Bonjour kevin 1234.

Merci pour votre croquis. Votre projet est très délicat.
Ce que vous nommez "ceinture" est normalement un chaînage.
Un chaînage est un béton coulé, normalement au niveau des murs horizontaux, armé, renforcé dans les angles et en périphérie.
Il rigidifie l'ensemble des murs et en aucun cas il ne doit être sectionné.

Ce que vous nommez "reprise de la ceinture" ne peut travailler qu'à la charge.
Il serait vraiment très difficile de faire une véritable liaison verticale.

Concernant le linteau haut de la porte, il vous faudrait démolir la pointe du pignon, le triangle panne faîtière et pannes intermédiaires après avoir étayer très soigneusement ces dernières.
Ceci à condition que le plancher supporte la surcharge.

Je ne sais pas ce que vous prévoyez pour cet accès par l'extérieur, ce n'est pas un problème.
Le chaînage pourrait être le niveau brut d'accès et ensuite, marche (s) ou pas, ne sachant pas à quel niveau se trouve le plancher actuel (?)

Bonne réflexion.
Cordialement. Gad

Re-bonjour.

La solution du vide avec l'existant est sans doute la solution la plus facile.
En principe, ce vide devrait pouvoir permettre de déposer le tuyau si besoin.
Par contre, des parpaings de 10 cm sont trop minces,15 cm serait préférable, d'autant plus qu'il n'y a pratiquement pas possibilité d'ancrage dans l'existant.
Cordialement. Gad

Bonjour Virginie 31

Deux solutions à mon avis :
1) Déporter à la demande la partie basse de la descente de gouttière avec des coudes et adapter au niveau du sol.
2) Construire le mur sur le terrain de votre voisin, à condition qu'il soit d'accord...

Une hauteur d'1,50 m est à mon avis insuffisante, en tout cas si vous voulez "couper" la vue.
Cordialement. Gad

Bonjour Weekend.

Il n'est pas possible sur une photo de définir s'il s'agit de salpêtre, de mérule ou autre champignon.
Ces désordres sont généralement liés à une forte humidité et à une absence ou une insuffisance d'aération.
Prenez l'avis d'un maçon.
Il vous faudra bien traiter ce problème.
Cordialement. Gad

Bonjour Manuia.

Ce ne sont donc pas des tomettes, ouf !
Ce semble donc être un béton dont la surface a été rendue irrégulière, sans doute avec le dos d'une fourche.

Le sol est certainement en pente. Pour démarrer le premier rang de parpaings de niveau, il va vous falloir faire une base en béton, armé de 2 aciers à béton de 6 mm. La hauteur peut être d'environ 10 cm côté auge et donc supérieure côté rigole et de 20 m d'épaisseur comme les parpaings. Vous pouvez en effet loger des chutes de fer à béton de 10 ou 12 mm dans le sol et dépassant dans le béton. Pour sceller ces tiges au scellement chimique, il faut que le trou ait un diamètre supérieur de 5 mm à la tige et bien dépoussiéré.
Sinon on perce au même diamètre.
Le scellement me semble facultatif sauf si vous utilisez des parpaings à bancher avec des fers d'un mètre.

Avec des parpaings classiques, vous commencez par l'extrémité côté rigole.
Après séchage du béton, vous pouvez percer au droit du joint des parpaings, tous les 50 cm et loger des fers, verticalement donc, qui rentrent dans le sol, traversent le béton armé et remontent sur la hauteur des premiers parpaings Horizontalement à chaque rang de parpaing, vous pouvez percer dans le mur côté auge deux trous pour loger des chutes de fer à béton de 6 ou 8 mm sans les sceller.
Ils seront donc noyés dans les joints de mortier des joints.

Bon travail.
Cordialement. Gad

Bonjour Manuia.

Je suis surpris que dans une étable, il y ait des tomettes (?).
J'ai un doute A une certaine époque, les carreaux, souvent rouges étaient collés à la chaux sur de la terre battue.
Vous souhaitez loger des chevaux sur ce sol qui peut être glissant, si ce sont bien des carreaux ? "Tablettes de chocolat" (?)
Ce sol est peut-être en béton, strié pour ne pas être glissant (?)
Que voulez-vous faire avec du scellement chimique ?

