Bonsoir.

Ragréer légèrement plus haut que le niveau du plafond. Les plaques de plâtre posées, puis le carrelage qui cachera un éventuel joint. Une isolation et une grille d'aération seraient sans doute souhaitables.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

Compte-tenu de la profondeur des fondations, vous pourriez envisager 2 longrines de 40 ou 35 x 15 ou 20cm avec 6 fils de 10 mm ou 4 de 12 et 2 de 10 mm séparés par des cadres de 15 x 15 par exemple liaisonnés 2 à 2.
Au niveau de chacun des cadres intérieurs.
Demandez l'avis, concernant les dimensions, à votre fournisseur.

Cordialement. Gad

Re- bonjour.

Il ne s'agit plus d'une cloison mais de plusieurs cloisons....
Le premier plan est donc celui de l'étage où vous supprimez un maximum de cloisons et le second pour le rez de chaussée où, en effet vous êtes peut-être obligé de conserver le cloisonnement de l 'escalier, suivant son montage.

J'ignore la future disposition sur les deux niveaux, mais il est vraisemblable que vous serez amené à construire en rez-de-chaussée.
Un ou deux murs de refend.
Même si vous montez des cloisons sèches, vous aurez sans doute des chapes pour les sols des locaux sanitaires (?)

Cordialement. Gad

Bonjour Lyoz.

S'il s'agit uniquement de rejointoiement, vous pouvez utiliser une chaux NHL 3,5 avec du sable 0 / 4.
Pour un enduit, vous pourriez préférer du sable 0 / 2.
Dans les gros trous, vous pourriez glisser au préalable des chutes de grillage métal roulé et faire le rebouchage en 2 temps.
Concernant l'adjuvant, qui n'est pas obligatoire, le premier produit indiqué peut vous donner entière satisfaction.

Cordialement. Gad

Bonjour Sandrock589.

Il est surprenant que ce portail n'aie pas été prévu portant sur l'ensemble du rail, cela aurait facilité les choses et réduit le coût.
Mais, vous avez sans doute vos raisons.

Si vous prévoyez de réaliser le béton vous-même, il serait utile de faire faire l'étude de ferraillage à un Bureau d’études.
Le pilier principal dont on ignore la section a besoin d'une ossature liaisonnée avec celle des fondations.
Il semble également que celle-ci soit trop courte à la gauche de ce pilier.

Cordialement. Gad

Bonjour Voilaben.

Il s'agit vraisemblablement de solives supportant le plancher.
Une épaisseur de 7,5 cm ce n'est pas un mur, c'est sans doute une cloison en briques plâtrières de 5 / 7,5 cm.
Elle peut être considérée semi-porteuse uniquement si elle est sur la même ligne que la solive et non perpendiculaire.

Le plan n'indique pas l'épaisseur des cloisons ni ce que vous souhaitez démolir.
Ne prenez pas de risques, demandez l'avis à un maçon ou à un plâtrier localement.

Cordialement. Gad

Re bonjour.

En réponse à vos questions :
Encadrement porte / fenêtre.
Dans ce cas on utilise des baguettes d'angle ou de rive, du commerce ou en bois fabriquées à la demande.

Produit d'accrochage pour ragréage.
Ce n'est pas une sous-couche d'impression avant peinture.
Vous avez besoin de ragréer en raison de la différence d'épaisseur entre la partie encollée actuelle et non encollée.

Ponçage, négatif, la rugosité au contraire permet une bonne accroche de la colle.
Colle. Utiliser une colle flex hydrofuge sans ciment ,en pâte prête à l'emploi, en simple encollage sauf pour les carreaux grand format.
La taille des dents du peigne / spatule varie suivant la dimension des carreaux.
A la pose, la colle ne doit remonter que très peu dans les joints.

Cordialement. Gad

Bonjour Asclepios.

Deux solutions sont envisageables :
- Doubler avec une plaque de plâtre pour milieu humide collée au mortier adhésif.
- Faire un ragréage sur l'ensemble.
Cette seconde possibilité, que vous envisagiez, est préférable pour un local de dimensions réduites.

Après avoir enlevé tous les carreaux, bien griffer et lessiver/rincer la partie haute qui est sans doute peinte, il vous faudra passer sur l'ensemble une couche d'un produit d'accrochage.
Le ragréage mural (pas un enduit) sera dressé au platoir (Arcane, Weber ...)

