Bonjour,

Au lieu de réinventer la roue, je me permets de vous conseiller une recherche "mur cave humide" sur ce forum Je sais, vous ne parlez pas d'une cave, mais un rez-de-chaussée présente quelques similitudes avec ce que vous constatez.
Cela dit, casser la dalle en copropriété, je ne suis pas sûre que vous puissiez le faire, et sans savoir ce qu'il y a dessous, commencer par là est peut-être excessif.
L'enduit extérieur, à mon avis, ne vous appartient pas, et vous n'avez probablement pas la possibilité d'y toucher.
Vous pourriez toutefois essayer de le mouiller (à l'éponge) et voir s'il pompe un peu l'eau (il fonce, change de couleur) ou non (l'eau reste en surface et coule). Si oui, on va dire que ça doit aller.
Vous parlez de murs doublés OSB, c'est bien de l'OSB, ou de l'agglo ? Un OSB devrait être marqué 1-2-3-4, je ne vois pas cette mention sur les plaques en photo, qui semblent par contre assez récentes. Si c'est de l'agglo, il serait intéressant de savoir dans quel état il était (gonflé ou non) en pied de mur.
La laine de bois peut être une option, mais il faudrait d'abord laisser sécher le mur. Quant à l'enduit existant, pourriez vous le brosser pour voir si ça sable, et aussi taper dessus avec un bébé marteau pour savoir s'il sonne creux ? On dirait du plâtre, par endroits, mais à d'autres ça pourrait être l'enduit d'origine.
On verra la suite quand vous en saurez plus.
Cordialement. Marie

Bonsoir Marie et merci pour votre réponse.

En effet, vous avez raison concernant la recherche sur le forum, mais comme nous envisageons de faire de cette pièce une salle de bain, donc soumise à une forte production d'humidité, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un sujet à part.

Cette salle de bain est d'ores et déjà équipée de fenêtre (orientée Sud-Sud-Ouest) donc la pièce pourra être bien chauffée et ventilée.

Entièrement d'accord avec vous concernant le sol : je peux oublier.
Par contre concernant l'enduit extérieur, ce sont des travaux d'entretien qui pourront peut-être passés étant donné qu'ils participent au bon maintien de l'ensemble de la maison (c'est une grande maison de 3 copro).

Je vais faire l'essai pour l'enduit extérieur. Grand merci pour votre explication, je n'y avais pas pensé et vous tiendrai au courant.

Oui, ce sont bien des plaques OSB (vertes donc hydrofuges) qui n'étaient pas du tout humide.
En fait, l'humidité était coincé entre la laine de verre et le mur : aucune humidité entre la laine de verre et l'OSB. A croire donc que l'humidité vient de l'extérieur et ai été bloqué par la laine de verre.
+ bien entendu une humidité entre la jonction mur/sol (remontée par capillarité je pense).

Citation :
Quant à l'enduit existant, pourriez vous le brosser pour voir si ça sable, et aussi taper dessus avec un bébé marteau pour savoir s'il sonne creux ?

Non, l'enduit ne sonne pas creux.
Quand je frotte l'enduit, il a tendance à partir en poussière donc à ce que j'ai pu lire sur le forum ce serait plutôt un enduit à la chaux.

Citation :
mais il faudrait d'abord laisser sécher le mur

Combien de temps cela peut-il prendre ?

Merci encore à vous.

Bonjour.
Dans votre cas, il faut en plus de tous les moyens, physiques, isolation...
Installer un système électronique qui reflue l'eau vers le sol.
Salutations.

Bonjour tout le monde,

Je viens de recevoir l'humidimètre commandé il y a quelques jours et en ai profité pour faire quelques mesures : mes murs sont donc bien humides à l'intérieur, et ce à la fois pour le mur donnant vers l'extérieur, et le mur mitoyen à une autre pièce.
Après plusieurs relevés j'obtiens un taux d'humidité pour ces murs d'environ 70%... avec des pointes à 100% soit un taux d'humidité encore supérieur que celui de la dalle béton qui est d'environ 50-60%.

Une photo du mur (photo 1).

Pour l'enduit je dirai plutôt que c'est du ciment étant donné qu'il décroute quand je le frotte...

