Bonjour HAL34.

A la description de votre problème, on se rend compte qu'il y a une incapacité générale, un manque de professionnalisme à tous les niveaux. C'est triste...
J'espère que vous n'avez pas rémunéré vos amis, cela pourrait être considéré comme du travail dissimulé, "au noir" et de plus raté.

Même si le brut avait été examiné et considéré difforme, il aurait été possible, sans doute, de planifier avant le collage des nattes.
La colle (n’était elle pas périmée ?) doit être étalée en couche régulière, elle n'est pas comme un ragréage.
Si votre scie à table n'est pas précise, vous pouvez vous la faire rembourser, à moins que ce soit d'un prix bas de gamme.

A mon avis, il pourrait y avoir 3 solutions :

- Laisser en l'état, reprendre les joints au mieux, malgré l'aspect, l'étanchéité doit être bonne, à moins que les angles aient été mal traités (en deux mots).
- Faire faire un cuvelage par une entreprise compétente.
Ne pas faire confiance à un ami "qui s'y connait ".
- Remettre le brut à nu et faire un dressage de celui-ci avant natte et carrelage.

Ne faire confiance qu'à des entreprises déclarées, assurée pour les travaux à exécuter et pour la période donnée.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Jean-Marie

Si la voute est très abimée ou tombée même qu'en partie, c'est un travail important car il faut découvrir, refaire la forme en sable humidifié enduit d'un gobetis de chaux.
C'est un travail intéressant et vous n'avez à priori pas de briques à ajouter.

Cordialement. Gad

Bonjour Benjamin.

Un mur de pierres monté au mortier de chaux a une très bonne résistance s'il est monté à partir d'une semelle classique.
Les joints de chaux ont un aspect mieux adapté à la pierre que le ciment.
Vous-pouvez également utiliser un mortier bâtard 50% de chaux et 50 % de ciment.

Bon travail. Gad

Bonjour Jean Marie

Pour le montage ou la réparation d'un four on utilise du mortier réfractaire.
La chaux hydraulique est également employée.
Les photos ne permettent pas d'évaluer l'état général et les travaux à réaliser.
Demandez l'avis d'un maçon, sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour alexwirz.

Il est évident qu'un drainage efficace se fait au niveau de la base des fondations.
Une profondeur inférieure peut toutefois avoir un intérêt, tout dépend de la pente, de la nature du terrain et de son orientation.

Concrètement ,on creuse au maximum une tranchée au ras du mur, de la profondeur possible, dans votre cas, et de la largeur minimum utile.
On place le drain pour deux murs ou plus en fond de tranchée.
Sur le mur enterré, on nettoie et on fait un enduit hydrofuge sur cette partie , si inexistant.
On place ensuite une membrane, gaufrée de préférence à partir de la base du drain sur toute la partie enterrée.
Le drain est recouvert d'un géotextile remontant sur la tranche de la partie terre si vous le jugez utile.
Remplissage de la tranchée en cailloux et finition terre, gravillons ou béton( trottoir).
La pente des abords doit être à l'opposé des murs et les drains en pente de 2 % ou plus dirigés assez loin de l'habitation. Il est souhaitable d'installer un ou des regards dans chaque angle.

Cordialement. Gad

Bonjour jilljeaques

En relisant votre question, je me rends compte que vous parlez de poutrelles. Dans ce cas, ce pourrait être sur le principe d'un plancher hourdis béton. Le calcul serait également à faire effectuer par un Bureau d' Etudes en indiquant une évaluation de la charge à supporter.

Cordialement. Gad

Bonjour Yurak 35

Les cloisons avec plaques de plâtre et âme alvéolaires ne sont évidemment pas porteuses, pas plus que ne le sont les cloisons en briques plâtrières de 50 ou 70 mm d'épaisseur.
On trouve tout de même dans des maisons anciennes des cloisons en briques pleines de 100 mm montées à plat et qui sont porteuses.

Bon dimanche. Gad

Bonjour Lamat.

