Bonjour Pierre1,

Je me suis permis d'insister en premier lieu sur le terme chape car (et vous n'y êtes pour rien), ce terme est galvaudé.
La chape est un mortier de ciment qui recouvre une dalle. La dalle est faite par le maçon et la chape est posée par le carreleur.
Ceci est une théorie bien entendu.... Tout le monde peut maçonner et faire du carrelage.
Une dalle (en principe de béton armée), est un élément d'appui capable de supporter des charges parfois conséquentes.
Une chape par exemple pour le carrelage, est là pour désolidariser le béton de la dalle du carrelage.
La chape étant plus souple puisque moins dosée que le béton de la dalle... S'il y a fissure au niveau de la dalle cette fissure ne sera pas obligatoirement présente au niveau du carrelage.
Vous comprenez pourquoi ces termes ont une importance pour vous renseigner, surtout quand on est pas sur place.
Maintenant pour en revenir à votre problème, je pense qu'un ragréage (produit très onéreux), n'est pas l'idéal. Le support est trop fragilisé et les fissures réapparaitront sous peu (6 mois maxi).
En revanche vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous :
- Tout refaire, bien entendu ce serait l'idéal mais beaucoup de manipulations qui peuvent être évitées dans la seconde possibilité.
- Cette seconde possibilité, consisterait à casser cette dalle/chape existante, tout en la laissant sur place.
Pourquoi la laisser : Pour avoir un support sain et déjà tassé.
Pourquoi la casser : Pour que l'effet des fissures et dénivelé soit fractionné et ne fasse pas de saillie sous la future dalle. Car il ne faudrait pas que les fissures actuelles se répercutent.

A partir de là vous pouvez envisager de couler à nouveau une dalle béton sur ce "hérisson". C'est le nom que prendra cette dalle une fois cassée en petits morceaux. Vous êtes sur un surface de moins de 16m², donc pas de nécessité de joint de dilatation.
Vous coffrez les bords avec des bastaings de 15cm posés parfaitement de niveau et bien calés avec des piquets en fer.
Votre béton maintenant, épaisseur 15cm (vos bastaings) dosé a 350kg/m3 et armé d'une couche de treillis soudé maille 15x15. Attention le ferraillage doit être surélevé d'environ 3cm du sol (enrobage)sur des cailloux plats des morceaux de parpaings cassés... Surtout pas de bois.

Béton : 5m X 3m x 0.15m = 2,25m3 soit 780 kg de ciment.

Je pense que là vous n'aurez pas de regrets. J'espère vous avoir convaincu. Le but étant de vous faire faire des économies, car investir dans les produits de ragréage pour refaire le tout un an après. .
Cordialement, M37.

Bonjour Morgan113_03,
Impossible de vous répondre même avec les photos.
Deux idées me viennent en tête :
- Reposer votre question sur les même forum dans la partie menuiserie ;
- Vous procurer les plans détaillés du bâtiment. Ils sont obligatoirement conservés à un endroit quelconque.
Entreprise gros œuvre, Syndic de copropriété, voire un habitant de l'immeuble un peu pointilleux qui s'en serait fait faire une copie.

Il est peu probable que ce soit porteur vu la section mais rien ne permet de dire quoi que ce soit de bien évident.
Cordialement, M37.

Bonjour Pierre1,
A mon sens trop de fissures (trop larges) et trop de dénivelé.
Soit recharger là dessus avec un BA ou bien casser et refaire.
- Avez-vous des possibilités par rapport à la hauteur ?
- Avez-vous la possibilité de creuser pour refaire ?
- Pouvez-vous joindre des photos non pas des fissures mais du local de façon à situer les travaux par rapport à un environnement quelconque genre terrasse adjacente ou autre contrainte ?
Cordialement, M37

Un complément après réflexion.... La nuit porte conseil !!
En admettant que ces murs soient humides et ne puissent être traités de l'intérieur, comme ils sont enterrés sur les 4 côtés, non seulement il vous faut prévoir le fameux drain jusqu'au pied du mur, mais aussi un relevage pour ne pas laisser l'eau stagner dans le drain.
Autre détail et personne ne vous en parlera, trop content de faire ces travaux.... Un drain a une durée de vie qui, s'il a été correctement réalisé peut durer jusqu'à une trentaine d'années. Mais il vous faut admettre que le temps use tout et que les impuretés finiront par le boucher et jouer sur son efficacité.
Pour le sol intérieur il y a aussi la possibilité de poser des poutrelles type PPB (sur cales béton) + hourdis et chape ciment. Bien entendu cet ensemble ne touchera pas les murs ce qui permettra une circulation d'air sous le plancher.
En bordure périphérique il faudra "jointer" avec un matériau respirant genre pouzzolane en granulés du type de ce que l'on met dans les fosses septiques. Ceci pourrait réduire considérablement les frais.
A voir, ce n'est qu'une idée en passant.

Tenez-nous au courant SVP, ces problèmes sont passionnants pour nous "bricoleurs" de la semaine et du dimanche.

Et oui car malheureusement, les conseilleurs ne sont ni les payeurs et encore moins les exécutants....
A deux une petite journée en prenant soin de bien soigner la finition .
Et penser à l'apéro du soir devant cette dalle.
Bon courage, Cordialement. M37

Ça semble correct dans ces conditions.
M37.
Dans le jardin sur le tel.

