Bonjour tekapo.

Je pense que vous devriez dégager tout ce qui est friable et le remplacer par du béton, en coffrant si nécessaire.
Vous pourriez ainsi enduire la façade de la contre-marche et faire la marche que vous souhaitez avec un produit utilisable en extérieur.

Cordialement. Gad

Bonjour gilbert79.

Vous pouvez en effet reboucher avec des pierres et du mortier de ciment ou de chaux selon la nature du mur.
Bien humidifier le trou ainsi que les pierres à utiliser.
Vous pouvez plaquer un panneau intérieurement et remplir en mettant des pierres de différentes grosseurs.
Soignez la finition de façade.
Vous pourrez ensuite enlever le panneau et finir en remplissant les éventuels manques.
Autre produit utilisable, du mélange béton prêt à l'emploi.

Cordialement. Gad

Bonjour tekapo.

J'ai du mal à saisir le montage de votre escalier.
J'aurais tendance à comprendre que cet escalier en-cloisonné est monté sur une maçonnerie en sous-face et que les marches sont des pierres carrelées sur mortier de chaux (qui s'effrite)...
Vous indiquez "refaire les marches", cela revient à tout supprimer et à refaire l'ensemble en béton armé (?).

Si les marches sont instables, c'est sans doute que le support est fragilisé, il faudrait sans doute les remettre à niveau, recaler et rejointer.
En revêtement, vous pourriez après décapage des pierres, passer une couche d'accrochage et faire un ragréage de niveau et d'aplomb, utiliser un produit adapté à l'épaisseur utile. Vous pourrez ensuite recoller des carreaux sur les marches et contre-marches. Il n'y a pas d'intérêt à stratifier les carreaux. En nez de marche ce peut-être des carreaux nez de marches ou des profilés généralement en alu... Oubliez le MDF...
Des reprises d'enduit peuvent être faites avec du mortier de chaux.

Cordialement. Gad

Bonjour-jt06diy.

L'inconnu c'est le sol, sa nature , sa résistance.
Il est possible que la dalle Si elle est armée.
Si les murets ne se trouvent pas en rive, qu'elle puisse résister à la charge sans déformation.
Elle paraît quand même assez mince.

Si c'est pour un usage personnel, vous pourriez prendre le risque.
Avec des blocs épais à bancher, percement de la dalle pour sceller les fers verticaux, montage des blocs à sec avec ferraillages horizontaux en soignant bien les liaisons en angle, remplissage du béton, vibrer ou tasser.
En cas de doute, vous pouvez contacter un Bureau d’études Béton.

Cordialement. Gad

Bonjour ericdu29

J'arrive à comprendre l'empilement des 5 parpaings qui ne peuvent être décalés...
Il s'agit donc en fait d'un remplissage, il ne semble pas qu'il serve de support et il n'y a pas d'inquiétude pour sa tenue. Il suffit que sur chaque rangée de parpaing vous mettiez deux broches de fers de 8 ou de 10 mm après avoir percé deux trous dans le mur adjacent (Profondeur 5cm et 20 à 30 cm de fer sur le parpaing env.).

Il semble que votre problème d'escalier soit simplifié et résolu...
Bon dimanche. Gad

Bonjour Eric.

Il manque toujours : la longueur de la première partie et celle de la seconde qui forme un angle avec la première, la hauteur différence de niveau entre la partie basse et la partie haute en indiquant si le début de la grande longueur est bas ou haut, la longueur entraxe d'un panneau en place.

La hauteur d'une clôture est généralement de 1,90m minimum, mais il peut y avoir des contraintes inscrites dans le PLU.
Le mur de pierre parfaitement décapé doit recevoir au préalable un dressage en mortier parfaitement de niveau dressé par largeur de panneau ou directement sur l'ensemble.

Concernant le "pilier de parpaings", ce peut être des parpaings à bancher qui existent en au moins 2 hauteurs et différentes épaisseurs.
Pour la pose on scelle au préalable des ronds d'acier de 10 / 12mm dans le support, on monte les blocs à sec avec des fers horizontaux de 10mm à chaque rang et qui peuvent pénétrer dans un mur ou un poteau adjacent.
On rempli ensuite de béton et on tasse.
Si la hauteur est insuffisante on peut en coffrant ajouter du béton armé de quelques fers de 6mm.
On peut aussi faire quelque chose de similaire en défonçant la paroi horizontale, mais le remplissage n'est pas toujours aussi compacte.

Il est important de bien prévoir les réservations pour loger les poteaux.
"""parpaings sans possibilité de décalage"""
Je ne comprends pas bien, les parpaings étant généralement décalés d'une demie longueur sur chaque rang.

