Bonjour mamy76,

Je vais vous proposer une solution, mais ne peut pas prévoir l'efficacité à 100% :
1) Décaisser le talus, le plus bas possible (jusqu'au dessus de la fondation si possible).
2) De l'autre côté, poser un bastaing en tête de mur et forcer progressivement avec des étais (un tous les 1,20m environ surtout pas plus).
3) Percer le mur (Diamètre 32) et y incruster des tuyaux PVC (ce qui s'appelle dans ce cas des barbacanes, 3/m²).
4) Côté talus, contre le mur, pratiquer un empierrement (50 cm de large environ jusqu'au niveau sol fini).
5) Entre l'empierrement et la terre remonter un géotextile.
6) Les travaux terminés, enlever les étais de la chaussée pour ne pas faire de croche pieds aux passants.

Ainsi l'arrière de votre mur sera ainsi drainé, car en fait l'eau tasse la terre et bien sur la terre chargée en eau pousse sur le mur.
Il existe d'autres solutions plus radicales et efficaces, mais dans tous les cas il y aura du terrassement à prévoir et c'est le plus astreignant.
Cordialement, M37.

Merci pour ce retour encourageant... Ce n'est pas toujours le cas.

1° Oui le ferraillage doit être séparé. Soit vous coulez le tout et ensuite vous coupez à la disqueuse (disque diamanté) soit vous coulez en deux fois.
2° Votre dalle doit porter de toute son épaisseur sur le mur de fondation et le ferraillage également. Sinon cette dalle portera le nom de dalle flottante si elle ne pose que sur le sol à l'intérieur des murs périphériques. Si vous êtes sur un sol très sablonneux, cela peut à la rigueur se concevoir, si vous êtes sur un sol argileux votre dalle va monter et descendre au gré de l'humidité des sols.
3° Pour la toiture je ne comprends toujours pas pourquoi vous voulez mettre du béton dessus puisque votre construction est indépendante ??? A moins que vous n'ayez une communication entre un habitat existant et le toit de cette intention. Dans ce cas il faut tout revoir au niveau de cette toiture.
Cordialement. M37.

Le chaînage U sera bétonné et armé. Il sera en appui d'au moins 6 cm de chaque côté de la maçonnerie, donc pas besoin de quoique ce soit d'autre.
Attention de ne pas décoffrer la sous face ou d'enlever l'étaiement avant 21 jours après coulage.
Cordialement, M37.

Bonjour cdubdub33,

Je ne comprends pas bien votre "appellation" : chaînage vertical.
Un chaînage est périphérique ou longitudinal sur le haut d'une maçonnerie.
Je pense que vous parlez de poteaux. Si c'est ça, ce n'est pas utile puisque ce ou ces poteaux n'auront pas de reprise dans la maçonnerie existante.
Par contre si vous avec une partie de maçonnerie "suspendue" au chaînage de la maison, ça ce n'est pas bon et il serait bon de prévoir un linteau.
Le linteau, c'est une "poutre" reposant sur deux appuis au dessus d'une ouverture.
Cordialement, M37.

Bonjour,

La donne change avec tous ces détails....
Au niveau du sol par de surcharge donc tout va bien de ce côté pour votre projet. Conservez tout de même l'idée joint de dilatation. Votre carrelage ne s'en portera que mieux par la suite, même si vous ne le répercutez pas au niveau de la chape.
Pour le haut, je reste vraiment perplexe. Votre charpente aussi sérieuse soit-elle, travaillera avec le temps et entraînera un désordre.
J'en suis quasiment certain.
Ce désordre ne sera pas franchement visible et vous ne pourrez compter que sur les feuilles de : Plastique, bitume.
Votre plastique vieillira et se désagrégera, tant qu'au bitume, il faut une feuille d'alu dessus et il y aura obligatoirement des joints faits eux-même au bitume et je ne vous donne pas trois ans avant d'avoir des problèmes.
Plus simple et peut-être moins cher : Votre plancher, poutres et OSB + une bonne isolation (laine de roche, de verre, billes ou plaques de polystyrène) et voir pour recouvrir tout cela avec du bac acier.
Principe beaucoup plus léger et plus facile à mettre en œuvre pour un particulier.
Ce qui vous permettra de faire votre ossature à base de trame de 60 cm de façon à placer un placo en sous face si vous le désirez, pose de gouttières extérieures facilitée au niveau des crochets et pourquoi pas prévoir une récupération d'eau de pluie...
Cordialement, M37

Bonsoir ace00

Sur votre dessin n°2 représentant les fondations, je déduis que le mur du centre est un refend et qu'il a la même fondation structure et profondeur que la fondation périphérique ??
Pour rappel une fondation doit être hors gel : -60 à -80 cm suivant les régions, voir carte sur le net.
On compte un joint de dilatation pour 16m². Dans votre cas ce n'est pas une obligation puisque vous avez un refend sous la dalle, mais pourquoi se priver de cette sécurité (voir dessin modifié).
Par contre, pour une dalle 12 cm d'épaisseur me semble léger. Je préférerai 15cm. Reste à savoir ce que vous allez faire dans cette extension... Pour une chambre, pas de soucis, pour un atelier, lieu de stockage, ou garage, n°1 serait plus sécurisant.
Pour le ferraillage, c'est bon comme vous avez prévu.

