Bonjour Inanou.

Sujet grave que vous nous proposez.
Êtes-vous certain que c'est le chaînage qui a été attaqué ? Qu'entendez-vous par "découpe de 15 cm "? Impensable.
Pourquoi un linteau n'a t'il pas été installé, problème de hauteur ? Absence d'étude ou de recherche préalable ? Un croquis serait utile .
J'espère que votre maçon est déclaré et assuré pour ce travail. Surtout attendez pour régler la facture.
Cordialement. Gad

Bonjour Gérald 62.

Je pense que l'idée que je vous soumets est viable.

L'idée serait de larder des fers à béton croisés et liaisonnés, percer des trous pour sceller des fers à béton à l'aide de mortier chimique. A au moins 5 cm des bords, je pense que c'est possible.
Percer deux rangs de 3 trous de 12 mm dans le sens de la longueur de la terrasse et idem dans l'autre sens. Cela donne 12 trous, bien dépoussiérer, loger du mortier chimique et rentrer des tiges de 10 mm. Agir trou par trou, le produit sèche vite.
Les fers ne doivent pas être à moins de 5 cm du béton fini. Réduire les longueurs si besoin et liaisonner. Coffrer et bétonner.

Vous serez sans doute amené à faire un ragréage sur l'ensemble de votre terrasse.
Bonne réflexion. Gad

Bonjour Gérald 62

Il serait utile de savoir quel est environ le rayon de ces arrondis et l'épaisseur du béton.
Que comptez-vous faire ensuite comme finition du sol : Rien, Carrelage, Lames de bois ?

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Brico 42

Comme indiqué par Maçon 37, une dalle de 15 cm, c'est un minimum.
Compte tenu de la forme générale, il serait souhaitable de "couper " avec des joints de fractionnement.
Perso, ce serait dalle en pente comme indiqué puis chape, natte d'isolation permettant le drainage, carrelage posé à double encollage. Les carreaux fissurent souvent par infiltration d'eau de pluie.

Cordialement. Gad

Bonjour Dan 46.

Je prévoirais tout de même un joint de dilatation en périphérie si votre sol est entouré de murets, spécialement en raison de la longueur.

Je pense, du fat que vous êtes en copropriété, que vous avez présenté votre projet à votre syndic pour qu'il soit adopté à la prochaine Assemblée Générale.

Il faudra également prévenir vos voisins du dessous et assurer le nettoyage à ce niveau également.

Cordialement. Gad

Bonjour Yan 37

Ce sujet a déjà été évoqué plusieurs fois sur ce site (question 250 entre autres).
Il existe également de nombreuses vidéos sur la conception des fondations, le montage d'un mur en agglos et de poteaux à partir d'éléments préfabriqués, si besoin.

Cordialement. Gad

Bonjour ou re/bonjour...

Je vous ai déjà répondu pour l'autre trou...

Si vous avez du placo brisé ou très déformé, il faut faire une découpe de la partie abîmée.
C'est à vous dévaluer la dimension (?), fourrures et suspentes si besoin.
Enlever également les vis sur des parties arrachées, si existantes.

Vous pouvez couper la pièce à mettre au préalable, l'appliquer bien positionnée au plafond, tracer le pourtour et découper ensuite dans le plafond, bien dans le trait. C'est plus rapide que l'inverse.
Ne jamais essayer de visser une plaque de plâtre qui ne touche pas au support.
Utiliser si besoin des presses avec une cale de bois.
Pour la finition, classique avec bandes de joints papier et enduit, comme je vous l'ai précédemment indiqué ...

Cordialement. Gad

Bonjour Ricko 2004.

Le procédé que je vous ai indiqué est le procédé classique utilisé par les pros et toujours préconisé par les fabricants de plaques.

Pour mémoire, comme je vous l'ai déjà indiqué, les vis spéciales placo ne doivent pénétrer que dans l'épaisseur du carton.
Les bandes papier sont indispensables pour obtenir un résultat qui tient dans le temps.
Vous n'avez besoin que d'enduit que vous pouvez trouver en petite quantité.
La variante avec contreplaqué.
Pour un trou de 20 x 20cm, on peut couper le CP à 26 x 26 cm.
Il sert de support à la chute de placo et remplace fourrures ou tasseaux bois.
Avant de le passer par le trou, on visse légèrement, provisoirement, au centre, une vis qui servira au maintien au début du vissage.
On peut aussi faire un trou avec une scie cloche pour y passer un doigt.
Il va de soi qu'il faut enlever le doigt avant de visser le placo ... Je blague !