La raison de remonter en pierres serait que ce serait préférable si votre mur est en pierres apparentes et aussi l'utilisation moindre de béton.
Si votre mur est enduit, vous pouvez bien sûr coffrer et utiliser uniquement du béton = plus de produit, et gain de temps.

Cordialement. Gad

Bonjour jilljeaques.

L'utilisation de linteaux préfabriqués en béton armé vous permet de poursuivre les travaux sans étayage.
(généralement), sans attendre surtout un temps de séchage.
Les appuis doivent être suffisamment solides pour supporter les diverses charges (chaque linteau pouvant peser de 300 à 350 kg).
Donc plus rapide à mettre en œuvre.
Autres solutions, béton coulé horizontal ou en voûte en cintre surbaissé béton ou pierres de taille.

Cordialement. Gad

Bonjour Lamat.

Il serait bon de remonter les murs où les manques de pierres sont importants, au mortier de chaux.
L'arase des murs pourrait se faire ensuite avec un béton de chaux NHlL 3,5 ou 5.
Le produit que vous indiquez n'est pas conseillé pour le béton.
Vous ne pourrez pas mettre des broches de ronds de 6 mm pour la fixation de la sablière, risque de corrosion.
Les fixations se feront par équerres et chevillage.
Cordialement. Gad

Bonjour Galinatius,

Un mur de soutien en parpaings de 15 cm est à mon avis indispensable pour encloisonner, sur le côté, votre escalier.
Il faut néanmoins que le plancher support puisse l'accepter au niveau de la charge.
La longueur de la trémie pourrait peut-être être réduite. Tout dépend de la hauteur à monter. Une échappée de 1,90 m est sans doute suffisante, à moins que vous ne soyez très grands...

Je pense que vous souhaitez aménager ces combles, sinon, pour simplement du rangement, une échelle de meunier ou un escalier escamotable vous amènerait à une trémie plus réduite.

Cordialement,
Gad

Re Bonjour,

Vous comprendrez aisément que je n'ai pas le visuel de votre projet.
Si vous le souhaitez, faites-nous un croquis de la surface totale de la dalle, de l'emplacement de la trémie avec TOUTES les dimensions par rapport aux murs.
Vous pouvez également indiquer la hauteur disponible du local qui se trouve en dessous.

A vous lire.
Gad

Bonjour Galiniatus

J'ignore l'utilisation de cette trémie, mais en la réalisant vous fragilisez la dalle en tronçonnant l'armature.
La solution serait de la renforcer par des murs latéraux sur la longueur ou en angle.
Prenez l'avis d'un maçon sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Dizrt.

Merci pour vos encouragements.
Pour l'ensemble impressionnant des fissures extérieures, il serait indispensable d'avoir l'avis de maçons qui, sur place, pourraient examiner vos murs de fond en combles.

Vous êtes peut- être dans une ville ou une zone où ces désordres sont reconnus comme catastrophe naturelle.
Concernant la fissure du placard, vous pouvez la reboucher avec de l'enduit ou mieux avec de l'acrylique en cartouche sans recouper la buse. Lisser après remplissage.

Cordialement. Gad

Bonjour Antoine.

Les fissures du départ n'ont, je pense, pas dû s'amplifier.
Votre plancher semble donc composé de poutrelles et de hourdis béton recouverts d'une chape de compression.
C'est donc cette chape qui est fissurée.
Ces fissures n'ont pas normalement d'incidence.
Il ne paraît pas nécessaire de faire un ragréage ou une étanchéité époxy ; l'ensemble sera sans doute recouvert d'isolant et d'une chape pour carrelage.

Cordialement. Gad

Bonjour Antoine.

Je ne saisis pas bien votre indication de" fissures traversantes et de 4 à 7mm de profondeur" et aussi que
"que toutes les poutrelles sont impactées" (?)
Comme vous l'ai indiqué votre maçon, ces fissures sont des fissures de retrait.
Elles peuvent être dues à un béton qui au gâchage a eu un peu trop d'eau et à un séchage en surface trop rapide.
Il n'y a pas d'incidence sur sa tenue.

Cordialement. Gad

Bonjour Clément49260.

