ou mélangé par vous.
Le coffrage peut être utile, il peut être évolutif c'est à dire à l'aide de planches de 10à15 cm.
On maintien la première à la base à l'aide de serre- joints ,on remplit avec le mortier ou le béton, on tasse légèrement, on fixe une seconde planche etc..
Dans certaines situations on peut utiliser des tasseaux en "chandelle".
Décoffrer et gratter si besoin le lendemain.
Les serres joints peuvent être remplacés par des accessoires de fabrication maison appelés parfois "serres"
à partir de fer à béton de 12 mm par exemple sur la forme de la photo jointe avec les pointes rabattues.

Cordialement. Gad

Bonjour Alpiness95.

Si ce sont des linteaux indépendants (?), ils portent sur les murs d'environ normalement sur 20 cm, il ne faut pas percer dans cette zone, mais décaler.
Refaites sur la photo, un marquage plus fort de l'emplacement souhaité.
Dans le doute, demandez l'avis d'un maçon, localement.
La brique n'a pas la même résistance que le parpaing, par exemple.

Cordialement. Gad

Bonjour AngelDeamon.

S'il s'agit de fermer verticalement la partie droite vous pourriez faire un ensemble en sapin avec des montants tout les 50 cm environ et des traverses intermédiaires avec :
Une porte de taille normale pour accéder, une petite porte pour accéder au pondoir, de l'extérieur et une trappe pour que vos poules puissent sortir en extérieur.
L'ensemble grillagé avec du grillage à mailles carrées de 12x12 pour éviter l'intrusion de nuisibles.
La section du bois à utiliser est fonction des dimensions de l'ensemble (inconnu).
Croquis si besoin.

Cordialement. Gad

Bonjour alpiness95.

Au dessus de chaque fenêtre il y a sans doute des linteaux en béton armé de 20 à 25 cm de hauteur.
Au dessus des 4 fenêtres, il est possible que les linteaux soient en continu sur le chaînage.
Il est hors de question de percer dans ces éléments.
Si vous n'avez pas l'espace en horizontal, vous pourriez peut-être faire une sortie en plafond et toiture en 100 mm ?

Cordialement. Gad

Bonjour AngelDeamon.

S' il s' agit simplement de garnir le plafond, vous pouvez utiliser un panneau de bois aggloméré fin en Isorel.
Ce produit se cintre facilement.
Si vous souhaitez plus de résistance, mettez 2 couches avec des cordons de colle et maintenus en forme par des tasseaux en chandelle.
J'espère que vos poules auront un espace vert important.
Protéger la nourriture en grains des oiseaux et des rongeurs.

Cordialement. Gad

Bonjour PabloLexo.

Je suis surpris de l'intérêt porté à une disqueuse pour couper les briques.
Ce matériel impose une protection et fait beaucoup de poussières désagréables.
C'est pour cela que les plâtriers préfèrent le plus souvent travailler avec le modèle de hachette qui leur est propre.
Les vides ne se comblent pas à l'enduit mais avec le même plâtre qui scelle les briques, en continu.

Je vous ai indiqué différents modes de plafonds en plaques de plâtre : Avec cavaliers ou suspentes cornières en périphérie et fourrures (et non rails).
Il y a une autre solution possible, suivant la taille de la pièce, c'est en plafond autoportant, monté uniquement avec des rails et des montants.

Cordialement. Gad

Bonjour PabloLexo.

En réponse à vos questions :
- 1 - Vous pouvez reboucher de façon traditionnelle avec du plâtre et des briques taillées à la demande, en ajoutant des crochets si besoin.
Enduit plâtre ensuite et enduit fin si nécessaire.

- 2 - On ne colle pas ou ne visse pas une plaque de plâtre en plafond.
- 3 - Plafond, suspendu si vous souhaitez réduire la hauteur sous plafond ou bien en supprimant le briquetage actuel puis suspentes sous chevrons ou solives, fourrures, plaques.

