Bonjour schneiderj

Pour décaper vos murs, je vous propose deux solutions.

Si c'est un local très secondaire, vous pourriez essayer avec un nettoyeur à haute pression.
Pour un local d'habitation vous pourrirez utiliser une sableuse avec une granulométrie de sable adaptée.
En dégageant correctement les joints, vous pourriez ensuite faire un enduit à la chaux.

L'acide acétique pourrait être utilisé mais moins rapide en résultat, de plus, il faudrait en plus dégager, creuser légèrement les joints pour avoir une bonne tenue de l'enduit.

Cordialement. Gad

Bonjour Guillaume 31500

Vous pourriez peut-être mettre en mural simplement une bande de désolidarisation et faire un décrochement dans l'épaisseur de la dalle en la désolidarisant également au niveau du débord des fondations avec du sable par exemple.
Un renfort de l'ossature au niveau de l'épaisseur de la partie réduite serait souhaitable.

Tout dépend bien sûr des niveaux et épaisseurs.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

Je parlais d'un jeu en largeur, 10 à 15 mm de part et d'autre pour pouvoir sortir l'insert en cas de besoin, cela permet aussi de réduire la chauffe au niveau des pierres.

Cordialement. Gad

Bonjour TVG.

Vous pouvez utiliser un mortier bâtard pour le montage et pour les joints.
L'enduit par sa composition n'est pas utilisé pour le montage.
On s'en sert pour les façades, généralement en deux couches. Il est utilisé pour des joints lorsque l'on veut un ton différent.
Respectez les indications du fabricant de l'insert concernant les distances à respecter.

Cordialement. Gad

Bonjour Franskbraud

Il est évident qu'on peut avoir différents points de vue.
Bastaing : Pièce de bois de 55 à 65mm x 155 à 175 mm, selon l'origine des sciages qui peuvent être différents selon que ce sont des Bois de Pays ou des Bois du Nord, des régions froides d'Europe.
Une telle épaisseur ne me paraît pas nécessaire, c'est pour cela que je vous proposais des renforts en fer plat à l'arrière et en façade également si vous le souhaitez.

Votre dernière indication de doublage en plaques de plâtre (ce ne sera pas un mur) me fait supposer que vous souhaitez peut-être faire une isolation de la cloison, d'épaisseur X ( ? )

A vous lire si besoin. Cordialement. Gad

Bonjour Franskbraud

La masse indicative de votre chauffe-eau rempli est de 70 kg.
Sans connaître l'épaisseur de votre cloison, la fixation murale pourrait être:

Tiges filetées inox ou non de 10 mm, écrous contre-écrous , en contre-face fers plats de 5 ou 6 x 40 mm verticaux sur deux fixations.
Vous pouvez ajouter des tubes en entre- toises ( traversées par les tiges filetées ) de l'épaisseur maxi de la cloison.
Je vous déconseille des bastaings en façade, des fers plats de 5 ou 6 x 40 mm sont suffisants en appui sur un sol "rigide".
Respectez scrupuleusement les indications d'installation concernant les distances de sécurité et l'aération.

Cordialement. Gad

Bonjour doud03.

Des photos ne permettent pas d'évaluer l'ensemble et la nature de fissures.
Il peut y avoir en effet moins de risques pour une fissure et une maison anciennes, sans doute en pierres.
Demandez l'avis à un ou deux maçons locaux (sans demander de références d'entreprises au vendeur, pour une visite.
Vous le ferez plus tard, si vous êtes acheteur).

Cordialement. Gad

Bonjour schneiderj

Merci pour votre retour.
Vous avez peut- être la possibilité de vous procurer du sable plus économique en coût de transport et plus à proximité.
Bon courage dans vos diverses occupations.

Cordialement. Gad

Bonjour Fred 135.

