Bonjour,
D'accord avec Maçon37, l'explication des parpaings chauds et secs me semble tout à fait pertinente. Ensuite, si c'est au soleil et/ou qu'il fait chaud ou très sec, je couvrirais le mur de plastique pendant 2-3 jours, par sécurité (aussi valable en cas de risque d'orage).
Cordialement. Marie

Bonjour, vous auriez des photos et des détails concernant la construction, et la région ? La solution n'est pas la même partout. Cordialement. Marie

Bonjour,

A vue de nez (= ne vous contentez pas de cet avis, c'est juste d'après photos), je dirais que si vous ne retrouvez pas ce mur à l'étage en dessous, ça signifie qu'il soutient surtout l'escalier - qu'il faudra assurer autrement avant de casser.
A mon sens, il n'y a pas d'autre risque structurel, et vu le volume à démonter, pas de gros danger pour vous non plus.
Soyez prudent quand même, et en cas de doute, essayez d'obtenir un conseil sur place, ça reste l'option la plus sûre.
Cordialement. Marie

Bonjour, non, je ne vois pas de salpêtre là, ce sont des moisissures, dues à un défaut d'isolation des murs (condensation de l'humidité ambiante sur les murs quand la température tombe en dessous de 16°) et probablement de drainage périphérique du bâtiment. Si la maison a été habitée régulièrement, il faut isoler sols et murs - ou, s'il n'est pas habité, isoler le plafond du sous-sol et bien aérer.
Si à la fin du premier hiver ça réapparait (en juin s'il pleut, ou en septembre quand le froid revient) il faudra dégager le pourtour de la maison sur 30 x 30 cm, poser un drain et couvrir, par exemple, de gravier et de galets.
Cordialement. Marie

Bonjour,
Il nous faudrait Maçon37 pour donner un avis pro, j'espère qu'il ne tardera pas trop.
Je ne suis pas spécialiste du béton, mais à vue de nez je rejoins votre avis (le ferraillage tient, la poutre c'est moins sûr).
Je me demande si la poutre n'était pas un peu lourde pour une portée de 4m. Avant de rendre l'étage supérieur habitable, il est évident qu'il faut vérifier tout ça.
Y aurait-il une autre explication (par exemple, remplacement et isolation du toit, ou choc - sismique par exemple, ou gros travaux avec vibrations importantes à l'extérieur - qui ont pu alourdir le tout et/ou faire craquer la poutre) ?
Avez-vous constaté des fissures ailleurs dans la maison ?
Cordialement. Marie

Bonjour Dooz, et merci à notre invité pour son avis.
Ce qui me fait un peu souci, c'est qu'il y a peut-être bien un linteau au dessus de la porte, et qu'on ne sait pas en quoi il est fait. Suivant comment, le risque structurel, bien que faible, est là.
Si vous ne prévoyez pas d'étayer (ou ne pouvez pas le faire, parce qu'il faudrait démonter le faux-plafond) ça risque d'être embêtant, et vous ne le verrez que trop tard. Un bon maçon pourrait vous aider, ce sont des choses que l'expérience aide à repérer.
Le délai jusqu'à la prochaine AG est long, mais vous pourriez peut-être essayer de voir avec le syndic si cette cloison a été ajoutée après construction, et/ou si elle a été modifiée dans d'autres logements, ce qui pourrait vous rassurer.
Cordialement. Marie

Bonjour,
Vu la météo j'espérais que la récolte de champignons se ferait en plein air, au moins.
D'accord avec les avis de Maçon37 et GL, c'est la première chose à faire.
A part ça, un conseil de prudence, ne jamais frotter un champignon ou des moisissures pour le nettoyer, il faut d'abord sprayer l'endroit avec un produit alcoolisé (la javel n'est efficace que quelques minutes à quelques heures) pour éviter que les spores s'éparpillent (et finissent dans vos poumons, ce qui n'est pas souhaitable du tout).
Bon courage ! Marie

Bonsoir Alma,
Je m'en voudrais de sembler critique et/ou d'avoir l'air de jouer les bricoflics, mais cette cloison, semi-porteuse ou non, et les éventuels problèmes structurels (voire avec la copropriété) y relatifs, c'est Dooz qui va les prendre sur les pieds, et ce n'est pas rien. Je pense qu'un peu de prudence s'impose en la matière.
On ne peut pas balancer de cette façon un avis favorable, confiant, ou pas vraiment détaillé, sans avoir vu soi-même à quoi ça ressemble.
Bien sûr, on peut espérer que ça se passe très bien, mais le cas contraire est possible aussi, et si ça va mal ce sera un peu tard pour dire "oups". J'ai vu ce genre de problème en assemblée de copropriétaires, c'est déjà assez sanglant (et je pèse mes mots) avec l'aval d'un architecte reconnu, en l'absence d'un avis professionnel c'est simplement la curée, sans même parler des querelles d'assureurs absolument immondes auxquelles personne n'a envie de participer pour un bout de mur.
Dire simplement que démonter une cloison qu'on n'a pas vue soi-même ne pose pas de gros problème, ce n'est pas très sérieux, et ça ne correspond pas vraiment à l'esprit de Bricovideo.
J'espère que vous comprenez ma position.
Cordialement. Marie