Je pense que toutes ces indications vous permettront d'avoir un bon résultat.
Cordialement. Gad

Bonjour Marc 07

Merci pour votre retour.
Ce remblaiement manuellement est, c'est vrai important et fatiguant.
A vous d'évaluer ce qui est préférable. Plus de temps et économie, ou gain de temps et coût (?)
Si vous le voulez bien, vous pourriez nous envoyer un croquis de la composition, en section, de vos murs d'OSB.
Ceci simplement pour info, sans but d'esprit critique.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Marc 07.

J'espère qu'au préalable vous avez prévu une très bonne protection du mur de la partie enterrée contre d'éventuelles infiltrations.
Protection recouvrant la liaison mur / semelle et descendant au niveau du dessous du drain.

Votre entrepreneur a parfaitement raison de vous conseiller un fond de cailloux pour alléger la charge.
Cela peut se faire aussi de la façon suivante : géotextile sur le drain, une bonne couche de cailloux de 30/60, une couche de gravillons de 5/15 (avec éventuellement une couche de graviers intermédiaire).
Pour finir, 50 à 60 cm de terre peuvent suffire (ou autre finition).

Cordialement. Gad

Bonjour Ricko 2004.

Il est évident que la chute de placo ne puisse que basculer.
Solution, comme vous l'indiquez, ajouter deux chutes de fourrures axées sur les rives ou deux bandes de bois de 50 mm minimum de large.
On peut aussi faire un renfort avec une chute de contre-plaqué épais de 6 cm minimum plus grand que le trou à reboucher, débordant de 3 + 3 cm.

Visser avec des vis placo, la tête ne doit pénétrer dans la plaque que sur l'épaisseur du carton.
Au préalable faire une pente au cutter, de quelques mm, sur tous les angles du placo.

La finition se fait comme pour un joint classique, bien enduire avec l'enduit à placo le joint et le plat, coller sur ces joints quatre bandes papier. Ces bandes ne doivent pas se chevaucher.
Après séchage complet, égrener légèrement, dépoussiérer et enduire de nouveau.
Il vous faudra sans doute faire 3 passages d'enduit.
Utiliser pour cela un couteau à enduire ou couteau de peintre large.
Le mortier adhésif (MAP ou autre) n'est utile que s'il y a de grands vides à combler.
Il ne convient pas comme enduit.

Cordialement. Gad

Bonjour Rosetremiere.

Comme indiqué par GL, colmater les brèches n'améliorera que l'aspect.

Tout dépend de ce que vous voulez faire de ce bâtiment (?).
Pour une utilisation à court terme, la solution, à mon avis, serait de démonter toute cette partie supérieure à la porte, de couler une poutre béton débordant de part et d'autre en longueur et de remonter avec le cintre à l'identique.
Pour une sécurisation et un renforcement provisoire, vous pourriez étayer de la façon suivante.
Poteaux en tableau de part et d'autre, supportant une poutre avec au-dessus, montants en chandelles sous le cintre.

Comme indiqué également, prenez l'avis d'un maçon, local, si possible.
Cordialement. Gad

Bonjour Nine 1311

Il est possible en effet que vu le volume, le séchage n'est pas terminé.
Sinon, il pourrait y avoir une infiltration par capillarité si ce mur est partiellement enterré par rapport au niveau du sol extérieur, ou venant du sol, à la base du mur.

Cordialement. Gad

Bonjour Joconde 97

C'est un fait que si une construction a été faite sur ce mur, il est mitoyen, ou alors, à une certaine époque on a profité de ce support....

Quand je parle de tête de mur, il s'agit d'un mur de clôture. En chapeau, on peut trouver des tuiles à deux pentes, ce qui veut dire que le mur est mitoyen. S'il n'y a qu'une seule pente, la propriété est du côté de la pente. Ce sont en général des murs d'une certaine époque, mais il est toujours utile de le savoir.

Si absence d'accord avec ce voisin, un géomètre sera très utile. Votre voisin pourra même être obligé de partager les frais, à lui préciser... Des actes notariés antérieurs pourraient sans doute vous apporter toutes précisions.

Cordialement. Gad

Bonjour Joconde 97

Si je comprends bien, vous êtes en 17 et le mur qui pose problème sépare le jardin qui appartient à votre copropriété de la maison 15. OK ?

Certains murs anciens peuvent avoir une pente en tête. La pente indiquant la propriété de ce mur.
Dans le cas de deux pentes, c'est un mur mitoyen.

Si vous pensez que le mur sert de support à un bâtiment, comme on peut le supposer sur le cadastre, il est sans doute mitoyen.
Vous pouvez sur "cadastre .gouv", avoir une approche sur la largeur des lots en façade de rue.
Dans le doute, vous pouvez aussi faire appel à un géomètre.
Il serait souhaitable que ce soit votre syndic qui en fasse la demande (et qu'il ventile les frais...).