Vous trouverez ci- dessous le croquis qui peut vous guider au sujet de la dalle qui doit avoir une légère pente.
La ligne A parfaitement de niveau sert de repère pour enfoncer les piquets.
Des tasseaux / liteaux, noyés dans le béton frais permettent son dressage.
Ils seront supprimés avant séchage et la saignée crée sera rebouchée.
La longueur des tasseaux est variable, ils se prolongent selon la surface à carreler.

Concernant le carrelage, il aurait été souhaitable de connaître les dimensions et la valeur des pentes des chantiers visités.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Fred135

Si vous ne souhaitez pas faire une plage à 4 pentes avec les angles à 45 ° (vu en plan), ce qui facilite la pose de carrelage, vous pourriez procéder de la façon suivante :
A partir de la rive de la piscine vous plantez des piquets à la distance de 64 cm (la partie étroite de gauche) avec la différence de niveau souhaitée.
Ces piquets plantés à des espaces réguliers vous donneront le niveau du béton fini.
Prolongez ces lignes sur les parties droites, plus larges, et pour l'extrémité cintrée, à droite, plantez les piquets de façon rayonnante.

Cordialement. Gad

Bonjour.

Faites comme il vous plaira, mais le volume de mortier est tout de même moins important que pour une dalle.

Cordialement. Gad

Bonjour Jean69008.

Il serait souhaitable de chercher à comprendre le motif de cette brisure, tassement du sol, charge localisée excessive (?)
Examinez au pourtour pour voir si les autres poutrelles sont intactes et également en surface, parquet ou carrelage pouvant avoir des traces de fissures.
Le renfort dépend de la longueur à supporter, ce peut être un simple poteau béton ou quelques parpaings.
Votre mur de refend est une bonne idée, selon la faisabilité.
Il faudrait aussi prévoir une bonne semelle à ce mur.
Demandez l'avis à un maçon.

Cordialement. Gad

Bonjour Titi 38

Perso je ferais une coupure (horizontale sur le croquis, au niveau du poteau) avec ou non un joint de dilatation.
La limite de la première chape doit être nette en utilisant un chevron ou autre de la bonne épaisseur.
Penser à fixer au préalable une bande résiliente au pourtour.

Cordialement. Gad

Bonjour IscarioteSXIII

Mieux que des photos, il serait souhaitable d'avoir un plan et des croquis, même sommaires avec des cotes, les indications des supports et des encastrements.
Ce chantier est-il suivi par un architecte, un maître d’œuvre ? Ce projet a certainement été accepté par le syndic.
Il n'y a pas je pense à supposer que ce ne soit pas fait dans les normes.
Essayez de vous renseigner (sans indiquer, a priori, que vous avez des doutes...).

Cordialement. Gad

Bonsoir Titi 38.

A la rigueur, sans joint de dilatation, mais avec votre nouvelle indication d'un espace en L, je pense que ce serait souhaitable en deux parties.
J'ignore les dimensions, mais il faudrait équilibrer au mieux les 2 surfaces.

Cordialement. Gad

Bonjour Titi 38

On ignore la nature de la chape que vous souhaitez réaliser, mais la surface indiquée ne nécessite pas spécialement de joint de dilatation, à moins que ce soit un couloir.
Si cependant vous souhaitez en poser un, il en existe spécialement pour revêtement mince ou pour époxy.

Cordialement. Gad

Bonjour JoSp

Au préalable, il faut se poser quelques questions.
- Quelle hauteur de mur est limitée pour une Déclaration de Travaux dans votre commune ?
- L'épaisseur du brut actuel correspond-t-il à des épaisseurs de parpaings ?
- Le mur actuel, même après chaînage peut 'il supporter une rehausse de 40 à 75 cm ?

Vous indiquez que le mur est monté avec peu de ciment, il est à craindre que la charge de la rehausse amène des désordres au fil des saisons.
On peut penser aussi que la différence de supports laisse une trace sur l'enduit malgré le soin apporté à celui-ci, grillage et couches d'enduit adapté.