Poncer serait un travail très long et fastidieux et essayer d'enlever la colle différemment arracherait le carton de surface.

Cordialement. Gad

Bonjour Cédric

Il est courant que des traces de moisissures apparaissent à des angles de balcon ou de sorties de tuyaux ,
a des emplacements ou la pluie " s'accroche " régulièrement, plus spécialement sur des façades exposées au nord.
Ces traces peuvent être éliminées avec un mélange de bicarbonate et d'acide citrique ou de vinaigre blanc et d'eau. Bien rincer. Ce problème externe à votre appartement est à signaler au Syndic qui devra vérifier s'il n'y a pas un motif autre.

Cordialement. Gad

Bonjour Sébastien.

Il est préférable de laisser un léger jeu entre les pavés. Ce jeu sera rempli avec du sable fin 0/3.
Certains pavés ont un débord qui régularise le jeu.
Avec le support béton, vous ne risquez pas le passage d'herbes ou de fourmis.

Cordialement. Gad

Bonjour Olivier 21.

Réparer un mur en torchis est possible et assez facile sur de petites surfaces.
Certains torchis ont un enduit plâtre ou chaux.
Il faut bien le définir au départ.

On fait généralement un mélange qui peut être de 1 volume de sable fin et 3 volumes de terre argileuse et eau. Pour de gros manques on ajoute des brisures de paille.
Pour une réfection complète, c'est un peu plus délicats.
Consultez les différents tutos sur ce sujet.

Cordialement. Gad

Bonjour Goiira37.

Un pilier qui penche, on peut le comprendre, mais un pilier qui se déplace (?) Cela peut devenir dangereux.
Il semble que les fondations aient été mal réalisées.
La solution durable serait de remplacer ce pilier ainsi que le béton armé de fondation.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

Généralement on trouve des linteaux d'un seul tenant en béton armé, bois, acier ou pierre.
Dans des maisons anciennes ce peut être en plusieurs éléments, en pierre par exemple, appareillées.
Si les linteaux ne font pas la largeur de la baie, c'est peut-être votre cas.

Ces linteaux sont en appui de part et d'autre sur les murs sur 20 cm minimum.
On peut trouver un chaînage par niveau, en béton armé, en continu sur la périphérie de la construction.

Cordialement. Gad

Bonjour Phd62.

On ne supprime pas un linteau comme cela.
Il faut tout d'abord percer un trou au dessus du linteau, passer dans ce trou un morceau de gros chevron, par exemple, et étayer avec deux étais.
Ne pas étayer peut amener, au minimum, des tassements et des fissures sur cette partie haute du mur.

Je ne saisis pas bien "monter les parpaings jusqu'aux briques".
J'ignore pour quelle raison vous souhaitez supprimer d'autres linteaux, mais ce n'est pas envisageable.
S'ils sont vraiment en très mauvais état, vous pouvez les remplacer par des linteaux préfabriqués ou non après étayage.

Cordialement. Gad

Bonjour Nicou22.

C'est peut-être au vu de la nature du terrain et d'une faible surface de l'agrandissement que certains entrepreneurs préconisent des fondations à seulement 1m.

Il est logique de descendre des fondations identiques à l'existant.
Cela vous donne une pièce supplémentaire
A ce niveau 3 murs peuvent être suffisants à moins que le terrain soit argileux.
Avec 4 murs , vous n'auriez pas à découvrir et raccorder la charpente à celle existante.

La continuité de la toiture est bien sûr souhaitable dans la mesure ou les deux bâtiments sont prévus de même hauteur.
Un décrochement (plus bas) pourrait être envisageable en cas de problème de tuiles différentes.

Assurez vous que les sols seront de même niveau suivant le revêtement prévu.
La partie neuve doit être complètement désolidarisée de l'existante par des bandes de joints adaptés.

Cordialement. Gad

Bonjour Pat08.

Un croquis aurait été souhaitable.
Vous indiquez une ouverture de 80 cm à partir du 3ème parpaing, OK!
80 en largeur ou en hauteur et, pour l'autre dimension ?
Quelle sera la dimension du vide au final ?

A vous lire.
Cordialement. Gad

Bonjour cocopop.