Cordialement. Gad

Bonjour Graslardon....

Pour la partie basse, sous le linteau sans doute en pierre, la solution serait de mettre à nu les 3 côtés et de faire un enduit à la chaux avec treillis plastique incorporé, si vous le jugez utile.
Cet enduit peut être dressé ou suivre certaines irrégularités.

Pour la partie haute, au dessus du linteau.
Si vous voulez le conserver, vous pourriez le doubler avec une plaque de plâtre collé ,sur ce qui est sans doute des briquettes, avec du mortier adhésif.
Si vous préférez ouvrir cette partie, vous allez vous trouver sans doute sur un volume conique.
Cette partie du conduit peut être traitée comme le bas, décapage et enduit.

Autre solution, l'habillage de chacun des 3 côtés avec de la plaque de plâtre collée ou vissée sur fourrures métal.
L'habillage peut aussi être fait avec des panneaux de contre plaqué de 20mm, par exemple, cette solution ayant l'avantage d'une fixation facile des tasseaux de soutien des étagères.

Au préalable il faut que la sortie de votre cheminée soit parfaitement étanche à toute infiltration d'eau de pluie et qu'au niveau du plafond le conduit soit parfaitement clos également.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Max56.

Si vraiment vous vous trouvez en présence d'une sorte de" mousse", il se peut malheureusement que ce soit de la mérule. Souvent, cela ressemble à une crème de lait épaisse d'un ton jaunâtre ou gris, mais il y a différentes sortes de mérule.
Sur le bois attaqué, on aperçoit des fentes perpendiculaires aux fibres du bois, ce qui le fragilise, c'est ainsi que sur un parquet attaqué on peut ressentir des flexions à la marche ou des tassements et sentir des odeurs de champignons.

Je pense que s'il s'agit de mérule, il vous faudra déposer tout ce qui est atteint et le remplacer après avoir appliqué un traitement sur le bois sain et le nouveau.
Il faut qu'il ne reste aucune trace de ce champignon.
Examinez aussi la dalle de béton, la mérule peut circuler dans des fissures.
Si c'était le cas, il serait souhaitable de contacter une société spécialisée.
Les déchets peuvent être brûlés ou tout au moins passés à la flamme d'un chalumeau, avec les précautions d'usage.

Tenez-nous au courant si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad

Bonjour ericdu29.

Une clôture en escalier peut être faite de deux façons.
Sur un muret de base horizontal, avec une clôture bois en lames, ce sont ces dernières qui font l'escalier en variant le nombre par panneau.

Dans votre cas, c'est donc le muret qui est en escalier.
Vos panneaux bois sont sans doute standards en longueur.
C'est cette longueur qui va définir la distance entre poteaux scellés et donc chaque hauteur de muret entre ceux- ci.
Difficile de vous dire si chaque "marche" d'escalier fait bien une hauteur de parpaing.
Cela dépend de la pente de l'ensemble et de la longueur de chaque travée, ce que j'ignore.

Si vous avez évalué qu'une hauteur de parpaing correspond bien, Ok!, sinon, des hauteurs intermédiaires peuvent être obtenues par du béton armé coffré avec broches en fer à béton de 8 ou 10 mm, par exemple, scellées dans l'existant.
Concernant l'angle l'emplacement sera normalement celui d'un poteau avec avant ou après un anneau qui sera réduit de longueur.
Il est souhaitable que les panneaux des extrémités soient des panneaux entiers.
Votre clôture ne faisant pas sans doute une longueur pile de multiples de panneaux.

Cordialement. Gad

Bonjour phillepatissier.

Il est regrettable que vous n'ayez pas fait un petit mélange de mortier au dernier moment pour compléter.
De 0 à 15 mm, il n'est pas certain que l'ajout soit très résistant.
Vous pourriez peut être faire du 10 à 25 mm.
Ce complément pourrait être un mortier bien dosé.
Si le béton est récent et strié, il peut être appliqué directement, sinon un produit d'accrochage serait souhaitable, au préalable.

Cordialement. Gad

Bonjour Nowfrag.

J'ignore quel est le support du sable, cassis de pierres/cailloux ou plus rarement dalle béton, mais vos dalles ne sont pas scellées, aucun joint ciment ne peut tenir avec le contact du mur.
A priori, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une détérioration du crépi.

Si vraiment vous le souhaitez, faites un joint avec du polymère ou du silicone en cartouche en choisissant un ton approprié.
La quantité de cartouches peut être importante (?)
Un profil de solin pourrait être envisagé, mais il n'aurait pas grand intérêt du fait que l'eau de pluie pénètre aussi par les joints des dalles (non scellées).