Bonjour Amandine, Les vendeurs brico, pour la pierre ancienne, c'est pas vraiment ça (et je suis polie) !
Si vous y mettez de la colle à carrelage (quelle idée - en voilà un qui voulait surtout vous vendre quelque chose), tout va tomber dans 3-5 ans, et les anciens joints avec.
Il faudrait refaire les joints à la chaux, proprement (JF l'explique mieux que moi, et je manque de références en produits disponibles en France, mais vous pouvez le suivre les yeux fermés).
Problème, il faut bien 15 jours pour faire un travail correct (mouiller, refaire les joints, couvrir de plastique pour que ça ne sèche pas trop vite - sinon ça ne tient pas - en mouillant régulièrement).
Si vous manquez de temps, laissez ce chantier pour plus tard - soit en l'état pour faire petit à petit, soit en couvrant pour pouvoir utiliser la pièce si vous en avez besoin. Le BA13 ne convient pas, c'est trop étanche, donc vous pouvez juste boucher les gros trous (à la chaux, j'insiste), et couvrir de Fermacell 10 mm, éventuellement sur lattage bois pour que ça soit vertical, et faire une finition peinture non étanche (argile, par exemple), pour reprendre tout ça quand vous aurez quelques semaines devant vous.
Là, en quelques jours, vous avez un résultat utilisable qui ne fera pas souffrir les pierres.
Ce que vous appelez Traverse de chemin de fer est un DIN, supportant une partie du plafond.
Vous pourriez habiller vos poteaux avec un contreplaqué de peuplier, ou un MDF 4mm, à peindre à la laque l'acrylique. Cordialement. Marie

Bonjour Ludo, pourrais-je vous demander des photos supplémentaires ? je ne suis pas sûre de bien comprendre.
Et autre question, quel est le projet de finition ? Ça vaudrait la peine d'envisager l'éventuelle isolation du mur avant de poser la nouvelle fenêtre.
Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai capté que, suivant votre choix, l'isolant se pose sur la maçonnerie, ce qui pourrait régler votre problème. Cordialement. Marie

Bonjour GL (merci pour le compliment ), Alma, et Cali.
Je confirme, il vous faut très probablement un pro (un maçon retraité, ou un bricoleur chevronné, amoureux des rénovations à l'ancienne, par exemple) sur place, pour voir l'état des joints et leur composition, et pour vérifier la solidité et la stabilité de ces étais (auxquels je toucherais un minimum si c'était moi : nourrir et teinter le bois, oui, le peindre, bof). Il me semble que leur présence est liée à la fissure (sans doute stabilisée) qu'on voit sur la gauche, près de la porte, donc prudence.
Cela dit, je pense que vous pouvez, avec beaucoup, beaucoup de patience, faire quelque chose de magnifique à partir de ce mur, mais il y a du boulot !
Je devine d'après les photos qu'il a été recouvert pendant longtemps, probablement avec un placo, est-ce correct ?
Si oui, les joints ont souffert (ils sablent, mais c'est normal), mais ils me semblent avoir admirablement résisté.
En attendant la visite d'un spécialiste, si ça vous démange de commencer, vous pouvez déjà, en douceur (spatule de peintre et petit marteau) décoller les restes de carrelage en haut du mur.
Et si vous voulez de la lecture, voyez déjà la question 4980 (et bien d'autres, mais celle-là vous donnera envie de lire la suite) pour la sublime prose de notre respecté ami JF. Patience, et bon courage ! Marie

Bonjour, vérifiez d'abord si le règlement de copropriété vous autorise à toucher aux murs, ce n'est pas toujours le cas.
Sur le principe, oui une cloison brique peut devenir semi-porteuse en 50 ans (celle en plâtre, probablement pas), il faudrait avoir des informations sur le type de construction avant d'y toucher, pour éviter des dégâts structurels - comparer les plans des différents étages est utile aussi.
Et pour finir, mon mantra : On ne touche pas à un porteur sans l'avis d'un pro (maçon expérimenté, voire architecte si la copropriété l'impose) sur place, son conseil est irremplaçable. Cordialement. Marie

