Bonjour.

En l'absence de réponse pour ces questions de gaines électriques, je pense qu'il serait souhaitable de poser votre question sur le Forum Électricité.
Cordialement.

Bonjour.
Vous souhaitez faire un arc de cercle dans un mur ou Sur un mur ?
Quoi qu'il en soit, vous pouvez envoyer un croquis côté, il vous sera répondu.
Cordialement.

Bonjour.
Je reviens sur cette phrase notée plus haut.
"Cela ne vous empêchera pas de fixer des cavaliers pour les fourrures..."
Cela est valable pour une sous-face parfaitement plane.
Si ce n'est pas le cas, utiliser des suspentes courtes.
On ne visse jamais les placo directement sous le bois, la moindre déformation entraînerait une trace au niveau des vis en sous-face.
Cordialement.

Bonjour.
Je vous donne un simple avis, redoubler en placo.
Il est évident qu'il ne doit pas y avoir de traces d'humidité ce qui peut arriver sur un plafond en combles...
Il n'est pas beaucoup plus difficile d'enduire des joints neufs que d'essayer de reboucher des emplacements plus ou moins stables , et le résultat sera parfait.

Autres solutions: avec enduit un peu moins poussé, fibre de verre collée et peinture.
Lambris bois nature ou peint (pas de PVC en chambre).
Cette solution permet d'interposer un isolant si besoin...
Cordialement.

Bonjour.

Pour un plafond placo, vous pouvez utiliser des produits parfaitement adaptés avec ce produit :
Fourrures, cornières tiges filetées ou suspentes, cavaliers (Hauteur à surbaisser inconnue ?).

Pour repérer des emplacements de fixation au plafond, vous pouvez essayer de frapper régulièrement, un son plus sourd peut indiquer un emplacement possible.
Autre solution percer des trous avec une mèche fine.
Pour une OSSATURE MÉTAL complète, dans l'ordre : fixation au plafond de fourrures dans la grande longueur, tous les 60cm, inutile sur les 2 rives.
Fixation des cornières au pourtour à la hauteur souhaitée.
Préparation des fourrures transversales, maintien par cavaliers tiges filetées, écrous souhaitables.
Entraxes de 60, 50, ou 40cm suivant le niveau souhaité et le sens des plaques. Isolant , placo.

VARIANTE : la fourrure du plafond peut être remplacée par un tasseau vissé de 40 mm puis suspentes vissées de la longueur souhaitée, cavaliers, fourrures, isolant déroulé et placo.

OPTION BOIS : Vous avez sur le Forum Menuiserie, une réponse à la question 3058 qui peut vous concerner au niveau du montage.
Vous pouvez pour un plafond placo utiliser des planches de 175 ou 150 mm, dans le sens des 3,60m avec des étrésillons (écartement maximum de 40 fois l'épaisseur).
Cela ne vous empêchera pas de fixer des cavaliers pour les fourrures sur lesquelles doivent être vissées les plaques (entraxes 60, 50 ou 40).
Ce principe bois est de moins en moins utilisé, il est utile surtout dans le cas de fixations en plafond plus ou moins lourdes, ou pour du plafond briques/plâtre, avec des sections de bois plus fortes.
L'isolant n'est pas toujours facile à installer et il n'est pas aussi efficace, à moins d'utiliser du vrac, à l'avancement.
Vous pouvez trouver toutes les infos techniques sur les sites de Knauff, Placo et autres fabricants.
Cordialement.

Bonjour.
Pouvez-vous nous indiquer si votre appartement se situe bien en rez de chaussée avec des murs enterrés ou non, et aussi la rénovation que vous souhaitez ?
Généralement, les éléments s'effritent plus, au niveau des joints par excès d'humidité pénétrant en profondeur dans ces derniers.
Cordialement.

Bonjour.
En complément des indications ci-dessus, il faut rappeler qu'un jeu de 10mm sous les portes de communication est nécessaire.
La puissance de la V.M.C, la capacité de grilles est fonction du volume à traiter.
Le groupe doit être posé le plus possible centré par rapport au logement , dans un emplacement isolé, facile d'accès.
Les grilles, généralement à encastrer, sont souvent proposées dans la marque du groupe.
Cordialement.

Bonjour Liam.