A vous lire.
Cordialement. Gad

Bonjour Camraf

Vous indiquez (plancher en BA13).
Le BA13 est l'appellation de la plaque de plâtre à Bords Amincis de 13 mm ,12,5 en réel, de chez Knauf ou autre.
En supposant que vos sols soient en P de P de sol, Fermacell ou autre il y a forcément un support, dalle béton ou solivage bois.
Je ne saisis vraiment pas comment la démolition de la cloison aurait pu amener des fissures.
Comme je vous l'ai indiqué, prenez l'avis d'un maçon, sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Camraf.
Quelle que soit son épaisseur, les carreaux de plâtre ne peuvent servir qu'à monter des cloisons et ne sont donc pas porteurs.

Je ne pense pas qu'avec une dalle béton, la suppression de cette cloison amène des fissures en façade.
Faites examiner ces désordres par un maçon.
Ce peut être lié aux conditions climatiques et à la nature du sol.

Cordialement. Gad

Bonjour Samoko.

Vraisemblablement, ce mur est porteur.
Ce genre de travail est à confier à un professionnel. Il examinera d'abord si la création d'une baie est possible.
Si le plancher haut est une dalle sur poutrelles béton, ces dernières sont généralement posées dans le sens de la plus courte dimension.
Pour la suite, sommairement, étayage sérieux avec protection en plafond et au sol.
Attention, si le sol est un carrelage sur chape et isolant.

L'ouverture pour le linteau IPN doit être soignée.
25 cm de portée de part et d'autre est correct.
La section d'IPN est à calculer suivant la charge.
Votre maçon vous proposera peut-être des poteaux en béton armé en tableau (ce qui augmentera la longueur de l'IPN), avec un appui béton si c'est un châssis fixe ou ouvrant ou bien rejoignant le sol si c'est une porte de communication.

Cordialement. Gad

Bonjour Julien.

Je ne pense pas que les appuis soient responsables de l'ensemble des fissures.
Il est plus probable que ce soit lié aux fondations ou tout au moins au sol qui est peut- être argileux.
La protection élémentaire serait de demander l'avis à un ou deux maçons sur place pour évaluer ces désordres.
(éviter des adresses de maçons proposés par les vendeurs).

Cordialement. Gad

Bonjour Nope.

Un point que vous n'avez pas indiqué, c'est la nature du sol et du mur et l'âge de la maison c'est tout de même important pour essayer de comprendre.

Si c'est un mur ancien, il aurait sans doute été souhaitable qu'il soit repiqué et refait en partie avec un enduit à la chaux pour le sol ?

Reposer d'emblée un parquet ou similaire est une erreur, tout au moins avant que le problème ne soit résolu.

Il y a parfois des problèmes de tuyauterie qui fuient dans le sol, en extérieur ou bien des infiltrations d'eaux pluviales par les soubassements extérieurs ou les fondations.
Ce sont aussi parfois des fuites au niveau des descentes de gouttières et en intérieur des fuites du réseau de chauffage ou du réseau d'eau, froide ou chaude dans le sol.

Cordialement à tous. Gad

Bonjour Melle 44.

Il n'est pas possible à distance d'évaluer l'étendue et la nature des fissures.

La meilleure solution pour vous serait de demander l'avis à un maçon (pas conseillé par les vendeurs) ou par un expert en bâtiment.
Vous sauriez ainsi ce qui peut être fait et à quel coût.

Cordialement. Gad

Bonjour Gibi 68.

Une cloison de 6 cm ne peut être porteuse.
Cependant, examinez qu'il n'y a pas de poteaux de bois incorporés, comme cela pouvait se faire à une certaine époque.
A voir aussi ce qu'il peut y avoir au dessus.

Cordialement. Gad

Bonjour Zamp.

Pour l'enduit de finition, c'est donc 4 à 6 volumes de sable. La finition est indiquée grattée.

Concernant la vidéo, vous pouvez bien sûr vous en inspirer.
Le gobetis avec un rouleau adapté, pourquoi pas. Par contre, après séchage un léger coup de brosse et non un grattage.
Ce sont les aspérités qui servent d'accroche.

