Bonjour Alext.

Quelques trous, de 6 mm par exemple, ne vont pas affaiblir cette poutre, mais ce n'est pas souhaitable.
Vous pourriez plutôt fixer un tasseau à droite et à gauche sur les murs latéraux est poser une étagère de bonne épaisseur.

Cordialement. Gad

Bonjour Heppa.

A moins de résider dans une région où le chauffage est inutile, ne pas isoler une dalle est une erreur.
Une dalle refroidit plus sur pilotis que sur le sol naturel.
Oui, vous pouvez monter un mur en périphérie, mais il serait souhaitable que ce mur soit isolé.
L'isolant devrait remonter sur l'épaisseur de la dalle, mais ça c'est théorique, c'est selon la configuration.
Des grilles d'aération dans les angles, en partie haute, seraient indispensables (avec moustiquaires).
Ajoutez des trappes si vous le souhaitez.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.
Oui, c'est bien cela, et de chaque côté.
Cordialement. Gad

Bonjour Liougui.

II n'y a pas de liaison scellée entre les murs d'un agrandissement et un bâtiment existant.
Il suffit de percer le mur ancien au niveau de chaque parpaing de rentrer une chute de fer à béton qui à l'autre extrémité est scellée dans le joint.
La chape armée crée doit être isolée de l'existant par une bande résiliente ou un panneau de polystyrène mince.
Coulée généralement sur un hérisson de pierre bien damé.
Elle peut faire 15 à 20 cm d'épaisseur selon sa surface.

Cordialement. Gad

Bonjour Koala31

Il est souhaitable de prévoir un joint de dilatation tous les 5 à 6 m sur un mur de clôture, par exemple.
Vous pouvez à défaut entailler comme vous l'indiquez, une seule entaille par travée sur une rive de poteau, de part et d'autre.
Si vous enduisez ce mur, il vous faudra poser un profil de dilatation au droit de chaque entaille.

Cordialement. Gad

Bonjour Bricoamateur 30

Une chape de 2 cm n'est pas prévue pour supporter la charge des murs et d'une partie de la toiture.
Pour un bâtiment secondaire, vous pourriez tronçonner la dalle à l'alignement prévu des parpaings et creuser, en partie aussi sous la dalle, pour pouvoir couler ensuite des fondations.

Cordialement. Gad

Bonjour Crisss.

Une épaisseur de 7 cm n'est pas un mur, mais une cloison, de ce fait elle n'est pas porteuse.
Par contre si en tête, il y a une poutre béton de section suffisante en fonction également de la portée, la démolition de la partie briques serait envisageable.
C'est à voir avec un professionnel sur place.
Suivant l'importance des travaux, il est souhaitable de prévenir le syndic ou tout au moins les voisins en raison des nuisances qui pourraient exister.

Cordialement. Gad

Bonjour Spedy.

Il serait souhaitable de savoir pourquoi ce mur se fissure !
- Nature du sol, fondations faibles ?
- Poussées latérales ?
Un ou deux croquis seraient utiles avec indication de dimensions, position de ce que vous nommez L. et du mur que vous souhaitez construire.

A vous lire.
Cordialement. Gad

Bonjour Sinobol971

Suivant la nature du sol et de l'environnement, je pense que des fondations en béton seraient nécessaires.
Ces fondations en escalier en raison de la pente pourraient dépasser d'environ de 10 cm dans chaque travée, en haut de la pente par rapport au trottoir.

Concernant la hauteur de la clôture, par rapport au trottoir, 1,70 est nettement insuffisant.
Consultez le PLU ou le PLUC de votre commune où vous aurez d'ailleurs à déposer une Demande d'Autorisation de Travaux.

Cordialement. Gad

Bonjour Nicolas 0013.

Voici le croquis oublié.
Cordialement à tous. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir Nicolas0013.

Vous trouverez ci-dessous un croquis pour couler les 2 dalles à suivre.

La planche de 10 cm est maintenue clouée sur les piquets.
Le béton de la deuxième dalle se logera dessous. Il est évident qu'il faudra après décoffrage ajouter du mortier à l'angle au niveau de (A).
Les piquets seront au préalable coupés au ras de la dalle.