Suite à votre demande, je vous joins un croquis sommaire de différentes possibilités d'entrées d'air sur menuiseries.
1) ALU : sur coulissant et sur ouvrant à frappe.
2) P.V.C : en tête sur traverse haute du dormant OU sur l'ouvrant.
3) Bois : sur traverse haute de l'ouvrant.
4) Sur coffre de volet roulant en caisson extérieur (Titan ou autre), un principe classique si existant.
N.B. Le point A indique une suppression du joint sur la longueur de la grille.

Tout ceci ne sont que des indications dans des emplacements courants utilisés chez les fabricants.
Ne connaissant pas la matière de vos menuiseries ni des profils ???
Il convient de faire ces logements de grilles avec prudence, à la défonceuse avec guide ou mieux avec gabarit.
Bon travail.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour hatman.
Merci beaucoup pour la présentation de vos travaux.
C'est un réconfort par rapport aux recherches qui peuvent être faites dans l'optique de ce vous souhaitez, compte tenu des possibilités techniques qui évoluent et de ce que l'on trouve chez les distributeurs et pas toujours chez les GMB....
Pour un revêtement carrelage, il est possible que section et épaisseur de panneaux auraient été un peu faible.
Pour l'isolant, préférer dans votre cas un isolant en vrac, pulsé ou à étaler.
(Très sensiblement identiques en valeur thermique et prix).
Bien cordialement.

Bonjour ericl.
On retrouve des réactions assez concordantes dans les différentes réponses.
Si vous n'êtes pas trop pressé, vous pourriez faire tous les travaux extérieurs dans un premier temps (après obtention des autorisations).
Vous pourriez mieux ensuite évaluer l'humidité intérieure par rapport à l'actuel.
Pour des doublages futurs des murs à l'intérieur, il faut comme indiqué qu'ils soient complètement désolidarisés.
Un testeur d'humidité, même un premier prix, pourrait vous renseigner sur les évolutions.
Cordialement.

Bonjour hatman.
J'espère que vous avez pu mener à bien votre travail.
Si vous le souhaitez indiquez-nous le système que vous avez utilisé.
Le principe classique de Fermacell indiqué ne correspond pas à votre situation, car il vous fallait ajouter un support complet qui dans votre cas pouvait être réglé en hauteur suivant besoin.
Cordialement.

Bonjour.

Comme vous le savez sans doute, un bloc d'aspiration de V.M.C simple flux.
Généralement une aspiration centrale pour la cuisine et des bouches plus petites pour S.de bains, W.C. pièce avec lave-linge et autres, parfois (des bouches réglables en plafond).
Ces pièces n'ont pas d'entrée d'air. Par contre, les autres pièces habitables de la maison ont des grilles d'entrée d'air de capacité adaptée, généralement dans le haut des menuiseries.
Ces bouches peuvent se situer dans les caissons de volets roulants, s'il y en a, en caissons intérieurs.
Sinon, ils peuvent parfois être en sous-face de la tapée avec renvoi en traverse haute du dormant ou en traverse haute des ouvrants sur le chant haut et sur la face intérieure.
Pas traversant sur la face extérieure.

Les entailles pour la pose de ces grilles d'aération (avec moustiquaires) se font à la commande, en usine.
Toutefois, il est tout de même généralement possible de les faire sur place à l'aide d'une défonceuse et de fraises adaptées pour bois, PVC ou alu.
Pour le PVC et l'alu, il faut tenir compte de l'emplacement des cloisons des profils.
Pour le bois, on peut faire simplement des trous de bon diamètre en bord à bord, traversants.
C'est un travail possible, mais délicat.
Ne connaissant pas la nature de vos menuiseries, je vous ai indiqué les généralités.
Cordialement.

Bonjour.
On admet généralement que le béton atteint sa résistance maximum au bout de 28 jours.
La rapidité du séchage peut varier suivant les conditions climatiques et la composition du béton.
(Pour certaines idées reçues, c'est 1 cm par jour et 1cm par an pour le bois...)
Suivant les fixations à réaliser (pas trop près des bords) cela pourrait peut être réalisé un peu plus tôt.
Bon travail.