Réparer, rehausser, pourquoi pas, mais avec des risques.
Les photos ne peuvent pas vraiment révéler l'état exact.
Vous pouvez demander l'avis à un maçon sur place.

Remonter en neuf serait jouer la sécurité.
Ce serait plus coûteux et demanderais plus de temps.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Nikko.

En bref sur quelques points.

Citation :
afin de coller au maximum à l'existant

Il n'a pas été évoqué de Permis de Construire ou de Déclaration de Travaux ce qui pourraient vous obliger à reconstruire à l'identique.

Citation :
plus de charges structurelles

Ce n'est pas certain.

Citation :
les pannes d'aplomb

Oui, c'est exact, mais il suffit de choisir une section légèrement supérieure.

Citation :
Escalier

OK ! c'est un mobilier fait pour durer, confort et aspect sont importants.
Ce n'est pas le cas des escaliers à 45° de chez X ou Y.
Cordialement. Gad

Bonjour Ellie.

Pour ce genre de joints larges, il est fort probable que ce soit du ciment blanc ou gris qui ait été employé dans un mélange possible de 3 parts de ciment pour 1 part de sable fin.

Cordialement. Gad

Bonsoir,

Ci-joint le croquis manquant à la réponse ci-dessus. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Nikko.

Nous nous éloignons en effet de la question initiale.
Le travail que vous avez réalisé est important. Il donne une idée des sections, en fonction des charges mais avec peu de dimensions et sans détail des assemblages.
Vous souhaitez donc construire votre charpente avec 4 fermes à entrait retroussé, 2 de ces fermes étant en pignon qui sera sans doute bardé et deux intermédiaires partageant également le reste de l'espace.
L'entrait haut permettant une circulation normale, de hauteur ? Je pense que c'est OK !

Je vous donne mon avis perso mais le BE que vous prévoyez contacter vous donnera la " vraie vérité"...garantie et payante.
- Poinçon. Je le verrais en chêne 180x180 ou 200x200 ceci étant préférable au 100mm pour des assemblages indiqués ci- dessous.
- Entraits. Ce pourrait être des 75 (80)x300 moisés assemblés par boulons.
L'entrait bas supportant le lambourdage assemblé à fleurs.
Cet entrait à une longueur maxi en réservant un espace de vide avant les planelles ou autre remplissage.
- Arbalétriers. ils sont assemblés tenon / mortaise dans le poinçon et l'arbalétrier (croquis joint)
- Contrefiches et jambes de force peuvent faire àgalement100 x 200
- Pannes. La faîtière est entaillée à plein bois dans la tête du poinçon, jamais simplement posée comme sur le croquis.
La panne sablière est généralement posée sur le mur et scellée par pattes, variante selon hauteur et disposition.
Pour les pannes intermédiaires, on peut les poser à dévers cela amène de meilleures portées sur l'arbalétrier et pour les chevrons, sans délarder celles-ci. Calage et fixation avec échantignolles.
- Contreventements. C'est le point le plus délicat.
Cette conception est plus sensible que le serait une charpente avec des murs pignons ou en croupe.
La partie haute est assez courte, des aisseliers sont indispensables (croquis) mais je crains que ce soit nettement insuffisant. il faudrait ajouter des contreventements en diagonale entre les pannes à partir de points forts.
Vous pouvez en faire l'étude.
Les pièces indiquées en marron n'ont aucune utilité dans ce domaine et elles pourraient vous gêner pour meubler et circuler..
- Les assemblages sont stabilisé par des cheville mises à tirer.
Concernant la base du poinçon, il est généralement relié libre à l'entrait en plus de l'assembla par une bride en fer plat.
On laisse un jeu à l'arasement.

Escalier, si je puis me permettre, essayez de le faire confortable en appliquant la formule :
2 H + 1G = 60 à 65 cm

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Romain62

Vous n'avez vraiment aucun lambourdage ?
On peut penser à un manque de jeu du parquet en périphérie (normalement 3 mm /mètre). Source de l'humidité, infiltrations, d'origine?