Je veux bien que vous ne mettiez une bande résiliente uniquement qu'à l' emplacement où les dalles se feront face, mais comment la ferez vous tenir ? C'est pour cela que je vous indiquais une plus grande hauteur garnie, ensuite, il suffit d'araser, au niveau donc, de la seconde dalle, c'est classique.

Cordialement. Gad

Bonjour Nicolas 0013.

Oui, ce produit convient, mais il doit garnir l'épaisseur totale des 2 dalles.

C'est possible de couler les deux dalles ensemble, il suffit de fixer une planche de 10 cm (votre hauteur de marche ) sur des piquets enfoncés dans le sol (piquets qui seront coupés au ras de la dalle basse ensuite (sans préjudice pour celle -ci).
Ainsi le dessus de cette planche correspond à la dalle haute et le dessous de la planche correspond à la dalle basse.
Cette ligne aussi doit être parfaite.

A vous lire si besoin. Cordialement. Gad

Bonjour Nicolas 0013.

Il y a deux possibilités, au niveau de la marche de 10 cm, pour le coulage de ces dalles (sans doute sur hérisson de pierres et armées).

1- Dalle haute la 1ère.
Planche de rive, interposition de polystyrène de 20 mm (ou moins épais), avant coulage.
La polystyrène doit faire la hauteur des deux dalles.
Après décoffrage tracé du niveau de la dalle basse sur l'isolant, complété par piquets dans sol et règle pour tirer le béton ou fixation d'une planche de 10cm en partie haute de la première dalle.

2 - Dalle basse la 1ère. Planche de rive avec interposition d'isolant avant coulage.
Après décoffrage pose d'une planche de 10 cm à chant, sur la dalle et en rive, fixation par équerres.

Il est indispensable de désolidariser les dalles.il va de soi que les coffrages doivent être parfaitement rectilignes et les dalles d'équerre.
Prévoyez des carrelages anti-dérapant.
Épaisseur des dalles différentes (?).

Cordialement. Gad

Bonjour Matthieudu57

Le dosage pour 0,100m3 soit 100 litres de béton peut être le suivant, en nombre de seaux :
Sable/gravier 12,4 + ciment 3,2 + eau 1,8 - Dosage à 350 kg/m3
ou
Sable/gravier 12,7 + ciment 2,7 + eau 1,5 - Dosage à 300 kg/m3 qui peut être suffisant pour ce montage.

Cordialement. Gad

Bonjour Voshka.

Le retour à un taux d'humidité plus acceptable est réconfortant.
Si vous êtes amené à faire une isolation murale, je pense que la solution n'est pas à la pose d'un isolant plaqué ou collé mais à une isolation incorporée dans une ossature rails /montants séparée du mur de 2 cm minium.
Cela permet le passage des gaines.

Ossature avec entraxe de 60 cm pour des plaques standard, de 40 cm pour les parois recevant un revêtement de carrelage.
Pour cuisine et salle de bains plaques pour milieu humides ou plaques haute résistance, conseillé.
Les isolants pourront être en panneaux semi-rigide avec PV incorporé ou nus avec membrane sur l'ensemble avant pose des plaques.

Cordialement. Gad

Bonjour Voshka.

Brièvement. Il n'est pas étonnant qu'une maison longtemps inhabitée soit quelque peu humide.
Je pense que vous pourriez avoir de bons résultats en améliorant l'aération, soit par des ouvertures naturelles dans les plus grandes longueurs, grilles dans le haut des menuiseries ou autres soit par VMC à condition qu'elle soit bien implantée.

Concernant les enduits, à la chaux, c'est évident.
Isolation, Est-elle nécessaire dans votre région avec la nature les murs existants ?

Creuser en extérieur. On peut comprendre que ce serait difficile et très coûteux.
J'espère qu'une partie de l'humidité ne provient pas d'infiltrations extérieures dues à une mauvaise pente de la partie de la rue longeant votre maison ou à une rupture de canalisation.
Vous pourriez louer pour une certaine période un déshumidificateur et faire des tests.