Concernant la fresque, j'espère que vous avez l'accord écrit de la copropriété.
En cas de litige, vous seriez obligé de remettre le mur dans l'état où il était ...

Cordialement. Gad

Bonjour Yan 37

Vous pouvez lessiver votre plafond à la lessive St Marc à l'aide d'une éponge.
Bien rincer et laisser sécher.
Vous pouvez peindre au rouleau, en croisant, en une ou deux couches avec une peinture adaptée.
Évitez les premiers prix.

Au sujet des spots, s'ils sont faciles à démonter, faites-le après avoir coupé le courant (mettre des dominos en bout de fils).
Sinon utilisez un adhésif de masquage, à enlever avant séchage de la peinture.

Cordialement. Gad

Bonjour Cyril

Merci pour votre présentation.
Il semble que sur la façade il y ait eu des chaînages à différentes époques et pas sur le mur latéral.
Dans l'état actuel, combler, reboucher n'apporterait aucun renfort.
A mon avis, la solution ne serait que de démonter une grande partie de ce mur, sur toute la hauteur pour le remonter donc, à l'identique.
L'avis de professionnels sur place est indispensable pour bien évaluer jusqu'où vont ces désordres.

Cordialement. Gad

Bonjour Ozaura

Il n'est pas pensable de vous indiquer un coût pour votre projet qui doit être très étudié pour évaluer sa faisabilité.
Les évaluations "à la louche" sont parfois faites avec de petites louches amenant de mauvaises surprises au coût final.
Une dalle béton chaux serait préférable du fait qu'elle apporterait une meilleure régulation hygrométrique.
Une aération traversante dans chaque local serait indispensable.

Merci de nous tenir au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad

Bonjour.

Concernant les réglages sur une porte d'entrée, c'est très variable selon le modèle et l'âge de la menuiserie.
On peut trouver sur la gâche (la pièce sur le dormant et non la têtière qui est sur la serrure) un réglage sur un secteur cranté pour le pêne demi-tour.
Certains modèles de gâches ont un réglage par une petite plaque vissée pouvant être décalée.
Sur certaines serrures à galets, on peut régler en faisant pivoter légèrement ces derniers pour réduire le jeu avec les gâches.
Les paumelles classiques n'ont pas de réglage, sauf que l'on peut ajouter des rondelles laiton si on a besoin de "remonter" la porte.
Certaines fiches à visser ont des réglages sur deux orientations.
La photo ne permet pas de voir de quelle catégorie de menuiserie il s'agit.

Cordialement. Gad

Re/bonjour Yan 37

Il existe un grand nombre de joints. Difficile pour votre cas de préciser.

La plupart ont une base autocollante, nettoyer le support à l'alcool avant la pose.
On trouve des joints en V qui plient à la fermeture de la menuiserie et des joints, nombreux, qui fonctionnent à l'écrasement.
En diverses mousses et diverses épaisseurs.
A vous de choisir la couleur et l'épaisseur qui conviennent.

Ces joints qui amènent une compression à la fermeture ne doivent pas gêner le fonctionnement de l'ouvrant.
Cordialement. Gad

Bonjour yan37.
Si vous ne trouvez pas dans les petites annonces, le Bon Coin, Emmaüs etc, vous pourriez commander une surface de Plexi / Polycarbonate à vos dimensions dans un magasin de bricolage.
Vous pourriez aussi trouver des profils alu à adapter.
Cordialement. Gad

Bonjour besoindavis

J'espère que vous avez confié ce travail à un pro déclaré et assuré pour ce travail.
Votre dalle ne va pas s'effondrer. Je pense qu'il s'agit bien d'une dalle béton armé classique et non à hourdis béton.
Le rainurage aurait pu être plus réduit du fait du faible câblage utile. Vous avez eu de la chance de ne pas trouver l'armature.
Le garnissage doit se faire au mortier.
Si au niveau supérieur, l'aménagement est classique sans charge importante très localisée, je ne pense pas que vous devriez vous attendre à avoir des fissures.
Et surtout, ne vous inquiétez pas par rapport à ce que l'on a pu vous dire.

Au sujet de vos amis, vous pourriez leur téléphoner "en urgence", le 1er avril par exemple, en leur indiquant que vous avez besoin d'eux "pour le plafond"... tout de suite.
Évidemment, il vous faudrait prévoir un certain ravitaillement....

Cordialement. Gad

Bonjour Ozaura.

Votre projet est ambitieux, mais, dangereux pour la stabilité de la maison.

