Bonjour Marsvolta.

Compte tenu der la faible hauteur disponible vous pourriez démolir complètement jusqu'à la sous fade des plaques, sauf bien sûr s'il y a un chaînage. (un chainage est formé d'un béton armé de 10 cm d'épaisseur minimum en continu, sans coupure , en périphérie d' un mur).
Au préalable, étayer ce qui peut être nécessaire.

Votre indication "couper à mi hauteur du parpaing et un linteau armé de 10cm de haut serait suffisant ?"
La hauteur de demi parpaing seule n'offre pas une grande résistance, il est donc préférable de la supprimer pour faire un linteau plus épais en appui de 25 cm de part et d'autre.
Sous réserve, je le répète, qu'il n'y a pas et que ce n'est pas un chaînage.

Il est très possible que le mur ait été monté au mortier de chaux.
Concernant la fissure, ce ne peut être vu que sur place, avec un examen d'ensemble.

Notez que le fait de créer des ouverture dans un mur, peut faire l'objet d'une demande d'Autorisation de Travaux dans le cadre de modification de façade.

Bon travail. Gad

Bonjour Dim69.

Pour une évaluation concrète de la charge possible, vous pouvez vous adresser au concepteur des poutrelles Plattard béton en indiquant l'âge des poutrelles, les diverses dimensions y compris la section des poutrelles.
A défaut, demander à un bureau d'études béton.

Cordialement. Gad

Bonjour Xavier.

Avant d'acheter un produit de ce genre, il faut choisir sur des échantillons en réel et non sur papier.
On peut aussi prendre une photo du mur pour comparer comme Mapei le propose pour sa gamme Ultracolor plus.
Vous devriez trouver le ton recherché dans cette gamme.
Sinon, recherchez dans une autre marque.

Un mortier de chaux blanche classique aurait certainement pu convenir.
Pour certains produits, c'est le sable qui donne la nuance.

Cordialement. Gad

Bonjour Lucky21.

Je comprends votre difficulté d'accès et la réticence de votre voisin.
Concernant les eaux de pluie, un trottoir en pente ou une bande de béton concave le long de votre mur pourraient ils améliorer les choses ?

Un cuvelage en deux ou trois couches serait sans doute la meilleure solution sur la hauteur totale du mur.
Un enduit à la chaux ne serait pas imperméabilisant.
Sur un cuvelage pas de perçage pour fixer des tasseaux.

Le taux d'humidité est satisfaisant, avec un traitement des murs, il se réduirait sensiblement.

Cordialement. Gad

Bonjour Lucky21

La solution classique est de creuser le long du mur extérieur jusqu'au niveau des fondations, de poser un drain rejetant l'eau le plus loin possible. On recouvre le drain d'un géotextile.
Le mur doit être décapé si besoin et recouvert d'un enduit à la chaux.
On recouvre ensuite la partie du mur enterré d'une membrane de protection. Puis la tranchée est rebouchée avec des cailloux de calibre décroissant.

La protection d'un mur n'atteignant pas le niveau des fondations ne peut pas donner de résultat satisfaisant..
Pour quelle raison vous ne pouvez creuser plus profond ?
Je ne saisis pas la situation par rapport à votre voisin, il est évident que les eaux pluviales doivent se déverser sur le terrain de chaque propriétaire.

L'enduit intérieur peut être refait à la chaux, s'il ne l'est pas déjà.
Un cuvelage bien réalisé pourrait être intéressant.
Un doublage pourrait être réalisé en plaques de Fermacel sur tasseaux PVC ou bois dur traité, de façon à créer une lame d'air (tasseaux posés en chicane).

Pour des raisons de santé, vous devez apporter un soin particulier à ce local spécialement au niveau de l'excès d'humidité.
Qui doit y résider. Une VMC pourrait sans doute y être installée avec des grilles bien disposées.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour rudy 55.

Oui, il est préférable de ne pas sceller le grillage.
Vous allez sans doute monter un muret de 20 cm environ..
Sur ce muret, vous pouvez sceller des boucles.
Ces boucles peuvent être de grosses goupilles fendues sur lesquelles vous aurez écarté les deux pattes. Les boucles devront pouvoir laisser passer un fer rond de 8 mm.