Pour les autres couches, il faut tout de même un bon coup de main.
Cela peut être valable sur un mur plan ne nécessitant pas un dressage à la règle.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

Un oubli de ma part, bien humidifier le support la veille, entre chaque passe.
Cordialement. Gad

Bonjour Zamp.

Un enduit à la chaux est parfaitement possible sur votre mur.
Ce peut être en effet de la chaux Hydraulique blanche ou grise NHL3,5, par exemple.

Le gobetis : 1 volume de chaux + 1,5 v. de sable 0/4+ eau pour un mélange très très liquide.
Corps d'enduit : 1v. de chaux + 3 à 4 v. de sable 0,2 ou 0,4 + eau à la demande .
Finition : 1 v. de chaux + 4 à 6 v. de chaux + eau.

Cet enduit peut être en fini taloché, brossé, lissé, à l'éponge etc...
Vous pouvez trouver de mélanges prêts à l'emploi en GSB .

Cordialement. Gad

Bonjour Guillaume.

Votre technique est pointue et perso, je ne peux y répondre.
Je pense que vous pourriez contacter, du fait que c'est pour un usage privé, les sociétés compagnonniques de votre secteur pour la spécialité qui vous intéresse.

Quant aux mélanges, je pense que vous avez déjà testé l'utilisation de colorants naturels.

Bon travail.
Cordialement. Gad

Bonjour Winter60

C'est bien sur place que l'on peut vraiment réfléchir à la meilleure solution de réparation.
Si vraiment ces dégâts ont été provoqués par le vent, ce qui est très plausible, vous pourriez faire une déclaration à votre assurance.

Bonne recherche.
Cordialement. Gad

Bonjour Eugee.

Revenons sommairement, si vous le voulez bien sur quelques termes techniques de base et leurs compositions.

- Mortier. Ciment ou chaux, sable et eau. Ciment + chaux forment un mortier bâtard.
- Béton, idem avec en plus graviers, gravillons ou autres.
- Béton armé idem avec ajout d'ossatures métalliques/ferraillage.

Vous ne pouvez donc pas faire un mur en béton. Il ne peut s'agir que d'un enduit au mortier de ciment.
Les finitions "béton brut" s'obtiennent en général par un coulage entre panneaux de coffrage. Ces panneaux suivant leur décor ou l'absence de décor donnent l'aspect final.

Il n'est pas pensable d'enduire sur de la peinture. La solution serait de supprimer cette peinture à la disqueuse (avec toutes les précautions d'usage) pour avoir un support net et rugueux. Ensuite, la veille, bien humidifier le mur puis passer un produit d'accrochage et enduit.
Nombreuses possibilités de finition et d'application : taloché, lissé, brossé, projeté à la truelle, à la tyrolienne, dressé à la règle et laissé dans l'état.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Winter 60.
Ne connaissant pas l'ampleur du désordre, il faut imaginer.

Si la plaque "qui a bougée" pose un problème pour la fixation de la banne, il faudra vraisemblablement mettre un renfort qui pourrait être une plaque inox avec des vis et chevilles adaptées.

S'il s'agit simplement de fissure secondaire, cela peut être rebouché.
Demandez l'intervention d'un maçon local.

Cordialement. Gad

Bonjour addoplug.

Il semble que quelle que soit la réponse votre chantier est suffisamment engagé pour faire des modifications.

Le polyane n'est pas souhaitable en extérieur sous dalle on peut cependant l'utiliser, en vertical seulement.
L'enveloppement complet pouvant amener à des rétentions d'eau néfastes à la construction.

La construction d'une piscine n'est pas la même chose que celle d'un sous-sol enterré d'habitation.
Il faut entre autres un très bon compactage de la forme, des ferraillages liaisonnés dalle/murs suffisants et des épaisseurs de béton adaptées.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Scorjeff.

La réponse un peu primaire est oui, il faut une arase pour garantir un niveau parfait à cette base.
Cette base sera t'elle suffisamment résistante pour recevoir les charges prévues, nature des murs, fondations ?

L'avis d'un ou deux professionnels, sur place ,est indispensable.