Si vous conservez le plafond actuel et pour une épaisseur minimum ce pourrait être: cavaliers fixés sous l'existant avec calages si besoin, fourrures, plaques de plâtre.
Une isolation de 40 cm peut être suffisante. Dans le cas d'installation de spots, il faut que ceux-ci soient parfaitement protégés selon les normes.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour weeser.

Un plan du rez de chaussée et de l'étage aurait été souhaitable.
Une cloison de cette épaisseur ne peut être porteuse.
C'est un fait que pour cette époque, il y avait bien une appellation de "semi-porteuse".

Il semble donc que votre escalier est encloisonné.
Si ces cloisons ne supportent rien en étage (plancher, cloison) il doit être possible de les démonter.
S'assurer au préalable que les limons n'ont pas de fixations dans ces cloisons et qu'ils semblent d'une section suffisante.
Dans le doute, demandez l'avis d'un professionnel, sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Vosges88.

Des photos ne permettent pas d' évaluer l'ensemble du désordre que vous indiquez.
Demandez l'avis à un ou deux maçons sur place et faites faire des devis si nécessaire.

Cordialement. Gad

Bonjour Flow57x.

Il vaut toujours mieux réfléchir avant de démolir...
Quelques plans sommaires auraient été souhaitables.
On peut trouver des cloisons /murs en briques pleines à plat de 10 cm d'épaisseur, faisant office de refend support de solives .

Que soutenait cette cloison, des extrémités de solives ou de plancher ou le milieu d'une certaine longueur ?
Avez-vous constaté des tassements ou fissures ?

Si vous avez un doute demandez l'avis d'un maçon, charpentier ou plâtrier, sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Vic 91.

Il est assez curieux que l' expert que vous avez mandaté n'ait pas assuré complètement la mission confiée.
Il avait facilement la possibilité de vérifier les plans de construction de cette toiture / terrasse, constructeur, syndic, peut- être, en tout cas près des services communaux concernés.

L'architecte qui a aménagé la terrasse l'a forcément fait d'une façon professionnelle en fonction du support.
Si vous devenez propriétaire, il suffit de réduire les fortes charges localisées.

Si cette terrasse est bien d'origine de la construction, le certificat de conformité a bien été accordé, on pourrait avoir des doutes si la toiture était devenue ultérieurement circulable et surtout aménageable.

Cordialement. Gad

Bonjour Psyche.

Il aurait été souhaitable de nettoyer les briques avant de les protéger.
Vous pouvez essayer le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc ou L'Algae Net.
Un hydrofuge sera ensuite à appliquer.
Si vous prévoyez un enduit, un enduit à la chaux est préférable.

A voir, les sources possibles d'humidité.
Cordialement. Gad

Bonjour eproust.

Un point qui, sauf erreur, qui n'a pas été évoqué.
Si il s'agit d'un enduit à la chaux, il n'est pas étonnant qu'il y ait une forte détérioration des profils, du fait qu'ils sont naturellement peu enrobés.
Privilégier si possible des produits en acier inoxydable.

Bonne reprise des travaux. Cordialement. Gad

Bonjour eproust.

Avant de "démonter", faites un essai de nettoyage avec une solution d'acide chlorhydrique, cela devrait agir, au moins sur les courantes coulées d'efflorescence.
Votre maçon peut vous fournir ce produit.

Cordialement. Gad

Bonjour MarcusBrody.

Il serait sans doute préférable de remplacer la poutre (linteau ?) avant de condamner cette fenêtre.
Sinon, vous pouvez monter un mur en parpaings de 20 cm d'épaisseur.
Bien dégager la base, l'appui actuel pour avoir un support plat.
Suivant la nature du local, il vous faut peut-être prévoir une doublage avec isolant.

Cordialement. Gad

Bonjour Giants,

Cela pourrait ressembler à un enduit jeté truelle bien qu'au final cela fait plutôt des lignes horizontales.
A faire examiner sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Boulang.

Il serait bon que vous fassiez contrôler vos calculs par un Bureau d’études.
Je ne pense pas qu'un contributeur puisse engager sa responsabilité pour votre projet.