Vous semblez ignorer à quel niveau se trouve les fondations. Creuser de 80 cm, à mon avis c'est un peu trop ,même en supposant que les fondations le permettent.
La route (sans connaître la différence de niveau ) amène certainement un tassement important. Vous indiquez également la présence de fissures...

Si vous souhaitez poursuivre dans ce projet, contactez une entreprise spécialisée, c'est indispensable, ne faites rien par vous même.

Après étude de faisabilité, il peut y avoir deux possibilités d'exécution dans le cas de creusage du sol en dessous du niveau des fondations.
Mur béton armé en ceinture intérieure isolé des fondations à bonne distance ,légèrement plus haut que la limite de ces fondations.
Autre solution ,création de niches /créneaux sous des murs non friables, pose d' armature verticale, coffrage 3 côtés et béton.
Après séchage complet on poursuit en creusant les intermédiaires.
Dans ces deux cas, il faut ensuite faire une protection murale contre les infiltrations, cette protection rejoint le gravier ou autre drainant sous la dalle béton obligatoire.

Cordialement. Gad

Bonjour Neptunik.

Pour votre plancher, vous serez sans doute amené à utiliser des poutres composites en i tout bois ou Nailweb, à moins que vous souhaitiez des poutres apparentes massives.
Le calcul des sections est fait par le fournisseur.
Cordialement. Gad

Bonjour Neptunik.

Vous voulez beaucoup démolir... A l'étage, votre souhait de supprimer les murs intérieurs fait réfléchir.
Avec la charge de la charpente, comment ces murs vont-ils réagir ?

En étage comme en rez de chaussée, les murs intérieurs ne sont-ils pas quelque peu imbriqués dans les murs extérieurs ?
C'est un fait qu'avec des murs restants de 80 cm...

Quelle serait la composition du plancher intermédiaire, que prévoyez-vous ?
Avec 6 m de portée, il faut prévoir sérieux.

Désolé de vous apporter des questions de réflexion et non des réponses.
Il serait souhaitable d'avoir l'avis de un ou plusieurs maçons, plus à même, de bien examiner, sur place, l'état général de cette maison.

Cordialement. Gad

Bonjour Celle67.

Ces fissures peuvent en effet faire réfléchir. Même avec les photos, il n'est pas possible de vous répondre objectivement.
La meilleure solution c'est de faire appel à un ou deux maçons qui pourront vraiment vous conseiller.
De plus, ils sauront aller voir "ailleurs" la cause possible de ce tassement et aussi s'il y a d'autres désordres.
A certaines époques, on posait des chaînages, des aciers qui traversaient complètement la maison avec des X ou des ferronneries plus travaillées en extérieur.

Cordialement. Gad

Bonjour Kiline 12.

Pour savoir vraiment ce qui se passe la haut, il faudrait demander le passage d'un couvreur.
Si le chéneau débordait, on pourrait penser que la sortie vers le tuyau de descente est bouchée.
Il pourrait aussi exister des fuites au niveau des raccords du chéneau s'il est en zinc.

Si c'est un peu général, on peut penser à une mauvaise adhérence de l'enduit donc, un problème de mauvaise préparation du support ou exécuté dans de mauvaises conditions.

J'avoue, par ailleurs, que je ne comprends pas bien : Votre mur en étage, mitoyen (en limite de propriété) avec des travaux de ravalement remboursés par l'assurance De Votre Voisine (?)

Avant le compromis de vente, l'acheteur a certainement vu l'état de ce mur.
S'il n'y a rien d'indiqué, vous n'avez pas à intervenir.
Si vous vous êtes engagé à réparer, il faudra le faire faire dans un délai à voir, à l'amiable.

Au cas où l'acheteur n'aurait pas vu l'état de ce mur, soyez prudent, il ne faudrait pas qu'après l'achat cela soit considéré comme vice caché.

Cordialement. Gad

Bonjour Yape

Sur votre plan, le bleu clair est bien la poutre en bois ? le bleu foncé la chevêtre ? le vert ?

Il y a forcément un assemblage entre la poutre et le poteau. Si ça bouge un peu, c'est que le bois a séché. Je ne l'enlèverais pas cet ensemble.
La poutre dans la cheminée ? Interdit, à moins que ce soit une fausse cheminée sans conduit.
"Elle repose sur une cloison de brique". C'est léger pour supporter.

Je dois vous avouer que quelque chose m'échappe. Attendons des réponses objectives.
Cordialement. Gad

Bonjour Sheeft92

Deux détails, si vous le voulez bien.

Si vous avez à poser plusieurs éléments de Delta MS (qui ne doit pas être percé), les joints doivent être embattus de 20 cm et maintenus en provisoire, avant remblai avec de l'adhésif.