Bonjour bruno64990,

Poser le polyane avant le polystyrène et comme quand on peut le plus on peut le moins, vous pouvez aussi empaqueter votre polystyrène dans ce polyane.
Ce qui ne fera que le protéger mais ne donnera rien de plus au niveau isolation.
A mon avis, (ancien des TP et non bâtiment), je trouve cette épaisseur de 8cm un peu légère pour 20m².
Je passerai sur 12cm d'épaisseur. Soit 2,5 m3 de mélange. Pour un dosage à 300kg de ciment par M3. Soit 900kg de ciment.
A partir de là, voyez s'il vous est nécessaire de fibrer ou d'armer avec une nappe de treillis soudé.
Le porte monnaie pourra faire la différence...
Cordialement, M37.

Ami Bretons bonjour,

Notre ami GL a tout dit et bien dit.... Juste pour quelques confirmations.
Quel est l'état de ce mur en pierre que l'on aperçoit en bas... Humide jusqu'à ruisselant ou sec. Observation à faire en intersaison. Ça tombe bien !
Si ces murs sont sains, surtout ne pas changer une équipe qui gagne, surtout ne pas mettre de placo ou quoi que ce soit.
Voire refaire les joints à la chaux. Pose d'un sol respirant pourquoi pas du parquet sur des lambourdes composites.
Ce projet mezzanine ne peut qu'apporter une ventilation et un échange thermique haut/bas. Prévoir peut-être un chauffage particulier genre air pulsé pour créer une ventilation et une répartition des T°.
Si, et j'espère que ce n'est pas le cas pour une question de finances, ces murs s'avéraient humide, là il faudra de fait envisager une étanchéité et un drainage sur l'extérieur. Ce qui est ennuyeux c'est cette hauteur de 250cm.
Cela oblige une certaine qualification de l'entreprise (surtout pour des questions de sécurité).
Pour la limite de propriété, le voisin ne peut pas vous interdire de faire les travaux mais vous serez obligé de rendre sa parcelle dans l'état ou elle était avant travaux.
Cordialement, M37.

Bonjour.

Avez-vous la possibilité d'enlever le bac à douche pour bien entendu le reposer par la suite ??
Ceci pour vous faciliter la tâche. L'idéal serait de définir une hauteur quelconque et tracer un trait de niveau puis de couper sur ce trait avec une règle et un cutter. Acheter du placo hydrofuge (vert pour pièces humides).
Découper des bandes à la hauteur voulue -10mm (car le placo ne doit jamais toucher le sol. Puis le revisser ou le coller au MAP si vous n'avez pas vu de rails au démontage. (Voir s'il n'est pas nécessaire de faire le tour de la pièce).
Je vois que vous êtes en plein boum dans la salle de bain aussi. Il vous faudra donc refaire un sol à niveau avec agglo ou OSB hydrofuge également, et la dessus je vous conseille de poser un beau balatum qui sera collé sur les bords en respectant une remontée de la hauteur du bac à douche. Ceci afin que de l'eau n'aille pas directement sur les plaques de sol par infiltration. Ceci n'éliminant pas bien entendu un risque de dégâts des eaux. De plus certains balatum sont très agréables sous les pieds.

Pour la réparation avant finition vous pouvez, bien entendu coller au MAP des bouts de placo.... Mais je n'aime pas ce genre de bricolage. Toujours partir sur du propre.
Cordialement, M37.
Cordialement.

Bonsoir.

Photos SVP, car placo, OSB, et douche tout cela semble illogique au plus haut point.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

A la vue des photos, s'il n'y a que ça comme soucis depuis 1965 cela n'a pas l'air bien grave et peut se reprendre facilement. Quoique la fissure sous la fenêtre ne m'inspire pas beaucoup.
MAIS comme je le dis toujours sur ce site, quand il s'agit d'une acquisition, méfiance donc il vaut mieux ne pas acheter. Un tel achat se fait parfois pour une vie donc il vaut mieux mettre toute les chances de son coté et ne pas avoir de regrets par la suite.
Cordialement, M37.

Bonjour.