Bonjour.
En plus des bonnes indications données ci-dessus.
Drain : indispensable, en profondeur le dessus du drain au niveau de la dalle béton pour la partie haute et le reste en pente et évacuation le plus loin possible, dans un réseau, si autorisé.
Sol : pour éviter toute remontée d'humidité dans la chape (qui peut-être isolante), il vous faudra une bonne coupure par polyane ou autre avec bande résiliente en mural.
Les doublages des murs devront également être traités pour éviter tout contact.
Il vous faudra peut-être, au préalable déposer un permis de construire ?
Si votre garage est attenant à votre maison, il est considéré qu'il n'y pas de modification de destination, mais le besoin d'un permis s'il y a modification de façade.
Cordialement.

Bonjour.

Le produit que vous indiquez pour faire une chape légère doit normalement faire 50mm minimum d'épaisseur.
Si vous ne disposez pas de cette hauteur, il est possible après dressement du support et plaques O.S.B. d'utiliser du Fermacell soit de 10x2mm, de 12,5x2mm (comme indiqué précédemment), soit d'épaisseur supérieure qui existe avec isolant (30 à 50mm).
Pour revenir à la hauteur du support, vous avez plusieurs autres possibilités, en plus de celles indiquées sur le croquis.
1) Les plaques O.S.B. peuvent être posées entre lambourdes sur tasseaux, de niveau, à fleur la partie haute pour une chape légère avec bandes résilientes et polyanes embatus.
2) " " " " " posées sur tasseaux surélevés (ex 65x25) pour vous permettre de poser des plaques Fermacell 10x2 ou 12,5x2 et carrelage. Vous ne seriez pas obligé de remplir complètement le vide entre lambourdes et tasseaux.

Tout ceci pour vous dire que vous avez toutes les possibilités d'épaisseurs avec des produits vous permettant une finition rapide d'un très bon confort.
Cordialement.

Bonjour.

En P.J. Je vous envoie un croquis qui peut résumer les différentes possibilités de calages et supports...
Les sections des lambourdes sont OK, mais il faut aussi qu'elles soient saines dans la partie qui pénètre dans le mur. Préférez au niveau agglo un OSB 4 de 22 mm en dalles rainures/languettes.

Vous pouvez bien sûr revenir à votre idée première (dalle et chape allégée).
L'avantage, c'est que vous pouvez, pour certains emplacements, faire un vissage direct sans calage.
La chape rattrape les faux niveaux.
Bon travail.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Une solution pour un ensemble à sec serait à la base un plancher O.S.B (triply ou autre), dalles rainures languettes vissées avec un jeu de 8 à 10 mm en périphérie. Au dessus plaques de sol Fermacell collées entre elles et vissées.
Collage d'un carrelage avec colle adaptée.

L'épaisseur de cet ensemble tourne autour de 30 à 40 mm (de préférence suivant les épaisseurs choisies).
Cela vous donne l'épaisseur qu'il faut pour le doublage, en épaisseur, des lambourdes (dessus et non en travers).
La portée pour un joint doit être d'environ 40mm.
Suivant les dimensions des plaques OSB il peut être utile de fixer latéralement à certaines lambourdes, un chevron.
Ce sont les lames de bois qu'il est souhaitable de recaler, avec des chutes de contre-plaqué des différentes épaisseurs, par exemple.
Ce procédé augmente encore l'épaisseur possible d'isolant, en vrac de préférence.
Le Fermacell se pose sur un support continue et l'O.S.B. convient bien pour cela.

Cordialement.

Bonjour enigmar.

Pour poursuite des échanges sur votre projet.
Vous pouvez sans problème faire une extension quelque soit la forme de base.
Mais parfois. La configuration du terrain et... le coût, peuvent modifier les projets.

Prolonger la toiture : Pourquoi pas, il semble que ce serait à deux versants et à une certaine hauteur qui vous donnerait un volume haut non exploitable à priori.
C'est pour cela que je vous ai parlé d'une extension simple, rectangulaire, avec une couverture ayant une faible pente grâce aux produits adaptés, une pente beaucoup moins forte que l'obligation qu'il y a pour les tuiles que vous avez.

Chaudière : Certaines modifications ne sont pas toujours très onéreuses, mais, dans votre cas, si vous avez besoin d'un socle de surélévation, je ne sais pas s'il y a lieu d'en faire sauf pour une question d'emplacement, ou autre raison ?