Pour la seconde partie, je ne vois pas où vous voulez en venir. Vous voulez couler une dalle béton sur un "plancher" bois servant de coffrage perdu.... Pour ça, OK, mais comment voulez-vous avoir une étanchéité !
Surtout avec en plus des joints de dilatation et une faible épaisseur qui craquera sous l'effet des intempéries. A moins que vous soyez à couvert (bureau dans un hangar...).
Et dans ce cas pas besoin de béton Sinon il vous faut passer par des procédés beaucoup plus élaborés, ou bien faire une petite toiture en traditionnel avec une pente minimum (voir sur le net ce qui est demandé dans votre région).
Attention, les toitures terrasse sont des pièges. Rares sont celles qui ne fuient pas au bout d'une dizaine d'année même quand elle ont été bien faites.
Cordialement, M37

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Pierre1 et à toute l'équipe,

Pas de problème pour donner mon adresse mail à Pierre1
Bonne journée à tous en attendant la pluie promise sur le Sud Ouest.

Donc, si vous rehaussez avec ce parpaing de 5, votre coffrage sera moins haut et plus facile à concevoir.
Sur 7 ou 8 cm de haut, un contreplaqué de 10 mm se cintre bien et quand votre maçonnerie de parpaing est solide, un petit serre-joint tous les 30 cm suffira si le mur n'est pas trop long.
Si cette courbe est peu prononcée, des planches se prêteront aussi.
A vous de voir pour ce cintrage car vu d'ici.... Pas simple, par contre un CP de 15 de haut suffira pour "cramponner" les serre-joints sur la maçonnerie.
Cordialement, M37.

Pour communiquer de façon privé, il faut passer par l'administrateur qui juge et donne l'autorisation suivant que le contributeur accepte ou non. De mon côté je suis en contact avec deux types super qui restaurent un truc fou du XVème siècle et malgré tout non classé ce qui peut être un avantage.
Nous avons fait connaissance il y a un an... Soirée inoubliable. Je ne regrette vraiment pas.
Pour l'image : Ajouter nouveau fichier_une/des images (ce qui vous donne accès à vos propres images sur votre ordinateur, vous ouvrez, puis)_ajouter fichier.
Si cela ne marche pas il vous faudra voir avec l'administrateur. Il y a moyen de les contacter. C'est une équipe super sympa.
Pour le transport du poteau, sur 3 ou 4 bouts de tubes ça roule tout seul. Et puis s'il ne devient pas linteau il peut toujours servir de banc.
Concernant les terrains de la région c'est pareil ici. Bonne soirée.

Oubli... Laissez tomber le béton cellulaire pour ce genre d'ouvrage : cher, fragile, demandant un outillage spécial pour la mise en œuvre.

Bonjour Scoy,
En fait si je comprends bien vous n'avez pas envie de faire trop de béton.
Comme je vous suis bien sur ce terrain. Vous avez donc ce parpaing de 20 x20x50 sur lequel vous pouvez maçonner un parpaing de 5 d'épaisseur.
Vous n'aurez plus qu'à coffrer 7 à 9 cm avec un fer filant dans ce béton pour faire un petit "chaînage".
Nous sommes bien d'accord pour dire que nous sommes dans le cadre d'une maçonnerie décorative et non d'une maçonnerie porteuse de quoi que ce soit.
Cordialement, M37.

Bonjour Pierre1

Programme du jour : récupérer sur le bord des routes l'herbe qui a été fauchée pour faire une protection autour des arbres de façon à les arroser un peu cet été, car la sécheresse met les racines à nu et le vent les couche.
Pour faire tomber le poteau, tronçonner à +30 du sol à l'opposé de là où il tombera, dans la fente mettre des coins en bois ou en métal (comme les coins à fendre le bois par exemple).
Tronçonner les deux autres côté perpendiculaires. Forcer sur les coins, avec de la chance il peut casser.
Prendre un cordage d'au moins le double de la hauteur du poteau, l'attacher en tête pour le guider au moment de la chute.
Faire ça avec un copain qui a la tête sur les épaules car quand ça part.... Pièce à conserver une fois au sol, cela peut devenir un linteau par la suite. Ne rien jeter.... Nous sommes dans le nouveau monde, mais...
M37 car j'ai passé ma vie professionnelle sur Tours et mes premiers pas sur le site étaient sous le pseudo M37.
Je suis dans de 82 pour la retraite, ma moitié étant de la région.
Allez courage je sens bien ce nouveau pilier ! Ah ! Pour les tomates, pas sitôt plantées quelles semblent déjà brûlées par le soleil, malgré l'arrosage. Le jardinage, c'est plus tordu que la maçonnerie. A+