Si vous avez fourni toutes les données utiles sur le site de calcul indiqué, le résultat doit vous satisfaire.
Il serait bon d'ajouter sur le plan tous les encastrements de poutres et les cotes d'entraxes que vous prévoyez.
(Vous avez sans doute pensé à la possibilité d'un poteau ....)

Cordialement. Gad

Bonjour eproust.

Taches blanchâtres ou taches de rouille ?
Des taches blanchâtres peuvent être des efflorescences de calcaire qui s'infiltrent par des micro fissures (ou au joint des baguettes).
Au contact de l'air elles sèchent et laissent des traces blanches. Une humidité permanente, dans le cas d'un mur de retenue par exemple, entretient ce problème.
Peindre n'est pas une solution.
On peut brosser les coulures en douceur avec de l'eau tiède.
Il existe également des produits de traitement adaptés.
Ne pas utiliser de nettoyeur à pression qui pourrait abîmer l'enduit.

Cordialement. Gad

Bonjour Xavxav.

Erreur de ma part...
Des sorties d'air dans les chambres en vertical ne pourraient être envisagées que si les conduits passaient dans des placards ou débarras pour déboucher dans les combles.
Il faudrait aussi que les plafonds / planchers soient faciles à traverser.
Il ne reste donc que des soties possibles (?) sur palier en horizontal, si vraiment des prises d'air avec anti-refoulement en haut de menuiseries ne vous semblent pas possible.
Des excès d'humidité, spécialement dans des chambres peuvent amener des traces de moisissures en plafond.

Cordialement. Gad

Bonjour Lebreton29.

Le problème se situe donc au niveau des tableaux de fenêtre.
Dégager tout ce qui est friable pour mettre le support à nu.
Vous pourrez ensuite enduire , sans doute en une seule couche lissée ou talochée.
Au préalable, si vous pouvez vous en procurer une faible quantité, appliquer un produit d'accrochage.
L'enduit sera un produit prêt à l'emploi, vous serez guidé pour le choix par le ton et la quantité qui peut vous être nécessaire.

Cordialement. Gad

Bonjour Xavxav.

Vos dernières indications permettent de mieux évaluer la situation.
Mur côté montagne. Un produit imperméabilisant serait souhaitable, ce peut être un produit bitumeux si l'aspect a peu d'importance.

Mur en partie enterrée. S'il n'y a pas de protection particulière, il serait bon de creuser jusqu'au drain, de garnir le mur nettoyé avec un produit bitumeux ou une membrane à alvéoles, de recouvrir le drain d'un géotextile et de remplir la tranchée par des cailloux de section décroissante en terminant par une couche de gravillons.
L'eau du drain doit être conduite à une certaine distance de la maison.

Dalle béton. Une isolation en plaques serait souhaitable, fixation par plots et chevilles ( sans perçage dans les poutrelles ).
Bouches d'extraction VMC.
Si elles sont réglables, il serait sans doute possible d'augmenter l' ouverture.
Aération chambres. Si vous craignez des entrées d'air pollué, il serait peut être possible de créer des sorties d'air en plafond ( tuyau vertical de 80mm) à l'opposé des portes sous lesquelles on crée un jeu de 8 à 10 mm.
Des déshumidificateurs pourraient aussi être installés.

Ci-dessous un lien traitant du problème.
https://economisezlenergie.ca/Astuces-et-Conseils/L-equilibrer-parfaitement-le-taux-d-humidite-dans-votre-habitation
Voici donc mon point de vue sur différentes possibilités.

Cordialement. Gad

Bonjour Xavxav.

Vous pouvez bien sûr passer un produit imperméabilisant sur votre mur extérieur.
Veillez également à ce que les eaux de pluie soient bien rejetées de la base du mur par un caniveau ou un sol en pente.

L'état de votre vide sanitaire pourrait sans doute être amélioré, d'une part par des aérations traversant si possible dans les plus grandes diagonales.
L'isolation de la sous-face de la dalle béton serait souhaitable par des plaques de mousse rigide ou par un produit adapté de Fibralith. Fixations suivant la nature de la dalle.