Porte de chaufferie. C'est toujours désagréable et dangereux d'avoir un linteau trop bas.
Serait-il possible de creuser le sol au niveau de l'entrée, votre chaudière étant protégée des éventuelles montées d'eau par son socle ?

Plots béton : Ces plots en béton de volume adapté à la nature du sol et à la charge à supporter permettent en général de supporter des poteaux bois ou autre en évitant un contact avec le sol.
C'est une proposition dans votre cas, si vous n'avez pas de mur sur semelle béton armé fermant complètement ce sous-sol.

Plancher/Isolation : Ce qui m'interroge, c'est l'épaisseur totale POSSIBLE de l'ensemble de l'extension : support bois, isolation et plancher.
Par dessous : pas d'épaisseur possible à récupérer du fait de la faible hauteur sous linteau/dalle.
Par dessus : Si l'épaisseur totale future dépasse le seuil des portes,cela vous donne une marche à l'entrée.
Acceptable ?

Il serait souhaitable d'avoir une photo l'entrée chaufferie avec recul et d'une vue prise à droite de votre photo montrant le profil de la terrasse.
Votre maison semble agréable de style, la brader ne serait peut-être pas une solution, à cause de la terrasse ?
L'exposition sud-est semble intéressante.

Je me refuse à vous donner une évaluation du coût, pour la raison qu'il faut bien connaître le terrain et que les possibilités de construction sont variés (J'ai bien des louches, mais de capacité différentes....)
La seule solution c'est de faire faire des devis par des entreprises, de préférences locales à partir d'un projet de base et de possibles variantes.

A vous lire. Cordialement.

Bonjour.
Erreur de ma part sur la dernière ligne, il faut lire "d'épaisseurs différentes sur le MANCHE" du coupe-verre.
Avec mes excuses.
Cordialement.

Bonjour.

Vous avez des solives d'une autre époque, mais à cette époque, c'était du solide... et vous en profitez.
Au sujet du remplissage, un isolant en vrac serait peut-être préférable (laine de roche par exemple) plus facile à installer.

Questions : Souhaitez-vous supprimer l'affaissement / flèche, en " redressant " la ligne ?
Entre un parquet de 22 mm et une chape et un carrelage, il y a une certaine différence d'épaisseur.
Jusqu'à quelle épaisseur est-il possible d'aller (par rapport au dessus des solives) ?

Cordialement.

Bonjour.
Les textes concernant les règles parasismiques sur les chaînages font obligation de verticaux au bord des ouvertures (intérieures comprises) comme vous l'indiquez.
Mais "L'Eurocode 8-3 permet au Maître d'Ouvrage de moduler l'objectif de confortement qu'il souhaite atteindre sur ce bâtiment". Ceci pour les modifications d'existant, dans votre cas, classe2.

Vous avez donc une certaine marche de manœuvre.

Votre maçon veut sans doute jouer la sécurité pour sa garantie ?
Cordialement.

Bonjour.
Je pense qu'avec une disqueuse, il est possible d'avoir un bon résultat, les joints sont généralement épais.
Ne pas oublier les équipements de protection indiqués plus haut et aussi les protections au sol et autres, qui pourraient être abîmés par les éclats d'acier (de l'ossature).
Ce qui est souvent oublié aussi, pour ce genre de travail, c'est d'éloigner les "visiteurs" et surtout les enfants.
Dans votre situation cibou il n'est pas question de limite de voisinage ? Si c'était le cas, un ouverture ne serait pas acceptable. Seuls les pavés ou baies vitrées fixes avec vitrage opaque sont tolérés.

(Autre solution pour réduire un vitrage, c'est le grignotage.
L'outil est comme un fer plat avec une entaille latérale, un peu plus épaisse que le verre. On progresse par... grignotage.
Les coupes-verre ont ce genre d'entailles, d'épaisseurs différentes sur le marché).

Bonjour.
Quelques réflexions/questions :
MUR DE PIGNON Démolition intérieure par tranche d'un m. à mi-épaisseur avec poteaux béton armé, ferraillage de tête pour linteau en attente OK.
Suivant la conception du mur, ne peut 'on pas craindre des éboulements ?
FAÇADE/sensiblement le même principe.

Pour ma part ,je penchais plus pour l'idée de départ de badg, c'est à dire démolition totale de la façade et partielle suivant l'état pour le mur pignon (parpaings intérieurs avec linteaux et poteau(x) béton armé d'angle et habillage pierres apparentes en extérieur.