Question géographie, je suis vers Moissac.
Sinon je n'ai pas répondu à : "rogner et de rebâtir en quelque sorte pour rattraper l’aplomb".
Je trouve que cela fait un peu maquillage et ceci allant avec les inconvénients par la suite, décollement et dans le fait de rogner, un risque d’affaiblissement.
Et comme me disait souvent au sujet du maquillage, un super copain en Touraine, d'où mon pseudo M37 : "Ciel pommelé, il faut s'en méfier comme d'une femme maquillé !"
Bon sur ce 23h11. Dodo. Cordialement, M37.

J'ai oublié.
Ceci vous permettrait de conserver et ne pas toucher la semelle du poteau et repartir de niveau au niveau du sol.

Les tomates ne sont pas encore rouges, mais j'ai traité la toiture de la maison aujourd'hui. Quel plaisir.... On a plus 20 ans. Bonjour les courbatures demain.

Sinon, une petite idée qui me passe par la tête. Ça arrive... Je ne doute pas que ce poteau soit armé.
Vous pouvez donc étayer la charpente à peu de frais, un étai de chaque côté, puis couper le poteau à 30cm du sol et démolir le reste au burineur pour récupérer les 30 cm de ferraille.
Vous re-ferraillez jusqu'à la H voulue et vous coffrez votre futur poteau avec des boisseaux de cheminée ou des éléments de pilier.
Dim. courantes de 20x20 à 40x40. Prix : de 3€ à 40€ ce qui laisse de la marge...
Bonne soirée, M37.

Les tomates étant en place... je reviens sur Bricovideo !
Les panneaux tuiles Pevacryl en PVC chez Bricoman pourrait sans doute vous aider dans votre projet, mais je ne suis pas couvreur et ne connais pas trop ces produits.
J'ai utilisé la canalite pour de la tuile canal et nous avons été obligés de reposer le couvrant par dessus à cause du site classé (pour le côté esthétique). Le résultat est bon, par bougé depuis une dizaine d'années.
Nous avions utilisé ce principe car la tuile canal bouge tout le temps et il faut sans cesse la remonter. Ceci pour les anciennes tuiles, les nouvelles ayant un arrêt qui prend sur les liteaux.
Je pense que dans votre cas il y a des tuiles spécifiques qui retombent sur les bords... A voir je ne connais pas assez.
Bonne soirée, Cordialement. M37.

Bonne avancée.
- Si vous refaites ce poteau, il faudra donc compte tenu du terrain, envisager une fondation suffisamment large sous ce poteau pour lui conférer une bonne assise. Du genre 60x60 sur 20 d'épaisseur avec un bon quadrillage de ferraille de 10 de diamètre, une nappe dessous et une dessus.
- Sinon, puisque vous allez découvrir pour rehausser, vous allez bien entendu tout enlever pour "rallonger" la maçonnerie et recouvrir ensuite. Donc sous vos poutres rien ne vous empêche de sceller deux fers plats et de souder ou boulonner à l'intersection.
Je me suis permis de reprendre votre dessin pour accompagner mon idée.
Sur ce, le beau temps étant là aussi dans le sud ouest, je vais aller planter quelques tomates.
Si d'autres questions, je serais de retour ce soir.
Cordialement, M37.

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Bonsoir,

En regardant de plus près les plans et compte tenu de vos renseignements, il semble que votre projet tienne la route car aucun mur ne part du sous sol vers le haut de la construction.
Donc pas de refend, votre charpente serait bien autoporteuse. Ce qui laisse un champ d'action assez large pour des projets.
Mais cela ne répond pas à toutes les questions concernant cette charpente.
J'attends votre réponse. Cordialement. M37.

Bonsoir Pierre1.

Il serait bon de savoir pourquoi ce pilier ne tient pas d'aplomb. Différentes possibilités :
- Le terrain, et dans ce cas votre idée de renfort peut aider au maintien de ce pilier... Plus la masse s'élargit au pied plus il y aura de stabilité.
- Défaut de conception au niveau de la semelle de fondation et la cette surcharge ne servira pas à grand chose je le crains. C'est en faisant cette ouverture que vous aurez surement une meilleure idée du problème tout du moins je l'espère pour vous car de là ou je suis il me parait difficile de vous aider sur ce point.
Je reviens sur ma croix en tête de 4 piliers, si les 3 autres sont solide cela pourrait sans doute suffire à maintenir cet aplomb. Vous pourriez profiter de la surélévation pour sceller ces fers plats en tête des piliers avant de souder à l'intersection des fers.
Tout ceci n'est que quelques idées mises bout à bout, en espérant pouvoir vous aider.
Cordialement, M37.