Tout d'abord, il vous faut étayer soigneusement.
Vous pourriez relier vos 2 IPE par 2 ou 3 tiges filetées de bon diamètre avec écrous et contre-écrous.
La disposition en place pourrait être 100+82+135+.82+100.Cela vous permettrait de remonter en pierres de part et d'autre des poutrelles et de remplir le vide intérieur en béton et pierres.
Pour la sous-face vous pourriez poser un pré-linteau ou un panneau de Fibrazlith, cela afin de faciliter la finition.

Cordialement. Gad

Bonjour Cadou.

Si votre doublage doit être carrelé entièrement ou partiellement, les fourrures doivent être à un entraxe de 40cm à ces emplacements.

Bon travail. Gad

Bonjour Cadou.

Vous pouvez faire un enduit dressé (mortier bâtard si vous le souhaitez) en 3 couches, gobetis, corps d'enduit et finition en taloché ou lissé.
Dans ce cas du fait que vous prévoyez une ITE ultérieurement, il ne serait pas nécessaire de faire un doublage intérieur.

Si vous souhaitez ne faire qu'un rebouchage et dégrossi, vous pourriez en effet faire un doublage avec ossature, rails , fourrures et plaques de plâtre.

Cordialement. Gad

Bonjour Cadou.

Il serait bon de connaître et de traiter la source de l'humidité.
La meilleure solution serait de supprimer l'enduit actuel et d'enduire avec un mortier de chaux plutôt que de faire des rebouchages partiels.

Autre solution possible, doublage avec rails et montants ou rails et fourrures (entraxe de 40 cm si carrelé) sans que le métal soit en contact avec le mur et protection au sol. Recouvrement en plaques de plâtre pour milieu humide. Grilles dans les angles.
Dans le cas de fixation de meubles, il faudrait prévoir des renforts au préalable.

Cordialement. Gad

Bonjour jmtc

Même avec une photo (manquante), il serait difficile de bien évaluer la situation.
Il est curieux que les racines arrivent au liner.
Les fissures peuventt provenir d'une déformation du sol ou d'une ossature insuffisante. Je vous conseille de prendre l'avis d'un maçon, sur place.
Choisissez une membrane de forte résistance (Root Block 2mm par exemple).
Cordialement. Gad

Bonjour Apache13,

Les pièces jointes ne sont pas exploitables, en ce qui me concerne. Comme l'en-tête l'indique, il s'agit d'une liste "Partie des composants à vérifier ou à sonder". C'est un descriptif imprécis et sans aucune dimension.
La personne qui a fait ce relevé n'a fait qu'une petite partie du travail... Je suis certain que des maçons seront plus utiles et à l'écoute de vos questions.

Ce qui m'inquiète un peu, c'est les nombreuses indications d'amiante-ciment. C'est peut-être par rapport à l'âge du cabanon que cette indication a été notée ?

"Bien cadastré ?" Ne connaissant pas l'adresse, je ne puis vous répondre. Vous pouvez rechercher avec le lien suivant (N° de cadastre, surface etc...) :

https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do

Cordialement,
Gad

Bonjour Apache 13.

Le fait d'acheter une construction non déclarée vous oblige à le faire.
Renseignez-vous sur ce point au préalable.
Des photos ne peuvent suffire pour évaluer l'état d'un lieu. Il faudrait pour cela :
Plan du bâtiment, avec indication des murs et cloisons et des ouvertures- Dimensions hors tout et des différentes pièces.
Nature et épaisseur des murs. Hauteur et nature du plafond.
Nature de la toiture (fibro avec amiante ?) absence de gouttière.
Nature du sol.
Réseau d'eau, d'égouts, mode de chauffage. Age de la construction.

La fissure de la photo 3 est importante, elle peut être liée à un tassement du sol, des fondations trop faibles et /ou d'un mauvais montage des murs.
Ce n'est pas l'agence qui va minimiser la situation.
Faites confiance plus à un ou deux maçons (des vrais) locaux.