Une solution simple serait de décaisser, d'enlever une couche de sable et de dresser de niveau.
Vous pouvez ensuite poser des plaques de sol pour créer une dalle sèche en Fermacell. Vous avez le choix entre différentes épaisseurs de 25 à 50 mm suivant l'isolant, fibres de bois ou polystyrène expansé. Bandes résilientes en périphérie.

Autre solution peu conseillée si milieu humide, créer un lambourdage et poser des dalles OSB pour recevoir un parquet à votre convenance.
Isolation incorporée à adapter selon la nature du sol.

Cordialement. Gad

Bonjour Cocobrileuse

Il y a plusieurs recettes, mais généralement on compte 1 partie de chaux pour 3 parties de sable 0/3 au minimum. L'apport d'eau doit permette d'obtenir une pâte épaisse.
Le support doit être humidifié, mais ressuyé, pas brillant.
Essayez de brosser votre mur partiellement avec une brosse fine.

Cordialement. Gad

Bonjour Ellie.

Pour comprendre vote problème il serait souhaitable de connaître la nature des produits, carrelages, dalles de pierre... et la dimension des joints.

Cordialement. Gad

Bonjour Nikko.

Quelque chose m'échappe avec les indications de 10m et de 3,5m.
Ce serait donc un mur avec des passages et une poutre en béton armé sur 10m ?

On ne bloque pas un mur sous l'entrait d'une ferme de charpente, les variations de charges climatiques pouvant agir sur le mur et entraîner des fissures dans celui-ci.

On préfère remonter le mur jusqu'au faîtage et faire des réservations pour les différentes pannes.
C'est plus économique.
On peut utiliser des pannes en résineux ou, pour de grandes portées les poutres industrialisées.

Si vraiment vous souhaitez installer une ferme, laisser un vide de 5 cm par rapport au chaînage, de la poutre en béton.

Cordialement. Gad.

Bonjour Nikko.

Perso, je procèderais ainsi :
Bande mince résiliente avant le montage du mur en parpaings et le poteau en béton armé, liaison en tête avec l'ossature des chaînages des deux murs.
On peut en effet avoir différents points de vie pour ce montage.
La ferme de charpente ne doit pas être en appui sur le nouveau mur.

Cordialement. Gad

Bonjour Franskbraud.

Au cas ou vous seriez amené à faire une fixation jusque dans le mur, s'il s'agit de brique creuse, vous auriez besoin, je pense, d'un complément d'information.
Je pense néanmoins que votre idée de base, améliorée, sera suffisante.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

On peut penser à une faiblesse des fondations.
Les nouveaux rangs de parpaings peuvent renforcer l'existant, dans la mesure où il n'y a pas de décalage en épaisseur.
Si vous faites des joints de dilatation à des écarts X, vous pouvez entailler l'existant dans le même axe et reboucher les fissures autres avec un mortier chimique en cartouche.
Je suppose que vous ferez un enduit ensuite.

Cordialement. Gad

Bonjour iji99.

Il n'est pas possible de vous dire, de prévoir, si ces fissures vont se stabiliser ou non.
Demandez l'avis à un ou deux maçons locaux qui connaissent le terrain et qui ont certainement des
références dans ce domaine.

Cordialement. Gad

Bonjour Fabfab33.

Pour un hérisson de pierres, des cailloux de 4 ou 5 cm minimum seraient à mon avis préférables aux graviers, avec une couche de sable pour égaliser et un polyane, puis la dalle de béton armé.
La dalle doit être désolidarisée du mur existant avec une bande résiliente.

Cordialement. Gad

Bonjour bettifree.

Vous pouvez créer un joint tout les 4 ou 5 m suivant la longueur de chacun de vos murs.
Possibilité d'entailler de quelques cm le mur existant, de part et d'autre, à l'aplomb de chaque joint créé.
Bien décaper le dessus du mur avant montage.