Bonsoir Pierre1,

Il faut résoudre dans un premier temps cette histoire de pilier qui "penche".
Je suppose qu'il y a une fondation sous ce pilier. Dans ce cas fondation appelée semelle. Cette semelle doit être ferraillée et des équerres doivent être fixées sur ce ferraillage pour reprendre le ferraillage du poteau.
Hélas, aujourd'hui impossible de vérifier tout cela pat vous même. Donc, à moins que vous n'ayez une solution, étant sur place, ne faudrait-il pas envisager de refaire ce poteau depuis sa fondation ?? Il n'y a que vous qui pouvez juger de visu.
Pour lever cette petite couverture, rien de bien compliqué. Il serait bon de ceinturer 4 bons étais dans chaque angle sous les deux pannes.
Pour cela il faut préparer des cales pour maintenir les étais le long des poteaux pour que ces derniers ne ripent pas.
Puis lever un angle de 2 à 3 cm, le caler. Puis passer à un autre angle, lever de la même hauteur et caler. Et ainsi de suite jusqu’à la hauteur voulue. Attention, ne pas lever plus d'un coup de façon à ne pas déformer la structure.
Voir dessin pour calage et ceinturage des étais.
Aussi, pour maintenir le poteau qui semble fragile, en tête des 4 poteaux pourquoi ne pas étrésillonner en tête.
C'est à dire faire une croix de St André horizontale avec deux bons fers plats soudés à leur intersection.
Cordialement, M37.

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OK, je dois m'absenter cet après midi, retour demain.
Vos murs ne sont apparemment pas porteurs. Votre charpente est donc autoporteuse sur les murs ext.
C'est dans ce cas votre charpente qui commande le reste.
Pouvez-vous répondre aux questions ci-dessus plus en détails svp ?
Attention à ce pilier BA qui portera sur un plancher sans rien dessous, il doit avoir une semelle de fondation portant au moins sur le sol du sous sol.
Bon après midi. Cordialement. M37.

Bonjour icare08,
Vous êtes accueillis à bras ouverts et avec plaisir.
Sacré jeu de lego que vous nous proposez là !!!
10 cm n'est pas porteur, c'est évident. 15 cm peut être porteur dans certaines constructions d'habitation, avant que les NORMES viennent encombrer le paysage de la logique...
Bref pour être sérieux a minima, en fait il faut savoir :
1) La dimension de la maison.
2) Son époque de construction.
3) Si sa charpente est a 2 pans, 4 pans, traditionnelle ou fermettes.
Vu le plan que vous envoyez, rien ne parait porteur, mais vous comprenez bien que derrière un écran d'ordi, ce n'est pas si simple.
Que représente ce C au 1er et 2° étage que l'on ne retrouve pas en sous sol ?? Un conduit... De quoi ??
Je vous propose donc de nous envoyer tous ces renseignements (voir ci-dessus) mais aussi de faire venir un charpentier par la suite pour confirmer car je suis très méfiant sur les constructions très anciennes.
Par contre si vous êtes sûr de la fermette en 2 pans et avec une bonne série de photos et quelque dimensions nous pourrons peut-être vous aider.
Cordialement, M37.

Bonjour Pierre1
Pouvez-vous envoyer une photo de l'ensemble (vue de face) et une montrant ce qui ce passe au niveau de la fixation sur un des piliers ?
N'est-ce pas vous qui deviez refaire une chape sous cet abri ?
Cordialement, M37.

Merci pour ce retour.

Bonjour,

La surface est importante et à mon sens mérite un refend sur la Longueur. Tant qu'à en arriver là, je vais vous proposer une autre solution avec poutrelle type PPB et hourdis. Cela ne sera pas beaucoup plus onéreux car beaucoup moins de béton.
Conserver le sable, faire un tas au centre.
Faire vos fondations hors gel : -60cm le bas de la fondation. 40cm de large X 30cm de haut. Rattraper le niveau avec des parpaings pleins ou creux remplis de mortier (plus facile à mettre en œuvre). Chaîner en coffrant avec des éléments préfabriqués en béton et remplis de BA. Re-étaler le sable. Poser les poutrelles "PPB" et les hourdis puis couler la dalle.
Si vous êtes OK pour le principe, on affinera pour les détails.
Commencez par faire une étude de prix sur le net pour voir ou cela vous mène.
Sachant que vous aurez avec ce principe une garantie par rapport aux mouvements de terrains.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Le fond de moule doit être à la dimension entre tableaux et les joues du coffrage doivent déborder d'au moins une dizaine de cm de chaque côté des faces du linteau.
Votre fond de moule doit être réglé en hauteur et de niveau et étayé. Ce fond de moule restera en place 21 jours alors que les joues seront décoffrées 48 h minimum après coulage.
Le fond de moule ne doit en aucun cas porter sur la maçonnerie existante.
Comment décoffrer ensuite cette planche coincée dans le béton. Par contre le béton lui sera en appui d'au moins 5cm (ou plus pourquoi se priver si on en a la possibilité) sur le béton existant.
Au départ, tailler ou disquer le plus proprement possible. Ferrailler avec une ferraille type chaînage.
Et surtout huiler le coffrage (huile adéquate) et bien mouiller la maçonnerie entre la reprise et le béton juste avant le coulage.
Si je n'ai pas été assez clair recontactez-moi je joindrai des dessins.
Cordialement. M37.