A vous lire si besoin. Cordialement. Gad

Bonjour Vincent

Je vous ai donné mon avis.
Je n'ai pas dit que le détail de la construction n'était pas acceptable.
L'entrepreneur vous a fait le devis en fonction du terrain. L'important c'est que ce soit un pro, déclaré et assuré pour ces travaux.

Cordialement. Gad

Bonjour Cargot

Vous ne serez certain de l'aspect final et des produits à mettre en oeuvre que quand votre projet sera accepté.
Reprenons quelques points suite à vos 2 dernières réponses.

- Couverture. J'ignorais que vous remplaciez les 2 pans de toiture, mais cela n'a pas d'importance particulière.
J'imaginais un rampant plus important.

- Pannes. Un rampant de 2,20/2,30m, c'est court.
La panne intermédiaire avait été installée en fonction de la longueur des plaques.
Normalement par pan, il faudrait en plus de la panne faîtière et de la panne sablière seulement 2 pannes intermédiaires.
La solution serait de supprimer l'intermédiaire actuelle et de poser 2 intermédiaires(par pan) de la section indiquée plus haut.
Des différences de section pourraient à la charge donner une toiture fluctuante.
Pour la pose ,il suffit d'entailler les murs à la disqueuse de faire une assise parfaite en mortier et d'enduire les parois de ces réservations. (Autre possibilité loger de la polystyrène un peu plus large que l'épaisseur des pannes et cimenter.
Comme indiqué plus haut , les sabots de panne sont tout à fait déconseillés dans le parpaing (de 15 hélas!).
Les supports (fig2) ne sont pas nécessaires, à mon avis.

Le remplacement de 2x50x250 au lieu de 100x250, boulonnés avec rondelles larges est une bonne idée.
Un peu plus de travail , mais résistance supérieure à la charge (poutre moisée).

- Panne faîtière. J'ai du mal à croire qu'elle n'a pas de flèche ( j'y reviens toujours...)
Elle pourrait être doublée sur toute sa longueur par du bois de 40 ou 50mm d'épaisseur de la même hauteur, et boulonné.
Si l'appui actuel est sain , elles pourraient être juste en butée aux murs.
Support horizontal allant s'adapter en butée sur les D et G hautes (?)
Le bois des pannes retirées pourrait être utilisé pour la partie horizontale.
Je retrouve votre indication de fente sur cette dernière, la remplacer avec la même section si vous le jugez utile.

- Poutre BA. Compte tenu de la faible épaisseur des parpaings, une hauteur minimum de 25 cm serait souhaitable avec armature. Rejoigniez les chaînages si possible.
Dans le mur existant vous pouvez engager, sceller verticalement des fers de 10/12 mm par exemple, verticalement ils viendront se sceller dans la poutre B A.
Ce serait souhaitable de couler la poutre avant de démolir complètement (en douceur) le mur.

La sablière se trouvera certainement juste au dessus de cette poutre.
En prévision de sa fixation, vous pouvez engager des chutes de 6 mm dans le béton frais au bon alignement, on rabat ensuite ces ronds sur le bois et on cloue.

Cet emplacement sera sans doute délicat à gérer avec la gouttière dalle nantaise) et le support du toit en zinc (?)

Compte tenu de la portée, je reste convaincu qu'un mur pour séparer avec la salle de bains est indispensable avec au moins 1m de conservé côté gauche (passage de 2,40m env) et un peu moins à droite suivant ce qui sera accolé à cet emplacement.
Poteau vertical, de 15x15 en bout du mur de gauche (?)

Voici pour ce soir un bon tour d'horizon....
Cordialement. Gad

Bonjour vince5967.

Le sol doit être stable à la base, non argileux et bien damé.
Au préalable à la dalle j'aurais aimé un hérisson de pierres avec une couche de sable d'égalisation avant le déroulé indiqué au devis.
Perso, j'aurais préféré un treillis dans le béton à la place des fibres.
Vous n'indiquez pas les dimensions (les 3) de la dalle.
Demandez à voir des réalisations de cette entreprise.