Autre solution pour loger un fer rond de plus gros diamètre, utiliser des pitons à boucle (à œillet) avec tige filetée que vous scellerez au ras du mur après avoir mis une rondelle et un écrou, pour un bon accrochage.
Ces différents articles existent en inox.

Le jeu entre le fer rond doit vous permettre de fixer le grillage.
Celui- ci devra avoir un maillage ne permettant pas l'intrusion des oiseaux.
Pour poules ou pigeons ,préférez les mangeoires à clapet.

Bon travail. Gad

Bonjour AlainHovisa.

Pour vraiment évaluer l'étendue des fissures, l'examen sur place est obligatoire.
Demandez à un ou deux maçons leur avis, sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour tetedampoule65.

En effet ce modèle de vis est intéressant.
Conserver le gobetis et le grillage. Gratter la surface coulée avant durcissement.
(Difficile d' imaginer réellement les reliefs de votre mur)

Cordialement. Gad

Re bonjour.

"Aller voir ailleurs", Pourquoi pas, là, je vous conseille de contacter un Conciliateur de Justice qui pourra donner suite, favorablement, à ce problème.

Si vous ne souhaitez pas vous engager dans cette voie, vous pouvez demander par LRAR une réduction sur la facture.
Cette réduction pourrait être un pourcentage de X % ou sur présentation d'un devis d'une société de nettoyage.

Si donc vous préférez nettoyer vous même, il n'est pas possible de passer un produit particulier a part de l'eau tiède (très légèrement sur le parquet). Humidifier, gratter en douceur avec un grattoir en plastique du genre pour pare brise de voiture.

Tenez- nous au courant si vous le voulez-bien.
Gad

Bonjour mikolaj1984.

Ce n'est pas à vous de nettoyer le sol.
Faites un courrier par LRAR à l'entreprise qui à fait les travaux et ces désordres.
Son assurance assurera cette remise en l'état.
Attendez pour régler la facture et signalez le dans le courrier.

Cordialement. Gad

Bonjour Tetedampoule65

En réponse à vos questions :
Oui, vous êtes bon...Qu'entendez-vous par "fixé au moins sur 7/8 cm".
Si c'est en cm de profondeur, 3/4 cm peut être suffisant, les clous béton ne rentrent pas très profond grillage de 25 à 35mm de mailles env.

- Pieux horizontaux : Pour les fortes épaisseurs à combler, ok ! mais pour le reste ?
- Concernant les fortes épaisseurs à combler ,j'utiliserais la même chaud que pour le crépi NHL 2 par exemple) avec du plus gros sable et du gravier avec un coffrage "évolutif", des lames de bois de 10 cm env.
Remplissage de la base ,pose et fixation d'une deuxième lame etc., en remontant.
Bien humidifier le support.
Au préalable, tiges filetées dans chevilles à écrou conique ou simplement des tirefonds de 8 mm avec chevilles classiques.

Cordialement. Gad

Bonjour Msauvagre

Le catalogue est important, votre carrelage est peut- être sur une des pages suivantes.

Bonne recherche. Gad

RE Bonjour

Le lien suivant pourrait vous être utile pour retrouver les références de vos tomettes.

https://www.vintage-carrelage.fr/recherche?controller=search&s=TOMETTES+TREFLE

Cordialement. Gad

Bonjour msauvage

Vous pouvez trouver en GSB du mélange prêt à l'emploi pour du mortier de chaux qui pourra vous servir au montage et aux joints.
Pas évident de retrouver ce genre de carreaux, tomettes trèfle, sauf erreur.
Rechercher sur Internet : Fournisseurs pour le bâtiment, petites annonces, Emmaüs.

Cordialement. Gad

Bonjour Mr-Feez

Si je comprends bien, vous voulez égaliser rendre plat la sous-face de dimensions légèrement supérieures à celles du trou.
Il vous faut ensuite un étai, un chevron ou un tasseau de bois assez solide pour maintenir sérieusement le panneau en place. Interposez une feuille de plastique entre le plafond et le panneau.
Vous pourrez ensuite couler du plâtre par-dessus en logeant des morceaux de briques.
(C'est vraiment du parquet que vous souhaitez poser ?)

Cordialement. Gad

Bonjour Clem64000.