Bonjour, imbiber de vinaigre blanc, laisser tirer, et gratter avec une vieille spatule de cuisine en plastique.
Une lame risque de marquer l'alu définitivement. Cordialement. Marie

Bonjour Boucles, je vous en prie.
L'escalier, ça va, mais la moisissure dans la cuisine, c'est le casse-tête Je vais devoir y revenir avant l'hiver.
Cordialement. Marie

Hey, bonjour Boucles, c'est sympa de revenir.
J'approuve la méthode, il faut toujours en garder un peu pour demain.
Je suis en train de peler mon deuxième mur d'escalier, c'est fou ce que ce truc résiste.
Bon courage ! Marie

Bonjour,
Je ne suis pas spécialiste, mais en extérieur je dis casse-cou, surtout pour 2 cm maxi.
Ça ne résistera pas au gel... Si votre terrasse est étanche (ce qui à mon avis est déjà une bonne raison pour ne toucher à rien) trouvez un bon balai large avec poils plastique pour évacuer l'eau, ce qui au passage vous évitera un nettoyage au jet.
Cordialement. Marie

Bonjour, je n'ai jamais rencontré de mélange ciment-plâtre, mais c'est "presque aussi pire" dans le concept .
Il faudra décroûter tout ça, fort probablement.
Si vous arrivez à en décoller un joli morceau, ça sentira probablement la chaussette de caserne, preuve que vous êtes sur le bon chemin.
Pour la ventilation, totalement ok pour moi.
Cordialement. Marie

Bonsoir, là, je comprends, ma maison a le même âge que la vôtre, et 5 ans après l'achat on n'a pas tout à fait fini les travaux .
Si je peux vous faire part de mon expérience, la lame d'air est une bonne isolation thermique à condition de ne pas la ventiler (ce n'est pas l'humidité du mur qui ressort vers l'intérieur, mais celle de l'habitation qui transite vers le mur ancien).
Donc, ventiler, plutôt non, le mur est trop froid en hiver pour que ça serve à l'aérer - l'humidité condense de toute façon - mais l'humidité ambiante du logement a là un chemin pour aller se déposer sur le mur, c'est plutôt la cata. Cela dit, le placo, la maçonnerie ancienne n'aime pas, et si c'était à refaire, je ne doublerais pas (j'ai pris Fermacell, perméable à l'humidité, c'est déjà mieux pour la maçonnerie, mais les aérations, même minuscules. posent problème à l'usage), je me donnerais la peine de faire un enduit isolant inspiré de l'ancien (chaux-chanvre, ou encore mieux, ça vient de sortir, chaux enrichi de miettes de béton cellulaire).
Vous pouvez aussi (nous l'avons fait dans plusieurs pièces, malheureusement pas à la cuisine) doubler la maçonnerie ancienne d'un "mur" de béton cellulaire, on ne peut rien y accrocher (voir les qualités, c'est peut-être possible avec certains types de brique) mais le mur est chaud et respire "à l'ancienne", et ça c'est top.
Quant à la VMC, dans l'ancien, je dis que ça se discute - en Suisse c'est pratiquement inconnu.
Mon système consiste, en fin de journée avant le démarrage du chauffage, à ouvrir en même temps 2-3 fenêtres à chaque étage pendant 5 minutes, ça marche magnifiquement bien.
On chauffe d'ailleurs plus la nuit que le jour (quand on bosse pas besoin - et c'est la nuit qu'il fait froid) et plus au rez que dans les étages, et on fait de sérieuses économies .
A disposition pour plus d'infos (mais pas mal occupée en ce moment aussi). Cordialement. Marie

Bonjour Messieurs (et bonjour à notre invité, je ne suis pas comme ça). GL, vous m'impressionnez. (c'est pas nouveau, mais répéter c'est pas cher non plus ) Maçon37, vous confirmez ce que disait une tante revue récemment, la phrase type du retraité, c'est "j'ai pas le temps", et les plus réalistes se demandent sérieusement comment ils trouvaient le temps de bosser avant.
Je vous souhaite un super emménagement dans le Sud-Ouest !
Amicalement. Marie