Bonjour,

Si votre dosage a été respecté, votre problème vient sûrement du temps de mise en œuvre du béton.
Plusieurs astuces :
- Faire appel à un copain (inconvénient, prévoir apéro et barbecue )
- Avant que le béton ne commence sa prise, humidifier légèrement poudrer au ciment pure et lisser.
- Couler en partant du plus loin et charger en reculant de façon à régler et lisser par tronçons de 80cm environ si le bras pour lisser est assez long. Ceci évite également de piétiner dans "la soupe".
- Sinon, régler au mieux et ragréer mais le prix augmente et il vous faut prévoir un ragréage extérieur. Je n'aime pas trop cette solution, c'est toujours un rajout.
Cordialement, M37.

Merci pour ce retour. M37

Bonjour Kic,

Me voilà rassuré ! Normalement le ferraillage est prévu pour ce genre de travaux. MAIS... Je suis d'un naturel pessimiste par rapport aux exécutions actuelles. Sauf si vous connaissez l'artisan qui a fait votre construction et en qui vous avez entière cofinance....
Par contre si vous avec la possibilité en hauteur de renforcer, ça ne sera pas plus mal et plus sécurisant pour vous. Il vous faut 2.30m plus 10 d'ancrage de chaque coté soit 2.50m. Ce n'est pas ce que vous coûtera un IPN de 160 ou 180... Poids environ 20kg/m. De plus c'est vite posé.
Par contre si vous avez du temps vous pouvez passer avec un poutre béton avec un morceau d'armature chaînage dedans, dosage 350kg/m3. Par contre 2 jours avant de décoffrer les joues et 21 jours avant de décoffrer le dessous qui devra même resté étayé.
Cordialement, M37.

Complément : Si vos pierres sont des pierres de construction dont une face est plus ou moins taillée, cela peut aussi se vendre. Beaucoup de gens recherche ce genre de chose pour des restaurations.

Les bords de votre dalle vont être coffrés. Vous pouvez poser deux planches perpendiculaires au coffrage, couler par exemple les extrémités puis le lendemain après prise du béton couler au milieu en prenant soin de mettre un polystyrène de 10mm contre le béton coulé la veille.
Le carrelage devra aussi respecter ces joints sous peine de casse à ce niveau.
Pour le pierres, si elles sont belles, pourquoi ne pas en profiter pour les laver et faire une déco. Il n'y a que vous qui pouvez décider car sans connaitre les lieux et sans photo... difficile d’émettre une idée.
Apparemment, vous manquez de place pour travailler. Vous pouvez sans doute vous faire prêter une bétonnière, voire une location sur deux jours ce n'est pas la mer à boire...
Encore une fois il faut voir la géographie des lieux.
Cordialement, M37.

Bonjour Kic,

Couper la ceinture ou chaînage périphérique, c'est prendre un risque énorme pour la stabilité de la construction.
Concernant la charpente, fermette ou charpente traditionnelle, on peut toujours s'en accommoder grâce à un étaiement adéquat. Mais compte tenu du premier point, inutile d'envisager quoi que ce soit côté charpente.
Votre maçon jouera sur la hauteur de la baie de par le choix du matériel.
Par contre entre sol et sous face chaînage vous devriez avoir au moins 230 cm et là une baie doit pouvoir s'installer.
Cordialement, M37.

Merci pour ce retour. M37

7 cm c'est bon pour de l'intérieur ou du couvert. Quand c'est à tout vent, à la pluie et au gel, je préfère être prudent.
Étant un ancien des TP et non du bâtiment, j'ai vu assez de travaux "allégés" qu'il faut reprendre peu de temps après.
En tout cas pour l'épaisseur ne pas descendre en dessous de 10 cm, et bien faire des joints de dilatation tous les 3 m.
Mettre au moins le sable à hauteur des gravats + le polyane.
Pour le carrelage (ce qui n'entre en rien dans la résistance de la dalle, c'est un confort ou une déco de finition), c’est pareil...
Ça glisse un max, et le carrelage anti-dérapant a un inconvénient, il est difficile à nettoyer. Bien peser le pour et le contre.
Mais bien se dire aussi que quand il gèle, tout glisse.
Le plus à craindre c'est quand il pleut suivant les semelles de chaussures... A vous de définir cette finition.
Cordialement. M37.