Cordialement. Gad

Bonjour.
Théoriquement le chaînage devrait se trouver au dessous des chevrons, que l'on imagine sur la photo, et se poursuivre en périphérie.

Cordialement. Gad

Bonjour Danto.

En réponse à vos questions :

Poutrelles des rives. Elle sont porteuses, modifier la largeur de la baie d 2,5 m est inutile, sauf besoin particulier, transformation en porte par exemple.

Démolition de dalle existante. Possible ,mais travail important.
Il serait préférable de le faire exécuter par un maçon.
Ce travail serait il utile ou nécessaire ?...Il faudrait veiller à ne pas fragiliser les murs conservés et remonter les murs sur une bonne arase armée.

Protection de la terrasse .Je vous ai indiqué en montant les murs à 1,10 du sol fini ou bien par grilles à barreaudage fixées au sol.

Fermeture de la terrasse .J'entends par véranda sur sol fini ou si vous avez monté un muret de 1,10m,vitrages au dessus.
Je déborde un peu de vos questions, mais c'est simplement pour vous mettre en mémoire les possibilités.
Cordialement. Gad

Bonjour Fievel 68.

Quelques questions :
Pourquoi 5 m², c'est la surface des WC ?
La dalle béton est certainement une dalle de compression.
Pouvez-vous indiquer les différentes épaisseurs ?
Que voudriez-vous faire ensuite ?

Je vous le dis d'emblée, un tel projet est à confier à un professionnel qui sur place, saura vous dire si cela est possible.
On peut démolir des entrevous (sous réserve), mais beaucoup plus difficilement les poutrelles.

Cordialement. Gad

Bonjour Danto.
Dans la mesure où les murs n'ont pas de fissures ou de traces de tassement, cela devrait aller.

Perso je serais pour la composition suivante : Poutrelles béton Entrevous plastique ou polystyrène, plus isolants Dalle de compression Chape.
Peinture ou carrelage avec légère pente, protection des rives et évacuations.

Ces poutrelles sur les 3m ne poseraient pas de problème par rapport à la baie de 2,5 m.
Concernant la baie de 1,25m.
Si le linteau est de bonnes dimensions, c'est acceptable si vous le jugez trop faible, une solution serait de couler un sur-linteau plus long que l'existant ou bien, de faire un renfort par dessous les 1ou 2 poutrelles concernées en posant un profil acier IPN par exemple, de bonne longueur, maintenu par des pattes coudées (corbeaux à sceller).

Les poutrelles doivent avoir au minimum 5 cm de portée sur des appuis dressés.
S'il n'est pas possible de percer le mur existant pour leur logement, vous pouvez sur le principe indiqué plus haut poser en support (muralière) un IPN de100 x55 scellé dans les murs latéraux et avec des pattes également scellées.

Pour la sécurité, vous pouvez monter les murs jusqu'à 1,10m, (sol fini ) maos il y aura bien sûr moins de charge si vous installez un bareaudage en alu, par exemple.
Peut-être, plus tard, la terrasse fermée ?

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Gilbert 79

Il s'agit donc bien d'une fissure sur dalle.
Comme je vous l'ai indiqué, cela peut être quelque peu bloqué ensuite avec une dalle flottante en respectant le jeu périphérique et éventuellement la pose d'une natte, ce peut être carrelé sans problème.
A moins que vous préfériez un parquet flottant ou un revêtement stratifié.

Cordialement. Gad

Bonjour Gilbert79
Il semble bien, que vu sa taille, cette fissure soit structurelle.
Normalement un carrelage se colle sur une chape et non sur une dalle (?).

Il est bien sûr difficile d'en connaître la cause et si elle est stable.
Pour cette catégorie de fissures, il y a plusieurs solutions de réparation, par pontage et par injection après perforation de résine époxy.
Il est préférable de faire appel à un professionnel.

Après réparation, ponçage si besoin ; dépoussiérage, produit d'accrochage, le collage d'une natte serait souhaitable si vous souhaitez poser un carrelage ensuite.
Cordialement. Gad

Bonjour jullijeaques.
Il faut que les plaques flexotuile aient un module correspondant à vos tuiles. C'est facile à tester au sol.