Dans certains cas, il faut privilégier la ruse à la force. Je vous conseille un perforateur de bon niveau avec une pointerolle.
Dégagez d'abord les carreaux sur une ligne avant d'attaquer le béton qui est sans doute armé.
Essayez de découper des blocs transportables facilement après avoir tronçonné les aciers à la disqueuse.

Bien protéger le sol avec des planches.
Pour vous- même, gants et lunettes spéciales et surtout pas de "touristes" sans lunettes dans les environs, les éclats de carrelages sont dangereux.
Bon travail.
Cordialement. Gad

Bonjour LaurentForum.

Merci pour votre retour.
Je vous prie de m'excuser pour une erreur concernant la surépaisseur avec la pose d'une terrasse bois.
Concrètement, ce serait au minimum : 40 mm de plots + 40 mm de lambourdes + 25 mm de lames de terrasse.
65 mm serait un minimum avec une pose sur lambourdes seules et des carrés de caoutchouc seraient souhaitables pour isoler le bois du sol.
J'ai bien compris que ce principe ne vous convient pas.

Cordialement,
Gad

Bonjour Rys59380.

Je suppose que votre question concerne un sol à combler et à dresser avant de carreler.
Si c'est bien le cas, vous pouvez reboucher au mortier de ciment en dressant au mieux et après avoir posé la vidange.
Après séchage vous pourrez finir par une surface parfaite avec du ragréage.

Le mortier est un mélange de sable et de ciment, pour un béton, on ajoute en plus des gravillons.

Cordialement. Gad

Bonjour LaurentForum.

Mon point de vue sur certains détails :

Repousser la dalle : On peut imaginer qu'avec une batterie de vérins hydrauliques bien bloqués, travaillant de concert, progressivement ce serait possible. Mais, ne rêvons pas....
Par contre, vous pourriez combler le vide avec de l'isolant mousse pour tuyaux, de préférence non fendu et en rouleau. Cela pourrait éviter la perte de petits objets.

Mise à niveau : Avec de la patience, ce serait en effet possible de meuler.
Il faudrait ensuite loger un bon joint de dilatation / fractionnement pour éviter le décollage des carreaux de rive.

Faire une terrasse bois : Possible, bien sûr. La surépaisseur serait de 6,5 cm au minimum avec les plus petits plots.

Tout casser (bof ! ou pas) : Mis à part le budget à y consacrer, la base devrait être soignée selon la nature du sous-sol, argile, courant d'eau etc.
Bonne réflexion. Gad

Bonjour Skhoumar.

Il est préférable de confier ce travail à un professionnel.
Concernant la hauteur de passage souhaitée. Pour étayer, il va falloir percer deux trous dans le mur pour soutenir à l'aide de 4 étais.
Ces trous doivent se situer au dessus du niveau du futur linteau.
Cela peut conditionner la hauteur suivant l'existence ou non d'un plancher à ce niveau.
Les jambages doivent être en bon état pour supporter la charge avec un linteau débordant le clair de passage de 20 cm de part et d'autre.
Le linteau à deux éléments peut être en IPN ou IPE , en Linteau à bétonner avec ferraillage ou Préfabriqué armé.
Concernant les sections nécessaires, vous pouvez contacter un bureau d'études.
Il y a non seulement les charges verticales directes mais aussi, partiellement celles des planchers.

Cordialement. Gad

Bonjour Zizoy.

Vous pouvez poser un profil pour joint de dilatation.

Un treillis serait possible, mais plus souvent utilisé dans le cas de deux matériaux différents, en présence de coffres pour volets roulants par exemple.

Cordialement. Gad

Re-Bonjour.

Pourriez-vous faire un croquis en coupe, avec les dimensions utiles ?
A vous lire. Gad

Bonjour Maysa.

Je suppose que par " ériger un béton armé" il s'agit de construire un mur et non une dalle.

Ce mur peut être monté à partir de blocs à bancher avec ferraillage en ronds de 10mm.
Pour sceller ces fers dans la terrasse, vous pouvez percer des trous à des distances utiles, ces trous seront soufflés pour dégager les poussières et remplis de mortier chimique en cartouche.
Faire pénétrer les fers à suivre, rapidement.
Cette réponse est sommaire, ignorant les dimensions de l'existant et du projet.