On ne perce pas une fondation (en vertical, en horizontal, ressemblant à du moellon ?)
Vous devriez pouvoir trouver une dérivation.

Cordialement. Gad

Bonjour FM.

S'il s'agit bien d'une dalle en béton arme massif, il ne doit pas y avoir de problème particulier, à condition qu'il n' y ait aucun réseau caché.
Dans le cas de dalle hourdis, il est tout à fait interdit de percer dans les poutrelles.
Si vous avez des doutes, consultez un maçon local.

Cordialement. Gad

Bonjour FM01

Si vous n'avez vraiment pas la possibilité de sorties de réseaux en mural, il vous faudra bien vous résoudre à des carottages dans votre dalle.
Généralement, en neuf on met en attente, au minimum,3 tuyaux de PVC de 100mm ce qui permet de mettre ou non des tampons avec réducteurs suivant les emplacements et les équipements.
L'implantation doit être précise et faite suivant le plan de l'ensemble.
Penser au tampon de visite et au conduit de ventilation avec chapeau en partie haute de l'habitation.

Cordialement. Gad

Bonjour bonnelli.

Sur le lien ci-dessous vous pouvez trouver deux autres modèles dédiés à la fixation de supports d'ITE
https://www.faynot.com/isolation-thermique-exterieur/ite-bardage/chevilles-d-ancrage.html
2 modèles en fin de page. Voir les détails.

Le parpaing que vous indiquez était sans doute présenté, en plus de sa solidité pour une meilleure isolation en raison du plus grand nombre de chambres que pour des parpaings classiques.
Un modèle actuel : https://www.alkern.fr/products/elibloc-11-alveoles/

Cordialement. Gad

Bonjour Piki-

On peut penser que l'étanchéité du balcon n'est pas parfaite, que le sol est poreux ou avec de micro-fissures.
Ce peut être dû à un manque d'entretien.
La photo ne permet pas de voir exactement l'état.

Non, "il ne faudrait pas ", il vous faut faire une courrier LRAR au Syndic pour que soit inscrite votre demande à la prochaine Assemblée Générale à moins qu'une A.G extraordinaire n'ait lieu entre-temps.

N'hésitez pas à faire visiter (intérieurement et extérieurement )au préalable à des membres du Conseil de Syndic (uniquement ou accompagnés d'un pro) et aussi à contacter des propriétaires que vous jugez dans la même situation.

Cordialement. Gad

Bonjour fuster13.

Votre indication de "semelle métallique" m'a un peu induit en erreur, je préfère l'appellation "semelle de fondation"
J'imaginais, avec votre souhait de réduire la part de béton, que vous souhaitiez monter les parpaings sur la base d'un U acier inversé...
Bref ! Si vous souhaitez exécuter une fondation de 20 x 40 vous pouvez trouver une ossature de 10x30 avec 6 tors de 10 ou 8 mm et une 10x10 qui devra être parfaitement liaisonnée pour les poteaux.

Cordialement. Gad

Bonjour fustor13.

La disposition poteaux béton et poutrelle acier ne me semble pas la meilleure solution.
Temps d'installation, il vous faudrait un bloc de fondation à chaque poteau et coût avec les poutrelles (enterrées).

La solution classique pourrait être une tranchée avec semelle de fondation de 40cm x 20 cm d'épaisseur au minimum, poteaux aux extrémités et 1 au centre, ferraillage lié à celui de la semelle.
Le mur lui-même pourra être en parpaings classiques ou en blocs à bancher.
Dans ce dernier cas , il faudra un ferraillage vertical lié aussi à celui de la semelle.
(Généralement un fond de tranchée doit se trouver au niveau de l'hors gel, local.

Cordialement. Gad

Bonjour bonelli.

Je trouve votre souhait d'utiliser des fixations au mortier chimique avec des tamis de 16 x 130 vraiment trop fort.
J'ignore la nature des fixations, mais avec du 16 mm, il vous faudrait des tiges filetées d'un diamètre important par rapport aux équerres prévues. Le coût des différents produits serait important.