Concernant les tôles acier, il faut également que cela corresponde, mais je craindrais une condensation en sous-face.
Pour un bâtiment secondaire, ventilé normalement sans isolation ajoutée, ce pourrait être acceptable.
Pour une habitation, ce serait négatif et j'essaierais de vendre ces tôles.
Comment prévoyez-vous la fixation des plaques sur les chevrons ?
Cordialement. Gad

Bonjour Damston.

Une longrine est une poutre pré-fabriquée en béton armé précontraint.
Elle est posée sur plots et reçoit la charge d'un mur, par exemple, en fondation.
Elle ne peut être en V ou coudée comme vous le souhaiteriez.
Dans ce cas, on utilise deux éléments.

Si vraiment vous ne pouvez déplacer le portail (je ne comprends pas bien pourquoi il vous faut l'avis des voisins, de la commune, sans doute...).

Il y aurait peut-être deux possibilités :
2 vantaux de largeurs différentes.
Une butée démontable, c'est à dire 15/20cm de fer carré soudé sous la butée pouvant coulisser dans un tube carré scellé à fleur dans votre béton.
Un détail, si vous avez un verrou baïonnette au sol vous pouvez sécuriser l'ouverture en soudant sur le côté une chute de cornière.
En faisant pivoter le verrou, la cornière se loge dans le jeu des vantaux.
Il faut bien calculer l'emplacement.

Cordialement à tous. Gad

Bonjour geolepilote1
Dans les réponses à votre problème, vous avez eu différents avis.
Que dire de plus ?

Demandez au maçon pourquoi il a modifié l'exécution des travaux en supprimant l'IPN ?
J'espère qu'il ne vous répondra pas qu'à la démolition, "ça tenait". Un coup de pot ...

Il vous a prévenu qu'il allait "vous envoyer le commercial" (sic).
Prenez les devant, demandez vous-même également le passage du commercial ou mieux d'un technicien du distributeur.
Si vous trouvez la marque du fabricant du pré linteau, ce serait exploitable.

Questions à poser au commercial :
A quoi sert un pré linteau ? Réponse : Une sous-face propre de coffrage recevant diverses possibilités de linteaux.

Dimension de l'appui d'un pré linteau ? Réponse 1/10ème de la portée / largeur de baie ou 20 cm au minimum.

Je pense que vous pouvez imposer la pose d'un IPN en indiquant "gentiment" à votre maçon qu'il ne sera pas payé, si le travail n'est pas conforme au devis (sans supplément).

Expert en bâtiment : Il ne constatera que les malfaçons sans possibilité d'influence majeure sur le maçon, mais nécessaire en cas de suite judiciaire.
Conciliateur de justice : Son intervention est gratuite, en cas de litige important.
Ci-joint pièce jointe, modèle d'étayage à monter AVANT démolition.

Cordialement à tous. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re-bonjour.

Par rapport à vos indications et ce que j'imagine :
Ponçage, bien sûr si cela est utile, mais je ne pense pas que vous puissiez et que cela soit nécessaire de supprimer une forte épaisseur. Bien dépoussiérer. Appliquer le produit d'accrochage.

Ragréage : Si vous avez une grande surface avec une épaisseur plus importante, vous pouvez mettre au sol une bande de bois mince, d'épaisseur utile, qui vous permettra de vous guider avec une règle métal posée sur ce guidage et le sol existant du bon niveau.
Étaler le mortier de ragréage devant vous par bande, tirer à la règle en la faisant zigzaguer et lisser de suite en douceur avec une truelle lisseuse (flamande). Poursuivez en reculant.
Au bout de 2 heures, contrôler à la règle. S'il y a des bosses ou quelques crêtes vous pouvez poncer avec une pierre au carborundum pour sol et par mouvements circulaires.
S'il y a des manques, faites une deuxième couche avant séchage complet et, la première sur le reste de la pièce.
Cordialement. Gad

Bonjour Yersa.

Il y a deux possibilités proches pour reboucher ces trous que vous indiquez profonds.
A) Le fond est visible (et ne débouche pas chez un voisin), remplissez le trou de gravillons jusqu'à 5 à 6 cm du bord.
Finir avec du mortier.