Cela fait beaucoup d'éléments les uns sur les autres ou à côté des autres. Au bout d'un moment on ne sait plus à quel saint se vouer.
Proposition : faire tomber ce qui veut tomber, découper au cutter l'intissé ou la toile de verre, reboucher avec un mortier colle type MAP.
Égaliser et lisser au maximum. Poncer le mur grossièrement. Poser à nouveau une toile de verre et y passer ensuite deux couches de peinture acrylique.
Je pense que c'est ce qui coûtera le moins.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Un peu tardif car je n'étais pas sur place. Je persiste concernant le balcon, ce n'est pas lui qui est a mettre en cause dans le désordre. S'il est en mauvais état c'est un défaut qui lui est propre et bien entendu il faut y remédier au plus vite. Il peut y avoir a la longue des infiltrations ne serait-ce que par capillarité ou porosité des matériaux pouvant conduire a un apport d'humidité à l'intérieur. Tout ceci au pire bien entendu. Ne voyons pas le mal partout.
Maintenant je reprend ce trait rouge, a mon sens il aurait été judicieux que le poteau de l'angle supérieur de la maison parte du bas. Donc de la fondation. Surtout qu'une descente de charge passe a ras d'une fenêtre. Là il y a obligatoirement une faiblesse que je perçois comme un poinçonnement au niveau du chainage du sol R+1. Ceci peut se vérifier dans le sous sol. Pas facile d'y remédier aujourd'hui.... Il vous faut vraiment voir avec un maçon sur place.
Ensuite, le gros arbre à 6 ou 7m, jamais d'arbre a proximité d'une maçonnerie. Des arbres de 3m environ, jamais plus. L'ombre c'est bien.... Quand l'arbre est sur le toit ou que les racines passent dans les fondations ou les canalisations... Aïe !! .
La terrasse est une commodité mais n'apporte rien de particulier en soi.
Un drainage ne peut qu'assainir le sous sol, mais il assèchera les murs qui l'été ont peut être tendance à être dégarnis.
Un arrosage du sol l'été peut se concevoir si nécessaire. Pour se faire, creuser sur environ une vingtaine de cm, poser un toile imputrescible et laissant passer l'eau poser sur cette toile un réseau d'eau type goutte a goutte puis recouvrir de cailloux. Ceci pouvant remplacer la terrasse. Si vous avez un puits, pourquoi pas.
Ici beaucoup de gens arrosent le soir. Pour excuse ils végétalisent le tour des maisons avec des petits trucs arbustifs.
Si mes pas me mènent vers le 33 (très belle région qui plus est) on pourra se recontacter par l'intermédiaire de l'administrateur du site, car bien entendu pas d'échanges tel ou adresse sur le site même.
Cordialement, M37.

Bonsoir.

Merci pour ce retour. Oui bien entendu 500€... Mais c'est un expert donc un avis. Sachant que deux experts vous donneront une totale contradiction et qu'au delà cela deviendra une confusion .... STOP je rigole mais bien souvent c'est le cas tout de même. Soyons sérieux maintenant !
Ce monsieur semble donner quelque bons renseignements, même s'il ne se "mouille" pas. La première chose a faire est de bien surveiller ces témoins de plâtre. Mais attention, pas sur 2 ou 3 mois, il faut au moins un an pour voir s'ils craquent ou non. Beaucoup de ces fissure ne sont pas franches donc cela mérite une longue observation. Il dit que les chainages sont en lien avec la fondation, donc par l'intermédiaire de poteaux et pourquoi donc cette fissure photo 1/4? Il y a bien un fondation là dessous pourquoi Est-ce que cela ne serait pas traité comme le reste de la construction? Évidemment, derrière l'écran je ne vois pas grand chose et je ne peux faire que des suppositions vous vous en doutez bien.
L'idée de fuites au niveau de canalisations n'est pas à négliger et peut se vérifier facilement surtout si vous n'êtes pas sur tout à l'égout: Si vous versez un arrosoir d'eau dans les WC, vous allez le retrouver au tampon de visite de la fosse toutes eau ou de la micro-station. Pour vos pluviale en théorie elles vont à la rue et les fils d'eau ne descendent pas si bas que les fondations, donc je n'y crois guère.
C'est vrai que des fissures c'est toujours embêtant, mais elles ont toujours une cause.
La structure n'est pas à mettre en cause. Si l'expert l'a ainsi déterminé, c'est que de son côté il a observé et vu que la maçonnerie avait été montée correctement. Il reste qu'un terrain bouge, qu'on le veuille ou non ces été de grosse chaleur ont un impact indéniables sur les constructions et je pense que vous n'êtes pas passé à côté du phénomène.
Je sur dans le 82 dans une maison de 1984 j'ai des fissures qui apparaissent depuis trois ans... Manque d'eau l'été on enfonce une tige de fer jusqu'au dessus de la fondation. Il faut faire avec.
Il n'y a qu'un an que vous êtes installé, je comprends votre inquiétude mais pendant deux ans vous devriez vous contenter d'observer ces témoins, les photographier s'ils craquent et dans ce cas en faire immédiatement d'autres juxtaposés et datés également.
Ceci pourra être très utiles si contre-expertise il devait y avoir.
De toute façon a un moment il y a bien eu un sérieux problème avec ce balcon que vous restaurez et en aucun cas il ne peut être tenu pour responsable des désordre occasionnés. L'expert dit que la fissure en escalier est ancienne, ce n'est pas impossible vu le calcaire qui est apparent dessous.
N'hésitez pas à faire venir des maçons. Vous avez cette expertise, c'est déjà un bon point pour comparer avec ce que vous dirons les professionnels. Sans aucun doute il y a ceux qui vous pousseront a la dépense et d'autre qui seront très raisonnable et seront de bon conseil.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Depuis le bas si vous pouvez peindre avec une peinture bitumineuse ce serait pas mal mais il ne faut pas de terre sur la maçonnerie.
Sinon un polyane noir doublé d'un géotextile. Bien entendu un drain ne gâchera rien si vous avez la possibilité de le faire s'évacuer sur un point bas.
Si vous pouvez descendre votre polyane à -10cm du bas de la fondation, faites-le.
Je ne pense pas que vous puissiez faire autre chose sans vide sanitaire.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Je me souviens (grâce à vous) avoir appris cela à l'école... C'est tout à fait vrai. Par contre en tant qu'ancien des TP plutôt spécialisé dans le béton et le coffrage, je n'ai jamais utilisé ce mélange. J'en étais resté à l'utilisation de la chaux aérienne en enduits pour obtenir un mortier plus souple à l'emploi.
N'ayant jamais utilisé ce mélange je suis dans l'impossibilité de vous certifier quoi que ce soit de façon formelle.
Par contre un marchand de matériaux compétant (Point P, Chausson....) doit être capable de vous donner ce type de renseignement.
Désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage. Cordialement, M37.