Cordialement. Gad

Bonjour Mariefr.

En raison de la présence de la poutre qui amène une forte charge localisée, il vous faut un linteau de section suffisante.
Prenez l'avis d'un maçon local.

Un étayage sérieux de la poutre est indispensable avant toute ouverture dans le mur.
Voyez avec un menuisier pour une dimension harmonieuse de la menuiserie par rapport à la façade de votre maison et aux dimensions standard.
Il est sans doute possible d'avoir une menuiserie plus haute que prévu tout en conservant une allège de 90 cm minimum.
Il vous faut certainement une Autorisation de Travaux au préalable.

Cordialement. Gad

Bonjour Locoyel.

Si la fissure traverse on peut dire que c'est une fissure structurelle.
La raison peut être variable, liaison en rive avec un bâtiment, absence ou insuffisance de section du treillis soudé, dalle de trop faible épaisseur par rapport à la portée, mouvement de terrain.
Il est important d'empêcher l'infiltration d'eau de pluie qui pourrait faire rouiller l'armature.
Vous pouvez appliquer un adhésif large pour une protection provisoire.

Cordialement. Gad

Bonjour Newfrag.

Le vide entre vos dalles et le mur ne doit pas être garni.
L'idéal , c'est d'enlever les dalles en bordure du mur ajouter du sable s'il en manque, bien dresser et damer.
Au préalable enlever au burin le ciment qui a été mis sur un joint qui ne peut tenir.

Cordialement. Gad

Bonjour Phonolix.

Si je puis me permettre, je pense que vous vous créez des soucis pour un travail de gros-œuvre relativement facile à réaliser.
Concernant la préparation, il est souhaitable de commencer les rebouchages/ coulages / garnissage avant de tout "rectifier".
Les coffrages n'ont pas besoin d'être conventionnels, planches courtes ou longues, coffrage diton suivant les besoins.
S'il y a des manques au décoffrage, on rebouche au mortier.

Mélange .Par exemple, PRB indique qu'un sac de 30 kg est à mélanger avec 2,7 à 3,6 litres d'eau, le mélange doit être homogène et souple. Consommation 2000Kg /m3, ce qui semble correspondre à votre évaluation.
Un mur enterré, ce n'est pas la même chose qu'un mur immergé.

Dans du neuf, pour un mur de soutien, ce serait un mur en parpaings à bancher avec ossature horizontales et des verticales liées à l'ossature de la semelle.
Pissettes, ça ne coûte pas cher et ça peut vous assurer qu'il n'y a pas d'eau qui stagne.
Protection contre la chaleur, un panneau suffit.

Cordialement. Gad

Bonjour Phonolix.

Les dégradations que vous décrivez de nouveau pourraient faire penser à une fabrication de parpaings avec du sable de mer mal lavé.

Perso, avant de poursuivre "l'épuration", je commencerais les réparations, le rebouchage sur une certaine longueur.
Cela renforcerait le mur et vous auriez une idée de la quantité de béton à vous procurer.

Béton, en effet pour de gros volumes.
De préférence, si vous le souhaitez les produits " haute performance / haute résistance" de PRB ou des deux derniers de votre liste, selon les disponibilités. Pas de fibré ni pour "réparation rapide" pour un tel volume.
Sinon, mélangé par vous-même , ciment + sable sec de 0/4 et gravillons de 4 /12 maxi.
Je ne saisis pas bien "les surfaces qui ondulent" ....

L'important c'est de remplir les vides au mieux assez rapidement, progressivement.
La protection se fera par ce que je vous ai déjà indiqué : membrane sur la partie enterrée alvéolée ou non, descendant jusqu'à la base du drain (de bonne dimension) recouvert par une bande de géotextile.
La membrane doit avoir les différents éléments parfaitement embattus et maintenus par de l'adhésif.
Les pissettes, si vous en disposez doivent être au niveau inférieur du drain.

Il n'a pas été question d'enduit sur le mur.
S'il y a lieu, strier le béton démoulé, avant durcissement complet pour faciliter l'adhérence.
Protégez le béton frais de la chaleur. Excusez moi si je me répète...

Cordialement. Gad

Bonjour Lokoyel.

Il s'agit tout d'abord de savoir s'il s'agit de fissures superficielles ou structurelles.
Dans le premier cas, après avoir gratté au mieux la fissure et aspiré les poussières, on peut couler un mortier souple Alcaflex à 2 composants ou un mortier de réparation fibré Weber, par exemple.
Pour une fissure étroite on préfèrera un mastic du type polymère en cartouche.