Après la pose de ce Delta, vous pouvez poser en fond de tranchée une étroite bande de béton maigre et légèrement liquide pouvant être dressée en pente à la règle.
Ce béton ayant l'avantage de bloquer la base du Delta et faisant un support régulier au drain.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Sheeft92

Je pense donc que vous souhaitez drainer sur le pourtour de votre maison.
Le croquis semble intéressant, mais il semble que ce soit avec isolation, ce qui n'est sans doute pas votre cas.

Il serait indispensable d'enduire le mur à la chaux après l'avoir laissé sécher si besoin.
Tranchée, au niveau des fondations, pente de 1 /100 minimum, pose du Delta MS, du drain, prévoir regard (s), évacuation éloignée... géotextile sur le drain et si utile sur la terre, remplissage de la tranchée par couches suivant profondeur : cailloux ,graviers, gravillons, terre.

Cordialement. Gad

Bonjour Anthoni

La fissure est bien sûr flagrante, mais il serait souhaitable de demander l'avis localement à un maçon pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes ailleurs.
Un examen par une personne compétente sur place pourra vous conforter dans votre décision.

Cordialement. Gad

Bonjour Tofol.

Techniquement tout est possible, mais si vous modifiez l'extérieur, il vous faudra des autorisations et là ça risque d'être difficile et coûteux.
Demandez l'avis d'un maçon, sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Tofol

La question qui me vient : Pourriez-vous avoir une autorisation pour modifier l'aspect, l'emprise au sol de ce box ?
Une solution serait de modifier le mur à l'opposé du portail, en démolir une partie après renfort et linteau et reconstruire pour reboucher à l'extérieur.
Soyez assuré que je trouve cette solution un peu curieuse, mais !...

Je ne vous proposerai pas de rendre un pare-choc démontable, non ! pas davantage le carport cloche dont le toit descend et enveloppe la voiture, il n'est pas encore inventé...

Cordialement. Gad

Bonjour KAXU 27

Dans un premier temps, piquer, nettoyer les joints et dégager ce qui est friable ou instable, lavage sous pression.
Reboucher les gros trous, si existants avec des pierres.

Pour la suite, on utilise du mortier et non du béton.
Vous pouvez poser un treillis métal ou plastique, de préférence à un grillage courant.

Le mélange chaux, sable, eau aura un dosage différent suivant les différentes couches.
Le mur doit être humidifié, sans excès.
Gobetis : 1 volume de chaux pour 1 à 1,5 de sable, mélange assez liquide.
Corps d'Enduit : 1 Volume de chaux pour 2 à 2,5 de sable
Finition : 1 Volume de chaux pour 2,5 à 3 de sable.
Cette finition pourra être talochée ou graissée, selon votre choix et sur le fait qu'il restera des reliefs de pierres ou non.

Pour le faîtage /chapeau du mur, il est préférable d'utiliser un mortier bâtard, pose avec pente vers votre terrain.

Cordialement. Gad

Bonjour July 77

Le fort excès d'humidité amène une condensation au plafond. Il n'est pas certain qu'il y ait des infiltrations à ce niveau là.
A moins que ce soit à un niveau mur /dalle.

Vous nous dites : "le mur était plutôt propre". L'important, c'est qu'il soit bien protégé ...
Cordialement. Gad

Bonjour Juky 77.
Merci tous mes Vœux à vous également.

Je suis surpris que vous ne vous soyez pas retourné vers le constructeur vu l'âge récent de votre maison et au vu de la garantie décennale mais, il n'est sans doute pas trop tard.
Sur ce point, vous pouvez vous renseigner près de votre assureur. Une procédure pourrait être engagée.

Le problème semble venir du fait que la protection, l'étanchéité du mur enterré n'a pas à mon avis été faite correctement (absence, faible épaisseur, produit pas embatu, surface incomplètement couverte).
Qu'avez-vous trouvé sur ce mur quand vous avez fait votre étanchéité ? Merci de nous l'indiquer. C'est un point capital.
Il faudrait savoir si cela varie suivant les épisodes pluvieux ou bien si c'est permanent.
Les abords sont-ils avec une pente orientée dans le bon sens ?
Il est possible que l'infiltration se fasse aussi entre le mur et la semelle et, qu'ensuite cela remonte par capillarité.

Solution : Je vous invite à voir la complète réponse du 1er Août à la question 838.

Ventilation naturelle : Oui, indispensable quand c'est possible. On peut parfois amener un tuyau venant de l'extérieur côté vents dominants et ressortant avec coude et tuyau vertical pour obtenir un certain tirage (?).