Je pense avoir un début de solution pour l'origine de l'humidité interne du mur.
Celle-ci pourrait venir de l'extérieur et peut-être de la chaussée.
En effet, il n'y a pas de rigole sur le chemin derrière le mur (photo 2) : on y voit d'ailleurs des traces d'humidité sur les 1ers centimètres du mur (tout le long du mur) et de plus le chemin est très légèrement en pente et nous sommes bien évidemment... au bas de cette petite pente.

J'ai pris également les mesures d'humidité à l'extérieur sur ce mur et j'obtiens des relevés de 55 à 75% que ce soient à la base du mur ou à 1.50 mètre, ce qui est beaucoup par rapport à l'humidité normale extérieur d'un bâtiment (même si le mur est orienté nord).
De plus, à quelques endroits le crépi extérieur est auréolé.

Quelqu'un aurait-il également eu le même cas de figure ????
Je vais encore m'assurer avant de m'adresser à la mairie qu'il n'y a pas de fuite au niveau du toit...

Merci à vous.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,

Je reviens à vous car je me pose pas mal de questions sur la façon d'habiller à nouveau ma future salle de bain.

Avant de commencer, petite précision Marie : vous avez bien raison ce sont bien des panneaux agglomérés hydro et non OSB hydro.
A un endroit, comme vous l'avez suggéré, une des plaques (plaque du bas côté mur extérieur) était un peu gonflé : soit mauvaise pose, ou probablement humidité.

J'avais posé la question dans un forum voisin, et j'ai eu la réponse de partir sur :
- absence de lame d'air entre les pierres et l'isolant. En effet, une lame d'air pour être efficace doit être ventilée par l'extérieur ce qui pose des problèmes thermiques (arrivée d'air froid).
- privilégier comme isolant de la laine de roche qui contrairement aux isolants naturels et laine de verre ne se dégrade pas en raison d'un excès d'humidité.
- mettre un frein vapeur : pour éviter que l'humidité de la salle de bain n'atteigne l'isolant puis les pierres.
- parement : éviter le lambris qui risque de gonfler => plutôt placo.
- casser environ 5 cm de la dalle béton tout autour de la pièce pour éviter le transfert d'humidité au mur.

Ces solutions m'ont l'air bonnes (en attendant que le problème d'infiltration venant du chemin ne se résolve).
Je souhaitai vous les faire partager et avoir vos remarques.
Merci.

Bonjour FranckYvon,
Ah, j'ai ri en voyant les photos, on dirait ma cuisine
D'abord, pour info, l'OSB existe en 2 variantes, brut (jaunâtre, fibres de bois visibles) ou poncé (verdâtre), et 4 qualités : 1-2 sont peu résistants à l'humidité, 3-4 peuvent être utilisés à l'extérieur et tiennent les intempéries. 1 et 3 sont plus souples, 2 et 4 conviennent pour reconstruire un plancher. Le plus courant est l'OSB 3, poncé pour les murs, brut pour la construction, en 12 à 22 mm. L'agglo ne répond pas toujours à ces normes, contient souvent plus de déchets recyclés, de colles et de toxiques divers, parfois dûs au recyclage de bois vernis avec ferraille, verre, etc.
Bon, revenons-en à votre salle d'eau. Je pense qu'avec une bonne isolation du mur (il vous faut un matériau qui ne se dégrade pas à l'humidité, tout en étant "perméable à la vapeur d'eau", la laine de pierre pourrait convenir mais je ne suis pas spécialiste, je vous laisse vérifier) une bonne partie de votre problème serait réglé. Si ma théorie est juste, l'humidité que vous constatez est due en grande partie aux habitants, et de façon plus modérée à la façade qui, effectivement, mériterait d'être décroûtée avant pose un enduit neuf, si possible pas étanche (le test de l'éponge sur la surface m'intéresse toujours, mais vu la photo, celui-là l'est, ou il ne cloquerait pas autant...)
Quant à l'infiltration venant du chemin, vous devriez être fixé à la prochaine grosse averse, à mon avis le problème ne vient pas de là.
Votre pied de mur et laine de verre humides à l'intérieur, particulièrement en bas de mur et à l'angle le plus froid (souvent nord-est) ressemble à un pont thermique (l'isolation joint mal, et l'humidité ambiante condense vers l'angle et en bas), n'est pas catastrophique, à priori. Si vous avez le temps, laissez sécher, isolez, faites une finition de type OSB, Fermacell ou placo, sachant que :
- l'OSB (3, poncé, en 16-20 mm) va tenir le coup des années, et ajoute une épaisseur d'isolant, mais la colle pour carrelage sur bois est plus élastique, et donc contient des solvants durables
- le Fermacell (c'est ce que j'ai mis dans ma cuisine, qui a un lattage très semblable à votre pièce) est perméable à la vapeur d'eau, peut être passé à l'enduit étanche de la marque avant carrelage à la colle basique (chimiquement neutre) mais se dégrade s'il est mouillé
- la pose du placo sur le lattage existant est peut-être déconseillée (je ne suis pas spécialiste, mais ça me semble peu solide) et ce serait vraiment dommage de tout démonter.
Dans tous les cas, si la façade n'est pas étanche, l'échange d'humidité vers l'extérieur sera suffisant sans créer d'aération. La lame d'air étanche est plus isolante que si elle est ouverte vers l'extérieur et si on crée des aérations vers l'intérieur, l'humidité ambiante y pénètre, ce qui n'est pas une bonne affaire (j'ai fait l'erreur chez moi, je vous la déconseille).
Voilà, j'espère avoir fait le tour pour aujourd'hui Cordialement. Marie