Cordialement. Gad

Bonsoir Franskbraud.

Il serait regrettable de ne pas pouvoir profiter du support dont vous disposez.

En complément :
Vous pouvez toujours ajouter des trous de fixation en partie haute.
Si vous craigniez une action de poinçonnement du placo, vous pouvez interposer une plaque mince d'alu de la hauteur du support et de la largeur hors- tout de deux montants, a peindre de la couleur du support ou de celle de votre mur.

Vous pouvez ajouter en tête deux autres fixations pénétrant dans le mur chevilles métal à écrou conique.
Tiges filetées de 6 mm, Tubes alu en entretoise et écrous borgnes, l'ensemble à serrer à la demande en contrôlant la ligne, la verticalité avec une règle.

Vous ne regretterez pas le temps passé...

Cordialement. Gad

Bonjour Franskbraud.

Votre système est tout à fait conforme et sécurisant. 4 à 6 trous de fixation doivent suffire.
Il existe des vis à tête large pour fixation de pentures de volets, de 6x35 entre autres , avec empreinte torx.
Vous pouvez aussi utiliser des vis classiques VBA ( vis pour bois aggloméré) à empreinte pozidriv de 6 mm de diamètre.
Faire un avant-trou de 3 mm si besoin.

On peut penser que l'indication de tirefonds de 70 est conseillé pour les maisons à ossature bois.

Cordialement. Gad

Bonjour Isalex.

Il est difficile d'évaluer le volume, les dimensions à combler.
Pour la sécurité la distance minimum conduit intérieur / feu doit être de 8 cm pour la proximité avec un bardage.

Plutôt que du PVC, vous pourriez poser un profil alu, une cornière à ailes inégales, par exemple.
Si la section à combler est importante, vous pourriez loger un ou deux fers à béton de petite section.

Cordialement. Gad

Bonjour Wawan.

S'il n'y en a pas, il serait souhaitable de créer une aération entrée et sortie d'air le plus possible opposées dans la cave.
Le vide est sans doute celui des lambourdes (?)
Concernant la rénovation, je n'ai rien à dire, ignorant de quoi il s'agit.

Cordialement. Gad

Bonjour apum.

Le volume, la masse de votre projet est tout à fait inférieur à celle de votre habitation.
Un vide dit "sanitaire" de 30 à 40 cm pourrait être suffisant.
Pour la profondeur des fondations, c'est selon la nature du terrain.
Il serait bon de faire une protection classique.
Le plancher bas, armé, aura des fers en remontée verticale pour s'intégrer dans les blocs à bancher.
Le plancher haut en hourdis et poutrelles recevra une chape de compression de 4cm minimum.
Les emplacements de fixations de votre ossature bois seront à soigner.
Les percements devront traverser la chape et trouver leur résistance dans le mur en dehors des extrémités des poutrelles.

Bon travail. Gad

Bonjour Egouthev.

Des photos ne permettent pas d'évaluer l'ampleur des fissures.
Avant d'acheter, il est indispensable de se renseigner, de visiter le quartier, si c'est en lotissement.
Le but étant de savoir si d'autres maisons sont impactées.

La visite de la maison doit être la plus complète possible, se méfier de murs lambrissés qui peuvent cacher des fissures.
Examinez les angles extérieurs des baies au niveau des appuis et des linteaux.
Essayez de savoir depuis quand les fissures existent et surtout, ne dites jamais "moi je n'y connais rien ..."

La visite d'un expert est souhaitable pour examiner l'ensemble et non seulement les fissures...
Il vous fera un rapport écrit, et payant.
Le passage d'un maçon est également utile, vous pourriez le faire passer en second en invoquant près des vendeurs, la nécessité d'obtenir un devis pour les nécessaires travaux à réaliser.