Cordialement. Gad

Bonsoir Cargot

Merci pour votre envoi. Quelques points importants sont à revoir ou à repréciser, techniquement ou parce que je me suis mal exprimé.
Questions : Quelle est la longueur du rampant et quelle est la nature et l'épaisseur des murs pignons ?

Cordialement. Gad

Bonjour Cargot.

Je reviens vers vous pour quelques points :
- Couverture, l'indication de support en planches, c' était pour les ardoises Canada.

Si la hauteur du mur bas est modifiée, il serait souhaitable de savoir si la pente du toit reste bien dans les possibilités de la pose d'ardoises. Un couvreur local pourrait vous renseigner, ou le Service d'Urbanisme.

Dans certaines régions, les tôles panneaux sandwich, donc avec isolant, sont autorisées.
Tons gris ardoise ,aspect zinc et autres.

- Pannes, il existe des pannes de fabrication industrielle en i ou nail web ,plus légères, fabriquées avec une contre-flèche.
La pose se fait dans des entailles , des réservations, pratiquées dans les murs, avec un appui dressé et une largeur légèrement plus large que la panne .Le ciment si besoin ne s'ajoute qu'en façade, la panne ne doit pas être scellée.
La pose sur sabots demande un très bon support en béton , et avec la charge prévue....

- Orientation ouest (vu à partir de l'indication de votre plan de pignon sud) exposée aux vents dominants...

Bon dimanche. Gad

Bonjour TontonJeje.

Compte tenu des situations et de nombreux paramètres, il est difficile de répondre objectivement aux questions sur des montants de devis ou de factures.
Faites faire 2 devis à des entreprises différentes et vous serez fixé.

Cordialement. Gad

Bonjour Discuss33.

J'ignore la destination de cette ouverture et sans connaître la charge supportée, les appuis des poutrelles doivent être sérieux.
Non seulement les trous des briques doivent être rebouchés mais il serait sans doute utile de monter des tableaux en béton armé de 10 cm d'épaisseur.

Cordialement. Gad

Bonjour Gagot.

Revoyons quelques points :

- Couverture ardoise: Du fait que le reste de votre habitation est recouvert d'ardoises***, vous allez être dans l'obligation de faire de même pour la modification.
Cependant, le fait de redresser la toiture sur un unique pan modifie énormément la pente du toit.
La hauteur basse de 2,30 m risque d'être augmentée pour une isolation correcte en plafond (vu plus haut).
Concrètement, on arrive à une pente très faible env.44%,24°.
Dans cette situation, la pose doit être soignée avec un fort empattement, des ardoises de grand modèle avec pose sur liteaux et membrane pare- pluie.
(L'orientation semble être Ouest).

Autre solution ,conserver la pente initiale en remaniant la charpente et pour la L125 faire une toiture plate en zinc avec acrotères de faible hauteur.
- Pannes : Pour toutes, de 5,60 m, je verrais du 100x 225 ou 100 x 250 suivant les charges, chevrons, liteaux pour pose des ardoises au crochet et grilles de toit.

*** Des ardoises synthétiques seraient peut-être acceptées (?).
Oui, pour ce produit c'est bien une pose vissée sur planches.

Ce que j'ignore, c'est si vous avez déposé un permis de construire ou une autorisation de travaux.

Cordialement. Gad

Bonjour yoyo.

Tout s'éclaire, vous m'aviez présenté la première photo comme étant l'état actuel, tout au moins c'est comme cela que je l'avais compris...
- Piliers, vous pouvez utiliser des éléments béton pour piliers. Ces éléments existent en 20x20, 26x26 ...
S'il vous faut une épaisseur de 15 cm (20cm est préférable) vous pourriez utiliser des blocs d'angle en les recoupant à la demande.
Éléments à remplir de béton bien tassé et armé avec 3 ou 4 fers de 10mm qui peuvent être ancrés au sol.
Ancrage horizontal dans l'existant à chaque joint, 2 trous de 10/12mm et un fer plé en U de 8 mm scellé dans l'existant au mortier chimique et rabattu dans le béton Bien tasser le béton.