Bonjour, votre enduit ressemble à du plâtre, pouvez.-vous confirmer ? Si oui, je dirais que c'est ça qui craque, vu l'épaisseur ce ne serait pas étonnant, et comme ça ne bouge pas (sur combien de temps ?), l'enlever est plutôt une bonne idée mais pas une urgence immédiate.
L'hydrofuge en pied de mur n'était pas une super idée non plus, mais ça dépend de la hauteur, si le mur est brut, ou enduit à l'ancienne au dessus, bon, on va peut-être vivre avec tant que ça ne tombe pas tout seul (ce qui va arriver un jour ou l'autre, inévitablement ).
Reste la question de la réfection du sol. Si c'est une dalle étanche, là, c'est moins bien, parce que l'humidité remonte dans les murs derrière l'hydrofuge. Si le plâtre est juste en dessus, ça fait une couche étanche complète, le mur "crache" ce qui ne lui convient pas et il arrivera un moment où ça craquera de partout. Ce n'est pas forcément grave, tant que l'humidité parvient à trouver son chemin, c'est un chantier de patience, ça vaut la peine de commencer, mais ça ne ressemble pas encore à un danger structurel important si on s'y met petit à petit. Pensez à bien aérer en été si c'est possible, ne stockez rien de fragile, et prenez le temps de refaire bien. Les rénovations "modernes" dans l'ancien, c'est une plaie, mais quand on a le courage de s'y mettre, c'est vraiment très gratifiant.
Cordialement. Marie
P.S. Vos photos sont top !

Bonjour, a priori non, et on ne pulvérise pas de la Javel comme ça, c'est dangereux, et illégal dans mon joli pays.
Je relève au passage qu'une équipe de "nettoyeurs de façade" a été arrêtée par les douanes la semaine dernière pour escroquerie, utilisation de produits interdits et pollution.
A bon entendeur. Cordialement. Marie

Bonjour, bonne nouvelle ! Vous pouvez mettre un peu de vinaigre blanc dans l'eau. Cordialement. Marie

Bonjour,
ça fait une bonne semaine qu'il fait bien chaud, ça explique peut-être un séchage un peu accéléré, et des différences de couleur qui peuvent s'atténuer.
Après pose, à cette saison, je recommanderais de couvrir le mur refait avec du plastique de peintre, et, si ça sèche trop vite, de retourner gicler dessous (à la giclette de jardin à piston) toutes les 24 heures au moins.
A priori, le séchage peut être trop court, mais pas trop long, ce genre de matériau prend son temps.
Avez-vous essayé de remouiller la partie blanchie, pour voir si le gris redevient uniforme ? Masquer le Velux avec un textile foncé pourrait aider aussi.
Cordialement. Marie

Bonjour, si "gratter" veut dire enlever une partie du mur, ça dépend du type de maçonnerie, mais à priori, oui, c'est dangereux, au moins structurellement. Il faudrait plus d'infos, mais à mon avis, vous feriez nettement mieux de faire venir 1-2 maçons professionnels sur place, au moins pour des conseils. Cordialement. Marie

Bonjour, ça a lâché comme ça, juste à cet endroit, bien vertical ? Si oui, il faut savoir pourquoi avant de réparer. C'est quoi, cette pièce qui semble métallique là au milieu ?
Si c'était juste un peu cloqué, et que vous avez dégagé difficilement un rectangle bien rectiligne, il faudra juste refaire l'enduit.
Quel est l'âge de l'immeuble ? Merci. Marie

Bonjour,
Pourriez-vous préciser "aménager mon garage" ?
Vous voulez en faire quoi exactement ? Et a priori, le faux-plafond n'est pas un rangement...
Des photos et des détails (actuel et projet) aideraient.
Cordialement. Marie

Bonjour,
A priori, je dirais que oui, mais il faut d'abord voir pourquoi c'est mouillé, histoire que votre travail ne soit pas ruiné au bout de quelques saisons. Y a-t-il eu des travaux récents à l'intérieur ou à l'extérieur à proximité de ce mur ? Sinon, cherchez une fuite dans les canalisations ou la descente de pluie, ou toute autre cause qui expliquerait votre souci actuel.
Cordialement. Marie

Bonjour Touta, prenez bien votre temps. Questionnez l'artisan, et surtout soyez patient, ça vaut mieux., la solidité et la durée de vie de la dalle sont en jeu. Vérifiez aussi, suivant la région, s'il serait pertinent de couvrir d'une bâche durant le séchage, par sécurité. Cordialement. Marie

Bonjour,
Si le crépi se décolle, je pense qu'il faut déjà l'enlever (là où ça sonne creux), et voir pourquoi ça a posé problème. S'il y a de l'humidité dans le bas du mur et aucune cause de fuite (à vérifier) il faudra probablement drainer, ou en tout cas vous assurer que ça ne se reproduit plus, et laisser sécher, avant de mettre autre chose. N'hésitez pas à revenir avec des infos complémentaires.
Cordialement. Marie