Les documents de pose de votre ITE vous indiquent peut- être des références de chevilles.
Perso, je choisirais des tamis de 12 permettant de sceller des tiges inox avec rondelles et écrouis de 6 ou 8 mm de diamètre.
Il existe aussi les chevilles à expansion par cône, mais tous les modèles ne sont pas prévus pour utilisation en extérieur.
Il est souvent possible d'augmenter le nombre de fixations.

Le perçage a de l'importance, percer en douceur, parfois sans percussion, ceci peut éviter l'éclatement intérieur.

Cordialement. Gad

Bonjour BALLIC

L'excès d'humidité peut être la source des cloques que vous indiquez. Cet excès peut être lié aux murs eux-mêmes, dans ce cas, il peut être utile de créer une aération traversante de la cave. Autre raison, un enduit sur mur humidifié non ressuyé.
Les traces roses pourraient provenir de zones salpêtreuses.
Le séchage maximum et donc pour obtenir un ton uniforme, il faut un certain temps, suivant l'humidité ambiante et l'épaisseur de l'enduit.
L'application de chaux hydraulique sur de l'enduit de chaux naturelle est déconseillé car la chaux hydraulique est moins "respirante".
Concernant l'enduit à la chaux sur un enduit ciment, c'est possible avec, au préalable passer une couche d'impression (Axton, par exemple).
Cordialement. Gad

Bonjour seberia.

En réponse à vos questions.
1- Ce serait la meilleure solution pour partir sur des bases solides.
2- Casser l'extension. Cela pourrait être intéressant si la première partie est relativement stable (?), sans tassement. Il faudrait loger un certain nombre de broches d'aciers tors scellés au mortier chimique dans l'existant.
3- Combler la fissure et ragréage. Le problème , c'est la forte différence de niveau, de tassement que vous indiquez.
Pour une fissure avec les 2 dalles sensiblement au même niveau, il y aurait eu la possibilité d'ancrages rapprochés avec des aciers en forme d'agrafes noyés dans le béton et scellés au mortier chimique. Ensuite, rebouchage de la fissure à l'époxy, ragréage, natte et carrelage (en description sommaire).

Voici mon avis perso. Un maçon aura tendance à tout dégager pour faire du neuf. Pour les deux autres possibilités, l'état de la première dalle est à tenir en compte.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour vooshi

Après la mise à nu du mur, il serait souhaitable de faire un blocage des joints et un enduit de dégrossi au mortier de chaux.
Le doublage séparé du mur devra être soigné pour l'isolation thermique et acoustique que vous souhaitez.
La remise en état de l'extérieur du mur est peut-être à envisager.

Cordialement. Gad

Bonjour yooshi.

S'agit il d'un muret d'une hauteur X ou d'un doublage sur toute la hauteur ?
Dans le premier cas, on pourrait penser que pour isoler un bas de mur en mauvais état humidité / salpêtre, ce muret a été monté. Après dépose du placo, vous devez pouvoir vous rendre compte de son état.
Dans e second cas, cela aurait pu être monté pour isoler et aussi soutenir un lambourdage de plafond.

Vous pouvez sans doute supprimer ce muret, mais il vous faudra bien faire une isolation.
Sur un mur sain, il est possible de faire un enduit épais du genre chanvre et chaux.
Si le mur ne l'est pas, ce sera plutôt un doublage isolant indépendant, avec une lame d'air de 2cm minimum.

Cordialement. Gad

Bonjour Clément.

En réponse à vos questions.
Il est surprenant que les poutrelles soient sur les 8,5m.
Les bandes de cp de 50x25 ou 50x22 peuvent avoir des fixations tout les 60 cm environ, en milieu de hourdis si vous les posez perpendiculaires au poutrelles, mai peu importe le sens. Les entraxes maximum sont de 1,20mmais vous pouvez réduire.
Avec ce montage, les plaques seront parallèles au liteaux cp.

Je vous ai conseillé ce modèle de cheville car en diamètre de vis c'est suffisant et en longueur, la poroi de ciment est plus épaisse que de la plaque de plâtre. Les vis doivent être achetées séparément car celle fournies avec chaque modèle risquent d'être trop courtes.
Si vous ne trouvez pas de diamètre de 5 mm vous pouvez opter pour du 6.
Préférez des vis à tête fraisée cruciforme ou torx pour la facilité de vissage mécanique.
Mettre une rondelle large sous la tête peut éviter que la vis ne pénètre dans le bois.
Utiliser une pince pour la mise en place de la cheville.