B) Le trou est très profond, tasser du papier en laissant environ 10 cm de vide et remplir de mortier.
Il serait bon de coincer en croix deux morceaux de fer rond à quelques cm du bord.
Ne pas percer, les parois, en raison du réseau de chauffage.

Concernant le ragréage : Gratter ce qui est friable, brosser, aspirer.
Passer un produit d'accrochage avant le ragréage.
Ragréage et colle doivent être compatibles avec le chauffage au sol.

Il n'est pas toujours souhaitable avec ce genre de chauffage de recarreler sur un carrelage existant.
L'épaisseur totale de carrelage ne doit pas dépasser 20 mm.
La remise en chauffe doit respecter un certain processus.

Cordialement. Gad

Bonjour Gene06230

Vous serez sans doute obligé de faire à l'identique au niveau du produit, de l'épaisseur et de la finition.
Cela se fait généralement en trois phases : le gobetis, le corps d'enduit et l'enduit de finition. On arrose l'emplacement à enduire la veille.

Le gobetis c'est un mélange à parts égales de ciment et de sable 0/4mm avec ajout d'eau pour obtenir un produit fluide.

Pour le corps d'enduit, vous avez intérêt à choisir un produit mélangé prêt à l'emploi. Vous trouverez plusieurs marques en GSB. On projette le mélange à la truelle en progressant avec un coup de poignet régulier.
On peut au préalable mettre quelques cales en bois pour obtenir une surface régulière grâce ensuite à un dressage à la règle, réservant une épaisseur suffisante pour la finition.

L'enduit de finition est un mortier généralement composé de ciment et de sable de 0/2mm ,donc plus fin que précédemment.
Il y a plusieurs façons de traiter cette finition, la plus classique est la talochée qui peut être lissée ensuite à l'aide d'une grosse éponge humide, en mouvements circulaires.
Cordialement. Gad

Bonjour Jeanpi.

On ne peut faire d'évaluation avec des photos.
Seul vous-même sur place pouvez comparer à partir d'échantillons d'enduit sec.

Le blanc cassé n'est pas une couleur définie, il peut avoir plusieurs tendances selon la petite quantité de colorant ajoutée.
Dans la gamme de laque RAL par exemple on peut trouver des Blanc 9010, Blanc 9015 etc.
Du fait que le mur est enterré sur sa face arrière la chaux serait préférable.

Cordialement. Gad

Re-Bonjour Geopilote1.

Je vous ai indiqué précédemment le mauvais étayage du pré-linteau.
J'espère que cela a été modifié.
Les étais doivent rester généralement en place jusqu'au séchage complet du béton.

Votre maçon a pris des risques en démolissant de part et d'autre sous le linteau sans étayer celui-ci, à moins qu'il ait utilisé des fers plats de forte section en tête d'étais.

Concernant la faible portée, il est possible d'y remédier facilement en coulant des poteaux de béton armé de faible épaisseur en tableau, donc.

Vous semblez regretter un manque de précision dans les réponses.
Cela provient souvent du fait que l'on reçoit les informations (utiles) au coup par coup et que l'on est amené à répondre de même.
Il est facile ensuite de discuter.

Par ailleurs, on a du mal à comprendre que certains artisans ne travaillent pas toujours selon les règles de l'art, ou alors ce ne sont pas des artisans.

Cordialement. Gad.

Bonjour geolepilote1.

Il y a quand même un point sans réponse : le linteau de la fenêtre.
A) Il a été démoli, les précédentes indications d'entailler les briques sont valables.
B) Il a été conservé, sa résistance est bien sûr très amoindrie au niveau de la charge.
Entailler les briques au dessus amènerais un volume fragile et attendant un remplissage de béton (???)

Concernant la section de poutrelle, elle est fonction de la charge supportée et de sa nature, c'est à dire, nature des différents éléments et dimensions.
Je suppose que c'est une charpente apparente et surtout qu'il n'y a pas de ferme à ce niveau.