- Linteau. Vous pouvez utiliser des U béton pour linteau.
Ces éléments font 50 cm de long (n'existe pas en 390cm) armature et béton. Épaisseur 15 ou 20cm (préférable).
Autre solution, linteau bois avec 2 sapin de 7,5x20 ou 2 - 10x20 boulonnés.

- Remplissage haut. Parpaings ou briques de 10 ou 15 cm ou autre produit et enduit.
Autre solution, bardage bois ou autre à lames verticales.

A vous lire si besoin. Gad

Re-bonjour.

Si dans un premier temps vous avez eu un devis pour un ravalement partiel et que depuis il vous incite avec un nouveau devis pour l'ensemble, il y a un manque de conseil (au préalable ) de sa part.

Vous n'êtes nullement obligé de marcher dans sa combine, à moins que vous ayez signé le second devis.
L'indication que je vous donnais était de faire peindre l'ensemble ultérieurement.
La possibilité de différence de ton ne serait peut-être pas si choquante que cela.

Avez- vous évalué le coût du partiel par rapport au nouveau devis (suivant les m² par exemple.)

Cordialement. Gad

Bonjour Leopardi.

Pour les reprises, le grain de l'enduit peut être proche mais au niveau couleur, il est évident qu'il peut y avoir une nuance.
Si vous hésitez, pour des raisons financières, ne faites faire que du partiel.
Une solution ultérieure serait de faire peindre l'ensemble après avoir demandé plusieurs devis.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.
Je vais essayer de répondre à vos questions :
"fixer le rail haut" Vous indiquez un linteau de 20X20, aucun problème pour fixer les supports de rail.
"remplir le triangle au dessus de la porte" Il s'agit de quatre triangles, ce peut être avec la même chose que la partie construite.
"poutrelle en acier fixé sur platine" Quel intérêt alors que vous avez déjà un linteau, sans parler des difficultés d'habillage et de fixation du rail...

Désolé, mais vous ne m'avez pas indiqué pourquoi vous voulez réduire cette entrée OU quelles dimensions de portail vous voulez adapter.
Cordialement. Gad

bonjour Cargot.

Je dois vous avouer que je suis un peu déçu de la nature de votre toiture..C'est vraiment d'un niveau hangar.
Vu votre plan, j'imaginais une nouvelle toiture sur la pente gauche.
Ce n'est donc pas un prolongement de la toiture existante. Il faut penser à un e hauteur de 30/35 cm d'isolation en partie basse.

Vous avez donc peu de support pour les plaques fibro. A 5, 60m ,il doit y avoir de la flèche et des pannes de cette longueur dans cette section n'est pas concevable
La dépose des plaques demande des précautions particulières , ainsi que les évacuations.
On ne circule pas sur ces plaques sans échelles de toit.

Remplacement par des tôles neuves, ce ne sera pas accepté par les services concernés, à moins de les recouvrir de tuiles.
Ceci amène une surcharge de la charpente qui doit être déjà "creusée".

Remplacement par des ardoises synthétiques.
Il faut d'abord que ce soi accepté, puis ajouter des pannes et des planches de 25 mm (et non de la volige).
Et toujours avec la flèche sur les pannes existantes (qu'il serait bon d'inverser de sens).

Je maintiens l'idée de la poutre B. A. Pour la stabilité de l'ensemble, même sans rehausse avec des parpaings.

J'essaie d'être objectif, désolé si je vous paraît un peu directif.

Cordialement. Gad

Bonjour Lucky

A défaut de cuvelage, je m'orienterais vers votre seconde possibilité, injection et enduit chaux avec un contrôle du taux d'humidité.
Si comme vous me l'avez indiqué, l'accès extérieur est difficile, la recherche risque d'être partielle et coûteuse.

Cordialement. Gad

Bonjour yOyo.

Au vu de votre photo, je ne saisis pas bien pourquoi vous souhaitez réduire l'entrée de votre garage.

Hauteur existante du pilier 200cm, c'est tout à fait normal.
Piliers de 30 cm en parpaings (?) Quelle est l'épaisseur du mur ?