S'il s'agit de fissures structurelles, on peut envisager un renforcement par des agrafes ou des fers à béton noyés, scellés dans des entailles perpendiculaires à la fissure.

Suivant l'usage et la destination un recouvrement de la dalle pourrait être envisagé. par rouleaux bitumeux ou par chape fibrée sur natte drainante (avec une pente de 1,5 à 2 %) et carrelage ou peinture époxy suivant la nature de la chape.
Consultez un maçon local.

Cordialement. Gad

Bonjour Phonolix.

Votre souhait de casser un grand nombre de cloisons m'inquiète un peu.
Vous risquez de fragiliser le mur avant qu'il ne soit renforcé. C'est du gros œuvre, il s'agit de remplir au mieux les vides, ce n'est pas à ce niveau que se fera l'étanchéité, mais bien avec les éléments que je suppose manquants et indiqués ci-dessus.

Donc, remplissage avec coffrage ou par des trous dans les parpaings permettant de remplir avec une langue de chat puis tassement au mieux.
Pour un parfait remplissage, il faudrait pouvoir le faire à la pompe.
Oubliez le principe des vases communicants, il faudrait vraiment que le mortier soit très très liquide ce qui nuirait à sa qualité.

Le croquis ci-joint peut vous donner une idée pour un coffrage dit "évolutif" pour la surface d'un parpaing.
Fabrication à partir de lames de bois (plinthe de sapin de 70 x 13 mm par exemple).
Deux montants vissés sur une base et des lames ajoutées au fur et à mesure du remplissage.
Fixation de la base par deux chevillettes puis deux autres en tête après remplissage.
Bien humidifier le mur, décoffrage suivant la prise du ciment et protection contre la chaleur pour éviter un durcissement complet trop rapide.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Phonolix.

Merci pour vos croquis précis. Si je comprends bien, vous nommez la partie enterrée "extérieur" et donc la partie côté bitume "intérieur". C'est donc la base du mur enterré qui est détériorée.
Au vu du croquis 1 on peut supposer qu'il manque : un enduit dégrossi étanche sur le mur, une membrane de protection descendant jusqu'à la base du drain et des pissettes évacuant l'excédant d'eau vers le bitume.

Vos différentes réflexions :
- S1 - C'est à mon avis la plus rationnelle. Briser les parties fragilisées sur les parpaings concernés et remplir de béton avec un coffrage évolutif (croquis si besoin). Bien tassé, le béton suffisamment liquide sans excès pénétrera au maximum. Rebouchage de vides éventuels après décoffrage, prévoir la pose des pissettes, puis enduit et membrane. Une surépaisseur de béton n'est pas utile, mais pourrait être envisagée sur quelques cm.

- S2 - Pas facile de découper proprement et comme vous l'indiquez, difficulté pour réaliser les joints.

- S3 - Correspond sensiblement à S1 dans ma réponse. Je vous ai indiqué "briser" (en douceur), plus facile que découper et permet un meilleur accrochage.

Voici donc mon point de vue.
Bonne réflexion et réfection... Gad

Bonjour jilljeaques.

Je pense qu'une épaisseur de 4 cm peut être suffisante ou 5 à la rigueur, suivant disponibilité.

Bon travail. Gad

Bonjour Phonolix.

Un croquis en coupe aurait été souhaitable avec les différentes indications de niveau : fondations /mur / terre et drain.
Si vraiment vous souhaitez supprimer chaque parpaing de la base, sur toute la longueur du mur, il serait sans doute plus simple et économique de démolir et de refaire à neuf.
Si la base est vraiment dégradée comme vous l'indiquez, on pourrait penser qu'il y a un certain tassement de la partie saine.

Pour une réparation partielle, ce pourrait être en effet avec coffrage et remplissage en béton classique bien dosé.
Pour un renfort de la base, un contrefort en pente débordant pourrait être envisagé (si c'est bien sur votre propriété).
Cordialement. Gad

Bonjour jilljeaques.

Juste un avis d'un non spécialiste.
La taille des briques peut être liée aux possibilités d'approvisionnement.
Ce peut être des 10x20, 11x22n ou 12x24, un peu selon les rayons à obtenir.

Bon travail. Gad

Bonjour Juiulef.

Reboucher le vide avec un mastic polymère par exemple serait possible, mais le volume à remplir est tout de même très important.

Vous pouvez faire un mortier de ciment gris ou blanc, 1 volume de ciment pour 3 volumes de sable et 1/2 volume d'eau à ajouter progressivement pour obtenir un mélange souple sans être trop liquide.
Au préalable, sous l'escalier vous pouvez installer en "coffrage" une bande de bois, en contreplaqué mince s'il y a une partie cintrée maintenu par des tasseaux / liteaux coincés en chandelles.
Humidifier l' espace à remplir au préalable.
Il est souhaitable de faire un congé au bord de la marche, c'est inutile au niveau de la contre-marche.