Cordialement. Gad

Re-RE

Merci pour les détails, c'est tangent ...
Du fait que c'était prévu au devis, et qu'il y a quand même une certaine hauteur de mur et de charge au dessus, perso je pencherais bien pour la pose d'un IPN ou IPE.
Si l'épaisseur des briques le permet, elles pourraient peut-être être entaillées à la demande ce qui éviterait de défoncer la façade.
A voir...
Il ne faut sans doute pas trop chatouiller le maçon.
Les appuis de la poutrelle doivent être soignés, portée de 15 à 20 cm les tableaux également.
Gad.

Re-bonjour.

Difficile de vous dire si vraiment il pourrait y avoir des fissures en façade à l'avenir.
Ce qui rentre en ligne de compte c'est la charge au dessus, étage ou non plancher bois, dalle béton ou plafond, section du chaînage.
La solution sécurisante ne peut être qu'un linteau béton ou un IPN intérieur, après un meilleur étayage que sur la photo.
Le pré-linteau ne doit pas fléchir.

Cordialement. Gad

Bonjour Geolepilote1

Un pré-linteau n'est pas porteur.
Il sert de sous face pour un montage plus rapide de linteau en béton coulé ou dans des préfas en U.
Dans votre situation, il doit bien y avoir eu un linteau pour la fenêtre ?
Si le chainage est assez proche et de bonne section, c'est plausible.

Cette façon de faire est plus rapide, donc plus économique.
Techniquement, ce n'est généralement pas conforme.
Si vous n'avez pas signé de devis pour cette modification, vous pouvez émettre des réserves pour non conformité au devis initial dans le cadre de la réception de travaux ou par courrier LRAR.
Ceci au cas ou des désordres subviendraient ultérieurement.

Cordialement. Gad

Bonjour jeanpi.

Vous indiquiez une épaisseur allant jusqu'à 2cm, c'est pour cela que je vous indiquais en projeté à la truelle.

Vous prévoyez en effet une couche de finition assez fine, sans doute talochée.
Dans le dosage que vous indiquez, la granulométrie du sable vous permet sans doute d'avoir une finition proche de l'existant.
1/ Concernant le mélange : 1/3 chaux-2/3 ciment, la couleur finale sera plus foncée que l'inverse, mais vous avez peut-être prévu d'appliquer une peinture.

Cordialement. Gad

Bonjour Jeanpi.

Pour une première couche que vous découvrez irrégulière à enduire, il serait préférable de faire une enduit projeté à la truelle et dressé à la règle.
Pour la couche de finition, à la tyrolienne, elle sera moins épaisse, mais pourquoi inverser le dosage du mortier bâtard ?

Cordialement. Gad

Bonjour Lili51.

Selon le produit, on peut trouver deux catégories de dalles pour plafond: les dalles collées ou agrafée et les dalles en plafond suspendu montées sur une ossature métal généralement visible.

Pour la première catégorie ,cela peut être possible si le plafond support est en bois ou en briques plâtrières.
Si le plafond est en plaques de plâtre, c'est plus délicat, i faudrait pouvoir avoir accès au dessus pour mettre un renfort pour pouvoir visser une platine par exemple, mais pas pour un vérin.
Pour la seconde catégorie, c'est pratiquement impossible, les plaques ne pouvant tenir des vis ou la pression d'un poteau réglable par exemple.

Cordialement. Gad

Bonjour Stephane12.

Pour couper votre poteau proprement, voici la solution en utilisant une scie circulaire portative de bonne capacité.

Coupe : Tout d'abord étayez les pannes pour que le poteau s'isole du sol.
Tracer un premier trait à l'équerre sur la périphérie à la hauteur souhaitée.
Tracer un second trait à une distance du premier correspondant à la largeur du plateau de la scie (1).

Fixez des tasseaux de faible épaisseur sur le pourtour (2) ils vous serviront à avoir un guidage pour un sciage précis.
Si le sciage n'est pas assez profond, finir à la scie égoïne.

Assemblage : (3) A enfourchement au 1/3 de l'épaisseur, ajouter 2 boulons tête bombée (posés à l'extérieur) et collet carré, de diamètre 12 mm.

Fixation du pied : Il est difficile de faire un maintien par goujon.
Vous pouvez poser un fer plat travaillé en équerre, fixation tirefonds et cheville (3).
Autre solution, fer plat scellé dans le sol (5) vers l'intérieur pour l'aspect.
Pied de poteau acier galvanisé ou interposition d'une plaque de plomb épaisse ou d'un empilage de chutes PVC dur plus étroits que la section du poteau (5).