Vous pourriez tout à fait avoir un portail à déplacement latéral avec portillon et refoulement droite intérieur de 293 x 200.
Je pense que quelque chose m'échappe... A vous lire.

Cordialement. Gad

Bonjour JETSAN

Vous pouvez vous renseigner près du Service de l'Urbanisme de votre commune en vous munissant de votre plan cadastral (C'est ce service qui vous accordera le Permis de Construire).
Le niveau peut être variable suivant le lieu d'implantation, par rapport au terrain, au quartier ou autre.

Cordialement. Gad

Bonjour Uchi.

Merci pour votre retour.
Le plan confirme bien ce que vous m'indiquiez, c'est à dire pas grand chose au dessus des baies.
J'en suis très surpris. Ce serait plus normal s'il s'agissait d'une dalle béton et non d'un hourdis.
Vous vous engagez dans des frais supplémentaires.
On ne pourrait pas parler d'effondrement, mais de belles fissures.

Cordialement. Gad

Bonjour Cargot.

Content de vous retrouver et merci pour les plans détaillés.
Essayons d'examiner quelques points :

- Toiture et Charpente : Elles sont donc à remplacer complètement.
Quel produit de couverture souhaitez-vous ou êtes vous obligé d'installer sur une pente à 42 % env ?

- Mur à démolir. OK mais la solution serait de couler une poutre béton armé sur tes 5,60m.
Cette poutre avec une remontée de parpaings permettrait de soutenir chevrons et toiture sur cette longue portée.
Elle porterait en intermédiaire sur le MUR de la salle de bains.

- Plafonds : Du fait de la faible hauteur de mur côté égout, le plafond serait horizontal dans la première partie et en pente dans la partie modifiée.

- Ouvertures / Menuiseries extérieures: Besoin d'air et de lumière....
- Réseaux eaux : IL serait souhaitable de regrouper dans la mesure du possible les arrivées d'eau , les évacuations et la production d'eau chaude.

Voici donc mon avis perso sur quelques points importants.
Bonne réflexion.
Gad

Bonsoir Uchi.

Une dernière supplique qui revient comme un leitmotiv...
Qu'y a t'il au dessus ?
Pourriez-vous me faire un croquis au feutre noir du haut de la future baie, le coffre en théorie, le reste sous toiture (au niveau des tuiles), le passement de toit avec toutes les dimensions utiles ?
Donc, une coupe complète de la partie qui nous intéresse.

Le passement de toit est-il plat en béton ou menuisé avec du lambris par exemple ou bien est-il dans la pente des chevrons ?
Au vu des fenêtres de toit, je suppose que les combles sont aménagés et que le brut n'est pas visible.

A vous lire. Gad

Bonjour Uchi.

Je reviens sur ce que votre ami vous a indiqué.

Citation :
Un linteau aurait été fait par un professionnel.

Le fait que vous soyez amateur préconise t'il qu'il faut que vous fassiez n'importe comment ?

Citation :
Très peu de charge repose sur ce chaînage

Sauf erreur de ma part, il peut y avoir une ferme de charpente (je n'ai toujours pas eu le détail de ce qu'il y a au dessus des 50 mm de béton...) Il ne faut pas oublier le plafond hourdis qui peut peser de 250 à 400 kg le m².

Citation :
Les coefficients de sécurité pris sont beaucoup plus important qu'avec des poutrelles acier

Il est évident pour le calcul d'un plafond hourdis, c'est différent d'un plancher hourdis recevant diverses charges fixes, chape carrelage par exemple et les charges autres, meubles et équipements.
La charge sur les murs ou pour le calcul d'un linteau n'est pas de la compétence du fournisseur du plancher.

Je ne change pas d'avis, Nouveau linteau et volet roulant intérieur. A votre guise...
Je suis désolé que vous n'ayez pas pris conseil au préalable. C'est facile de démolir, mais après...
De toute façon, ni votre beau-père, ni votre ami, ni moi-même n'engageons notre responsabilité.

Bon courage. Gad

Bonjour Uchi.