Le cm de différence peut être considéré comme négligeable.
Si vraiment vous souhaitez y remédier, il suffit d' utiliser des chutes de cp en multiples de 3 mm par exemple, en recalant à la demande sous les cavaliers vissables avec des vis à bois VBA de 5x 30 ou plus.

Le montage que je vous propose est plus facile, rapide qu'avec des tiges filetées à chaque cavalier et il n'y a pas le risque de "tomber" dans une poutrelle.
Il est évident que les bandes de cp devront être coupées à la demande suivant l'emplacement des gaines que vous aurez posées au préalable.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Rom20

Piliers en béton massif ou à partir de boisseaux enduits ?
Pour vous répondre, il faudrait connaitre la nature du ferrage de votre portail : gonds, charnières, besoin de fixation d'un automatisme.

Pour du béton massif, on peut percer profonds, chevilles métalliques à cône et en complément du mortier chimique, après avoir bien préparé les accessoires.

Dans le cas de boisseaux ce peut être tiges filetées inox, écrous borgnes et mortier chimique avec tamis.
Sur certains modèles de portails, la penture basse est prolongée par un pivot qui pose sur une crapaudine scellée sur le seuil.
C'est sans doute cette partie que vous appelez semelle.
Ce seuil doit être assez épais pour éviter toute déformation par temps de gel.
Des trous peuvent être percés dans la base des piliers pour loger des fers à béton.

Cordialement. Gad

Bonjour Clément.

Le problème que vous avez c'est qu'il y peu de hauteur disponible et que des supports de fourrures classiques sont trop hauts/épais.
Ce que je vous propose c'est fixer tout d'abord des bandes de contreplaqué de 5 cm de large et légèrement plus épaisses que le diamètre de vos gaines.
Fixation par chevilles à expansion du genre Ficher HM 5x52, achetez les avec ou sans les vis d'origine, ainsi vous pourrez choisir des vis plus longues si utile.
Le diamètre des vis est suffisant et la longueur des chevilles permet d'expanser plus profond sur un support d'épaisseur variable.
Ne jamais percer dans les poutrelles et percer le hourdis en douceur pour conserver son épaisseur au maximum.
Sur ce tringlage de CP à entraxe de 0,50 m (préférable) pour des plaques de 2,50m vous fixerez les cavaliers puis les fourrures. En périphérie cornières classiques LPC ou similaire.
Le principe est simple, stable et de faible épaisseur.
Une isolation vous semble t-elle indispensable dans une si faible épaisseur ?
Concernant le sens de pose, je pencherais pour les supports dans le sens de la longueur et donc les plaques sur les 3,80m.

Cordialement. Gad

Bonjour Boneli.

Je vous donne mon avis perso sur les différents points.

Premier projet.
C'est ce qui vient, d'emblée à l'idée, nouveau linteau sur jambages en conservant la hauteur actuelle, sauf que vous semblez indiquer que le chaînage fait office de linteau (?) et que l'on ne coupe pas un chaînage.
L'absence d'indications de dimensions ne permet pas d'évaluer la hauteur au dessus de la menuiserie, mais il semble que ce n'est pas seulement l'épaisseur du dit chaînage.
Votre indication"faire tomber le parpaing sous le liteau" ; ce sont sans doute des parpaings U remplis de béton armé formant linteau. Si c'est le cas le projet est viable.

Second projet.
C'est un peu la facilité, il faudra tout de même de nouveaux jambages.
L'inconvénient comme vous l'indiquez, c'est la réduction de hauteur de baie.
Une variante du linteau béton pourrait être par l'utilisation de 2 IPN qui pourraient être moins épais (calcul de section à demander à un bureau d’études).
Au point de vue aspect extérieur ce principe serait-il acceptable ?

Concernant la création d'une fenêtre dans l'option de conserver la baie actuelle dans ses dimensions.
Pour l'aspect et un cadrage dans les 120 cm, ce pourrait être de 60cm environ.
Il faudrait conserver une bonne largeur au niveau du jambage droit de la baie.
Moins fragilisant un œil de bœuf....