Après 24 heures, enlever ce qui a servi de coffrage pour pouvoir nettoyer d' éventuelles coulures sur l'enduit.

Cordialement. Gad

Bonjour Guillaume 13012.

A priori, si votre mur reste parfaitement d'aplomb, il n'y a pas de raison qu'il s 'écroule..
On peut penser que la construction de la piscine a pu affaiblir le sol proche du mur.
Il est difficile d'évaluer l'importance des fissures, fissures de l'enduit ou fissure au niveau des joints de parpaings.
Vous pouvez en effet entailler le mur de part et d'autre tout les 4 mètres maximum.
Consultez un maçon localement.

Cordialement. Gad

Bonjour Pacodoso

Je dois vous avouer que je suis perplexe...

Reprenons au départ, si vous le voulez bien.
Vous m'indiquez que les murs font 30 cm d' épaisseur et que vous voulez poser des coffres tunnels de 30 cm.
Cela ne correspond donc pas à votre croquis initial ou alors il y a un doublage intérieur en plus.
Vous ne souhaitez pas voir le coffre de l'intérieur, mais il va déborder beaucoup sur le vitrage et il faudra habiller cette face visible.

Les coffres de 30 cm font 31,4 cm de hauteur, il peuvent recevoir un enroulement de tablier de 23 cm maxi.
Ceux de 28 cm font la même hauteur et peuvent recevoir un enroulement de 21,5 cm maxi.
Par ailleurs ils doivent poser sur les tableaux (sur le dur) de 3cm minimum avec un vide de 3 cm de chaque côté pour un blocage des extrémités avec du béton.
Entailler le support d'un linteau n'est pas spécialement autorisé à moins qu'il y ait une large portée (?)
Ce qui serait bien c'est que les linteaux soient plutôt un chaînage en discontinu au pourtour des murs (?)

J'ignore la nature des menuiseries et le principe de pose ainsi que la nature de l'ITE.
Les menuiseries se posent généralement sous les coffres, les coulisses du VR étant fixées sur les tapées de doublage.
Dans votre option, elles seraient vissées sur l'isolant des tableaux.
Le rideau se trouverait déroulant vers l'intérieur ou vers l'extérieur meilleure isolation thermique en raison de la lame d'air plus épaisse.

Comme je vous l'ai indiqué plus haut, si vous souhaitez un alignement des sous- faces, il vous faudra des coffres sur toutes les menuiseries y compris sur les petites baies.

Il est possible que quelque chose m'échappe...
A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad

Bonjour Time 29.

Je suppose qu'il s'agit actuellement de poteaux en bois.
Le plus pratique serait de dégager le bois pourri dans le béton sans attaquer celui-ci.
Ce serait plus facile et rapide que de supprimer le béton pour le remplacer par un nouveau.
Vous pourriez sans doute remettre des poteaux bois ou mieux des poteau métalliques des T ou des tubes avec les trous pour le fil percés au préalable, scellés.
Bien positionner le poteau d'aplomb en réglant au niveau à bulle ou au fil à plomb (en l'absence de vent) ou au laser.
Concernant l'alignement en hauteur, en l'absence de laser vous pourriez sceller les poteaux extrêmes et après séchage tendre fortement un cordeau.

Cordialement. Gad

Bonjour Pacodoso.

Je comprends votre désapprobation, mais c'était une solution pour un parfait "enrobage" d' ITE.

Les coffres tunnels doivent être choisis de même section quelle que soit la hauteur de baie, la sous- face doit être alignée.
Le recouvrement sur le vitrage est important et la face intérieure est brute.

Une solution serait la pose de volets roulants réno solaires (photo Bubendorf) facilité de pose, économiques, diverses possibilités de gestion.
Les coffres ont des dimensions adaptées aux hauteurs de baies ce qui augment la partie vitrée visible des menuiserie, par rapport aux précédents.

Il y a sans doute des linteaux, une sablière ne soutient pas le mur.

Cordialement.Gad

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Bonjour pacodoso.

Ces travaux nécessitent une parfaite préparation et synchronisation. Ils peuvent être confiés à un maître d’œuvre ou à un architecte.

La seule solution valable en ce qui concerne les menuiseries c'est celles avec volets roulants monoblocs en intérieur.
La pièce jointe ci-dessous présente en coupe un coulissant 2 vantaux alu, avec VR.
La dimension des coffres est fonction de la hauteur de baies et les menuiseries existent en bois, PVC ou alu.