Cordialement. Gad

Bonjour Tom 31

La photo ne peu être compréhensible que par vous- même.
Faites- nous deux croquis simples, l'un en vue de dessus et l'autre en coupe avec toutes les indications de niveaux utiles.

Cordialement. Gad

Bonjour Verner.

Il est évident qu'à cette époque- là, les normes n'étaient pas les mêmes.
Cela ne veut pas dire que votre maison a été mal construite.
Au niveau des montages, certains murs ne sont forcément plus visibles.

Vous indiquez que vous faites des "travaux de rénovation".
Suivant leur nature et l'ampleur, votre maçon saura vous faire un travail correct.
Si ces travaux sont importants (?) vous pouvez, en effet, faire appel à un bureau d'études pour le projet.

Cordialement. Gad

Bonjour Tom31

Un croquis aurait été souhaitable.
Une dalle de 40 cm de niveau supérieur à celui de la piscine est assez surprenant.
S'il s'agit de deux dalles séparées (1 de chaque côté), il faudrait 8 m d'écart pour avoir une dalle intermédiaire à 5 % de pente, acceptable.
Autre solution 3 marches. Escalier à 3 marches également si les 2 dalles étaient bout à bout.
Pour 3 marches ce qui est et doit être confortable, le giron, la profondeur devrait être de 34 cm environ.

Le coffrage se fait de façon classique avec des planches de bonnes dimensions et bien maintenues.
Bien préparé, le coulage peut être continu suivant le volume de béton nécessaire.

Cordialement. Gad

Bonjour Aurélie4950,

S'il s'agit de peinture brillante, il faudrait dépolir la surface avec un abrasif de grain 50/60 puis poncer plus fin ensuite. S'il s'agit d'une autre peinture, il faudrait lessiver à la lessive St Marc, bien rincer, après séchage passer une couche d'accrochage pour égaliser le fond et enduire avec un platoir ou un couteau de peintre très large.

Cordialement,
Gad

Bonjour Nours74

Je suppose donc que vous souhaitez faire de la culture en hors-sol.
L'utilisation de ce calcaire amène un béton de résistance inférieure par rapport aux granulats habituels utilisés.

Ce n'est sans doute pas très grave pour cette utilisation qui ne supportera sans doute pas de charges excessives.
Il serait bon d'améliorer le dosage à 400kg/m3.

Cordialement. Gad

Bonjour Seuxin,

Pour votre trottoir, vous pourriez peut-être faire une dalle de béton armé d'une épaisseur de 20 cm sur un hérisson de pierres de 15 cm. Cela pourrait vous éviter de faire une bêche qui demanderait plus de béton et de temps.

Concernant votre mur de soutènement, tout dépend de la masse à soutenir. J'ignore l'épaisseur prévue de votre mur, mais 70 cm pourrait être suffisant pour un mur d'une épaisseur de 50 cm. Pour un mur d'une épaisseur de 20 cm, une semelle de 70 cm pourrait être décalée, avec la partie la plus large sous la partie à soutenir. Suivant les besoins, le mur pourrait être en parpaings classiques, avec des poteaux béton raidisseurs, en parpaings à bancher, avec des renforts si utiles (?).

Pour une bêche de 70 cm, la semelle plate pourrait en effet être doublée si besoin. Par rapport au croquis joint, les cadres tous les 25/30 cm devraient être renforcés par 6 ronds de 10 (au lieu de 4). Les liaisons en tous sens doivent être soignées. Enrobage du béton de 5 cm.

Cordialement,
Gad

Bonjour Yooshi.

En effet, il vous faudra bien brosser les pierres avant de passer un produit durcisseur et minéralisant.

Cordialement. Gad

Bonjour Seuxin

Votre projet n'a pas besoin de la même résistance que vos ouvrages pour les piscines.
Votre terrasse n'est pas très large.
Vous pouvez néanmoins prévoir une armature verticale liée à celle de la semelle dans les angles et à mi-longueur.
Soignez la coupure de la dalle : maison, sol, parpaings, avec le polyane.

Bonne réflexion et bon travail. Gad

Bonjour Yooshi.

Le chantier semble important.
Il vous faut tout d’abord mettre les pierres a nu, supprimer l'enduit et creuser les joints sur 2 à 3 cm.
Rejointoyez et scellez les pierres avec du mortier de chaux.
Vous pourrez ensuite laisser les pierres apparentes ou enduire à la chaux en deux couches ou bien faire une isolation avec un enduit chaux / chanvre.