Le faire vous-même ?
Je ne vous le conseille pas si vous n'avez pas de connaissances en maçonnerie.
Cette modification demande au départ un très bon étayage pour éviter tout désordre.
La démolition doit être réfléchie, les différentes préparations et constructions demandent un certain entraînement.
En ce qui concerne les produits, l'exécution, les niveaux et aplombs.
Ce chantier confié à un entrepreneur peut durer 3 fois moins de temps.

Il vous faudra sans doute une Autorisation de Travaux pour modification de façade.
Renseignez- vous au préalable pour savoir si votre choix est acceptable.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Tiwinny.

Votre maçon avait une Obligation de Conseil, en d'autres termes, il devait refuser de construire cette cave en limite de propriété avec des fondations qui semblent plus basses de 1m par rapport à celle de votre voisin.
Il n'était pas question de faire une liaison avec l'existant.

Dans l'état actuel, il semble qu'il n'y a pas eu de désordres en 7 ans, que les fondations sont sur un longueur inférieure à celles de votre voisin et la construction bois est globalement moins lourde qu'en tradi.
Cela peut vous rassurer.
Un bureau d'études peut, en effet, vous conseiller utilement.

Cordialement. Gad

Bonjour Raphaël.

Oui, le premier rang se pose bien sur un lit de mortier, avec ferraillage adapté.
Une photo n'apporterait pas les indications souhaitées avec un croquis même sommaire.

Cordialement. Gad

Bonjour rafa22

Il s'agit donc de blocs à bancher avec le premier rang posé à sec sur la dalle, restés bruts sans enduit.
Un croquis serait souhaitable, dalle, blocs avec retrait ou débord, indiquez quelques dimensions et les différents produits qui seront ajoutés en intérieur (isolant et chape).

A vous lire. Gad

Re-bonjour Olivia.

La photo ci-dessous présente un modèle de ferrure de suspension.
Les chevilles indiquées ci- dessus sont des chevilles métalliques à expansion qui existent en différents diamètres et longueurs.
Les diamètres de 13 ou 11 mm sont les plus utilisés avec cet article (vis de 6 et de 5).
Les cloisons alvéolaires sont rigides, mais une seule paroi peut être utilisée pour la fixation et cette paroi fait 10 mm d'épaisseur et non 12,5 comme beaucoup d'autres plaques. C'est peu.

Cordialement. Gad

Bonjour Olivia13.

Il ne s'agit pas d'un mur, mais d'une cloison, c'est pour cela que je vous conseille des fixations complémentaires.
Si le dos des meubles sont minces, de quelques mm par exemple, il ne faut pas espérer faire des fixations complémentaires dans ces panneaux.
On ignore la quincaillerie prévue.

Cordialement. Gad

Bonjour Olivia 13.

Merci d'avoir précisé" alvéolaire". Le principe est d'utiliser les fixations prévues à cet effet et de rajouter par dessus les meubles des cornières alu de 30x30 ou 40x30, la grande aile sur le meuble. Votre indication de "un mètre à distance de la cloison" me laisse rêveur, mais j'en ai vu d'autres...
Quand c'est possible, on coupe les cornières plus courts pour qu'ils ne soient pas visibles en se plaçant à l'extrémité de la pièce. On peut aussi les peindre comme les murs ou les tapisser.

Utilisez des chevilles à expansion, Molly ou autre de bonne qualité (pas de lots en promo).
Les cornières sont à percer tous les 20 à 25 cm pour les fixations en mural et sur les meubles.

A vous lire si besoin. Gad

Bonjour Nicouba23.

Les Forums n'ont pas vocation à assurer une formation professionnelle.
En réponse à vos questions :

- Fondation. Elles sont fonction de la nature du terrain et l'utilité du mur séparant des niveaux identiques ou servant également de soutènement.
La largeur est généralement de 50 cm pour des parpaings de 20 cm et plus pour l'utilisation de planches de coffrage.
La profondeur varie suivant la zone sismique et climatique, la base devant être au niveau de l' hors gel.
- Ossature. En fonction de ci-dessus ce peut être dans la gamme SL ou HA. Dans les largeurs de 35 cm ou plus.
Temps de séchage souhaitable du béton, une semaine.
- Mur. Sans renforts, avec un joint de dilatation tout les 3 à 4 mètres maximum, simplement avec les parpaings en butée sans mortier.
Avec renforts verticaux.
Par armatures du genre 8x8 cm solidement ligaturées sur l'ossature filante. Tout les 3 m environ.
Profils joints du commerce pour enduit.