Bien que sur votre croquis il n'y ait aucune indication de ce qui se trouve au dessus du chaînage, avec des dimensions (?), j'ai la surprise d'apprendre l'existence d'un plafond hourdis.
Ces plafonds sont lourds, plus lourds que ceux de briques plâtrières avec lambourdage qui sont fixés dans le clair des murs et non en charge verticale sur ceux -ci..

Oui, un linteau est indispensable ,le volet roulant se trouvant en intérieur dans un coffre menuisé.
Vous pouvez utiliser un linteau U en un seul élément + armature et béton à remplir.
Pour une baie de 260 cm le linteau à choisir doit faire 310 x 20 x 25 cm.
Un chaînage ne se coupe pas.
De toute façon , le niveau de la sous- face du linteau fin doit correspondre aux autres linteaux.

Vous pouvez demandez l'avis d'un maçon local, mais perso je ne puis vous donner une réponse différente.

Bon travail. Gad

Bonjour Uchi.

Merci pour vos photos, mais un croquis en coupe du mur avec toutes les dimensions, de hauteur donc, aurait été souhaitable.
Il faut toujours bien préparer, bien réfléchir avant d'attaquer ce genre de travaux.

Un chaînage est une bande de béton armé en continu sur la périphérie des murs.
Elle ne remplace pas un linteau au dessus des ouvertures.
J'ai du mal à savoir ce qui reste au dessus de cette ouverture (?)
Le béton de 5 cm enlevé est certainement un pré- linteau , non- porteur comme l'est le coffre linteau pour volet roulant.
Vous indiquez: "Poutrelles" c'est donc une charpente métallique ?
Si je comprends bien, vous ajoutez 5 cm d'épaisseur de béton avec le coffre servant de coffrage, étayé, j'espère. ? 2 épaisseurs de 5 cm sont moins résistantes à la charge que 10 cm d'un seul bloc.

Sur le principe, il manque un vrai linteau.
Je reste quand même dans l'expectative ne connaissant pas, comme indiqué plus haut, ce qui reste sous la charpente.

Pour être hors d'air, il suffit d'utiliser des panneaux et du polyane, comme font les maçons....

Cordialement. Gad

Bonjour Joffreykj

Il est surprenant que les carreaux dépassent la terrasse, soit que c’était prévu pour "rejeter" l'eau plus loin soit par erreur de calcul oui de départ le long de votre habitation.

Ce n'est pas utile d'ajouter un treillis.
Ci- dessous le lien concernant, sauf erreur, le produit indiqué.
Application Arcafilm sous carrelage

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

Si je comprends bien, il va y avoir pose de chevrons et de liteaux pour cette couverture en ardoises.

Laissez filer pour les ouvertures dans le mur, quand vous serez décidé, faites un croquis avec les différentes hauteurs et largeur, c'est beaucoup plus explicite que des photos.

A vous lire. Bon travail. Gad

Re- bonjour.

Les décollements peuvent être liés à l'absence de pente (2 %), à des joints qui ne sont pas étanches amenant des infiltrations d'eau en sous- face des carreaux qui ne sont pas bien soutenus par leurs voisins...

Oui, résine si vous préférez, existe en différents conditionnements.
Vous pouvez consulter la fiche technique du fabricant.
Évitez la pose par forte chaleur, protégez par des panneaux ou des planches.

Bon travail. Gad

Bonjour Joffreyk.

Il y a à la base deux possibilités :

Vous pouvez contactez l'assurance de l'entrepreneur, car la garantie décennale est toujours valable, même après cessation d'activité.
Après accord, vous confiez les travaux à une entreprise,travail réduit pour vous.
Vous faites le travail vous même.

Si vous choisissez cette dernière solution :
- Décaper, supprimer tout ce qui est friable et décollé.
- Reformer la chape au mortier de ciment.
- Après séchage passer une couche d'accrochage (PRB, Arcane ou autre) consommation 5m²/ litre env.
- Collage des carreaux avec une colle pour l'extérieur, sans ciment.
- Coulage des joints.

Cordialement. Gad