Il faut aborder l'achat d'une maison fissurée avec prudence .Un vendeur vous dira souvent que les fissures sont anciennes et que "ça n'a pas bougé".
L'expert pourra vous indiquer les risques possibles, s'il y a lieu et un maçon local, en plus, la nature du sol.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Tweeny91.

Bien que sans réponse de votre part, je vous donne mon avis.
Si votre poteau n'a pas été ébranlé que seuls des boisseaux sont cassés, vous pourriez les remplacer par parties comme indiqué par GL.

Sinon, après avoir dégagé toutes les parties qui ne sont plus solidaires, vous pouvez couler du béton avec un coffrage "évolutif" planche par planche ou par 2 planches clouées en angle si besoin (fixées à partir du bas...)

L'idée pour la fixation du moteur serait de préparer une plaque de bois avec des trous correspondant exactement au trou de la base.
Elle servirait de gabarit précis pour sceller des goujons (RGM de chez Fischer par exemple) au mortier chimique.
Ces goujons existent en différents diamètres et longueurs.
Ce principe évitant la pose d'une plaque de métal.

Cordialement. Gad

Bonjour Tweeny91.

Pouvez-vous nous indiquer les dimensions de la base qui se fixe sue le poteau (Lx lx é.)
Ainsi que le diamètre des trous ?
A vous lire. Gad

Bonjour Silo.

Par kitchenette en métal, je suppose qu'il s'agit du plan de travail, ce n'a pas d'incidence sur la crédence.
Je ne connais pas l'utilité d'un agglo de 10 mm, mais si vous avez des craintes compte tenu de l'épaisseur, percez plus profond et mettez des chevilles et des vis.

Cordialement. Gad

Bonjour Seb88130

Un mortier bâtard 50/50 convient parfaitement au montage.
Comme je vous l'ai indiqué le choix des pierres, de leur orientation est important ainsi qu'un mélange des différentes dimensions.
Une autre façon d'étayer un mur, une planche épaisse ou un madrier posé verticalement en appui sur le mur, un autre madrier en pente bien maintenu au pied ou mieux un étai à platines orientables bien solidarisé.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour jojo768.

Vous avez trois possibilité de linteau dans le domaine béton.
- Les blocs /parpaings U à bancher.
- Les linteaux béton U à bancher.
- Les linteaux monobloc béton armé.

Les produits sont différents en temps de mise en œuvre et en prix.
Pour une dimension de baie de 2, 50 m, il faut prévoir 0,25m de portée de part et d'autre.
Une section de 20cm par 25 cm de hauteur peut être acceptable. l'inconnue, c'est la charge que ce linteau devra supporter en surélévation et en plancher.

Votre fournisseur pourra vous conseiller sur la section utile ainsi que l'ossature à utiliser, suivant la charge, comme indiqué.
Cordialement. Gad

Bonjour Seb88130.

L'importance des dégradations m'incite à vous dire de contacter un maçon qui sur place pourra examiner l' ensemble et vous indiquer la marche à suivre.
La vidéo a du bon et du moins bon et en accéléré on ne voie pas tout.
Ce qui frappe tout d'abord, c'est le manque de sécurité au niveau de l'étayage, des étais en butée dans un joint de pierres....
Il faut savoir prendre les moyens pour être assuré de pouvoir finir le chantier en bon état...

Dans le cas présent, il aurait fallu traverser le mur, passer un 10 x 10 et serrez les étais de part et d'autre du mur posés sur une chute de madrier ou de planche épaisse avec deux pointes engagées par platine.
Ensuite, on peut travailler.
En vertical, on place une planche épaisse de chaque côté du mur et on bloque avec des serres- joints de maçon.
On peut construire ensuite du fait que ces serres- joints se démontent.

En ce qui vous concerne, il faudra peut-être après étayage démolir un peu plus pour avoir une base sérieuse.
Pour l'angle il est souhaitable d'utiliser des pierres longues de temps à autre pour assurer une bonne jonction.
En les décalant d'un mur sur l'autre et en alternant.
Le reste ne pose pas de difficulté particulière, il faut simplement choisir les pierres sur leur belle face et leur forme.
Le mur doit être bien humidifié.