Compte tenu de la couverture et des 7m, je pencherai plutôt pour une section madrier : 80x220.
Ceci à confirmer dans le poste charpente. En ce qui concerne les arbalétriers, oui bien entendu mais là aussi je me demande dans le temps si ce sera parfaitement efficace.
Suivant les réponses que vous obtiendrez, voyez aussi des fers IPN de 220mm plus arbalétriers soudés. On peut en trouver chez des récupérateurs de ferraille et en récup, le prix est abordable.
Poids : 32kg/ml soit 224kg... c'est pas le bout du monde à mettre en place. A voir.
Cordialement. M37.

Bonjour Steph 72,
Suivant matériaux et poids de la couverture tout peut changer. Déjà entre l'ardoise et la tuile, le poids doit être au moins X3...
Si vous mettez de la tôle de bardage cela doit tenir sans soucis.
N'étant pas charpentier, je pense qu'il vaut mieux reposer votre question dans le poste charpente.
Je ne suis pas non plus persuadé que le fait de jumeler ces pannes soit vraiment le plus efficace ???
Cordialement, M37.

Avec de la patience on arrive à tout....
Désolé, il y a eu un cafouillage au niveau images mais tout semble rentré dans l'ordre.
Bon courage, M37.

Bonsoir,

Très bonne réponse en suivant ce lien :

https://materiaux-namur.com/magazine/309/difference-chaux-hydraulique-aerienne

Cordialement., M37.

Erreur précédente image.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Petit complément valant mieux qu'un long discours.
Bien entendu, la découpe et le carré de métal sont plaqués l'un sur l'autre.
Cordialement. M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re-bonjour,

Donc nous avons le même aspirateur. Très souvent les fumistes le collent, c'est de plus en plus rare de les voir oser au mortier. Deux possibilités :
1° prendre la disqueuse avec la protection et disquer en se servant de la protection comme guide. Au fur et à mesure mettre des cales de l'épaisseur de la coupe pour que cette coupe soit parfaite surtout au moment de la rupture. Cette méthode surtout s'il a été collé.
2° démolition traditionnelle avec une petite pointerolle et une massette. Travail délicat mais en y allant doucement il n'y a pas grand risque car ces chapeaux sont particulièrement résistants. Ils sont fibrés.

Petite règle à respecter, la sortie du conduit doit dépasser de 40cm du faitage. Quand on ré-hausse un conduit, c'est en général pour avoir plus de tirage.

Maintenant, pour accéder à un ramonage par le haut sans avoir à démonter la partie supérieure de l'aspirateur ; j'ai percé dans l'axe du conduit un trou d'environ 6cm de diamètre. J'ai fait ce trou grâce à une scie cloche diamantée en perçant doucement et sans appuyer. J'ai conservé la partie intérieure : la découpe. Dans le trou central j'ai mis une tige filetée surmontée d'une plaque carré en aluminium de façon à reboucher le trou pour ne pas que l'eau rentre.
Pour ramoner, j'enlève la plaque d'alu et son "tampon" qui est donc fixé dessous, je passe le hérisson entre les plaques de l'aspirateur, je visse les cannes à travers le trou et je ramone. Ceci est à mon sens plus pratique que de prendre le risque de faire tomber la plaque de béton sur les tuiles.
Comme j'ai un insert, je préfère ramoner du haut. La porte étant fermée il n'y a aucune salissure dans la pièce.
Je reste à votre disposition pour plus de détails.
Cordialement, M37.

Bonjour Pierre13
Je pense qu'il n'y a pas de problème particulier, mais pouvez-vous joindre une photo...
Si c'est ce à quoi je pense, le desceller, voire disquer dessous et au plus près de l'aspirateur peut se faire mais attention au poids.
S'il tombe sur les tuiles ou les ardoises : trou assuré.
Puis une question également, pourquoi voulez-vous rehausser ce conduit ?
Suivant image, je vous donnerai une combine pour ramoner du haut très facilement.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