Humidificateur : Oui, c'est intéressant mais cela peut être coûteux, à la rigueur pour un essai, en location. Mais il ne faudrait pas l'utiliser avant le passage d'un assureur, de l'entrepreneur à contacter ou d'un expert. Ne contactez pas d'entreprise spécialisée pour le moment.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Thierry.

Je comprends que vous soyez un peu dans l'expectative...

Il serait souhaitable que vous obteniez plus de précisions près de l'ingénieur contacté ,car cela me semble un peu court.
Donc, chape, OK. Classique, dosage ciment ou liquide ? épaisseur ? armée ou non ? taille des maillages ?

Je ne trouve pas d'indication d'épaisseur maxi de votre part.
Une isolation incorporée ne semble pas possible.
Perso, en l'absence de dalle de compression, j'opterais pour une chape liquide armée, treillis mailles de 10 cm maxi, isolée de 2 cm et de 6 à 8 cm d'épaisseur.

Pour gagner du poids au niveau des cloisons, vous pourriez n'utiliser que de la plaque de plâtre classique ordinaire et pour milieu humide ? Si vous prévoyez d'installer une baignoire sur pieds, il serait bon de poser des plaques sous ces pieds pour équilibrer un peu mieux la charge.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour stmaur 37

Votre maçon vous a donné une réponse négative, et il a raison. Si malgré tout vous perciez, il serait en droit de vous faire signer une décharge au cas ou il subviendrait des désordres rapidement ou ultérieurement.
On pourrait polémiquer en acceptant plus ou moins un nombre maximum de trous de diamètres et de profondeur faibles.
Ce sujet a été traité sur ce site (voire n° 6044 entre autres).

Par contre, vous pouvez parfaitement entailler vos solives d'un tiers de la hauteur (reste 2/3, OK).
Il sera souhaitable de relier les têtes de solives par des planches courtes, de part et d'autre, au niveau de la poutre.
Je ne connais pas la longueur de vos solives, mais vu les sections et entraxes, vous aurez une grande possibilité de charge.

Il serait possible de poser des muralières sans percement de la poutre béton.
Il suffirait de les fixer avec des équerres doubles en fer plat recouvrant le dessus et recourbées sur les faces des muralières.
Fixation par tirefonds / vis à tête six pans puis sabots de pannes fixés avec vis spéciales.
La première solution est nettement plus pratique et rapide.

Cordialement. Gad

Bonjour Hervé.
Votre souhait serait donc de fabriquer vos poutrelles treillis, béton et armature.

Le choix des aciers en section et en nombre, le dosage du béton également sont des éléments capitaux.
Je ne sais pas s'il vous est possible d'assurer les calculs des aciers.
Les poutrelles en béton précontraint sont d'une grande résistance, surtout pour les grandes portées.
Les poutrelles treillis sont plus légères, elles demandent un étayage plus important (ce qui est secondaire).
On peut ajouter un ferraillage chapeau lié à l'ossature elle-même.

De là à les fabriquer soi-même (?) Temps de fabrication, temps de séchage...
Attendons d'autres avis.
Cordialement. Gad

Bonjour tutukitu.

Je suppose que vous n'avez pas, vous non plus, passé à côté de ces récentes très fortes pluies, qui ne peuvent qu'augmenter le niveau des eaux souterraines. Cette période de recharge ne peut pas entraîner de fissures dans les habitations.

Ces désagréments que vous subissez, vous en connaissez la raison.
Au cours des précédentes, des dizaines d'années, il y a peut-être eu des modifications importantes dans votre environnement plus ou moins immédiat. Je parle bien sûr des terrains : Routes bitumées, espaces bétonnés, réseaux enterrés ajoutés à proximité de votre maison avec parfois des pentes négatives pour vous, remodelage d'un quartier (?) J'imagine...

Ne pourriez-vous pas installer une conduite de trop plein de votre puits, bien enterrée et déversant le plus loin possible, comme pour votre puisard ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à un sourcier qui vous indiquerait s'il y a des courants d'eau principaux.
Autre piste, contacter une entreprise de traitement des sols humides.

Ci-dessous, lien vers carte des sols. Pour rechercher, vous pouvez mettre votre adresse ou déplacer la carte, puis à droite cliquer sur Afficher les Couches puis Argile.

Cartes interactives | Géorisques (georisques.gouv.fr)
Cordialement. Gad

Bonjour eric 65

Je vous renvoie simplement aux réponses à la question 6608 en raison de la responsabilité des calculs qui ne peuvent donc être anonymes.

Les indications de longueurs diverses n'ont que peu d'intérêt.
Ce qui compte, entre autres, ce sont les charges (climatiques, couverture, charpente, plafond, plancher, mur conservé) et la nature des appuis futurs.