Sur ce principe, l' ITE est parfaitement réalisable, ce qui ne serait pas complet avec un coffre extérieur du type tunnel, Terrea par exemple (pas d'isolation de la sous- face du fait que c'est l'accès au V.R).
D'ailleurs, ces coffres ne sont pas porteurs, il vous faudra sans doute un nouveau linteau, à l'appréciation du maçon ou du bureau d'études.
Il y a un travail important pour le maçon, non seulement la dépose, la consolidation au niveau des linteaux, mais aussi la reprise des tableaux, le dressage de la partie ou sera appliquée les menuiseries et les appuis.
Il faut un parfait accord entre le maçon et le menuisier, ce dernier fournissant les cotes précises et la documentation d'exécution.
Concertation également avec l'entreprise d' ITE entre autres au sujet des possibilités d'isolation des tableaux influant sur la dimensions des menuiseries. Les appuis sont à soigner pour éviter les ponts thermiques.

Chantier très intéressant qui demande une bonne préparation technique pour vous éviter qu'au final on vous indique des suppléments "non prévus". Faites faire des devis détaillés à plusieurs entreprises compétentes.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

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Re-bonjour,

En fait ce qui a faussé la recherche, c'est votre première indication de "sac de 30 kg".
Oui, il contient bien de la chaux et du ciment.
Gobetis indispensable en couche d'accrochage sur de la brique. Humidifier au préalable, ressuyer, c'est à dire avec une surface non brillante.

Cordialement. Gad

Bonjour ryox.

Vous vous êtes procuré un mortier bâtard composé de ciment, de chaux et de sable. Ce produit est moins fin qu'un produit spécialement pour enduit, le sable est sans doute du 0/5.
Vous avez deux possibilités pour ajouter un hydrofuge, soit le Sika à poudre que vous indiquez, à ajouter au moment du brassage, soit en pulvérisation sur la surface finie.
Une finition talochée est préférable au lissé pour évier les faïençages.

Cordialement. Gad

Bonjour ryox

Le tableau suivant vous indique les différents dosages possibles.
La préparation du mur est importante, brosser, dépoussiérer, reboucher les vides importants, bien humidifier le mur au préalable.
Pour un mur exposé, un hydrofuge peut être appliqué après coup, par pulvérisation.

Destination Nombre de sacs de 25 kg Seaux de sable* Eau (nombre de litres)
Mortier pour maçonner 1 7 11
Gobetis d'enduit 1 6 11
Corps d'enduit 1 7 12
Finition d'enduit grattée 1 8 14
Finition d'enduit talochée 1 10 à 12 14
* Sable légèrement humide, calibre 0/3

Cordialement. Gad

Bonjour Mik56.

La peinture utilisée est une peinture d'impression à solution aqueuse qui normalement doit être complétée par une couche de peinture de finition.
Le support doit être parfaitement préparé , dégraissé au préalable.
On peut penser qu'il y a un problème de condensation entre lé métal froid et chaleur de l'habitation.
Une poutre IPN doit être recouverte, dans un coffrage en briques, en anneaux de bois ...pour former un linteau isolé.
Cela peut éviter la condensation.

Cordialement. Gad

Bonjour Nikko.

Je pense qu'une armature / ossature de 40 x20 avec les sections d'acier que vous indiquez et qui correspondent bien à ce qui est préconisé pour une zone 4 serait suffisante.
Cela pourrait donner une largeur totale de béton de 50 à 60 cm et une hauteur de 30cm.

Si vous le souhaitez, vous pourriez monter les premiers rangs (1 ou 2) enterrés en blocs à bancher avec des fers tors verticaux reliés à l'ossature et des horizontaux de 10 mm.
C'est un fait que pour un mur intérieurs l'hors gel doit être considéré différemment.

Seule une étude par bureau d’études peut vous garantir la bonne tenue de l'ouvrage en fonction des différents paramètres, situation, charges et nature du sol....

Cordialement. Gad

Bonjour Pierre

Il semble donc qu'il s'agisse de l'angle tableau / appui. Vous pouvez procéder de la façon suivante :
- Dégager au burin, en douceur, tout ce qui est friable.
- Dépoussiérer, à la soufflette si possible.
- Au fond des entailles, au niveau du joint avec l'appui et la menuiserie, vous pouvez faire un joint de silicone en cartouche.
- Humidifier. Reboucher au mortier, un volume de ciment pour trois volumes de sable.
- Talocher en douceur, avec une chute de mousse d'isolation par exemple.

Cordialement. Gad

Re-bonjour

Je suppose qu'il s'agit d'un moulin tour.
Si vous le voulez- bien faites -nous parvenir une photo, même dans son état actuel.