Cordialement. Gad

Bonjour Javac.
Il est hors de question de scinder les fondations.
Je vous l'ai indiqué précédemment par la disposition des ferraillages.
Merci de grouper vos questions.

Cordialement. GAD

Bonjour javac.

Vous pouvez utiliser ces blocs, bien que ce ne soit pas absolument nécessaire pur un mur de clôture.
Réfléchissez bien à la hauteur du mur fini par rapport à votre terrain.
Bon travail.
Cordialement. Gad

Bonsoir Javac.

En effet, il faut scinder la construction d'un mur en parpaings, toutes les 5 m environ (10 blocs par exemple). L'arase devra également être coupée à ce niveau.
Ce joint léger ne doit pas être rempli de mortier.
Si ensuite, vous faites un enduit, il faudra poser un profil plastique à ce niveau également.

L'idée d'entailler un mur construit en continu, de part et d'autre à la tronçonneuse n'est pas une bonne solution.
Cordialement. Gad

Bonjour javac.
Il est évident que vos fondations doivent être coulées d'un seul tenant.
Les ossatures trop courtes doivent être embattues et les angles renforcés par des équerres (exemple sur photo).

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir Oki.

Une construction sur pilotis peut être plus économique selon l'environnement.
Le bois peut avoir besoin d'entretien. L'acier convient aux sols rocailleux. Ma préférence va au béton. Les entreprises proches de votre projet auront certainement leur spécialité dans ce domaine.
Avec leurs devis, vous pourrez faire une comparaison de prix qui ne peuvent être faite sur ce forum. Ce serait une évaluation "à la louche" avec risque de surprises au final.
Suivant la situation, il est parfois possible d'exploiter la sous-face de l'habitation : stationnement de véhicule ou ... petite serre ou volière sur la face sud.
Cordialement. Gad

Bonjour grospanda7415

La dispersion des fissures sur les murs et le sol nécessiterait de prendre l'avis d'un ou deux maçons sur place.
Il est préférable que vous recherchiez vous même des conseils sur place et non d'entreprises "conseillées" par les vendeurs.

Cordialement. Gad

Bonjour Phillip49.

Pour ces chants de plaques, faites une pente à 45°, un chanfrein de 6 à 8 mm environ.
Enduisez sur 10 à 15 cm de large, posez votre bande, lissez la bande seule avec un couteau légèrement plus large que cette dernière.
Enduire de nouveau et lisser avec un couteau large ou un plâtoir.

Sur ce genre de joint, il est souvent nécessaire de faire une passe de plus par rapport au joints à bords amincis.
Cordialement. Gad

Bonjour Escoundamine.

Ah ! C'est en effet surprenant, mais hélas pas unique.
Merci pour les photos.

C'est pourtant un montage simple à condition de démarrer sur une bonne base parfaitement de niveau.
Les éventuels vides doivent être remplis de mortier à l'avancement.
La mise en dimensions de certains éléments doit aussi être faite avec précision, justement pour éviter ces vides.

J'espère que le chaînage général a été soigné Les photos 22 /24 montrant leur insertion dans les linteaux.
Je pense que c'est conforme au plan avec des menuiseries de hauteur standard et une hauteur intérieure habitable de 2,50 m.
Pour la menuiserie posée, photo19, il ne semble pas qu'il y ait eu un dressage avec possibilité de faire une étanchéité.
On ne dresse pas des tableaux après la pose des menuiseries.
Le menuisier aurait dû refuser de poser.
Concernant les enduits futurs, j'espère que ce sera un enduiseur façadier extérieur à l'entreprise qui fera ce travail.
Il ne pourra pas travailler sur le brut tel qu'il est actuellement.

Concrètement, peut-on penser que la solidité de la construction est compromise ? je ne le pense pas.
Votre expert a dû vous renseigner sur ce point.
Il y a pas mal de reprises qui auraient pu être évitées, si le montage avait été soigné.
Les maçons concernés auraient dû s'entraîner avec des Lego...

Tenez-nous, au courant de la suite donnée, si vous le voulez bien.
Aviez-vous eu les mêmes problèmes pour la construction précédente ?