Cordialement. Gad

Bonjour Nicobob5692,

Avant toute chose, si vous êtes dans un immeuble en copropriété, il vous faut l'accord écrit du Syndic.
Le premier modèle me semble préférable, le foret étant de 8 mm au lieu de 6 (sauf erreur).
Votre perfo a une capacité de perçage de 68 mm avec trépan, il semble être de puissance suffisante, mais vous pouvez en louer un plus puissant, cela protègera le vôtre.
Surtout, n'utilisez pas la percussion. Pour le doublage placo, il faudrait vraiment éviter de percer dans une fourrure ou un montant, s'il y en a, vous risqueriez un déport rapide dès le départ. Dans le béton, il vous faudra éclater la "carotte" du fait de la faible possibilité de profondeur du trépan.

Quand la pointe apparaîtra à l'extérieur, il vous faudra poursuivre de ce côté.
Mais, ce serait très délicat dans la tôle surtout si c'est un vide à l'arrière ou avec un isolant qui s'arracherait avec le trépan. Donc, pour la tôle, il serait préférable de la découper à la cisaille ou à la scie sauteuse avec une lame à métaux, s'il n'y a pas un isolant en laine de verre ou de roche. Vous reprendrez ensuite le perçage du béton. Concernant la vitesse, commencez lentement dans le placo et poursuivez plus rapidement. Difficile de vous dire à quelle vitesse, celle qui vous fait un bon travail, sans excès, tout dépend du perfo. Assurez-vous au départ qu'il n'y a pas de réseaux à ce niveau.

Cordialement,
Gad

Bonjour Jiji.

Vous pouvez reboucher les fissures avec de l'acrylique en cartouche en ton blanc ou autre.
Conservez la buse avec la pointe fine, donc sans la couper, de façon à ne pas déborder.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi poser des témoins "maison" sur les fissures.
Prenez des pots de yaourts ronds avec la collerette carrée. Couper la partie haute sur 1 cm.
Fixer ce "moule" à l'aide d'adhésif à cheval sur la fissure et remplir de plâtre à modeler.
Après séchage, démouler.
Vous pouvez faire ensuite des photos datées.
Cela peut vous permettre de remarquer s'il y a une évolution.
Si vous n'avez pas de cale d'épaisseur, sachez qu'une lame de scie à métaux fait 0,8mm et une pièce de 20 cts 2 2mm.

Cordialement. Gad

Bonsoir Silo.

Ces plaques se fixent à l'aide de vis sur cuvettes avec caches, du modèle ci-dessous.
Elles existent en différentes dimensions et en différentes finitions. Serrez les vis sans excès.

Cordialement.
Gad

Bonjour Jiji99.

La réponse pourrait être courte :
On ne sait pas. ..Tout dépend du sol , de sa nature, de la présence d'eau dans le sol, de la météo, des précipitations, de la conception, de l'âge de la construction.
Un enduit sur fissures existantes peut tenir, avec treillis ou non.
C'est très variable et pas prévisible.

Cordialement. Gad

Bonjour silo.

Si par "silicone" vous voulez parler du produit en cartouche que l'on utilise pour l'étanchéité, je vous répondrai que c'est possible. Encore faudrait-il savoir de quel produit est la crédence : carrelage, bois, métal, verre ?
A question incomplète, réponse incomplète...

Cordialement. Gad

Bonjour Hal 34.

Je vous ai précédemment donné mon avis sur les possibilités et plus spécialement sommairement sur une remise en état pour un aspect correct et agréable.

Je ne puis poursuivre dans les différentes variantes et les différents produits que vous indiquez.
Faites faire plusieurs devis, ce seront certainement d'autres produits qui vous seront proposés.

Cordialement. Gad