1° Concernant les colorants, ce n'est pas un problème, il faut juste des dosages très précis, mais surtout mélanger le colorant à l'eau de gâchage et surtout pas aux agrégats ou liant. Faire sa teinte soit même revient beaucoup moins cher que d'acheter des produits pré-teintés.
2° "reprise coupée bien droite": Oui c'est un peu une simulation de joint de dilatation. Tant que l'enduit n'a pas fait sa prise ou la commence juste, vous posez la règle sur un niveau que vous aurez prédéterminé, avec la lisseuse vous tracez au droit de la règle et vous grattez le surplus en dessous de ce trait. Ceci vous permettra de faire une reprise bien droite. Là, deux solutions : vous enduisez un peu mou pour faire au mieux le raccord sur 10cm environ et après talochage, un coup d'éponge noire. Deuxième possibilité, avant que le "second" enduit ne fasse sa prise vous passez un coup de fer à joint plat pour marquer la reprise. A vous de voir pour le côté esthétique.
Il peut aussi y avoir la solution qui consiste à poser une planche de X cm sous la coupe, repartir ainsi X cm sous l'autre enduit et par la suite venir "bourrer" ces X cm avec un enduit autrement travaillé ou d'une autre couleur... Dans cet état d'esprit on peut laisser libre cour à l'imagination. Par exemple dans le creux laissé par la planche pourquoi ne pas coller un briquette de parement...
Je crois qu'avec ces idées vous ne devriez plus avoir peu d'être pris par le temps compte tenu des surfaces.
2 images du net pour étayer mon propos.
Bonne soirée. Cordialement, M37.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

En observant de plus près les photos, deux choses à voir :
1° Le tirant semble ne pas être bien tendu (ATTENTION cela peut être une illusion d'optique due à la photo).
2° On a l'impression qu'une cheminée a été adossée à ce mur (c'est curieux cette partie au centre qui parait enduite à la terre/chaux). Si cela était le cas ça pourrait peut-être expliquer la fragilisation du mur ???
Cordialement. M37.

Oui je parlai de tirants de ce type.
Bien entendu vous pouvez chainer largeur et longueur. On peut supposer que ces tirants on été posés après l'apparition des fissures. Pouvez-vous le confirmer... Cela vous rassurerait sur l'efficacité de ce type de tirants.
Questionner les anciens autour de ce bâtiment, la forme des fers, des boulons peuvent aussi être une indication....
Cordialement. M37.

Bonsoir,

Pour avoir pratiqué une vingtaine d'années, la seule astuce que je connaisse est la suivante : Plus l'enduit est rustique et gros grain moins les raccords se verront. Sur un taloché fin je vous assure que toute reprise se verra.
Rien que le fait du repas de midi, une heure environ suffit.
Bien entendu en hiver le temps de prise est rallongé.
Je me souviens de panneaux de 40m² que nous avons fait dans une cimenterie en 1976 année de grosse canicule, nous étions 4 maçons de 6h à 10h du matin et on s'arrachait les cheveux pour finir avant que la grosse chaleur n'arrive. Et pourtant on gorgeait les murs d'eau toute la nuit avec des Sprinkler. J'étais bien jeune à l'époque et je bossais avec des durs à cuir et pas des manches et bien malgré tout on a eu des reprises visibles (sur du taloché fin, je précise).
Après, sur un enduit gratté, sur une reprise coupée bien droite, on peut cacher la misère, mais il faut avoir un peu d'habitude, et bien souvent, plutôt que de s'enquiquiner avec une reprise les gars préfèrent faire un faux joint de dilatation cela fait aussi partie des astuces.
Ce "Batidol", je ne l'ai jamais employé. Je n'ai vu que des résultats en Touraine, car c'est un produit régional.
Certes il doit y avoir dedans un tas de poudres magiques et des résines de tous poils. Il est possible qu'il y ait un retardateur de prise... Mais s'il y a reprise la démarcation se verra plus ou moins je pense.
Le mieux serait de vous faire aider, c'est à mon avis le plus sûr. Un qui fournit la colle à deux qui l'étale et par une belle journée de printemps si vous savez enduire vous devriez faire pas loin de 30m² fini par jour.
Cordialement, M37.

Bonjour steph72,

Hélas pas de recette miracle. Personnellement j'aime bien la pierre un peu apparente comme vous proposez en premier temps. Vous n'aurez pas le problème de reprise ou tout du moins sera t'il moindre. Et au combien plus facile à restaurer ou à reprendre par la suite.

Pour la seconde solution il faut travailler par zone, tracer proprement à la règle un arrêt soit vertical soit horizontal et couper l'enduit en biais. Mais quoi que vous fassiez même en talochant très fin et en passant l'éponge de maçon sur cette reprise, si elle ne se voit pas le lendemain, vous la verrez au bout de huit jours.

Tant qu'aux produits miracles et poudre de perlimpinpin.... Il faut bien faire marcher le commerce, et surtout être croyant (dans ces produits tout du moins).

72 la Sarthe donc. La pierre est belle par chez vous. Ce serait dommage de la cacher complètement.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Ces mur anciens doivent être traités avec d'anciennes méthodes. Ce sont celles-là qui donnent des résultats depuis belles lurettes.
Donc pour moi qui commence à être un peu ancien aussi (pas tant que le mur tout de même) je pense qu'un bon tirant s'impose dans un premier temps, puis coulage d'un mortier de chaux avec 10% de ciment seulement et un sable assez fin mais pas poussiéreux. 30cm sous la toiture environ.
J'ai du mal avec les agrafes sur de vieux murs un peu disparate comme celui-ci.
Cordialement, M37.