Cordialement. Gad

Bonjour francoisAuss.

Les murs de l'époque de la construction de votre moulin sont généralement montés avec un parement intérieur et un parement extérieur.
Le vide intérieur étant rempli de tout venant , de terre prélevée localement.
La liaison, le renfort des deux parois étant assuré par des pierres longues, traversantes (boutisses).

Il est inutile de creuser trop profond, vous pouvez vous contenter de nettoyer à une profondeur ou un remplissage des joints est possible sur des tranches d'un mètre de hauteur ,par exemple.
Laisser une profondeur pour faire la finition des joints sur l'ensemble, par la suite.
Bien humidifier les murs au préalable avant d'appliquer le mortier de chaux.

Cordialement. Gad

Bonjour Rilless.

Il est possible que l'enduit actuel soit mortier bâtard.
Si la cassure est légèrement grise, il est donc possible que du ciment ait été utilisé avec de la chaux.

Vous pouvez utiliser du mortier bâtard prêt à l'emploi ou en mélageant1 volume de chaux hydraulique, 1 volume de ciment et 8 volumes de sable fin sec.
Le support doit être propre et non friable.
Au préalable humidifier la veille et appliquer un gobetis ou une résine d'accrochage.

En cas de forte épaisseur, le mortier peut être appliqué en deux couches, un couche de corps d'enduit et une couche de finition avec du sable fin.
Vous pouvez également choisir de faire un mortier de chaux classique.

Cordialement. Gad

Bonjour Cocobrileuse.

Il s'agit donc de l'appui extérieur sur lequel est posée la fenêtre.
Réduire cet appui à la disqueuse est sans doute possible, mais il faudra finir les angles manuellement, gros travail...
C'est pour cela que je vous proposais un genre de tablette ou de recharger au ciment et de carreler.
Il faut cependant éviter "d'enterrer" la fenêtre pour éviter la pourriture.

Cordialement. Gad

Bonjour Cocobrileuse.

Vous indiquez vouloir raboter un appui de fenêtre, j'en déduis qu'il est en bois (?)
Ne serait' il pas plus facile d'ajouter une tablette bois sur tasseaux à la hauteur utile.
J'imagine mal ce qui existe.

Concernant le seuil en pierre de la porte, le faire retailler serait l'idéal pour l'aspect, mais d'un certain coût.
Autre solution, déposer la pierre et la remplacer par un seuil en béton.

Cordialement. Gad

Bonjour Cocopbrileuse.

Le sable est l'agrégat indispensable à la consistance d'un mortier.
La poudre de briques donnerait des joints, en l'occurrence, très friables.

Cordialement. Gad

Bonjour Francs10.

Je pense aussi que vous prenez des risques à vouloir dégager ce que vous indiquez le support de la dalle, c'est à dire la terre.
On ignore son épaisseur et les armatures / treillis qui y sont intégrés.
De plus vous indiquez que vous avez fait des saignées....Absence de fondations, liaison avec une partie enterrée ?

Vraiment, prenez l'avis de maçons, localement ou d'un expert en bâtiment.

Cordialement. Gad

Bonjour ManonMig.

Même s'il vous semble que ce désordre existe depuis un certain temps, il est indispensable que vous fassiez examiner ces fissures par un ou deux maçons locaux.
Il est possible qu'ils vous indiquent l'obligation d'étayer, par sécurité.
Le linteau de la porte semble être monté à clef, c'est ce qui maintient l'appui de la fenêtre.
Cordialement. Gad

Bonjour auzyris.

S'il s'agit de décollements, sceller avec du mortier après avoir humidifié les éléments.
Pour des fissures simples, vous pouvez utiliser des produits souples en cartouche.
(Rubson toiture - FT101 - Sikaseal 107 - Arca Fissures... ) à choisir dans un ton approprié.

Cordialement. Gad

Bonjour Betterave.

Que vous dire de plus que ce que je vous ai indiqué plus haut et ce qui devrait être, sur le chantier que vous avez visité ?
Donc, de composition : Coffre tunnel pour volet roulant étayé, linteau de 30 à 35 cm suivant étude, en béton armé coulé ou en brique linteau, chaînage en briques, en périphérie sans interruption.

Vous ne m'avez pas répondu à la question de savoir si vous avez contrôlé les dimensions en hauteur du réel par rapport aux dimensions du plan, ni si vous étiez en zone sismique importante.

Si le réel correspond aux dimensions indiquées sur le plan, il y a une faute technique de conception de la part du bureau d'études, du créateur du plan.