Cordialement. Gad

Bonjour Hamid 59.

Il n'y a rien à ajouter aux indications de GL. Toutes les lignes sont à prendre en compte.
Pour une telle portée, il faut une étude sérieuse et pas "à la louche".

Il est indispensable que vous ayez un document écrit du résultat de l'étude et non oral, seulement.
Cordialement à tous. Gad

Bonjour Fievel 68.

La partie "grattée" était soit un ragréage, soit une mini dalle de compression.
Il serait bon de savoir si les briques qui supportent l'entrevous sont posées en voûte ou à plat.
Dans ce dernier cas, l'entre-poutres serait plus fragile à moins qu'il soit armé.

Normalement, au final, votre plancher pourrait être composé de la façon suivante :
- Dalle de compression de 4cm ou de 5cm si armée.
- Isolant polystyrène projeté (selon votre choix) 6 à 9 cm selon la norme actuelle (R 2,1 à R 2,7) suivant votre région géographique et suivant le produit.
- Chape thermo 4 ou 5 cm (2cm minimum au dessus du réseau)
- Carrelage.

Vous le voyez, avec des épaisseurs de base (si techniquement possible), vous arriveriez sensiblement à l'épaisseur que vous envisagiez au départ.
En milieu sec, il aurait été possible d'envisager un support trypli épais à la place de la dalle.
Faites confiance à votre maçon.

Aération en sous face, si possible en hauteur dans les angles.
Éclairage plafond par spots. A mon avis, ils souligneront le surbaissé de ce plafond.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Cargot.

Je reprends ma réponse préparée ce matin et qui n'a pas été enregistrée sans doute suite à une erreur de ma part.
J'espère que cela ne fera pas doublon ...

- ISOLATION : Il n'est pas souhaitable d'installer deux isolants si différents que sont la laine de verre ou de roche et de la polystyrène expansée. Entre les deux couches, il peut se produire une condensation qui serait très nuisible à la laine. Par ailleurs, le montage de l'ossature, de 48, en l'occurrence, n'admet pas très bien au niveau de l'étanchéité à l'air l'utilisation de mousse.

Vous pouvez, à mon avis, conserver votre idée de PSE en 100 qui suivant les marques vous permettrait d'obtenir une valeur de Résistance Thermique de R 4,35 à 4,50, avec ossature, montants et rails de 48, étanchéité soignée en rives, ou bien, Laine de Verre ou de Roche en 140 mm avec ossature fourrures, lisses et appui intermédiaire. Valeur R sensiblement identique. Perso, je préfèrerais cette option.
Pour les parties carrelées,ossatures à 40 cm d'entre-axe.

- VOLETS ROULANTS : Il y a principalement 3 systèmes de pose :
- Pose en Rénovation, comme ce qui existe.
- Pose, menuiserie monobloc avec coffre, existe pour les menuiseries alu et PVC (figure 1) avec débord intérieur.
- Pose en caisson Titan ou autre sous linteau béton (figure 2).

- LINTEAU / CAISSON. Le lien suivant décrit le principe de pose.

16/17-759_V1 (cstb.fr) Pose Coffre Linteau - Pages 8-10 -16 plus spécialement.

Bonne réception. Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Cargot.

J'espère qu'aucun propos de ma part aurait pu vous faire douter sur votre projet.
Merci pour les photos qui permettent de mieux imaginer la situation.

- Chaînage .Dans ce mode et cette période de construction, je ne pense pas qu'il y ait un chaînage à moins que la bande grise, photo 2 ....

- Linteaux. Qu'ils soient en béton ou en terre cuite, c'est un produit très pratique. Pas besoin de montage particulier au niveau pont thermique.
Pour le remplissage, il suffit d'ouvrir un peu plus haut.

- Isolation intérieure. Du fait que la construction est en brique pleine, moins isolante à épaisseur égale que la brique creuse et sans connaître la situation de cette maison, il serait souhaitable d'avoir un doublage de 160 mm.
Les complexes mousse isolante et placo sont d'un bon niveau thermique mais vous ne trouverez pas de 150 mm d'épaisseur.
Pour de grandes surfaces, il faut bien prévoir les sorties de réseaux et l'étanchéité à l'air, au final n'est pas toujours très bonne.
La solution laine isolante (de verre ou de roche) + ossature fourrures et lisses + membrane + placo serait très nettement préférable à mon avis.
Il faut aussi penser à l'approvisionnement qui est plus facile en plaques de placo seules pour les dimensions supérieures à 2,50m.

- Volets roulants, je comprends votre souhait de prévoir la même disposition que l'existant.
Il n'en demeure pas moins que celui de la baie de 180 pourrait être en coffre linteau, l'avantage étant d'avoir une plus grande surface d'éclairement.