Il est évident que cela amène la dépose de la charpente pour réemploi, sur un versant.
Cela permet un redressement qui semble assez utile , d'autant plus que des déformations peuvent laisser présumer des pièces de bois abîmées.
Si le plancher d'étage est en bon état , il peut parfaitement être conservé avec étayage.
Je pense, badg que vous avez les deux tendances qui peuvent vous permettre au final d'avoir une maison sympa.
Cordialement à tous.

Bonjour.

Merci pour la photo qui permet de visualiser votre projet.
Une structure bois sur plots, comme indiqué serait intéressante avec des menuiseries alu coulissantes sur allèges vitrées, avec même peut-être une porte d'accès sur la partie droite, le long du mur.
Pour des raisons d'économie, la forme générale pourrait être rectangulaire, perpendiculaire au mur où se trouve la porte double.
Il peut être difficile de faire une isolation correcte en épaisseur en sous-face.
En effet, la dalle béton actuelle est de faible épaisseur.
Si la porte de la chaufferie est assez haute, il est peut-être possible d'augmenter cette épaisseur dans la partie neuve en réduisant le passage ?
En ce qui concerne le revêtement de la terrasse, carrelage ou parquet, meilleur thermiquement , mais il ne faudrait pas que cela dépasse le seuil de la porte à deux vantaux.
Le dessous de l'extension pourrait également être fermé.

Voilà pêle-mêle quelques idées qui, je pense, pourront vous aider.
Cordialement.

Bonjour.
Vous dites que vous avez une terrasse qui fuit et que vous souhaitez refaire cette terrasse.
Pouvez-vous préciser comment elle est construite ?
Elle peut être sur poteaux ou sur une pièce fermée ? Vous souhaitez l'agrandir ?
Une terrasse en bon état peut être simplement étanchéifiée.
Cordialement.

Bonjour.
C'est un fait que l'on arrive à des travaux importants.
Il est bien sûr indispensable de découvrir la toiture et de regarder de près la charpente...
En plus de la démolition du mur de façade, jusqu'où peut aller celle du mur en pignon ?
Il est souhaitable de prendre l'avis d'un maçon sur place.
Cordialement à tous.

Bonjour.
L'épaisseur des murs pourrait vous permettre de monter en pierres le parement extérieur et en parpaings l'intérieur.
Cordialement.

Bonjour.
Les fissures ne semblent pas très importantes, difficile de vous en dire plus...
Vous pourriez prendre l'avis d'un maçon local.
Cordialement.

Bonjour.
La solution donnée par le maçon ne serait-elle pas la pose d'un sous-linteau posé à plat avec au dessus le montage d'un linteau béton classique ?

Bonjour.
A ce niveau de section (22x21), ce sont des profils H.? Il serait préférable qu'ils soient posés au même niveau et reliés, bien que la charge possible pour ce produit soit très importante.
Mais, on ne connaît la charge à supporter...
Cordialement.

Bonjour.
Merci pour vos photos.
Le soupirail en façade et la porte de cave à l'opposé peuvent amener une bonne ventilation de cette dernière.
Les chaînages ne sont peut-être que partiels, ancrés dans le mur intérieur, peut-être pour renforcer la partie du mur qui n'est pas accolé au mur voisin ?
Les combles, sous la toiture avec son pan coupé (dont j'ai oublié le nom), pourrait peut-être être habitables, en partie ? Un ensemble qui semble intéressant avec le côté jardin plein sud.
Cordialement.

Bonjour.

Une solution, du fait que vous ne pouvez sans doute pas utiliser des chevilles, serait d'utiliser des tiges filetées scellées.
Au niveau du diamètre, cela peut être celui prévu sur vos éléments (ou plus si possible).
Au niveau longueur, du fait que vous pouvez percer votre mur à l'aide d'un perforateur (mèche trépan par exemple) vous couperez les tiges filetées à la demande.
Mettre un écrou à l'extrémité scellée dans le mur, au ciment.
Il y aussi la solution de traverser le mur mais, c'est peut-être un peu fort...
Cordialement.

Bonjour.