L'aération de la partie habitable est importante.
L'installation de VMC hydro-réglable pourrait être envisagée avec des prises d'air aux normes.
A défaut, la VMC existante devrait fonctionner pour les 2 chambres également, prises d'air dans celles-ci et évacuations dans SDB et WC.
L'ensemble avec un chauffage adapté devrait bien améliorer la situation.

Cordialement. Gad

Bonjour Joffrey.

Je comprends votre hésitation, un mur en banché serait le plus économique des propositions indiquées.
Il existe certes des enduits adaptés, mais il faudrait les combiner dans les 3 angles avec plusieurs couches de fibre de verre ou d'un produit pour liner.
Volume d'eau, donc charge, mouvements du sol, même minimes risquent de ne pas assurer une étanchéité parfaite avec la roche si la liaison n'est pas soignée.
A mon avis, le volume d'eau dont vous pourriez disposer est positif à court terme.

Cordialement. Gad

Bonjour Bertrand92.

Les eaux de pluie ou autres d'une propriété doivent être dirigées vers les réseaux, en tout cas pas sur une propriété voisine.
Dans votre cas, il est difficile d'évaluer vraiment la situation, tuyau coupé, pente de terrain à votre désavantage etc...
Pour examiner et décider quelle serait la meilleure méthode à employer, il faudrait demander l'avis d'un maçon.
Ce serait à votre voisin de faire la démarche et d'assurer le coût des travaux.
Il faut bien sûr que ces infiltrations soient nouvelles et flagrantes.

Cordialement. Gad

Bonjour Malaketa.

Un garage comme tout bâtiment a besoin d'une bonne assise.
Pour un garage de faibles dimensions monté en ossature bois, une bonne solution serait une dalle de béton sur cassis de pierres. En périphérie, sauf bien sûr au niveau du portail, vous montez un rang de blocs à bancher de 15 cm d'épaisseur avec des aiguilles en acier pénétrant avant séchage dans la dalle.
Sur ce rang parfaitement dressé sera fixé la semelle des murs bois.
Le bardage bois extérieur sera posé à quelques cm plus bas que cette ligne évitant toute infiltration.
La distance entre le bardage et le sol sera ainsi d'environ 15 cm, selon la norme.

Ce principe sur dalle correspond bien à une OSB et l'intérieur du garage est net, ce qui n'aurait pas été le cas avec un montage sur fondations seules.

Cordialement. Gad

Bonjour tistoulpys.

Le DUT concerné préconise que pour obtenir de bons résultats, les murs à enduire doivent être sains, propres, durs, cohésifs et secs. Il est possible que votre mur entre dans ces critères.
Cependant on ne peut évaluer la tenue, la résistance des couches de peinture existantes. On peut craindre que la couche d'enduit amène une charge qui ne se fissure pas certes, mais qui peut avoir des décollements.
C'est pour cela qu'un sablage sérieux serait, à mon avis, préférable.

Cordialement. Gad

Bonjour Jean3131

Oui, tous les 40 à 50 cm ce serait bon. Vous pouvez préparer des agrafes de même longueur ou à la demande suivant la profondeur dégagée. Si vous utilisez du fer rond, c'est très rapide de les plier à l'équerre à l'étau ou sur un madrier entre deux gros tirefonds.
C'est un fait que le solivage est d'un très bon renfort, sinon ce peut être le chaînage, fer rond traversant le bâtiment et en extérieur fers plats en X ou initiales ou autre motif forgé.

Cordialement. Gad

Bonjour Jeau3131.

C'est en effet un montage particulier.
Je pense que le mur de droite recouvre bien l'extrémité du mur de gauche.
L'inconnu est l'aspect des murs en extérieur.