Bonjour,

Je vous remercie Marie pour la réponse. J'espère que votre cuisine est un peu plus "habillée" que ma salle de bain actuelle, autrement elle est un petit peu austère.

Citation :
mériterait d'être décroûtée avant pose un enduit neuf, si possible pas étanche (le test de l'éponge sur la surface m'intéresse toujours, mais vu la photo, celui-là l'est, ou il ne cloquerait pas autant...)

J'ai, en effet, oublié de vous répondre sur ce point. J'ai fait le test, mais je ne savais pas trop quoi en tirer : avec une éponge humide l'enduit avait tendance à changer de couleur / quand je chargeai un peu plus l'éponge en eau, une bonne partie ruisselait.....
Si j'ai bien compris Marie, le fait que l'enduit cloque veut dire dire qu'il est étanche ??
Je pensais qu'il y avait 2 choses pour un enduit : le fait d'être étanche ou non, et le fait de laisser passer ou non la vapeur d'eau., sachant que l'enduit à la chaux contrairement à l'enduit ciment est respirant c'est-à-dire qu'il laisse s'échapper la vapeur d'eau provenant de l'intérieur du bâtiment.

Je ne sais pas trop au final quel type d'enduit il y a l'extérieur (cf photo de mon 3° message), mais vu que les endroits où la peinture s'est enlevée sont couleur brun, ce n'est pas forcément un enduit ciment (autrement ce serait gris, non ?).
Je vous mets une petite photo supplémentaire de là où ça cloque le plus.

Citation :
Quant à l'infiltration venant du chemin, vous devriez être fixé à la prochaine grosse averse, à mon avis le problème ne vient pas de là.

Si, justement un huissier est passé pour constater ce problème : le problème de voirie y est clairement pour quelque chose. Je verrai donc avec la mairie...

Citation :

La lame d'air étanche est plus isolante que si elle est ouverte vers l'extérieur et si on crée des aérations vers l'intérieur, l'humidité ambiante y pénètre, ce qui n'est pas une bonne affaire (j'ai fait l'erreur chez moi, je vous la déconseille).

Je ne comprends pas bien : me conseillez-vous de laisser une lame d'air (mais non ventilée) entre les pierres et l'isolant ?
Concernant le fait de casser la dalle béton sur toute la périphérie de la pièce, vous en pensez quoi ?
Merci et excellent week-end de Pâques.
Franck