Bonjour Frédéric, On parle de pièces de soutien de votre plancher de rez de chaussée, donc d'un élément porteur.
Le principe est simple, les porteurs, c'est pour les gens qualifiés, ça n'a plus rien à voir avec du bricolage.
Quand on touche à la structure de la maison, le risque d'accident est important, et celui pour la maison pas négligeable non plus, et s'il faut des années pour faire un bon maçon, ce n'est pas tout à fait par hasard.
Si vous voulez mon avis, soit vous laissez ces pièces en place, soit vous les faites remplacer par un pro qui connait son affaire. Cordialement. Marie

Bonsoir Maçon37, ça faisait longtemps (je sais, vous ne pouvez pas être partout, ça fait quand même toujours plaisir de vous croiser ). Merci pour ces explications, en effet un géotextile c'est une bonne idée. J'aime bien le sable pour ma part (c'est compatible, d'ailleurs) entre autres parce que les souris ne passent en tout cas pas par là Amicalement. Marie

Bonjour,
Ça me semble très malin de mettre une cheminée dans cette pièce, ça assure un bon échange d'air.
La cheminée est condamnée depuis longtemps ?
Et la pièce a-t-elle été habitée/chauffée cet hiver ? Sinon, ça expliquerait des traces d'humidité dues à la condensation, mais à moins que ce soit très important, ça pourrait se régler tout seul.
Concernant la terrasse, à mon avis pas besoin de tout démonter, vos plaques ne créent pas vraiment une surface étanche (ce serait plus embêtant s'il y avait une dalle béton).
Décaisser le pourtour et le drainer devrait suffire. Pour refaire le mur, c'est une question de région, si vous êtes dans le sud, la chaux irait, plus au nord gel et neige peuvent poser problème.
Quant au doublage placo dans un sous-sol ancien, c'est un problème vu maintes fois.
Une recherche "cave humide JF" (sur ce forum et en isolation) vous renverra à au moins deux ou trois cas intéressant, JF étant un ancien habitué très qualifié dans ces questions, vous verrez que l'isolation, ou son absence, est moins problématique pour la pierre que l'étanchéité du plâtre.
Cordialement. Marie

Bonjour,
Vous avez raison, l'enduit bitumeux va empêcher le mur de respirer comme il le devrait., le résultat serait probablement assez catastrophique dans 10 à 20 ans.
La chaux hydrofuge, ça n'existe pas à ma connaissance (c'est légèrement antinomique), vous pourriez utiliser un bâtard (chaux-ciment) sous le niveau du sol, voire un peu plus haut si vous êtes dans une région à neige, poser un drain en pied de mur, et combler votre trou avec du sable et des galets, ce qui devrait soulager la maçonnerie en cas d'apport d'eau trop important sans lui faire de dégât.
Si votre cave est humide, il faudrait comprendre pourquoi. Quelle est la finition à l'intérieur ? Y a-t-il une source d'humidité dedans ou dehors (par exemple un avant-toit un peu court, une pente du terrain dans le mauvais sens, un aménagement (par exemple terrasse ou chemin - ou dalle ciment à l'intérieur) étanche le long du mur ?
Cordialement. Marie

Bonsoir Invité,
Dans le premier post (ancien, je ne l'avais pas vu) on remarque des pièces de bois.
Si on referme vers l'intérieur sans savoir d'où vient l'humidité, le bois va pourrir, et ça va tourner à la cata.
Si c'est le cas chez vous aussi, il faudrait détailler "j'ai le même problème dans ma cuisine", et mettre des photos...
Cordialement. Marie

Bonjour Flora, demandez au carreleur, mais ça m'étonnerait que ça lui plaise, sur fond bois la chape risque de se fissurer, et le carrelage avec.
Le système Fermacell remplace une chape légère, et fait isolation phonique, je pense qu'il préférera. Il existe d'ailleurs des plaques doubles avec feuillure en 20 mm, mais c'est nettement plus lourd à manœuvrer pour un résultat comparable au 2 x 10 mm vissé.
Cordialement. Marie

Bonjour, votre carreleur a raison, et c'est tout à son honneur de vous signaler la toxicité de la colle "carrelage sur bois", vous pouvez lui dire de ma part. Si le sol n'est pas plat, mais que vous avez peu d'épaisseur, il vaudrait mieux caler soigneusement (éventuellement avec des plaques de fibre de bois type Steico 7mm) puis poser des plaques Fermacell de 15 mm, ou deux plaques de 10 mm décalées et vissées ensemble, ce qui permet d'utiliser une colle non toxique (testé chez moi, ça marche, carreleur content et moi aussi ). Cordialement. Marie