Une solution serait de sceller un genre d'agrafes, fers ronds, inox de préférence de 6 ou 8 mm avec les extrémités coudées à l'équerre, longueur 20 cm minimum. Au préalable, à des espaces réguliers, dégager des joints avec un perforateur et une mèche béton, bien nettoyer (eau ou air) mettre un fond de mortier de chaux sur le support humidifié et loger les agrafes en tassant et garnissant bien au mortier.
Les aciers ronds peuvent être remplacés par des bandes de tôle galva ou inox aux extrémités desquelles on fait une forte
"mouchette" sur le modèle des pattes à scellement classiques.

L'épaisseur des briques semble trop faible pour percer et visser sans risque d'éclatement.
L'espace peut être comblé au mortier de chaux également.

Vous pouvez demander l'avis à un maçon local qui a pu déjà rencontrer ce mode de construction.

Cordialement. Gad

Bonjour pmx61.

Il vous faut en effet dégager les restes de parpaings en triangles ou trapèzes pour avoir des bases horizontales pour les prochains rangs.
Plutôt que de terminer le pignon par des parpaings tronçonnés, il serait préférable der combler au béton et de faire un chaînage armé, sans oublier, si nécessaire les réservations pour pannes dans le cas de charpente classique.

Cordialement. Gad

Bonjour Clelia,

Votre indication de goudron appliqué à une époque ancienne peut laisser suppose à la présence d'humidité.
Cette humidité peut remonter du sol par capillarité ou s'infiltrer par l'extérieur dans un mur mal protégé.
Les traces rouges sont formées par des algues. Vous pouvez envisager un nettoyage à l'éponge avec des cristaux de soude dilués dans de l'eau tiède ou du bicarbonate (1 verre par litre d'eau).
Essayez sur une petite surface, bien rincer l'éponge à l'eau claire, régulièrement.

Cordialement. Gad

Bonjour Vince078.

Il semble que votre projet soit composé de rajouts divers. Si je comprends bien vous souhaitez couler une dalle béton sur l'ensemble (12 cm, au minimum et armée). Ne pas oublier une pente régulière de 1,5 cm / %.
Sur des supports différents, prévoir une dalle désolidarisée.

Pour répondre à vos questions :
1- Pour des agrafes, 12 mm est un minimum, noyées et scellées dans des trous dépoussiérés.
2- Quel que soit les dimensions du mur, des fondations adaptées sont nécessaires.
3- Oui, quelques broches sur la hauteur. Ce peut être des ronds de 8 ou 10 mm sur certains rangs de parpaings, dans le mortier des joints.
Un joint vertical de coupure sera nécessaire pour éviter une fissure de l'enduit au niveau des 2 constructions.

Cordialement. Gad

Bonjour Joffrey,

Il était en effet risqué de construire une cuve à 3 murs, la moindre déformation du sol amenant un risque d'absence d'étanchéité.
Les solutions pourraient être un liner en plastique souple, une membrane armée ou un mur.

Les deux premiers produits sont des produits sur mesure, posés par un professionnel, ils sont fixés en rive et épousent la forme intérieure de la cuve. La surface des parois doit être sans trop d'aspérités.

Un mur peut facilement être monté en blocs à bancher de 15 cm d'épaisseur par exemple.
Dans le sol décapé, on scelle des fers verticaux de 10 ou 12 mm et de 1,50 m de long environ, au mortier chimique et à un écartement régulier suivant les indications du fabricant. On fait ensuite un lit de mortier pour installer le premier rang de blocs parfaitement d'aplomb, de niveau et en ligne par rapport au cordeau précédemment installé. A chaque rang de blocs, on loge deux fers horizontaux de 8 ou 10 mm qui pénètrent dans les murs latéraux. On monte les autres rangs à sec jusqu'à mi -hauteur. Il faut ensuite faire le remplissage des vides à l'aide de béton d'une fluidité adaptée. On tasse régulièrement dans chaque alvéole avec un fer à béton pour éviter tout vide d'air. Arrêter le remplissage à 5 cm de la rive. Avant durcissement loger les fers verticaux pour le haut du mur, les liaisonner. L'embattement des fers doit être de 50 fois le diamètre de ceux-ci. Généralement on attend 24 heures pour poursuivre le montage. Un enduit type enduit pour piscine est ensuite appliqué et des congés de mortier dans les angles.