Cordialement. Gad

Bonjour Escoudamine

L'examen par un expert vous assure que les points d'erreurs ou de malfaçons ont été relevés.
Surtout, envoyez au constructeur une copie de ce rapport par courrier LRAR uniquement et également par mail, si vous le souhaitez.
Ce constructeur n'a pas trop intérêt à "tricher" suite à ce rapport.
Suivez votre chantier très régulièrement.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.
Vous pouvez parfaitement utiliser les pierres dont vous disposez.
Si vous n'en avez pas suffisamment, vous pouvez les mettre en périphérie et pour le reste du cailloux de 40 / 80 par exemple et finir avec du 20 / 40 ou du gros gravillon pour obtenir un "certain dressage".
Il est important de bien tasser mécaniquement l'ensemble.
Cordialement. Gad

Bonjour Nicolas 0013

Un hérisson de pierres de 12 à 15 cm est toujours souhaitable spécialement sur terrain humide où il a un rôle drainant, nécessaire.

Il faut vraiment que votre sol soit très stable sain et très bien damé pour couler la dalle de béton armé sans hérisson préalable.
Cordialement. Gad

Bonjour boudefil

Il aurait été nettement préférable de traiter les extrémités des lambourdes avant la pose.
Oui, vous pouvez traiter ce qui est possible avec un produit fongicide ou bitumeux.
Une lambourde dans un mur ne se scelle pas, il suffit de garnir sur quelques cm de profondeur, à fleur le mur, au mortier de chaux de préférence.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.
Je pense que je vais savoir si ce sont des volets bois à lames verticales ou horizontales persiennes et s'ils sont déformés...

La prise de cotes des diagonales d'un volet peut vous renseigner.
S'il y a déformation, la diagonale du coin haut à l'opposé du gond avec l'angle bas côté ferrage sera inférieur à l'autre diagonale.

Si les gonds ne sont pas d'aplomb, c'est que le mur... qui s'est tassé, ce que je ne vous souhaite pas.
Cordialement. Gad

Bonjour image 41.

Le manque de précisions m'a amené à vous indiquer des choses qui sont forcément inutiles dans cette situation :
Nature du volet, des gonds, du mur (?)

"Comment remettre les volets d'aplomb ?" Les volets ont forcément été posés d'aplomb.
Je pense plutôt qu'ils se sont déformés, d'une forme rectangulaire à la base, ils sont devenus de forme trapézoïdale.

"Les gonds sont scellés derrière l'enduit et donc non réglables ?"
En effet, ils ne sont pas réglables, leur tenue serait fragilisée.

"Faut-il desceller tous les gonds ?" Très difficile et inutile.
"Dévisser les pentures, et les refixer légèrement en pente" Surtout pas, elles doivent être parfaitement de niveau.
"Sur le volet pour compenser le faux aplomb". Je ne saisis pas du tout votre idée de faux-aplomb.
Je répète que les gonds ont forcément été posés d'aplomb, les penture de niveau et que vos volets sont certainement déformés comme indiqué plus haut.

Dans ce cas, on met simplement des rondelles de bonne dimension sur les gonds et un peu de graisse et on rabote en tête le volet pour lui donner un jeu minimum.
Il est possible que quelque chose m'échappe, mais je ne vois pas quoi.

Cordialement. Gad

Re bonjour.

Je suppose que le gond est de la première catégorie, qu'il bouge, mais ne s'arrache pas facilement.

S'il n'y a que l'enduit qui est cloqué, il est parfois possible de recaler le gond en injectant rapidement du mortier adhésif et en tassant au fond, dans la mesure du possible.
Sinon, en effet, il faudra buriner en douceur pour dégager le gond et re-sceller en soignant bien la mise en place, comme indiqué ci-dessus.
On ligature le gond avec l’œil de la penture avec du fil de fer ou autre.

Concernant la nature de l'enduit (?) reprise avec ciment pour la forme et retouche de peinture pour la couleur.
Même avec une photo, je ne pense pas qu'il soit possible de vous dire plus sur ce point.
Cordialement. Gad

Bonjour image 41.