Bonjour, sauf votre respect, il doit y avoir des dizaines de questions sur le thème, sur les forum maçonnerie et isolation. Je vous suggère un peu de lecture et, s'il y a une infiltration d'eau, de voir d'où elle vient avant d'envisager quoi que ce soit. Cordialement. Marie

Merci Franck, c'est toujours sympa ! Cordialement. Marie

Bonjour, essayez de sprayer le mur à la giclette de jardin. Sur peinture pliolite ça devrait couler sans pénétrer, et il vaudrait mieux tout refaire (donc descendre le crépi existant, et en refaire un neuf). Si l'eau pénètre (changement de couleur du support, l'eau perle mais pénètre aussi) vous avez vos chances, sans garantie que ça tienne plus de quelques années, et il faudra d'abord poser une couche d'accroche, avant de lisser sur l'existant un crépi plus fin. De mon expérience, si le fond est solide, on le laisse tranquille (il faudra refaire, bien assez tôt), mais si on tient à refaire, on fait bien et pour de bon, donc on casse le vieux pour vraiment refaire à neuf. Sinon, ça ne vaut pas la peine... Cordialement. Marie

Bonjour Maurizio, Pour le sable et le gravier, c'est comme vous voulez. J'ai pris "sable pour place de jeux" parce que c'est le seul que j'ai trouvé, et ce n'était pas cher. Pour le gravillon, j'ai pris assez fin (6-10 mm, je pense) mélangé, qui devient joliment multicolore quand il pleut, mais se prend facilement dans les profils de bottes. Pour le reste, ça dépend de votre budget, entre celui-là à 4€ les 25 kilos, et les couleurs triées (vert, rose, blanc pur) qui peut être dix fois plus cher et va vous pourrir la vie dès qu'il prend des taches, c'est vous qui voyez .
Pour la cave, il y a bien un souci si c'est la pluie qui fait ça, en effet. Est-ce que l'eau vient juste en dessous du regard, ou plus à droite sous la descente de pluie ? Elle est peut-être fendue, ou alors c'est une des canalisations qui n'est plus étanche (voir si ça coule seulement après la pluie, ou après qu'on ait vidé la baignoire, par exemple).
Pour les murs, tant qu'on ne sait pas où est le problème, c'est prématuré de faire quoi que ce soit. En général, je dirais aussi volontiers août-septembre... Cordialement. Marie

Bonjour, ça dépend de votre idée de base, je vous conseillerais volontiers mais je ne suis pas sûre de comprendre "affiner le crépi". Vous voulez diminuer l'épaisseur totale de la couche, ou la rendre plus lisse comme si on avait posé un crépi au grain plus fin ? Merci. Marie

Bonjour, qu'appelez-vous "affiner ce crépi" ? Si c'est une action mécanique que vous envisagez, la peinture n'y résistera pas. Si vous voulez poser un crépi moins grossier sur ce support, sur une peinture pliolite il y a peu de chances que ça tienne longtemps... Cordialement. Marie

Bonjour Maurizio, merci beaucoup pour les photos,
Ce mur peut raconter trois histoires (hypothèses) différentes, et pas forcément incompatibles :
1. le mur est laqué, la condensation (gouttelettes) due à une basse température "coule" vers le bas du mur étanche, et mouille la dalle
2. Il y a un problème d'étanchéité à l'extérieur, le mur humide coule, et son seul chemin, vu que l'intérieur a une finition étanche, est le bas de la dalle à l'intérieur
3. le soubassement (qui me semble être en béton peint) est étanche, et l'humidité du sol extérieur coule vers le bas, donc on le retrouve dans la cave.
Dans les trois cas, une aération mécanique ne sert à rien, elle n'est d'aucune utilité une fois que l'humidité, extérieure ou ambiante, a condensé sur le mur à l'intérieur.
Il faudrait encore vérifier, par acquis de conscience, si l'humidité du sol (tache mouillée) augmente après de fortes pluies, ce qui pourrait laisser supposer une fuite de la descente de pluie.
Si c'était moi, je commencerais par éloigner ces dalles de passage, décaisser sur 20 cm de large et 20-30 de profond, je poserais sable et galets à l'extérieur, et je verrais ce que ça donne. D'ici août, vous devriez être fixé. Ensuite, vous pouvez tenter d'attaquer (à la spatule de peintre aiguisée et au bébé-marteau de 100 g) la couche de finition du mur côté cave. S'il y a des remontées capillaires, ou une humidité du mur, la finition va tomber toute seule. Si ce n'est pas le cas, ça signifie fort probablement que le mur est sec, et que le problème est en surface, à l'intérieur. Une isolation thermique du sol et du mur, posée par temps bien sec, devrait bien aider. Si ensuite il reste de l'humidité sur la dalle, l'isoler, et/ou poser une aération mécanique, reste à envisager, mais pas sans chauffage hivernal. Cordialement. Marie