Le traitement des fissures et angles existants pourrait être envisagé mais les solutions indiquées ci-dessus sont plus pérennes.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Rastapoudingue,

Quelques détails en complément du déroulement prévu.

- Fers verticaux : généralement du 10mm. Pour une bonne tenue, ils doivent être scellés dans l'existant à un écartement régulier correspondant au centre de chaque cheminée de bloc à bancher. Scellement avant pose des blocs, au mortier chimique uniquement si le béton du mur est plein, ce que je doute.
- Fers horizontaux en 8 ou 10mm à chaque rang liaisonnés si possible.
- Joints de dilatation à votre guise.
- Nature des fondations, sans doute difficile à évaluer.
- Arase. Il est souhaitable qu'elle fasse au moins 4 cm d'épaisseur pour éviter la corrosion des aciers.
- Fixation des poteaux. Pour des poteaux scellés, prévoir des réservations aux emplacements précis.
Pour des fixations sur platine, les fixations devront être longues pour être en prise très majoritairement dans le béton et non dans l'arase seule, ce qui pourrait amener un certain décollement sous l'effet du vent.
Ne pas mettre de fers verticaux au niveau de ces fixations.
Une bonne préparation vous apportera un bon résultat.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Pierre1884ll

Avec sa forme relativement rectiligne cette fissure est assez curieuse, on a l'impression que le maçon a voulu laisser un joint de dilatation.
Vous préparez un solivage "blindé", j'ignore si c'est pour un plancher de combles et si la sous-face sera en plaques ou en briques. Vous m'aviez indiqué un remplacement de plafond ,au départ.
La muralière que vous prévoyez est largement suffisante.
Les autres sections et la densité sont ...impressionnants.
Je ne connais pas la seconde dimension de votre pièce, mais il y aurait peut-être eu la solution de diviser la grande longueur en deux et d'installer une poutre centrale. Cela aurait réduit le cubage et le coût.

Bon travail.
Cordialement. Gad

Bonjour Pierre1984ii.

Pour le support des muralières, il est parfois possible d'encastrer les extrémités dans les murs sur 7 cm minimum.
Pour le reste ce peut être des pattes coudées (photo).
Si des pattes sont trop courtes, ce peut être du plat de 40x6 par exemple avec une "mouchette" en bout, moins épais que des tubes ou des T.
Le nombre de solives est variable selon que la sous- face est prévue en briques plâtrières ou en plaques de plâtre.

Cordialement. Gad

Bonjour Pierre1984ll.

Je ne saisis pas bien que en déposant le plafond vous ayez découvert cette fissure (?)
Cette fissure relativement régulière semble être un joint entre deux murs, elle est peut-être ancienne et stable.
Si vous avez un doute demandez l'avis à un maçon, sur place.

En cas de difficultés pour fixer vos muralières avec des scellements chimiques ou autres, vous pouvez utiliser des pattes coudées du commerce, en support.

Cordialement. Gad

Bonjour Aurelie.

Oubliez cet appartement...Vos visites et les indications de G L vous seront utiles pour visiter et examiner d'autres logements en bon état...
L' Agence / Syndic a une très grosse responsabilité dans l'absence de suivi des logements que lui ont confié les propriétaires.
On pourrait conseiller à ces derniers d'en changer à la première occasion.

Cordialement. Gad

Bonjour chateaubriand.

Vous avez en effet mal réglé votre nettoyeur haute pression, mais il semble bien que l'enduit soit un peu friable.
Du jeté truelle au lissé, taloché etc.. les finitions d'un enduit sont variées.
Les photos ne permettent pas de définir celle de votre crépi.

Faites des essais sur une plaque de fibrociment par exemple, après un gobetis d'accrochage.
Utilisez chaux ou ciment et sable.
Pour le sable c'est généralement du 0 / 2 qui est utilisé.
Le support doit être humidifié et le travail exécuté par température modérée.
Des produits prêts à l'emploi peuvent être utilisés, mais il est difficile de connaître, sans faire des essais, le produit qui convient.