Bonjour filou 1950,

Vous nous annoncez un béton poreux... Bien sûr que cela existe... Mauvais dosage, ciment un peu passé de date, mauvais compactage ou vibrage, coulage par fort gel... J'arrête ici.
Vous observez cela du dessous je pense qu'il faut partir du dessus.
Qu'y a-t-il dessus, cela ne doit pas être bien beau, chape cloquée, carrelage décollé... ?
Bien entendu pour vous répondre avec "un peu" plus de certitude, j'aimerai avoir une ou deux photos dessus/dessous.
Dessous ce béton part-il en plaques ou en poudre ? Travaux à envisager fin printemps vu la région.
En attente de vos renseignements. Cordialement, M37.

Bonjour TOro,

Vous avez bien une clé... Mais ce n'est pas une voûte. D'où une certaine faiblesse dans ce montage.
Je pense que le pourquoi vient des murs. Sécheresse puis excès d'humidité... Le tout répété depuis quelques années, les constructions n'aiment pas beaucoup cela. Surtout celles dont les fondations se "déchaussent".
On voit bien sur vos images ces fissures qui vont de bas en haut.
Dans un premier temps, toutes les idées de GL sont à prendre en compte. Discussions avec les voisins : Fissures depuis quand ? Type de travaux effectués par de précédents propriétaires ? Qualité de terrain ?
Fondations or not fondations ?....
Il ne semble pas que ce désordre entraine une gêne par rapport à la manœuvre de la fenêtre.
Donc dans un premier temps, observer et poser sur les fissures des témoins en plâtre que vous aurez soin de dater sur le plâtre lui-même, avec une pointe. Dans un an ou avant on se retrouve.
Si les témoins sont fissurés il faudra sans doute envisager un chainage par tirants (Voir des posts à ce sujet sur ce site).
Ou bien un simple étaiement sur l'appui de fenêtre en forçant sur le haut de façon à regarnir les joints de pierre avec un coulis de mortier : Voir liens joints et PDF.

https://www.youtube.com/watch?v=MqtqG5RjTHk
https://www.parexlanko.com/fr/706-lankofill-coque

Je ne vois que ces deux solutions, mais si du côté esthétique ces fissures sont déplaisantes, elles vous laissent le temps de réagir.
Prenez aussi conseil auprès d'un maçon sur place car bien souvent ces gens connaissent l'histoire des constructions du coin. Renforcer un mur
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Réponse très rapide et très simple vous dites : Avis énorme fissure avant achat immobilier.
Je vous réponds fuyez. Car après l'achat ce sera trop tard.
On va vous proposer des rabais, des négociations, des.... Mais les travaux et les ennuis seront pour vous.
Vous achetez une maison et pas une passoire.
Oui tout se répare mais avec beaucoup d'argent, de peine et d'inquiétude... On a autre chose à faire dans la vie. Fuyez, fuyez toutes ces maisons fissurées. Je n'arrête pas de le dire sur ce forum.
Très bonne analyse de GL.
Bonne recherche, bon courage. M37.

Si vous deviez mettre des tasseaux de renfoncement il faudrait les positionner là où seraient fixées les vis des étagères...
A moins que vous n'ayez prévu un plan de conception de votre futur placard, les fixations ont de fortes chances de tomber à côté "de la plaque".
Ce que je voulais dire, comme il s'agit d'un placard, je pense que de chaque côté il y a un retour. C'est sur ces retours qu'il faudra fixer les tasseaux. Et rien ne vous empêchera d'en fixer derrière grâce à des chevilles adaptées Molly ou autre (voir images jointes), mais sur un mètre ce sera juste pour limiter le flash de la planche. Attention, le poids supporté doit être en rapport avec l'épaisseur des planches.

Pour votre lavabo, il fallait des fixations à l'arrière car il devait être impossible de le maintenir sur les côtés.
J'espère avoir été clair dans mon laïus, ce n'est pas toujours facile de se mettre à la place des gens.
Cordialement. M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Chevilles placo en vrille et chevilles Molly

Bonjour,

Cet endroit devenant un placard par la suite, soit des tasseaux pourront être disposés sur les côtés tenus par de bonnes chevilles et un autre tasseau en fond sur le placo tenu par des chevilles à placo dites chevilles "MOLLY" (c'est une marque).
Autre solution, trouver l'étagère prête à monter type étagère métallique ou bois. Là pas de tasseaux, pas de chevilles.... Pas de problème donc.
Encore une en passant, fabriquer cette étagère vous-même. Il existe des tas de solutions.
Cordialement, M37.

Merci pour le retour, bon courage.

Tournicoti Tournicoton..... Polux et Margotte dans le "Manège enchanté". Dans les années 70.

Dans ces années là, on utilisait beaucoup le liège. Isolant on ne peut plus naturel, sans compter la colle utilisée pour maintenir les particules de liège entre elles. Ceci pour les rouleaux. Pour les panneaux, cela tenait plutôt de l'aspect décoratif.
Un BA13 + 3 ou 5 de polystyrène isolera aussi bien que du liège.... Question mise en œuvre, gain de temps, finitions.... Laissons tomber le liège.
Concernant les souris dans le placard : Raticide ou tapettes... S'il y en a, à cet endroit il doit y en avoir ailleurs.
"L'artisan me dit que si le mur est sec il est sain..." C'est indiscutable. Personnellement je peins un papier peint de bonne qualité bien collé, mais je ne colle pas de placo dessus. Ce n'est qu'un avis personnel.
Si votre artisan est sûr de lui, il faut peut-être lui faire un peu confiance aussi....
Cordialement, M37.