Bonjour Scoy,

J'aime bien le titre : "Dalle béton sur lit de gravats"... On a presque envie de passer à table.
Bon ! Ceci étant dit, passons aux choses sérieuses. Prenons les choses au départ, une dalle béton ne fait pas 5 à 7 cm d'épaisseur. Ceci correspond à une grosse chape.
Si vous n'avez pas de roulage sur cette dalle (qui je pense est une allée), juste un passage piéton peut-être avec une brouette ou autre engin manuel pour transporter du petit matériel ; elle fera au minimum 12/15 cm d'épaisseur.
C'est 12/15 cm seront d'épaisseur la plus constante possible. Elle sera armée d'un treillis soudé, et coulée avec un béton dosé à 300Kg/m3. Les proportions sont en général indiquées sur les sacs de ciment.
En ce qui concerne le dessous, vous pouvez parfaitement remblayer avec vos gravats à condition qu'il n'y ait pas de contact direct entre gravats et béton. Ceci afin d'éviter l'effet de poinçonnement.
Pour ce faire, enlever la terre nécessaire, combler les interstices avec du sable tout venant jusqu'à deux bons cm au dessus des gravats.
Ceci vous permettra d'avoir une préparation propre et mise à niveau.
Sur ce sable bien que vous soyez en extérieur, posez un polyane (noir ou transparent). Ceci évitera au sable d'absorber l'eau du béton en sous couche. Et surtout, n'oubliez pas de caler votre ferraille a 3/4 cm au dessus du polyane car le treillis doit être enrobé de béton (ceci contre l'oxydation).
Comme c'est une allée, suivant sa longueur, il ne faut pas la couler d'un seul tenant. Faire des joints de dilatation tous les 3m.
Si vous faire de cette manière vous aurez quelque chose de durable.
Si vous n'avez pas cette épaisseur minimum de 12 à 15 cm pour un chemin piéton sous peu vous aurez des confettis de béton au sol.
Ceci dû aux infiltrations d'eau et au gel.
Cordialement, M37.

Merci pour ce compliment, mais si j'ai réagi si vite c'est bien parce que je faisais la sieste devant l'écran.

Les parpaings courants et normalisés mesurent tous 20cm X 50cm. Seule l'épaisseur varie de 5cm à 25cm.
Donc, rien ne vous empêche de commencer le rebouchage au MAP, et si vous voyez que cela ne marche pas, vous pourrez toujours vous rabattre sur la solution placo. Non je n'ai pas de photo mais je vous joins un petit dessin.
L'essentiel étant d'isoler le haut du parpaing du bas du placo. En étant sur que l'eau ne monte pas à + de 20cm.
Le polyane pourra être remplacé par un U ou une cornière en PVC fixé au mastic colle. Un isolant souple peut même être rajouté sur ce U ou cette cornière pour donner une souplesse à cette cloison pour éviter les fissurations sur un éventuel écrasement sol/plafond.
Sinon la pose du placo sera traditionnelle, rails et montants.
Pour solidifier les montants, pourquoi pas avant de poser le placo, quand l'ossature est finie, glisser des morceaux de tasseaux de bois collés au MAP derrière entre l'ossature et le mur existant.
Cela ne fera que solidifier.
En attendant d'autres questions... Ce sera avec plaisir !
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour FrancisP,

Les irrégularités du mur ne vous gêne pas : Donc, Chaux aérienne mélangée à de la chaux hydraulique (moitié/moitié... ceci pour le durcissement). Pour le dosage, 1/4 de liant pour 3/4 de sable à maçonner (0/4).
Première couche assez liquide (gobetis) et ensuite corps d'enduit faire un mortier dit plastic (on dirait en cuisine : onctueux).
Très facile à écrire .
Ne pas oublier que dans ce type de mélange on peut toujours rajouter de l'eau, en enlever est plus difficile. Donc commencer par de petites quantités et des petites surfaces.
A partir de là bien entendu vous pouvez vous entraîner sur un mur quelconque. Bien entendu que si vous êtes bricoleur et avec du goût vous pouvez obtenir un résultat surprenant, décoratif, artistique pourquoi pas. Tout est permis. Je persiste à penser que vous ne choisissez pas la solution la plus facile.
Vous avez ce risque d’inondation. Pourquoi ? Eau qui vient de l'Ext ou de l'Int ?
Bien entendu vous pouvez commencer vos cloisons de doublage à 20cm du sol, pourquoi pas. Il suffirait de bâtir un parpaing de 10 par exemple, sur ce parpaing poser un polyane et à partir de là monter le placo. Bien entendu si nouvelle inondation il devait y avoir, réservez des passages pour l'eau dans le joint bas des parpaings.
Vous pouvez aussi sur le polyane mettre un compribande, ce qui laissera une certaine souplesse entre ces deux matériaux durs (parpaings et placo évitant ainsi toute fissures).
Puis pourquoi pas, nettoyer ce mur de tout ce qui veut descendre... Reboucher et ré-enduire au MAP. Personnellement, j'ai "retouché" un enduit ciment plutôt raté dans une loggia exposé plein Ouest avec du Map il y a 4 ans, rien a bougé. Pour la couche finale, j'ai fait des motifs avec un spalter assez large ce qui fait un effet enduit antique...
A voire, tout est envisageable. Voici donc encore quelques idées. A vous de jouer !
Pour l'évitement des tuyaux : Là, il faudrait être sur place pour se rendre compte.