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Franck,
Pour la façade, vous pouvez par exemple avoir une maçonnerie ancienne, un enduit plus récent mais "respirant" (c'est à dire perméable à la vapeur d'eau) et une peinture synthétique par dessus, qui le rend étanche.
Ça cloque, et si la peinture a bien pénétré le support, les deux couches se décollent ensemble de la maçonnerie, ou d'une couche précédente. J'ai vu ça chez moi, sur une seule des 4 façades, par endroits ça partait en grandes plaques, ailleurs on a décollé par petits morceaux à la spatule, c'était très rigolo à faire. Heureusement, les 3 autres façades n'avaient pas été repeintes, sinon on en aurait eu pour 2 mois Pour la petite histoire, l'eau ruisselait sur la façade en cas de pluie, et avait pénétré par des microfissures sous la couche de gros crépi de soubassement, qui est tombé au pied de biche, tout pourri. Ces deux choses faites, la maison a immédiatement cessé de "sentir la cave".
Mais j'attire votre attention sur un enduit chaux dans votre région : le pied de façade (30-50 cm) doit être fait avec un enduit plus solide, la chaux ne supporte pas le contact avec la neige, il faudra voir avec un maçon ou un vendeur expérimenté quel produit convient le mieux.
Pour l'infiltration, si elle est prouvée et que la mairie va intervenir, c'est bien. Il faudrait peut-être poser un drain avant de refaire, mais là c'est à voir avec les pros qui seront probablement mandatés.
Pour la lame d'air, oui, c'est bien ce que je voulais dire.
Faire une lame d'air non ventilée sous finition "respirante" me semble plus pertinent.
Quant à casser la dalle béton sur le pourtour, je ne saurais vous dire, ça dépasse mes compétences (il faudrait peut-être ouvrir un nouveau post mentionnant la question en cours ici, pour avoir d'autres avis).
La première chose est de savoir quel sont l'état actuel et le projet de finition (avec ou sans isolation) pour ce sol ?
Cordialement. Marie

Bonjour Marie,

J'ai au final abandonné l'idée de casser la dalle, ne voulant pas au passage risquer de casser le tuyau d'évacuation ....
Vous avez décrouté l'enduit et refait l'enduit de votre maison vous-même ? Ce doit être un travail colossal.

Les microfissures dont vous parlez sont-elles visibles à l’œil nu ? Comment s'en rendre compte ??
En fait, après prise de renseignements, le mur extérieur est fait avec un mortier "bâtard", mélange de sable/chaux/ciment à ce que j'ai pu lire, et mon mur de 29 cm d'épaisseur est en gré et briques pleines (une brique et demi de largeur donc).

Citation :
Pour la lame d'air, oui, c'est bien ce que je voulais dire.
Faire une lame d'air non ventilée sous finition "respirante" me semble plus pertinent.

Il me semblait que le mur devait essentiellement respirer par l'extérieur. Or, dans mon cas, je ne sais pas si le mortier bâtard et la peinture laisse énormément respirer le mur.
De fait, la lame d'air pour être efficace devrait être ventilée via des trous dans le mur, je pense.
Ayant en fait, entendu tout et son contraire sur la nécessité d'une lame d'air, je ne pense pas en laisser une.
A moins que vous me prouviez l'efficacité de cette lame d'air.

Merci,
Au plaisir de vous lire.

Bonjour Franck,
Remettre en cause l'efficacité de la lame d'air étanche revient à discuter le principe du double vitrage et celui de la brique creuse
Les infos sont là : Energieplus.be résistance thermique des couches d’air
Extrait : En présence d'une lame d'air peu ventilée, on pourra considérer par simplification la moitié de la résistance (thermique) donnée dans ce tableau pour une épaisseur équivalente. La résistance thermique d'une lame d'air fortement ventilée sera considérée comme nulle.
Pour notre maison, on a décrouté, cassé, gratté, là où c'était possible et/ou pertinent, et doublé en béton cellulaire les murs trop abîmés. Ce n'est pas tout à fait fini et je regrette de ne l'avoir pas fait partout, mais bon, c'est la vie, et au bout de 15 mois on n'en pouvait plus .
Pour l'extérieur, l'architecte proposait de laisser en l'état, de poser un treillis et un crépi synthétique, et de peindre par dessus. J'avais un doute, j'ai demandé au maçon et au peintre qui m'ont tous deux dit "mais on ne fait pas ça sur de l'ancien, ça va pourrir le mur !". J'ai gardé ces deux-là, et viré l'architecte
Pour votre enduit extérieur, un bâtard c'est déjà pas mal, et en pied de façade ce n'est pas parfait mais ça résiste mieux que la chaux pure. Je pense donc qu'il y a bien un petit souci avec la peinture, mais c'est probablement aussi dû à l'âge de l'enduit. Il faudra juste veiller au choix de la future peinture (minérale, pas étanche, ni siliconée), et ça devrait aller pour quelques décennies.
Pour les microfissures, non, vous ne pouvez pas les voir. Vous pouvez toutefois tester avec un marteau en gomme, là où ça sonne creux, c'est à refaire, si ça sonne plein c'est bon, ou en tapant d'une main avec l'autre sur le mur un peu plus loin, vous sentirez tout de suite si ça vibre ou non.
Cordialement. Marie

Bonjour,

Concernant la lame d'air, vous parlez d'une lame d'air entre l'isolant et les pierres ou bien d'une lame d'air entre l'isolant et la finition (placo, lambris, etc.) ?
J'ai lu à plusieurs reprises sur internet qu'il ne fallait pas laisser de lame d'air entre les pierres du mur et l'isolant car cela favorisait d'autant plus la condensation au sein de cette lame d'air (je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi, si quelqu'un se sent prêt pour m'expliquer ).