Cordialement. Gad

Bonjour Redux,

Vous pouvez utiliser du mortier de réparation fibré ou non qui existe entre autre en 5 kg.
Sinon vous pouvez faire un mélange de 1 part de ciment avec 3 part de sable.
Nettoyer le support à la brosse métallique en cas de présence de mousse ou autre, humidifier le support, appliquer le mortier à la truelle, lisser à la truelle ou passer une taloche.
En l'absence de détails, il est difficile de vous indiquer autre chose.

Cordialement. Gad

Bonjour azurI.

Il ne peut être nié qu'avec les différentes nuances de couleurs que vous décrivez ; que le mélange n'a pas été homogène.
Une colle fluide peut-être, mais l'épaisseur de colle est liée en partie à la dimension des carreaux à poser.
Une colle fluide étalée en trop forte épaisseur aurait tendance à remonter dans les joints.
Surtout, n'ajoutez pas 15 mm, un durcisseur éventuellement ou un ragréage fin.

Cordialement. Gad

Bonjour tekapo.

Je vous ai donné mon avis dans le précédent message.
Je ne voie pas trop l'intérêt d'utiliser des produits fibrés pour ce genre de travaux.
Le ragréage n'est pas à priori un produit à laisser en l'état.

Cordialement. Gad

Bonjour azury.

Si le dosage est bon, il semble que le mélange / brassage "à l'ancienne" n'a pas été parfait comme il aurait pu l'être avec l'utilisation d'une bétonnière.
Il est évident que le carreleur a la responsabilité de cette malfaçon et que c'est à lui d'y remédier.
En tant que professionnel, il doit être assuré pour cela.
En cas de pose sur cette chape en l'état, vous pourriez vous attendre à des décollements.

La solution serait : Nettoyage de la chape, application d'un primaire d'accrochage et, après séchage ragréage fibré.
Tout ceci sans aucun frais pour vous.

Cordialement. Gad

Bonjour Graslardon,

Il s'agit donc de remplacer ces 2 menuiseries par une porte fenêtre à deux vantaux.
Je vous précise qu'une porte fenêtre s'ouvre comme une fenêtre normale, les 2 vantaux en même temps, sinon c'est une porte double avec serrure et poignée sur les 2 faces.

Il vous faut donc démolir ce bloc et intérieurement, dresser l'ébrasement à l'aplomb de l'existant, prévoir une feuillure pour la future menuiserie et dresser le tableau extérieur en prolongement de l'existant.
Vous indiquez vouloir employer des" matériaux traditionnels", ce ne sera pas évident.
Pour l'ébrasement ,reboucher , dresser , enduire à la chaux, ce n'est pas un problème, mais pour la feuillure de la menuiserie et le tableau, je ne pense pas que vous soyez disposé à les tailler dans la pierre.
A moins que vous trouviez des pierres taillées qui correspondent (?)

Le seuil sous la porte devra être démoli pour en créer un nouveau.
Pour une bonne étanchéité, le croquis ci'- dessous vous indique la forme habituelle (le débord extérieur ne vous sera sans doute pas utile).
Le linteau existant semble suffisant.

Suivant la situation (Vue sur le domaine public, par exemple) vous pouvez être amené à faire une Déclaration de Travaux.
La prise de cotes devra être précise.
Généralement, on note les dimensions clair tableau et du rejingot au linteau pour l'extérieur et les dimensions intérieures hors tout, possible, de la future menuiserie.

Bonne réflexion. Gad

Re- bonjour gilbert79

Pour vous répondre, il serait souhaitable de savoir ce que vous entendez par "rattraper". Il ne s'est pas évadé ?
Sérieusement :
Revêtement à supprimer, mur irrégulier, de quelle nature, dimension, peut' il être doublé ou simplement être décapé et enduit ?

A vous lire. Gad