Une cave humide, encombrée de divers qui empêchent une bonne ventilation dans une maison fermée amène forcément des odeurs que vous retrouvez dans le reste de la maison.
En faisant une ventilation naturelle dans la plus grande diagonale possible sol /plafond, cela devrait considérablement s'améliorer.
C'est d'autant plus possible du fait que vous indiquez que la partie habitable ne paraît pas humide.
Il faudrait séparer l'habitable de la cave par une porte avec joints.
Le terrain au pourtour peut parfois être légèrement dégagé avec une légère pente éloignant les eaux de pluies ruisselantes.

Vous avez donc deux chaînages qui sans doute traversent complètement la maison.
Ils sont posés pour un renfort des murs et ne sont sans doute pas d'origine.
A voir intérieurement s'il n'y a pas de trace de fissure.
Les fers extérieurs (UPN sans doute) pourraient peut-être être réduits, mais pas démontés.

La charpente semble correcte, ardoises fibres ciment ou classiques ?
J'espère quand même que la photo 1 est en biais et non la maison en pente...
Cordialement.

Bonjour.
Simplement quelques idées.
Comme vous le signalez, un produit quelque peu périmé, une épaisseur de mortier trop mince ou trop sec, mais je pencherais plus pour une mise en place sous forte chaleur avec des parpaings stockés un peu trop sous la chaleur.??
Cordialement.

Bonjour.
Merci pour les photos. Les fissures sont souvent principalement dues à la nature du sol.
Vous les indiquez visibles intérieurement.
On peut penser que ce sont uniquement les contre-cloisons qui sont atteintes.
Dans ce cas, cela ne compromet pas la solidité de l'ensemble.
Il est très souhaitable que vous fassiez passer un maçon local, qui pourra évaluer la situation.
Seule une visite sur place peut vous apporter des réponses concrètes.
Cordialement.

Bonjour.
Ci-joint un site technique très complet qui devrait répondre à vos attentes.
le tuffeau & les enduits.pdf
Cordialement.

Bonjour .
Une pente de 20cm sur 1m c'est fort. Vous pourriez faire une murette en rive et une moins haute, intermédiaire.
La charge est importante et le support central est nécessaire.

Bonjour.
Vous pouvez enlever l'enduit restant et replâtrer l'ensemble ou coller une plaque de plâtre au mortier adhésif, sur la surface bien brossée..
Autre solution, coller une plaque de plâtre directement en faisant quelques plots préalables sur la partie où l'enduit est manquant.

Bonjour.
C'est vrai que c'est impressionnant, mais plusieurs photos montrent la même fissure, ce qui peut fausser l'évaluation. Comment sont les trois autres angles ? Il y peut-être possibilité de démolition partielle et de reconstruction à l'identique avec chaînage ? Comme le dit GL, le prix d'achat devrait être au ras des pâquerettes....
Vous pouvez contacter deux maçons qui font de la rénovation, qui eux jugeront sur place.

Bonjour.

Suite à votre message. Au sujet de la fenêtre cette infiltration ancienne ou récente peut être supprimée en grattant comme je vous l'ai dit sous l'appui et en garnissant au maximum avec du silicone en soignant bien les angles. Qu'il y ait ou non une bande résiliente dessous, c'est maintenant secondaire. La pose en rénovation, en conservant l'ancienne huisserie ne pose pas de problème quand c'est bien réalisé. Si vous le pouvez, envoyez une photo d'un angle bas extérieur, avec la marque, si elle est indiquée.

Concernant les traces d'humidité, il est quand même possible que ce soit salpêtreux . Par enduit ciment, on voit que l'enduit est directement sur les parpaings et donc qu'il n'y a pas de contre-cloison.

V.M.C .: faites intervenir un professionnel .En plus de ce produit, il faut des aérations / prises d'air sur certaines menuiseries extérieures et un jeu sous les portes communicantes de 10 mm.

Cette maison doit avoir de bons volumes.
Cordialement.

Bonjour

Il est tout de même très probable que ce sont des traces de salpêtre.
Cela peut être dû à un terrain extérieur plus haut, des remontées capillaires ainsi qu'un manque de ventilation dans ces pièces qui semblent être en sous-sol (enduit ciment ?).
L'intervention d'un maçon pour un drainage, si besoin, est souhaitable, pour bien évaluer les possibilités (pente, évacuation).
Sur la photo 6 par contre, c'est plutôt une infiltration sous l'appui (récente ou ancienne ?).
Pour ce point, un grattage sous l'appui et un cordon de silicone, facile à appliquer, le support doit être sec.
Cordialement.