Cordialement. Gad

Bonjour Geless,

Il n'est pas facile d'imaginer la situation exacte. Je vous ai indiqué la nécessité de soutènement. Cela peut être valable pour les pannes, mais aussi pour la partie haute du conduit de cheminée. J'ai du mal à comprendre comment il tient réellement (faitière dans cheminée ?)

Des pannes qui deviennent trop courtes peuvent être renforcées par de forts plats d'acier de 10 mm d'épaisseur fixés dessous avec des tirefonds ou des boulons. Pour la maçonnerie, le soutien peut être assuré par des parpaings de 15 cm, par des poteaux en béton armé ou horizontalement par un linteau béton armé, également.

Vous n'indiquez pas si le conduit de cheminée est complètement inutile ou partiellement, pour une aération par exemple. L'espace dégagé pourrait en effet être aménagé pour loger les LL et les SL, mais il faut spécialement penser à deux choses : les possibilités pour les alimentations et les évacuations ; mais aussi le bruit dans un espace proche de votre voisin. Cet espace pourrait être délimité par des cloisons en briques de 50 mm ou par des doublages en plaques de plâtre sur ossature avec une très bonne isolation. Au préalable, un dégrossi au mortier serait utile sur la maçonnerie existante. La sortie du conduit aurait peut-être besoin d'une protection contre l'infiltration d'eau de pluie qui pourrait amener des taches à la base.

Vous indiquez : "J'hésite par exemple à rajouter un renfort..." Pour quelle raison cela ? Dans quelle pièce se trouverait cette niche ?

Voici donc mon point de vue sur quelques détails.
Cordialement,
Gad

Bonjour Geless.

La situation semble assez complexe pour évaluer à distance l'ampleur des travaux à réaliser.
A priori, il faudrait commencer par étayer la charpente sous les pannes avant toute modification ; étais avec madrier sur le sol et pointes en tête pour éviter la chute de ceux-ci.
Un maçon, localement, pourra vous conseiller utilement pour la suite, ordre de démontage et construction d'un nouveau mur.

Cordialement. Gad

Bonjour Fievel68

Tout dépend du niveau de finition et de la présence ou non d'humidité. Pour combler le vide, vous pouvez utiliser des briques plâtrières de 50 mm montées à la chaux et ensuite un enduit de mortier, de chaux également.

Si vous souhaitez dresser le mur :
- Doublage de plaques de plâtre nues pour milieu humide ou non avec isolant ou non, collées au mortier adhésif. Les irrégularités par rapport à l'aplomb ne doivent pas excéder 15 mm et la peinture doit avoir une bonne tenue.
- Doublage plaques de plâtre sur fourrures avec rails haut et bas pour fourrures, 2 fourrures intermédiaires fixées sur le mur par vis et chevilles, mais le plat vers l'intérieur et calées à la demande (cales collées).
- Doublage sur fourrures classiques avec ou non isolant si le mur est très irrégulier.
- A un certain niveau d'épaisseur, le système rails et montants peut être le plus pratique et le plus rapide.

(Un truc simple pour percer les fourrures, sur le principe emporte-pièce, avec un chasse-pointe ou un chasse-goupille et un marteau sur bois de bout. L'avantage, c'est un trou façon fraisé et la rapidité).

Le pied de doublage doit être protégé par un polyane ou autre, enveloppant.

Voici diverses possibilités en fonction de vos souhaits et de l'état du mur.
Bonne réflexion. Gad

Bonjour yooshi.

Les causes de mauvaise tenue peuvent être :
- Décapage des pierres insuffisant , salpêtre, joints insuffisamment creusés, mélange avec sable trop fin.
séchage / durcissement trop rapide...
Concernant l'humidité et les taches :
Local insuffisamment ventilé, salpêtre. Un drain pour être efficace doit se trouver à la base des murs, avec une légère pente, la partie des murs enterrées recouverte d'un produit bitumeux ou mieux d'une membrane avec la tranchée remplie de cailloux.