Il y a plusieurs sortes de gonds : les gonds à sceller au mortier ciment (photo), les gonds à sceller au mortier chimique, les gonds à visser, généralement dans des chevilles de plomb.
Le support / mur peut être plein, pierre ou béton, ou bien creux.

Dans le cas de gond à sceller et de mur plein, on peut parfois percer le gond dans la queue et le fixer par vis et cheville.
La pose doit être précise.
On utilise ce procédé quand un morceau de l'angle du mur est tombé.
On ajoute ensuite du ciment mélangé avec un peu de sable avant de faire la reprise d'enduit.

Autre solution, enlever le gond, bien dépoussiérer le trou et injecter du mortier chimique à deux composants avant de reloger le gond.
Il faut agir rapidement et ne pas le faire en plein soleil d'été.
Il est indispensable, au préalable de bien cadrer le volet, fermé et bien calé.
Si c'est un gond scellé au mortier chimique (axe souvent démontable), il faudra remplacer le tamis d'injection.
Si le gond est vissé sur cheville de plomb ou autre, il faudra remplacer la cheville par un tamis.

Certains volets, en bois généralement, se déforment facilement quand ils n'ont pas de barres et d'écharpe.

A vous lire si besoin. Cordialement. Gad

Bonjour Rémi.

Je pense que dans cette situation, votre solution 1 est préférable, en raison comme vous l'indiquez de la désolidarisation par rapport à l'existant.

Solution 2 : Acceptable dans la mesure ou le sol est de bonne qualité (?)
Solution 3 : Possible à condition que l'épaisseur de remblai ne soit pas trop importante et que la base soit très bien compactée.
Demandez l'avis à plusieurs artisans qui sauront vous indiquer la meilleure solution, spécialement suivant la nature du terrain.

Bonne recherche. Cordialement. Gad

Bonjour toon.

Si vraiment les parties grisonnées sur votre plan correspondent à ce que vous voulez démolir, cela demande réflexion.
S'agit-il de cloisons ou de murs ?

Une cloison en carreaux de plâtre de 6 ou 7 cm d'épaisseur ne peut être porteuse, même avec des poteaux de renfort incorporés.
On peut trouver des cloisons anciennes en briques de 30/50 avec des poteaux bois incorporés, mais dans un but d'anti-flamboiement.

Vous indiquez une maison de 1920 - 1950 (?) Il y a peut-être eu déjà des modifications.
Seuls des professionnels sur place, peuvent vous apporter des réponses utiles.

Cordialement. Gad

Bonjour Jean de Açores.

Merci pour votre retour.

J'imaginais que ces poutrelles posaient en continu sur des tôles, faisant en somme fonction de lambourdes et non de poutres.
C'est pour cela que je vous proposais une solution en deux éléments.
A défaut d'éclisses en métal, il serait possible de les réaliser à partir de plusieurs couches de polycarbonate ou autre plastique, collées entre-elles.

Concernant le démoulage.
C'est un fait qu'il peut être rapide.
L'idéal serait que vous ayez la possibilité de faire glisser et non de soulever les poutrelles avant séchage complet.

Profil poutrelles pour hourdis, pourquoi pas, si vous y trouver des avantages.
Ces produits ont une plus forte résistance mécanique du fait que c'est un béton précontraint.

A distance, je vous souhaite bon travail.
Si vous le voulez bien, envoyez-nous quelques photos de votre réalisation.

Cordialement. Gad

Bonjour pétole.


Il est généralement considéré que le béton atteint une résistance mécanique de 95 % au bout de 28 jours.

Ce qui peut porter interrogation c'est d'une part le dosage à 300 kg.
Pour un support simple sans charge ; comme le serait une poutre ce serait suffisant, mais pour des longueurs de 6 m déplacées pour leur installation, je pense qu'un dosage à 350 kg serait préférable avec 3 fers.
Concernant ces longueurs de 6 m, je crains que vous ayez des difficultés à faire un levage par élingage dans un angle satisfaisant ; cela pourrait amener une rupture de la poutre d'un poids de 25 kg /ml environ.
Une solution serait de couler des éléments de 3 m reliés par des éclisses, fers plats et boulons traversant dans des tubes insérés au préalable.
Cela pourrait donner des éléments moins fragiles et plus faciles à déplacer.