Bonjour.
J'imaginais une plus grande hauteur de l'ensemble, mais c'est très bien ainsi.
Vous n'avez pas à décaler de joints pour cette largeur de muret.
Ne négligez pas les armature. Si vous n'êtes pas très habitué à ce genre de travail,vous auriez intérêt à faire un coffrage extérieur.
Vous pourriez utiliser du Triply ordinaire, les panneaux du fond de part et d'autre et entre les murettes soutenus par des étais ou poteaux de bois avec traverses hautes pour rigidifier.
Le panneau de façade et les côtés vissés sur ce fond. La hauteur de ces trois panneaux serait de l'épaisseur du béton de la base, plus les parpaings et 6 ou 7 cm de béton armé en tête pour relier l'ensemble avec fers pénétrants, scellés dans le mur existant.
Un arrondi des arêtes supérieures serai souhaitable, à faire à l'aide d'un fer à joints.
Vous pourriez aussi faire un légère double pente du fond, ne pas oublier les trous d'évacuation en mettant des tubes dans les angles par exemple.
Cordialement.

Bonjour.
Je ne pense pas que vous ayez de problème particulier au niveau de l'enduit du fait que le produit est le même à la base.
Dans ce domaine, on met un treillis dans les angles des coffres linteau pour volets roulants par exemple.
Difficile que vous puissiez trouver un produit plus économique, les autres produits, sont des produits d'habillage.

Bonjour.

Par rapport aux indications que vous donnez (pilier de 30 cm, photo 3) il semble que la poutre fasse 15 cm de hauteur (mais je peux me tromper).
Le remplissage sous le hourdis n'apporte aucun renfort. Cette dimension , si c'est le cas, est trop faible pour une portée de 4 m.
Il est possible que le décoffrage est été fait prématurément.
Pour un aménagement en combles il faudrait ajouter un lambourdage porteur reposant dans les angles et au droit des piliers, pour ne pas avoir de surcharge au centre, s'il y a problème.
Il est évident que la visite d'un professionnel sur place serait indispensable.

Bonjour.
Vous n'indiquez pas la hauteur du muret et du bac que vous souhaitez fabriquer ?
Sur une semelle béton armé, vous pourrez monter des parpaings d'angle, creux pour être ferraillé et en tête parpaings pour chaînage avec un ferraillage pénétrant dans le mur existant.

Bonjour.

Si je comprends bien, vous souhaitez construire un grand bac suspendu, accolé à un mur de terrasse, sans aucun support dessous ? C'est à mon avis un peu risqué.
Il vous faudrait un fort ancrage dans le mur existant , relié à l'ossature du bac qui, vu sa taille pourrait peser 200 à 300 kg.
Une solution serait qu'il repose sur 2 murets de soutien.
Dans l'attente d'autres réponses.
Cordialement.

Bonjour.

C'est quand même assez curieux.
On peut penser à une base non plane au départ, à un béton de remplissage trop sec, à un choc avant prise complète?

Bonjour,
Voici généralement la marche à suivre pour ce travail.
Au centre des fondations de l'emplacement des piliers, on rentre une armature métallique 4 brins de 25 cm environ, dépassant de 30 cm environ, après séchage de 24 heures, on peut poser les éléments du pilier.
Au préalable, on ligature le complément d'armature sur la base, cette armature devant faire la hauteur du pilier.
On remplit ensuite de mortier les éléments posés un à un.
Bien contrôler les niveaux dans certains cas suivant le ferrage du portail, il est possible de faire les réservations, pour des gonds par exemple.

Bonjour.
Simplement quelques indications de départ.
Comme vous le prévoyez, examen de la toiture par un professionnel remaniage ou remplacement complet si besoin, avec zinguerie, ne pas oublier la cheminée si existante elle sera peut-être utile.
Ce sera aussi le moment d'examiner la charpente, réparer et traiter le bois si besoin.
Vous avez sans doute un plan qui modifie la destination des pièces existantes.
Il est souhaitable de rencontrer un maçon, pour le gros œuvre, vous aurez sans doute besoin de son expérience pour la suite : sols, enduits, modifications de baies si besoin, réseau E.U...
Bon courage.