Citation :
Pour notre maison, on a décrouté, cassé, gratté, là où c'était possible et/ou pertinent, et doublé en béton cellulaire les murs trop abîmés. Ce n'est pas tout à fait fini et je regrette de ne l'avoir pas fait partout, mais bon, c'est la vie, et au bout de 15 mois on n'en pouvait plus sweat.

Je vous comprends et 15 mois de boulot c'est déjà énorme.

Citation :
Il faudra juste veiller au choix de la future peinture (minérale, pas étanche, ni siliconée), et ça devrait aller pour quelques décennies.
Pour les microfissures, non, vous ne pouvez pas les voir. Vous pouvez toutefois tester avec un marteau en gomme, là où ça sonne creux, c'est à refaire, si ça sonne plein c'est bon, ou en tapant d'une main avec l'autre sur le mur un peu plus loin, vous sentirez tout de suite si ça vibre ou non.

En effet, ça sonne creux à quelques endroits : cela signifie que la peinture est morte ou bien c'est l'enduit qu'il faut refaire ?

Concernant la future peinture, j'ai cru comprendre que les peintures minérales ne se mettent pas sur les peintures organiques...
Me reste plus qu'à déterminer quel type de peinture il s'agit.

A bientôt.

Bonsoir Franck,

Vous me poussez un peu, mais j'admire votre obstination (continuez, c'est très bien, la Marie elle a la flemme facile )
Si votre enduit sonne creux, il va tomber si on lui demande gentiment, je pense qu'il est à refaire, et reprendre par endroits n'aura pour résultat que de devoir refaire ailleurs plus tard. A mon avis il est étanche, même seulement en surface, c'est pour ça que ça cloque et ça ne va pas s'arrêter tout seul, surtout si les réparations sont "respirantes" et l'ancien enduit non. Comme dit notre ami SD (un ancien habitué du forum), on économise énormément de temps et d'argent en faisant proprement du premier coup... - le principe est d'autant plus valable qu'il faudra probablement monter un échafaudage, autant en profiter.
Concernant la peinture, je ne sais pas si je comprends bien votre remarque, mais à priori faire une finition minérale respirante sur un fond étanche (à solvants ou siliconé) ne fait pas sens, et en effet ça ne tient pas.
Sur glycéro, on remet de la glycéro (beeerk, mais c'est une autre histoire ), ou on enlève tout pour refaire.
Concernant la lame d'air côté intérieur de l'isolant, je ne pense pas que ce soit un problème, la finition fera pare-vapeur de toute façon. En toiture, c'est vrai que la lame d'air est côté extérieur, sous pare-pluie, et qu'on évite d'en laisser une côté habité, mais on ne peut pas comparer non plus les inerties thermiques d'une couche de tuiles et d'un mur extérieur.
Dans votre cas, il n'est pas question d'une lame d'air de ventilation, aérée et indispensable, sous couverture de toit, mais de lame d'air non ventilée qui fait elle-même isolant.
Donc, si on prend l'exemple du lambris, vous pouvez le poser sur lame d'air ou directement au mur, c'est un peu égal, la lame d'air constituant si elle est bien fermée une isolation supplémentaire, mais dans les deux cas il faut s'assurer que le mur est propre de toute couche étanche.
De façon générale, quand on parle de condensation sur un mur extérieur, c'est que l'humidité du logement arrive sur le mur froid, et condense parce qu'on tombe en dessous de 16° à la surface du mur.
Donc, soit on chauffe assez, soit on isole, soit on fait comme les anciens très malins qui, dans les angles froids, construisaient des placards en bois dont la porte restait fermée en hiver. Il m'en reste un, c'est très impressionnant, l'intérieur est bien froid mais la porte bloque le contact entre l'humidité ambiante et le mur extérieur, et ça reste parfaitement sec.
Comme quoi votre instinct est pertinent...
Cordialement. Marie

Merci Marie,
Je vous tiens au courant de la suite des évènements.....

Merci Franck, c'est toujours sympa ! Cordialement. Marie