Un oubli...
La dalle en contact avec la terre... Pas bon ! Creuser, peindre avec un produit bitumineux et rajouter sur l'épaisseur de la dalle et le plus bas possible s'il y a possibilité une étanchéité (Type polyane noir très épais) et rabattre la terre contre.
L'idéal serait d'aller jusqu'à la fondation.

Bonsoir Rémi,
L'évacuation d'eau de pluie : Bien entendu il faut rectifier le tir à ce niveau, déboucher, nettoyer et manchonner. Bien entendu au niveau de la rétention il faut déporter ce piquet de terre et re-vérifier les pentes.
Mais c'est qui cet électricien qui a mis un piquet à cet endroit, si un client ne l'a pas trucidé depuis il faut absolument aller le féliciter.
Votre dalle est coulée à même la terre... Quand vous aurez supprimé ce problème tout pourra reprendre un fonctionnement normal je l'espère. Tant pis pour le polyane ou le géotextile oublié... C'est un peu tard maintenant. Ce que vous pouvez faire, dans l'épaisseur de la dalle à reboucher, c'est couper un tuyau de PVC de diamètre supérieur à celui existant, le passer autour de la descente de pluviale (qui doit être dans tous les cas libre et jamais noyée dans du béton) et refaire votre morceau de dalle en comblant dessous avec du sable. Une fois le béton durci, vous laissez ce passage et vous mettrez soit de la mousse PU (je n'aime pas trop, je préfère du journal tassé entre ces deux PVC).
Pour les tuyaux de chauffage, une isolation sur la terre (polyane par exemple) puis sable. Ce serait parfait si ces tuyaux pouvaient être gainés (gaine fendue). Ne pas mettre les tuyaux en contact avec le béton.
Que l'humidité s'arrête sur un joint de faïençage de la dalle n'est pas vraiment surprenant, mais je n'ai pas d'explication. Il faudrait vraiment être sur place.
Bon courage, cordialement. M37.

Bonjour à vous deux,

Je lis que vous avez un toit en fibro.... C'est donc par là qu'il faut passer pour vous faciliter la tâche.
Que vous ayez peur de toucher l'amiante du fibro, compte tenu de tout ce qui s'est dit sur ce produit, cela peut se comprendre. Mais, n'oubliez pas que cette amiante est stabilisée dans le fibro grâce au ciment. Les fibres sont liées par ce ciment. Il y aurait danger si vous deviez tronçonner ces plaques. Ce n'est pas le cas puisque vous devrez les reposer.
Le seul vrai souci est, compte tenu du vieillissement des plaques de ne pas trop serrer les fixations au remontage. Sous les vis je vous conseillerai de mettre un peu de silicone pour étancher et amortir.

Je fais partie de la génération fibro ciment. Les pauvres types qui bossaient dans les usines de fabrication ont été sacrifiés, c'est un fait certain. Pour avoir scié, coupé, cassé... du fibro lors de mon activité dans les TP, je peux vous assurer que le produit fini est beaucoup moins nocif que la fibre elle-même qui par définition est pulvérulente. Tout comme l'est le ciment.... Arrête-t-on d'utiliser le ciment dans la construction ? La farine est pulvérulente, cesse-t-on de former des boulangers ? Il faut respecter certaines règles de sécurité. Ces règles au niveau de l'amiante n'ont jamais été respectées au niveau de la fabrication ce qui actuellement provoque une psychose. Et un effet commercial concernant le retraitement qui n'est pas négligeable.

Dans votre cas, vous pouvez humidifier les plaques au moment des manutentions et porter un masque papier. Savoir qu'il existe aussi un produit qui stabilise ces fibres et qui se passe au pulvérisateur.
Désolé je n'ai plus le nom en tête. Voir chez POINT P, CHAUSSON...
Cordialement, M37.

Bonjour,

Je confirme le PS étant "petit" motard moi-même.
Pour ce qui est de la méthode, toujours faire le nettoyage, le décapage et tout ce qui est sale ou risque de l'être avant d'attaquer les finitions. Quand tout est prêt, le plafond et ensuite les murs.
Concernant les tampons de colle, on peut respecter une lame d'air en faisant des tampons plus épais et sans trop tasser au moment de l'applique. Cela reste très aléatoire bien entendu.
Attention aussi à ne pas trop mouiller pour décoller le papier. Un peu de "Dissoucolle", on en trouve à peu près partout ce n'est pas cher, et un vaporisateur. Cela pourra vous aider.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Enlever le papier permettra de voir ce qui se passe.
Si le mur "semble" correct, pourquoi ne pas coller le placo... Je ne suis pas persuadé que le rail tienne beaucoup plus de place que les patins de colle.
Si le but est d'isoler, pourquoi ne pas mettre ce que propose l'artisan (polystyrène et placo).
Si ce n'est pas le but recherché, rail et placo doivent suffire : 15 de rail et 13 de placo.
Plus les petites grilles d'aération pour laisser respirer (par sécurité).
Il y a un choix à faire, mais il faudrait être sur place pour vraiment juger.
A voir avec votre artisan et bien entendu vos finances.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Qui peut le plus peut le moins... Dans une restauration, soit on fait réapparaitre l'original avec les joints refaits qui vont bien, ou le mur est vraiment abimé, et on re-surface avec un placo. C'est un choix à vous de voir.
Ne pas coller le placo sur un papier qui risque de se décoller à la longue avec l'humidité. Il est vrai qu'en 1900, on collait du papier journal sur les murs pour les isoler : Un peu dépassé je crois, même si j'aime bien les anciennes méthodes...
Si vous avez assez de place dans votre pièce, profitez-en pour mettre un isolant entre votre mur et votre placo, et posez votre placo sur rails et montants pour qu'il n'y ait pas de contact entre mur et cloison. Hydrofuge ??? Si la pièce est particulièrement humide pourquoi pas. Sinon vous pouvez placer en haut et en bas de votre cloison placo des petits aérateurs Nicoll (voir photo).
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Difficile de faire mieux sur une si petite surface. Les ponts thermiques sont déjà existants puisque vous ne parlez pas de doublage, vous êtes donc sur un mur simple enduit une face ou deux.
Pour le bourrage des trous, colle à carreaux de plâtre ou MAP.
Bonne année à vous et bon bricolage pour 2019.