Bonne réflexion, cordialement. Gad

Bonjour lalou 59.

Vous pouvez faire une recherche d'entreprises spécialisées dans les pages jaunes "Recherche, détection de fuites" suivi du n° de votre département ou de départements proches.
Ces infiltrations peuvent subvenir suite à une modification du sol, des travaux dans le domaine public ou bien sûr s'il y a une détérioration d'un réseau (écrasement, racines).

Cordialement. Gad

Bonsoir Carole 38

L'entreprise vous doit un parfait achèvement des travaux.
Je vous conseille de faire de nouvelles photos précises et de les envoyer par courrier en LRAR uniquement et par mail également.
Joigniez-y bien sûr votre réclamation et la demande d'un RDV rapide avec le commercial que vous avez sans doute rencontré.

Cordialement. Gad.

Bonjour Carole 38.

Vous pouvez rechercher de plusieurs façons :
- Par internet en tapant " Expert en Construction " suivi de votre n° de département ou de départements proches.
- En vous renseignant près de constructeurs locaux, de la Chambre de Métiers.
- Près, bien sûr de relations qui auraient eu affaire à un expert.

Cordialement. Gad

Bonjour lalou 59.

Pour cette recherche d'infiltration ou de fuite, vous pouvez faire appel à une entreprise spécialisée.
Cette entreprise pourra inspecter les réseaux proches de votre problème.
S'il y a détérioration de réseau à l'extérieur de votre propriété, les frais ne seront pas à votre charge.

En règle générale, certaines infiltrations extérieures peuvent être supprimées par tranchée le long des murs, drain profond et traitement d'étanchéité du mur enterré.
En intérieur de cave, puisard dans un angle et pompe automatique.
Il faut bien, tout d'abord cerner la cause des infiltrations.

Cordialement.
Gad

Bonjour Nicolas63.

Entre une baie en plein cintre c'est à dire quand la demi-largeur de la baie correspond au rayon du cintre et le cintre surbaissé ou le centre du tracé correspond au centre de la baie au niveau de l'appui, il peut y avoir différents autres tracés y compris avec des points plus bas que l'appui.

Il serait souhaitable de connaître ; la largeur de baie, la hauteur en tableau (droite et gauche qui sont idem) et la hauteur au centre.

Je ne vois pas ce que viendraient faire des pré-linteaux "cintrés" et de cette époque.

J'espère que vous avez affaire à un maçon déclaré et assuré pour ces travaux.
Si vraiment vous acceptez ce travail de "mise à l'horizontal" de ces linteaux, je vous engage à lui faire signer que vous le tiendrez responsable de toutes détériorations ultérieures, surtout si vous lui avez indiqué que vous envisagez de rehausser avec un étage ultérieurement.

Le ferraillage bas d'un linteau est celui qui travaille le plus en tension à la charge.
Vous comprendrez aisément que je ne vous encourage en aucun point à cette modification.
La pose de VR sur des baies à linteau cintré ne pose pas de problème.
N'importe quel installateur compétent peut ajuster au dessus du coffre du VR une plaque alu.

Cordialement. Gad

Bonjour wyz 17.

Pour essayer de vous répondre utilement, il serait souhaitable que vous fassiez des croquis de l'existant et de vos souhaits.
Pour chaque question, les différents éléments avec les épaisseurs et ce que vous voulez réaliser.

Cordialement. Gad

Bonjour Level 45.

La valeur de l'immobilier est fonction de l'offre et de la demande suivant les régions.
S'il y a beaucoup de demandes, une certaine décote des maisons préfabriquées par rapport aux maisons traditionnelles sera plus réduite.
Je ne puis préciser combien.
Vous pourriez vous renseigner dans des agences immobilières locales.

Quand cette catégorie de maisons préfabriquées est restée dans son jus, il est plus facile de voir s'il y a des problèmes.
Visitez les combles également, faites-vous si possible accompagner par un maçon ou autre pro du bâtiment.
Par contre si elle a été isolée extérieurement, cela ne veut pas dire qu'il y a eu des désordres.
L'idéal serait de trouver une maison non isolée pour faire ensuite une isolation extérieure dans les normes actuelles.