Bonjour,
"dans cette situation" n'étant pas très clair, pourriez-vous donner des détails ?
Merci. Marie

Bonjour Maurizio, j'attends les photos avec plaisir.
Je comprends votre souhait de "vous y mettre", mais il faudrait peut-être faire quelques vérifications avant., avec un thermomètre-hygromètre, au centre de la pièce et près du mur. Si c'est un pont thermique (donc un problème d'isolation plus que d'étanchéité) vous aurez une température inférieure à 16°, et un taux d'humidité relativement bas au centre de la pièce, et nettement plus élevé dans les angles (genre 50% et plus de 80%). J'ai eu ce cas dans l'angle froid de ma cuisine (finition Fermacell sur lattage bois) qui était devenu humide et noirci, nous avons ouvert le doublage pour vérifier, c'était tout à fait sec dessous, mais mouillé côté intérieur (température entre 15 et 16°, humidité 80 à 90% en hiver). Ajouter une couche de bois (OSB 18mm poncé) dans l'angle a suffi à bloquer le froid, et notre souci semble réglé (température 17-18°, humidité autour de 55%).
L'idée de votre ami me semble intéressante, mais si vous ne tenez pas absolument à remettre de la terre en pied de mur, le polyane n'est pas forcément nécessaire (si l'humidité vient du sol, sous film étanche elle va retourner vers le mur, il vaut mieux la laisser partir vers le haut). Vous pourriez aussi remplacer la terre par une bordure de sable, de gravier et de galets, qui sèche bien plus facilement et donc vous épargne le drainage. Si vous craignez pour vos conduites, vous pourriez creuser à la main, ça prend du temps, je vous l'accorde, mais ça permet aussi au mur de sécher, ce n'est pas plus mal (couvrir le trou pour l'abriter de la pluie pendant les travaux si nécessaire). J'en ai fait 4 mètres sur 50 de large et 25 de profond en deux bonnes journées, c'est du sport mais c'est jouable, et j'aime bien le résultat, je dois dire (voir photos avant-après)... Cordialement. Marie



Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Maurizio,

Le problème de base (je ne veux pas taper inutilement sur les artisans, mais quand même ils ont un produit ou une solution à vendre, et un client potentiel, on peut les comprendre) c'est que, si l'humidité ne peut s'évacuer vers l'extérieur (mur enterré), ni vers l'intérieur (mur étanche, avec les traitements proposés), vous partez tout droit dans le mur détrempé, qui va souffrir et se dégrader (pas tout de suite, mais inévitablement) et les remontées vers l'étage du dessus, c'est simplement programmé. Le déshumidificateur agit sur l'air ambiant, mais ne va pas avoir d'effet sur le mur lui-même, surtout si vous lui appliquez un produit étanche qui va l'empêcher de "transpirer" vers l'intérieur. C'est un choix, mais il peut être lourd de conséquences.
J'ai du mal à vous répondre, n'étant pas sur place, mais il me semble que votre angle de cave est exposé à l'humidité extérieure, mais surtout à du froid qui "remonte" par ces tuyauteries, qui sur le plan thermique sont juste des portes ouvertes vers le froid extérieur, surtout si elles sont peu enterrées.
J'ai l'impression (mais c'est sans véritable garantie, c'est juste une intuition) que si vous faites une bonne finition isolée à ce mur, que vous isolez le cas échéant les tuyaux qui vont directement dehors, et que vous chauffez et aérez régulièrement ce local dans votre projet de le rendre habitable, que votre problème sera en voie de résolution tout seul, sans enduit étanche.
L'autre question qui reste, c'est ce qu'il y a dehors. Au pire, une dalle étanche (l'humidité du sol couvert s'évacue par les côtés, y compris dans la cave), moins grave, de la terre qu'on pourrait drainer, au mieux un volume de 30x30 cm de sable, gravier et/ou galets qui permet à l'humidité de s'évacuer naturellement. Dans les deux premiers cas, un drain en pied de façade serait nécessaire.
Pour résumer, enduire le mur d'une résine étanche, c'est régler le problème pour quelques années, mais sans isolation votre future pièce habitable sera sujette à la condensation, avec ou sans déshumidificateur. A votre place, j'envisagerais plutôt une bonne isolation du sol et des murs, et un chauffage plus important la nuit que le jour, tout ça combiné si nécessaire avec un assainissement du mur depuis l'extérieur. Mais c'est vous qui voyez, attendons d'autres avis (ça m'intéresse aussi, mais les chantiers reprennent, les habitués se font rares ).
Cordialement. Marie