Il est fort possible que cette humidité remonte du sol par capillarité. Chauffage et ventilation à contrôler et VMC si vous le jugez utile.
Cordialement. Gad

Bonjour Cecile3535

Des photos ne permettent pas de se rendre réellement compte de la nature et de l'ampleur de fissures.
C'est un peu un leitmotiv de conseiller de faire examiner le problème par des maçons, localement.

Cordialement. Gad

Bonjour marneus54

Des photos ne permettent pas de constater l'ampleur et la nature des taches.
Parfois, il s'agit de projections, comme cela peut arriver avec celles de sortie de pot d'échappement de véhicule...
Demandez l'avis, sur place, à un maçon.

Cordialement. Gad

Bonjour Fabien.

En réponse à vos questions:
Meuble. Ce meuble prévu pour être sur pieds a t'il vraiment sa place en surélevé , au point de vue utilité et aspect ?
La partie arrière n'a sans doute pas la solidité pour être fixée en mural.
Il faudrait de solides renforts en intérieur et extérieur.
Il faut aussi que les côtés soient assez résistants pour ne pas se déformer avec la charge intérieure ajoutée.

Fixation murale. Oubliez les chevilles dans le placo.
Il faut aller "chercher le dur". L'inconnu est la nature du mur.
Si c'est du béton, vis et chevilles nylon ou chevilles métalliques à cône et tiges filetées peuvent être utilisées.
Dans le cas de briques creuses, ce serait scellements chimiques et tiges filetées.
Le doublage placo ne pourrait être compressé par les fixations.
Votre idée de panneau est tout à fait plausible.
Ce pourrait être un contreplaqué ou mieux (vu les dimensions) un Médium (MDF) de 25 ou 30 mm d'épaisseur.
La largeur pourrait être légèrement supérieure à 180 cm et la hauteur, du sol au haut du téléviseur.
Ce dernier avec une fixation murale et si vous le souhaitez orientable.

Voici mon point de vue pour ce projet à risques, très particulier.
Une photo du meuble serait la bienvenue.

Cordialement. Gad

Bonjour.

L'aérogommage est un système de décapage proche du sablage, mais moins agressif et plus précis.
On peut l'utiliser sur des pierres tendres ou du bois, entre autres. il n'est pas toujours facile pour des particuliers de se procurer les produits abrasifs adaptés.

Cordialement à tous. Gad

Bonjour Salah 56.

L'eau du domaine public ne devrait pas s'écouler sur votre propriété.
Généralement, cette eau circule dans un caniveau limité par une bordure de trottoir, mais c'est bien sûr très variable suivant les lieux.

A défaut, on installe un piège à eau, de capacité adaptée, en limite de propriété.
Le terrain au pourtour de la maison doit avoir une pente qui n'entraîne pas les eaux de pluie vers les murs.

Un drain en périphérie de votre maison semble en effet indispensable.
Au fond de la tranchée au niveau de la base des fondations on pose un drain en légère pente avec un regard dans les angles de l'habitation si c'est possible.
Ce drain est recouvert d'un géotextile puis de cailloux et de gravillons en finition.

Au préalable, le mur enterré, nettoyé avec reprise des joints au mortier de chaux si utile, est garni avec une membrane étanche sur toute sa surface, joints embattus, suivant les normes.
Les eaux du piège à eau et des drains doivent être dirigés assez loin de la maison ,idéalement dans un puisard.

Des agglos pour hourdis ne conviendraient pas, ce serait plutôt des agglos à bancher, travail important et forte charge.

Concernant les murs intérieurs, il est difficile d'évaluer la situation.
Il peut être nécessaire de supprimer du placo ou des enduits de ciment et de refaire des joints et ces enduits au mortier de chaux.

Une VMC peut être indispensable et efficace si elle est bien adaptée au logement avec des grilles d'entrée d'air dimensionnées et placées pour assurer une aération de l'ensemble.

Cordialement. Gad

Bonjour Schneiderj

Si je comprends bien, vous essayez deux méthodes.
Pour sabler la pierre , on utilise généralement du sable pour sableuse de 0, 3 à 0,61 mm.
Rien à voir avec le sable de construction. La pression est à régler en fonction de la nature de la pierre.
Pour un brossage, vous pouvez utiliser une brosse sur disqueuse, elles existent en différents produits, métal et fibres, permettant d'adapter suivant la dureté.

Cordialement. Gad