Bonsoir,
L'idée de GL est pertinente (comme d'hab....). Un bon ragréage extérieur fibré, sans adjuvants supplémentaires (ils sont déjà dedans). Petit coffrage pour que cela ne "bave" pas partout.
Quand tout est bien sec, décoffrer et une semaine après environ délicatement à la disqueuse (disque à matériaux) faire un chanfrein pour adoucir l'angle.
Sur 2 à 3 cm d'épaisseur cela doit tenir sur un béton très propre sans poussière, sans graisse, sans mousse, et sans poids lourds qui rouleront dessus. Sans problème pour une voiture et une remorque.
Pour un seuil classique avec roulage, prévoir 6 à 7cm de béton avec un grillage + adjuvant d'adhérence.
Cordialement, M37.

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Bonjour Patricia31,

Si vous reprenez des posts du site concernant les fissures diverses et variées, je vous redis ce que je dis dans votre cas, puisque vous n'avez pas acheté... fuyez.
Par principe vous n'achetez pas une maison fissurée. Histoire de rire demandez au propriétaire actuel s'il prend les travaux à sa charge... Je pense que là vous allez entendre de tout.

En revanche, ces fissures horizontales au niveau de la dalle ne sont pas aussi terribles que cela.
Je préfère ces fissures aux fissures verticales dans les angles.
Mais bien entendu, juger de l'importance du désordre sur simple photo vous devez vous douter que ce n'est pas facile.
Ce qui me gêne sur cette photo c'est le décalage de peut être 5 ou 6mm au niveau de l'enduit haut et bas de la fissure.

Je ne pense pas que cette dalle bouge, mais par acquit de conscience vous pouvez faire des percements dans l'ancienne dalle et y mettre des fers scellés D10 ou 12 en tor.
Côté terrain à 25cm du bord, un fer tous les 50cm et en remontant un tout les m² environ.
Par contre si vous optez pour ce système personnellement je ferais des scellements chimiques dans la dalle inférieure.
Vue l'économie faite par rapport à la solution n°2, le jeu vaut bien la chandelle.
Cordialement. M37.

La solution n'est certes pas mauvaise dans le principe.
Par contre, gain de poids ? Facilité de mise en œuvre ? Temps à passer ? Infiltrations entre les parties : Eau, feuilles... Pourritures diverses et variées, bestioles et là je connais dans ma région souris, serpents...
Tout ceci peut se discuter par contre la fragilité des dalles posées de cette façon, me fait bien peur. Cela reste sensible aux chocs, sans parler du risque de dislocation dans le temps. A voir.
Voyez aussi du côté des bétons allégés. Je n'ai pas grande connaissance (trop vieux) dans ces produits mais cela existe pour l'extérieur et vous pourrez poser un revêtement x ou y dessus. Voir chez Point P, Chausson...
Toutes ces grosses boites sont de bon conseil. Sur ce genre de chose éviter les magasins de bricopipotage.
Bonne journée, M37.

Concernant les plans... Ils sont en général respectés, mais bien souvent, même à cette époque.... Certains artisans avaient et ont toujours du mal à se débarrasser des vieilles habitudes. Donc il vaut mieux vérifier sur place.
Je vous joins un petit dessin se rapportant à vos plans. Vous pourrez en déduire que des poteaux bétons ont été dessinés ou non... De là à ce qu'ils aient été réalisés ?? (Voir dessin).
Sur ce même post, que vous pouvez mettre en raccourci sur votre bureau ou dans vos favoris, revenez nous tenir informé de vos investigations. Ce sera avec plaisir que l'on cherchera à vous aider.
C'est vrai que sur le net, on trouve de tout et ce sujet n'est pas simple. Mais donnez-vous un an pour prendre une décision et surtout voyez ce qu'il y a faire sur et sous ce balcon et les témoins de plâtre pour voir si ces fissures bougent ou non.
J'ai un post qui répond dans le détail à ces "témoins".
J'avoue ne pas avoir la patience de le rechercher.
Cordialement, M37.

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