Cordialement. Gad

Bonjour Franckromano.

Une réponse à une question similaire à la votre a été traitée en question 6790 : Pilier portail arraché reprise possible ?
Vous pouvez vous y reporter. L'idéal, c'est à la base de remplir de béton au maximum et ensuite de suivre les indications.
Surtout pas de mortier adhésif (MAP ou autre), ce n'est qu'un produit à utiliser dans le secteur des plaques de plâtre.

A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad

Bonjour Céline 75.

Votre problème est hélas très courant.
Il peut être lié à des chevilles mal adaptées, des vis trop courtes, une tringle et un rideau trop lourds, parfois l'ensemble.
La solution classique consiste à ajouter un renfort intérieur, un morceau de bois massif ou un contreplaqué de 25 mm d'épaisseur au moins.
Par rapport au centre de la fixation du support, tracer un rectangle horizontal.
Sa longueur doit être de 60 mm supérieure à sa hauteur.
Exemple :130 x 70 ,140 x 80 etc suivant la partie de plaque à remplacer.

Découper cette partie de plaque plus ou moins abîmé avec une scie à guichet ou autre.
Préparez une pièce de bois rectangulaire de dimensions légèrement plus petite.
Visser une vis au centre pour le maintien.

Rentrer cette pièce derrière le placo et faite lui faire un quart de tour.
Centrez-la, verticalement, donc vissez la avec le placo grâce à deux vis au dessus et au dessous de l'entaille.
Préparez un morceau de placo légèrement plus petit lui aussi que l'entaille ,faites une pente sur les arrêtes du carton et visser.
Il vous reste ensuite à reboucher à l'enduit.
Cette solution vous apporte la meilleure résistance pour visser vos supports.
Elle a toujours été préconisée par les différentes marques de plaques de plâtre.
Il peut y avoir de légères variantes en raison de : l'ossature, de mousse isolante ou de cloison à âme carton.

Cordialement. Gad

Bonsoir Duodicus.
Démonter ou pas les boisseaux.
Si vous prévoyez un poêle, il faudra un tubage avec un conduit à boisseaux droits vous pouvez tuber avec des tuyaux isolés
Si votre conduit et dévoyé, vous serez obligé d'utiliser un tubage flexible.
La première possibilité est bien préférable.

Support.
Ce serait indispensable si vous conservez les boisseaux, ce pourrait être des profils aciers IPN ou autres ou un montage béton armé suivant la disposition et les possibilités.
Cordialement. Gad

Bonjour Carole.

Un même produit posé à des années d'écart aurait aussi une différence de couleur.
Les solutions ne changent pas :
Ragréage ---- Peinture -----Carrelage à votre convenance .

Cordialement. Gad

Bonsoir Carole38

Oui, un ragréage de faible épaisseur est possible, une très très légère pente est souhaitable pour que l'eau ne stagne pas. L'hydrofuge est incorporé dans les produits pour l'extérieur.I l est évident que la tenue ans le temps et moins importante qu'un carrelage.
L'aérogommage peut utiliser des produits abrasifs divers d'origine végétal ou minéral. Ce sont des produits très fins équivalents 0,5, 0,7 mm etc.
Ensuite cela entre dans la catégorie sablage. C'est peut-être ce qui a été fait avec du sable 0 /10 et projection d'eau (?).
Si cela a fait des trous, c'est peut-être que certaines parties sont friables, ou trop de pression (?).
Difficile de vous en dire plus.

Cordialement. Gad

Bonjour Bastien.

Je pense que vous avez conscience qu'il ne s'agit pas seulement de chape.
Concrètement, en gros, décatissage du terrain, hérisson de pierres, dalle béton, isolation et chape.
Je passe les détails ...
Concernant la chape seule, cela demande de l'expérience pour l'utilisation des produits et des matériels.
Vous auriez vraiment intérêt à confier ce travail à un professionnel.

Cordialement. Gad