Cordialement. Gad

Bonjour SEuxin.

Pour les 70 cm, je me suis basé sur votre indication.

A la base, vous pouvez démarrer par une semelle ferraillée de 40 cm (10+20+10) x 15 environ et remonter avec des parpaings comme indiqué plus haut.

Si votre terrain n'est pas trop humide vous pouvez éviter les cailloux (c'est pour vous...)
Bien damer le terrain et utiliser un polyane de bon niveau.

Les bandes de désolidarisation, souvent en mousse,existent en différentes largeurs.
Vous pouvez les remplacer, par des bandes de polystyrène de 20mm qui restent en place.

La pente suit les planches latérales de coffrage.
Vous serez sans doute obligé d'avoir un tasseau ou un chevron intermédiaire de guidage, en pente lui aussi, à enlever avant séchage et avec la saignée crée à remplir.

Cordialement. Gad

Bonjour Seuxin.

Le fait que ce soit du terrain remblayé peut en effet amener à faire une dalle sur fondations.
Sur certains terrains, ce n'est pas nécessaire.

Le montage pourrait être le suivant :
Semelle avec armature en périphérie. Mur en parpaings ordinaires ou à bancher de la hauteur utile.
Hérisson de cailloux sur environ 15 cm d'épaisseur, bien damé. Couche de sable de 5 cm pour égalisation Polyane sur l'ensemble avec remontée sur l'existant. Dalle de béton armé de 10 ou 12 cm.

En dehors de la semelle et de la dalle, je ne voie pas l'intérêt d'autres armatures pour une dalle de faible largeur.
Pas de liaison avec l'existant.
Faire, à ce niveau, une coupure de quelques mm avec une bande de désolidarisation, en plus du polyane.
Prévoir une pente sur la largeur de 1,5 ou mieux de 2 cm %.

Cordialement. Gad

Bonjour gregbx

Le passage et l'examen de votre ami maçon a plus d'importance que ce qui peut être évoqué à distance.
Pour quelles raisons ces désordres des sols ?

- Absence de jeu en périphérie pour les parquets et pour les carrelages sur une chape maigre (peu de ciment avec beaucoup de sable ) et de faible épaisseur.

- Important dégât des eaux en interne, je ne pense pas que ce soit par inondation des sols extérieurs.
A défaut d'indication du propriétaire, c'est parfois possible de se renseigner près de l'assureur.

- Dalle trop mince par rapport à la portée , armatures trop faibles. La planéité peut être contrôlée avec une règle de 2 ou 3 m. Il n'est pas toujours facile de renforcer une dalle. La dalle peut être à base de poutrelles et hourdis.

- Sous-sol argileux. Généralement en plus des désordres des sols on remarque des fissures en façade, dans les angles des baies, entre autres (Important).

- Si certains murs sont enterrés, il est probable qu'une partie de l'humidité provienne de là. Si le vide sanitaire est de faible hauteur, il peut y avoir des remontées par capillarité.

N'hésitez pas à faire revisiter l'ensemble de la maison par votre maçon, vous pouvez même demander l'avis à un second.
Cordialement. Gad

Bonjour TraxXx

Merci pour la photo. Cette voûte a une forme entre le cintre et à deux pans. Il est indispensable de la soutenir.
Je vous propose de mettre 2 ou 3 épaisseurs de contreplaqué mince qui peut cintrer, coupé un peu plus long pour épouser la forme.
Étayer pour maintenir l'ensemble avant de bien garnir les joints et démouler après séchage complet.
J'éviterais de déplacer des briques. Danger.

Bon travail. Gad

Bonjour TraxXx.

Je suppose qu'il s'agit d'un rang de briques à chant, posées en cintre et servant de linteau à la cheminée.

Si peu de briques bougent, vous pouvez loger dessous quelques bandes de contreplaqué suivant le cintre pour servir de support.
Étayer si besoin.
Les briques à assembler seront à remettre en place et scellées au mortier de chaux.
Bien humidifier au préalable.
Vous serez sans doute obligé de dégager légèrement au dessus pour loger le mortier.
Bien nettoyer les briques avant séchage.