Concernant les colles, je les pense plus adaptées pour les support ciments, mortiers bâtards ou placo que chaux (avis personnel).

Surtout et là j'insiste vraiment, sur la ventilation, l'extraction, et le chauffage soufflant dans ce type de local.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Aïe !!!! Mais comme vous semblez avoir de l'humour, on va tenter de vous répondre...
Pour faire court, pas facile. Bien entendu qu'il faut mettre du sable dans votre chaux pour faire le "corps d'enduit".
Le dosage est assez semblable à celui d'un mortier de ciment. MAIS :
1° Vous n'avez jamais ou peu pratiqué les enduits, donc évitez tant que vous pouvez, je résume en dessins : , suivi de , suivi de , pour finir
2° De plus vous êtes dans une salle de bain, peu d'espace et des tuyaux dans tous les sens pour arranger vos affaires.
Vraiment beaucoup de mal pour un résultat qui n'est pas garanti. Je vous suggère plutôt de faire tomber tout ce qui s'écaille et de faire un rebouchage grossier au MAP (mortier colle). Ensuite, placo vert (hydrofuge), puis un carrelage premier prix (en solderie) du sol au plafond. L'essentiel étant de ne pas avoir de différence d'épaisseur.
Ensuite vous rayez ce carrelage pour en reposer un à votre goût. Le premier servant à protéger le placo. Je pense que ce travail sera assez fastidieux pour ne pas se donner du mal inutilement.
Dites-vous bien que si vous deviez de nouveau inonder, avec ou sans placo vos bas de murs seront fichus de toute façon. De plus, avec les colles à carrelage actuelles, la chaux n'est pas le meilleur support.
Ça, c'est pour la partie gros œuvre. En ce qui concerne l'humidité vous dites : L'air circule, c'est humide après une douche. Donc l'air ne circule pas si bien que ça.
Il vous faut : une aération haute et une basse à l'opposé en rapport avec la surface de cette salle de bain. 100cm² pour une salle de bain de 5m² environ. Comme chauffage, un radiateur soufflant. Le soufflage d'air chaud brasse l'air. Et en permanence, une VMC si possible au dessus de la douche. Si la pose d'une VMC n'est pas possible, en haut d'un mur mettre un extracteur (le moins gourmand possible en courant). Il en existe de 11 watts que vous pouvez pourquoi pas brancher sur un minuteur. Votre douche prise vous branchez ce petit extracteur pendant 3 ou 4 heures. Ce n'est pas ça qui fera monter la facture EDF.
J'espère vous avoir aidé un minimum, cordialement, M37.

Merci pour le retour, bon courage. M37.

Bonsoir Guylusk,

Donc le joint de dilatation entre l'ancien et le neuf est respecté, c'est un bonne chose.
M'est avis qu'un chainage complet serait beaucoup plus rassurant, voire indispensable à mon avis.
Il ne faut jamais lésiner sur 1/2 m3 de béton quand il s'agit d'une construction.
Imaginez le coût d'une reprise, sans parler du stress que cela engendre.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Le nettoyeur HP forte pression ou non creusera les joints. Comme ces joints sont faits de terre, de sable et un peu de chaux certainement, je vous laisse imaginer les dégâts...
Par contre, pour une bonne tenue des joints au moment de la restauration il sera indispensable de mouiller cette maçonnerie au maximum de façon à ce que cette maçonnerie ne déshydrate pas le mortier à venir.
Pour se faire, un pulvérisateur de jardin sera très bien. Il faudra faire cette opération de "mouillage" 2 à 3 fois avant d'enduire.
Ensuite sur ce mur restauré, et parfaitement sec il serait sans doute bon d'y appliquer une peinture bitumineuse spéciale fondation. Type : Aquafondation, Émulsion de bitume pour l'imperméabilisation des fondations de chez SIKA.
Attention produit très performant mais très cher. Il en existe d'autres sans doute aussi bons...
Sur la hauteur de cette "peinture", vous pourriez placer un polyane noir épais en même temps que vous "montez" votre drain qui lui devra obligatoirement s'évacuer quelque part.
Pas de mortier ciment car le ciment risque de provoquer un condensation côté intérieur de l'habitat.
Un dosage tel que celui-ci peut convenir pour ce genre de travail : 3,5 volumes de chaux + 0,5 volume de ciment pour 10 volumes de sable.
Cordialement, M37.