- Grenier. Êtes-vous certain qu'il n'est pas exploitable ? Il y a parfois des possibilités intéressantes.
Pour des prévisions d'aménagement ultérieur, il suffit de prévoir le mode d'accès dans la tranche des premiers travaux.

Bonne visite avec un pro.
Examinez bien toiture et charpente, le reste, s'il est sain sera à adapter à vos goûts et aux possibilités d'aménagement.
Si bien, sûr vous êtes acheteur ...
Cordialement. Gad

Bonjour Marc2943

En l'absence de réponse favorable, il serait bon de vous adresser à un Bureau d’études d'une entreprise de maçonnerie ou indépendant.

Cordialement. Gad

Bonjour Cargot

Votre sujet n'est pas un petit sujet.
Avant de démolir, ce qui est généralement facile, il faut bien réfléchir à la suite ...

Je trouve curieux votre choix pour des linteaux en poutrelles acier.
C'est pratique, mais ça amène des difficultés d'habillage tant en extérieur qu'en intérieur. (Pont thermique ?).
Vous vous en rendez-compte, je vois.
Je préfèrerais de loin des linteaux préfabriqués béton en U à remplir de béton avec armature, posant sur l'existant sur 20 cm minimum.

Avant de poursuivre, certains détails seraient utiles.
- Quelle hauteur aurez-vous au dessus des baies ?
- Avez-vous ou avez-vous prévu un chaînage en tête de mur ?
- Quelles seront les différentes épaisseurs constituant le mur fini ; enduit extérieur, mur, doublage isolant prévu, isolation + contre-cloison (briques ou placo ) ?
- Pas de volet roulant dans coffre en linteau ?

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour abrico 75

Je pense que e produit indiqué correspond au lien suivant concernant la Fiche Technique du produit.
Précisions particulières en paragraphes 4, 5 et 6 .Cette dalle serait trop mince pour avoir des réseaux horizontaux.
Pour les verticaux, si utiles, les tuyaux doivent être gainés.

EFIMIX® - Soprema

Radiateur : Je n'ai qu'un conseil à vous donner, démontez-le.
Cela vous facilitera la tâche pour la dalle ,le revêtement, la peinture.
Cela peut aussi être l'occasion de le "rincer " intérieurement. Parfois aussi on réduit sa dimension pour l'adapter au volume à chauffer.

Concernant le vide à comble, vous pouvez le reboucher avec un mortier classique qui n'a pas besoin d'être très liquide, pour éviter les infiltrations en sous-face.

Si vous souhaitez poser partiellement un sol parquet ou similaire, il n'y a pas besoin de natte de désolidarisation à cet emplacement, mais une sous-couche, intégrée ou non. Barre de seuil à l'entrée de la SDB.

Cordialement. Gad

Bonjour abrico 75.
Merci pour votre croquis et les différentes précisions.

Il semble que sur les deux rives longitudinales les hourdis portent sur un mur et non sur des poutrelles.
Par rapport à des poutrelles actuelles IPN, à charge totale admissible répartie peut être de 3500 kg.

Une dalle béton armé, pour 100 L de béton : Ciment 35 kg - Eau 16L - Gravillons 4/12 , 70 L - Sable 50 L.
Pour une épaisseur de 4 à 5 cm la dalle peut atteindre 1375 kg (4 cm minimum sur poutrelles).
Une dalle allégée peut être moitié moins lourde.
Le poids étant très variable suivant les granulés isolants utilisés.
Si vraiment vous ne pouvez pas étayer jusqu'au séchage complet, il semble préférable de vous orienter vers une dalle allégée.

Au niveau des charges, il faut ajouter le poids du carrelage, environ 20 kg le m² et le poids des cloisons en plaques archi, environ 27 kg le m².
Viennent s'ajouter les différents équipements.

A la base, le polyane peut ne pas être utile si vous arrivez à colmater les fissures et joints actuels. Vous pourriez couler directement votre dalle après un bon nettoyage du support.

Sur le béton sec, le ragréage sera nécessaire pour une bonne planéité.
Il n'y a pas de planelle dans ce montage, seulement une bande de mousse adaptée pour créer le joint de dilatation, obligatoire, au pourtour.
Natte de désolidarisation souhaitable.

Il ne doit y avoir aucun réseau horizontal dans l'épaisseur de la dalle.
Seuls, donc sont possibles les passages verticaux des éventuelles arrivées ou sorties de tuyauteries nécessaires à vos équipements (emplacements à prévoir à côté des poutrelles, cela va de soi).
Je pense avoir répondu au mieux à vos questions. Bonne réflexion.

Cordialement. Gad