Dans le cas ou plusieurs briques seraient à sceller il serait souhaitable de faire un gabarit pour avoir une pose régulière pour des briques qui resterons je pense, apparentes.
Des chutes d'ardoises peuvent être insérées, mais il faut sceller le plus possible pour renforcer.
Il est possible que le cintre soit surbaissé.
Ce tracé se fait en prenant comme point central le milieu bas du foyer.

A vous lire si besoin. Cordialement Gad

Bonjour Lucette 3357.

Au fur et à mesure de la lecture de votre message, on a de plus en plus envie de vous dire d'oublier...
Un "coup de cœur " ne suffit pas.
La liste de désordres que vous avez heureusement constatés est importante.
Ces malheureusement classique pour de très nombreuses maisons de cette époque.
Avec les normes actuelles, c'est tout à fait différent.

Refaire une dalle est impossible, une chape,oui. Ces constructions "bougent" au fil des saisons et donc les fissures se modifient et généralement s'aggravent.
Résultat, des sols à refaire, des fissures à re- re- boucher en intérieur et aussi très souvent à l'extérieur comme vous l'avez remarqué.
Ce peut être l'occasion de poser un bardage et de remplacer les menuiseries, mais les fissures sont toujours là....

C'est donc un avis négatif que je me permets de vous envoyer.

Cordialement. Gad

Bonsoir Fred535.

La protection d'un mur enterré se fait normalement jusqu'à la base du drain (entre le mur et celui-ci).
Cela est valable pour des murs de sous-sol.
Dans votre cas c'est différent, sur une hauteur d'un mètre cela peut être suffisant.
Le carrelage ne doit pas se prolonger sur les parpaings ou alors, séparé par une rigole.

Cordialement. Gad

Bonjour Fred 535.

J'espère que votre drain est bien en extérieur de la semelle.
La situation du muret fait qu'il ne doit pas être très sensible aux infiltrations.
Cependant pour la partie enterrée dont j'ignore l'importance, il serait bon d'installer une membrane de coupure.

La pente de votre terrasse doit être de 1,50 %, 2 % est préférable.
Vous avez intérêt à coller votre carrelage sur natte drainante (déroulée dans le sens de la pente).
Un vide de quelques cm au niveau des parpaings est nécessaire et un joint de dilatation au niveau de l'habitation.
Il n'est pas nécessaire de remplir les parpaings, il faut simplement qu'ils soient enduits.
Mortier de chaux ou bâtard.

Cordialement. Gad

Bonjour Dimitri 976.

Votre section de 6 mm est nettement insuffisante.
Des fers de 10 mm seraient préférables avec une section rectangulaire et des mailles de 10 cm environ sachant que l'ossature ne doit â être à moins de 5 cm des rives du béton.
Soignez la section de la boucle d'attache.

Cordialement.Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour yogikilo

Voici d'autres possibilités :
- Briques plâtrières de 30 mm enduites deux faces au plâtre.
- Si une face n'a pas besoin d'une finition très poussée : Dalle OSB de 16mm à rainure et languette en pose horizontale, vissée sur cornières CR 2 / LPC avec vis placo.
Pour l'autre face BA13 et bandes idem intercalées.
Plus isolant que le suivant. (Bon support pour fixer des meubles).
- Pour une solution 2 faces finies, plaques de BA13 de part et d'autre sur tasseaux de 15 mm pour une épaisseur de 40 mm ou à la place des tasseaux, fourrures de 18 mm sur rails (épaisseur totale environ 43mm).
Voue pouvez ajouter un renfort bois intérieur en cp, au niveau d'éventuelles fixations.

Quand les fixations de meubles hauts de cuisine semblent insuffisantes, on peut ajouter par dessus une cornière alu.
On veillera ce que les extrémités ne paraissent pas lorsque l'on se trouve au plus loin dans la pièce.

Cordialement. Gad

Bonjour Craieman.

Le traitement à l'eau de javel est à déconseiller.
Il est préférable d'utiliser un produit fongicide spécial mérule ou même un produit pour traitement du bois de charpente.
Le possible inconvénient, il peut tacher le mur et dégager des odeurs si vous utilisez un chalumeau, ultérieurement.