Bon travail. Cordialement. Gad

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Re-Bonjour Stephane 12

Même en extérieur, il est souhaitable d'interposer de la polystyrène de 20 mm sur la hauteur de la dalle, au moins.
En l'absence de pente naturelle, vous pourriez en créer une très légère,1%par rapport au mur.

Suggestion : Laisser des espaces de pleine terre pour y planter des rosiers haute tige, des bignonias ou des chèvrefeuilles (super odeur ce dernier).

Cordialement. Gad.

Bonjour Stephan 12

Si je comprends bien, vous souhaitez couper le poteau au dessous des aisseliers, les pièces obliques assemblées dans le poteau et de part et d'autre dans les pannes sablières.
En étayant au préalable, il n'y a pas de problème particulier.
Il suffit de ne pas trop forcer pour dépasser le hors niveau actuel, de mettre au sol un panneau de bois et en tête, d'engager au moins deux pointes par étai par sécurité dans les pannes.
Il est évident qu'il faudra ensuite soutenir ce qui reste du poteau et, je ne vous demande pas ce que vous souhaitez faire comme modification....

Cordialement. Gad

Bonsoir Femininbrico.

Si vous avez un devis indiquant qu'il est noté une chape à carreler, il est évident que le résultat doit être conforme.

Deux solutions à mon avis.
A) Le maçon fait un certain rattrapage de niveau. Le carreleur sera tout de même obligé de faire un ragréage. Vous n'avez pas à payer cette reprise et en effet vous pourriez vous faire rembourser de la MO du ragréage.

B) Vous demandez au carreleur de faire un ragréage directement sur l'existant. Certains ragréages peuvent faire de 3 à 30 mm d'épaisseur et même 50 mm. Ce sont des produits fibrés adaptés à la rénovation. Certains produits peuvent être laissés dans l'état ou carrelés.
Vous pourriez (ou tout au moins essayer) de vous faire rembourser du travail de ragréage fait par le carreleur.

Vous pouvez également, comme je vous l'ai indiqué, faire appel à un Conciliateur de Justice en cas de litige.
Cordialement. Gad

Bonjour femininbrico

En réponse à vos questions :
- Trait du mètre. J'espère qu'il est parfait pour ne pas induire en erreur votre maçon ....
- Planéité A l'aide d'une règle de 2m posée sur le sol, le vide possible ne doit pas dépasser 5 mm. Pour la pose de carrelage. Il est parfois possible de créer une légère pente à partir d'un alignement de carreaux.
- Reprise au mortier. C'est possible, mais le sol risque d'être granuleux et friable en épaisseur minimum. Cela peut amener le carreleur à faire un carrelage sur natte collée à moins qu'il juge que le ragréage soit suffisant.
- Double encollage. Il est en principe réservé à des carreaux de grand format. Il ne peut jouer le rôle de ragréage.
- Matériel utilisé. On peut faire du très bon travail avec un matériel de base. Comme indiqué plus haut, ce sont plutôt les notions de base qui manquent.
- Conciliateur de Justice, il peut être utile si vous n'arrivez pas à obtenir un arrangement financier intéressant pour vous.
- Expert en bâtiment. C'est pour l'impressionner. Cela vous occasionnerait des frais supplémentaires.

Bonne suite à votre chantier. Cordialement. Gad

Bonjour Femininbrico

Brièvement, en complément des indications objectives de GL. C'est pénible... On a l'impression d'avoir affaire à un maçon d'il y a 50 ans "J'avais jamais fait comme ça" sans l'accent...

Tout démolir semble en effet difficile. Vous pourriez peut-être faire faire un ragréage à un carreleur (si possible) avec une participation financière du maçon.
Ne payez pas le reste dû et dites lui que vous êtes disposé à faire appel à un Conciliateur de Justice ou à un Expert pour la non conformité.
Cela peut l'amener à réfléchir et à aboutir à une solution acceptable, ce que je vous souhaite.
Cordialement à tous. Gad