Si le réel ne correspond pas au plan, c'est de la responsabilité du constructeur. Vous savez ainsi contre qui vous retourner.
Cet ensemble linteau est en effet à démolir, si le coffre est fissuré, il est également à remplacer.
Communiquer par courrier LRAR et pas seulement oralement ou par mail.En cas de litige, faites appel à un Conciliateur de Justice, son intervention est gratuite.

Concernant les risques sismiques. Dans les zones d'un certain niveau les ossatures sont renforcées jusqu'à armer les briques des tableaux et des angles de la construction, liaisonnés avec les armatures horizontales.
Cordialement. Gad

Bonjour Eric77

Pour recoller les morceaux, c'est en effet un peu tangent.
Ces éléments humidifiés peuvent être mis en place et maintenus par des planches avant de couler du béton bien dosé et suffisamment liquide.

Je vous rappelle l'idée de préparer des tamis aux emplacements précis.
Après durcissement du béton vous pourrez approfondir et sceller des tiges filetées inox avec écrous borgnes ou classiques.

Cordialement. Gad

Bonjour Thomas.

En l'absence de dimensions, il est difficile de vous indiquer ce qui pourrait être préférable.
Perso, ce serait à une seule pente de1,5 à 2 %, natte drainante déroulée dans le sens de la pente, caniveau de terrasse (il existe de nombreux modèles), étanchéité en périphérie.

Cordialement. Gad

Bonjour Eric77

Un pilier monté avec des boisseaux de bonne dimension, rempli de béton armé (tassé )doit résister à l'emploi dont il est destiné.
Oubliez votre colle à carrelage.... Selon le volume à réparer, vous pouvez essayer de recoller les morceaux et remplir le vide intérieur en béton en ajoutant des fers à béton si possible.
Recoller les morceaux est assez théorique, vous pouvez faire un mortier avec du ciment avec ajout d'un peu de sable fin, le risque, c'est qu'il peut y avoir des surépaisseurs. Sinon du béton intérieur et en surface un enduit ciment classique en deux couches si besoin. Bien humidifier le support au préalable. Coffrer si besoin.
Faites des réservations pour les fixations en logeant avec précision des tamis pour scellements chimiques que vous pourrez approfondir après séchage.

Si vraiment la casse est importante, vous auriez peut-être intérêt à remonter un pilier complet.

Bonjour Betterave.

Il y a des inconnus dans votre question, l'épaisseur des murs, en 20 cm ou plus en mono-mur et dans quelle zone de risques sismiques vous vous trouvez, ce qui peut amener des ossatures complémentaires et /ou supérieures en section.

La portée d'un coffre tunnel doit être de 8,5 cm à 10 cm selon la fabrication.
Un vide de 6 cm à chaque extrémité garni de mortier assure un parfait blocage.
Généralement pour des constructions en brique on utilise des coffres avec le parement en terre cuite.
L'enduit au niveau de la jonction doit être renforcé par du treillis plastique.
Quelque soit le modèle, le coffre doit être étayé jusqu'au séchage complet du linteau.

Concernant le linteau lui-même, même avec un linteau précontraint sa hauteur est trop faible avec une épaisseur de 20cm.
La portée minimum d'un linteau doit être de 20cm, pour un clair de baie de 4 m, 30 cm minimum serait préférable.
La nuance dans votre construction, c'est le fait que c'est un linteau / chaînage.
Les U à bancher devraient tout de même avoir une hauteur supérieure.

Pour un calcul à ce niveau, il faudrait vous adresser à un Bureau d’études avec les inconnus indiqués plus haut.
Contrôlez sur votre plan les hauteurs indiquées : Hauteur de baie (2,15 ou 2,05 m ?), hauteur coffre + chaînage, hauteur totale des murs chaînage compris, ceci sur le plan ET sur le réel.

On peut penser qu'il manque un rang de briques, même d'une hauteur inférieure à l'ensemble (?).

Tenez-nous au courant de la suite des travaux. Cordialement. Gad

Bonjour PAPA83TOULON

Votre syndic a raison, ce n'est pas obligatoire bien que fortement conseillé.
Le sol du balcon doit avoir une faible pente orientant les eaux de pluie vers l'extérieur par l'intermédiaire d'un tuyau (pissette).
Ces tuyaux sont normalement posés à l'opposé des vents dominants pour éviter que cette eau ne tombe sur un balcon inférieur (théorique...)

Ce serait bien de faire une Déclaration de Dégâts de Eaux à votre assureur.

(Je suis dans votre situation, appartement de 12 ans, balcon béton sol peint. Décision dans le cadre de rénovation de façade de faire une étanchéité des balcons = nouveaux coûts...).

Cordialement. Gad