Bonjour. A priori, poser un produit d'étanchéité sur un mur dont on ne sait pas pourquoi il est humide revient à emballer un robinet qui fuit dans un sac en plastique, ça finit inévitablement par déborder là ou ailleurs...
Faites déjà une recherche Humidité Mur Cave sur ce forum et en isolation, vous aurez de la lecture, des pistes et déjà quelques réponses. N'hésitez pas à revenir ensuite sur cette question avec des compléments et vos constatations. Cordialement. Marie

Bonjour, pour les joints, il vous faut une consistance purée de patates assez ferme. Si vous voulez enduire et lisser, on est plutôt à mayonnaise, mais c'est pour plus tard.
Mouiller le support est indispensable, surtout en été. Dans une cave non chauffée à cette saison, il suffira de sprayer de l'eau à la giclette de jardin (y compris entre les pierres, ça tiendra mieux) avant de préparer le mortier (pour une surface importante, investir dans une giclette 3 litres à piston et jet réglable est une excellente idée).
En été en extérieur, ou en intérieur chauffé, il faut le faire la veille, puis le jour même, puis en cours de travail, puis couvrir d'une bâche plastique pendant 2-3 jours (j'ai un reproche vivant en forme de moche fissure dans mon mur d'escalier toujours pas fini, ça m'a servi de leçon ).
Si votre mortier a une prise assez lente, vous pouvez laisser sécher quelques heures ou jusqu'au lendemain (à voir sur place, c'est variable selon le mortier et la température) puis lisser les joints et enlever ce qui dépasse à la main (gantée) ou à la brosse douce. Si vous arrivez trop tard, reste le bloc à poncer ou la brosse métallique mais c'est moins précis.
Bon travail ! Marie

P.S. J'ai vu un produit type résine que des professionnels spécialisés posent dans les tuyauteries à l'aide d'une brosse tournante pour les doubler de l'intérieur d'un enduit étanche.
C'est cher, sans aucun doute, mais moins que de changer une grande portion de tuyauterie enterrée.

Bonsoir Franck,

Vous me poussez un peu, mais j'admire votre obstination (continuez, c'est très bien, la Marie elle a la flemme facile )
Si votre enduit sonne creux, il va tomber si on lui demande gentiment, je pense qu'il est à refaire, et reprendre par endroits n'aura pour résultat que de devoir refaire ailleurs plus tard. A mon avis il est étanche, même seulement en surface, c'est pour ça que ça cloque et ça ne va pas s'arrêter tout seul, surtout si les réparations sont "respirantes" et l'ancien enduit non. Comme dit notre ami SD (un ancien habitué du forum), on économise énormément de temps et d'argent en faisant proprement du premier coup... - le principe est d'autant plus valable qu'il faudra probablement monter un échafaudage, autant en profiter.
Concernant la peinture, je ne sais pas si je comprends bien votre remarque, mais à priori faire une finition minérale respirante sur un fond étanche (à solvants ou siliconé) ne fait pas sens, et en effet ça ne tient pas.
Sur glycéro, on remet de la glycéro (beeerk, mais c'est une autre histoire ), ou on enlève tout pour refaire.
Concernant la lame d'air côté intérieur de l'isolant, je ne pense pas que ce soit un problème, la finition fera pare-vapeur de toute façon. En toiture, c'est vrai que la lame d'air est côté extérieur, sous pare-pluie, et qu'on évite d'en laisser une côté habité, mais on ne peut pas comparer non plus les inerties thermiques d'une couche de tuiles et d'un mur extérieur.
Dans votre cas, il n'est pas question d'une lame d'air de ventilation, aérée et indispensable, sous couverture de toit, mais de lame d'air non ventilée qui fait elle-même isolant.
Donc, si on prend l'exemple du lambris, vous pouvez le poser sur lame d'air ou directement au mur, c'est un peu égal, la lame d'air constituant si elle est bien fermée une isolation supplémentaire, mais dans les deux cas il faut s'assurer que le mur est propre de toute couche étanche.
De façon générale, quand on parle de condensation sur un mur extérieur, c'est que l'humidité du logement arrive sur le mur froid, et condense parce qu'on tombe en dessous de 16° à la surface du mur.
Donc, soit on chauffe assez, soit on isole, soit on fait comme les anciens très malins qui, dans les angles froids, construisaient des placards en bois dont la porte restait fermée en hiver. Il m'en reste un, c'est très impressionnant, l'intérieur est bien froid mais la porte bloque le contact entre l'humidité ambiante et le mur extérieur, et ça reste parfaitement sec.
Comme quoi votre instinct est pertinent...
Cordialement. Marie