Le traitement de l'humidité serait sans doute très utile.
Il faudrait sans doute que l'eau de la gouttière soit rejetée plus loin.
Pour le mur lui- même en extérieur le traitement classique est le suivant tranchée jusqu'à la base des fondations, nettoyage du mur, reprise des joints à la chaux si utile, protection du mur par membrane dédiée sur toute la hauteur enterrée, pose d'un drain rejetant l'eau assez loin....recouvert de géotextile, remplissage de cailloux et finition gravier.

Il existe aussi le traitement de l'humidité d'un mur par injection de résines dans de multiples trous.
A confier à une entre prise spécialisée et demander des visites de chantiers réalisés.

Cordialement. Gad

Bonjour Craieman.

Il est possible qu'il s'agisse d'une variété de mérule.
En certains endroits confinés, cela peut ressembler à de la "crème de lait", la vraie...
Généralement, on la trouve plus souvent sur du bois qu'elle détruit.

La couleur peut être différente selon le support.
Des recherches ont permis d'établir que les spores et filaments étaient détruit à partir d' une chaleur apportée de 73° on peut donc essayer de la détruire à l'aide d'un chalumeau, à condition que l'environnement s'y prêtre et aussi avec de l'eau à proximité. Ce traitement peut être renouvelé car les spores peuvent sommeiller, Paraît-il...
La mérule a un aspect plutôt mat alors que le salpêtre a des brillances et des aspects cristallins.

Cordialement. Gad

Bonjour François 555

Le calibre 7/15 est en mélange plus facile à manier, il demande plus de chaux que le 10/20 qui lui à l'avantage d'amener une dalle plus résistante. Faites au plus pratique ou au plus économique.

Cordialement. Gad

Bonsoir Rone,

Vous pouvez utiliser de la chaux NHL 3,5 qui convient à une majorité de pierres. Si c'est du granit, vous pouvez aussi utiliser de la chaux HL 5.

Ce que vous appelez "colle" est normalement un mortier de chaux. La chaux, par rapport au ciment, permet au mur de "respirer".

Si vos murs penchent, vous auriez intérêt à les démonter pour partir sur une base saine. Il n'est pas pensable de surélever un mur sur une base qui a du gîte. Pensez au résultat final...

Cordialement,
Gad

Bonjour Rone.

Une semelle de 10 à 20 cm de largeur supérieure à l'épaisseur du mur est souhaitable selon la nature du sol.
Le ferraillage, du type S45-85 4 avec fil de 8 ou proche des fers verticaux ne sont pas nécessaires, en liaison horizontale avec l'existant ,si vous le souhaitez, mais il est important de bien choisir les pierres qui feront cette liaison.
Ne pas oublier les pierres traversantes entièrement oui partiellement (boutisses) pour une bonne liaison en épaisseur.
Mortier de chaux de préférence.

Cordialement. Gad

Bonjour Fix64.

Si vous souhaitez une isolation correcte et aux normes actuelles, il vous faudra oublier les chevrons et certaines poutres apparentes.
Une épaisseur de 300mm au minimum en panneaux de laine de verre, de roche, de bois ou autre est nécessaire, en 2 couches croisées sur ossature métallique (suspentes et fourrures) puis membrane sur l' ensemble et plaques de plâtre. Contrôler la toiture au préalable.

Une autre solution serait de faire une grande partie de l'isolation sous toiture (sous tuiles), soignée.
Concernant les murs, une isolation de 100 ou 120 mm suivant la nature et l'épaisseur des murs sous ossature et avec plaques de plâtre en finition.

Cordialement. Gad

Bonjour JMPdobrazil.

Votre description est un peu sommaire.
La composition du plancher est' elle : parquet, panneau d'agglo bois lambourdes, isolant et
briques de 3 cm ou placo ? Comment est fixé le parquet ? Quelle est l'épaisseur totale ?

Pour poser un carrelage, il faut que le support soit sain, parfaitement plan et surtout il ne doit pas être souple ,cela pourrait entraîner des fissures ou des décollements.
Un doublage serait possible, mais il pourrait amener une sur épaisseur.
En dehors de parquet ou de carrelage, un revêtement "stratifié" ou souple serait envisageable.

Ce mode de construction correspond à une époque avec sans doute un souci de rapidité et d'économie sans se soucier des problèmes thermiques ou phoniques.

A vous lire. Cordialement. Gad