Bonjour haltux,
Nettoyage des joints et briques par grattage, brossage, air comprimé (Surtout pas de nettoyeur HP). Après tout ce n'est que de la patience.
Ensuite deux solutions :
1° Enduire à la main en insistant sur les joints avec un mortier de chaux et racler la brique avec la truelle pour ne pas surcharger sur ces briques (Elles paraitront sales mais ce n'est pas le côté esthétique que vous recherchez au niveau d'une fondation... (je suppose).
2° Même punition mis avec une machine à projeter. L'avantage c'est que vos poignets seront épargnés. C'est la force de l'air comprimé qui fera le plus gros du travail. La solidité ne sera pas comparable.
A ce mortier de chaux vous aurez soin d'ajouter un peu de ciment pour rendre le mortier plus résistant.
N'utilisez pas de mortier de ciment pur sur ce genre d'ouvrage.
Une fois votre mur rejointoyé, vous pourrez envisager une multitude d'étanchéité possible.
La partie vue sur la photo est-elle enterrée ou non ?
Avez-vous une photo de l'ouvrage pour voir quoi envisager ensuite ?
Cordialement, M37.

Bonjour lilouna,

Ne croyez pas que dans votre région tout est plus cher... Je suis dans le sud ouest, je suis totalement dépassé par les prix. On ne peux plus rien faire, même en faisant soi-même, cela devient horrible. Bref !

On ne peut pas se substituer à qui que ce soit pour faire un devis. Je crois que sur le site il y a possibilité de contacter des entreprises pour ce genre de renseignements.
Néanmoins, si votre annexe coûte au départ 20.000€ le prix de 8670€ semble raisonnable pour cette dalle sur VS compte tenu du terrassement, béton sur l'arrière (terrain en pente.... Il faut vous dire que la moitié du travail est fait). Ce ne sont pas les m² d'élévation des murs qui sont les plus chers ni les plus difficiles à réaliser.
Bien entendu ce n'est qu'un avis à distance.
Comme je le préconise souvent sur ce site : toujours faire 3 devis de même nature avec des matériaux identiques pour une véritable comparaison.
Cordialement, M37.

Bonjour Guylusk,

J'avoue j'ai un peu de mal à vous suivre dans tous ces U...
Est-ce entre la partie ancienne et nouvelle qu'il y a problème au niveau d'une poutre qui aurait pu servir à joindre un chainage en reprise sur la nouvelle bâtisse ?
Il faut un joint de dilatation entre la partie neuve et la nouvelle du haut en bas de la maçonnerie.
Sinon, votre père a raison, toute la partie neuve doit être chainée.
Dites-moi si c'est bien de cette zone dont il s'agit pour affiner l'idée ! Merci !
Cordialement, M37.

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Donc en fait vous restez en "monopente". Dans votre post de début, vous dites :"Je veux monter deux pignons en agglo, poser une panne faîtière". Vous gardez donc ce demi pignon ce que appelez "monopente".
Il est vrai que dans le langage courant le pignon indique le côté de la maison.
En maçonnerie, "le pignon", c'est 2 pentes comme sur le dessin. Vous comprenez pourquoi nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Désolé.
Maintenant, "cheville tous les 40 cm en tige filetée de 18 avec scellement chimique". Il est indiscutable que ce sera solide.
Pour faire à moins cher, puisque cette poutre sera posée aux extrémités, pourquoi ne pas mettre contre le mur des équerres fixées avec 4 vis et chevilles CRAMPON. Votre poutre reposera sur les équerres. Tiges filetées de 18 + scellement chimique ; le prix doit être un peu lourd. Faites la comparaison.
Si vous avez de la ferraille a disposition vous pouvez aussi faire ce genre de suspente : voir dessin.
En gros, ni clou ni vis.
Bien tenir compte des débordements de toiture si vous faites une isolation extérieure et coté haut, prévoir une retombée assez importante pour éviter l'effet siphonnage avec le vent.
Cordialement, M37.

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Je vous joins un petit récapitulatif des termes de pièces de charpente.
Je ne comprends pas ce chevillage tous les 40cm...
Une panne faitière pose sur les pointes des pignons et si sa portée est trop importante, on la rigidifie avec des fermes intermédiaires. Je ne comprends pas où vous mettez ces tiges filetées de 18.
Sans doute pouvez-vous nous faire parvenir un dessin pour affiner votre idée.
Toujours attention aux termes, une bande d'arase est de faible épaisseur en général.
Elle est là pour rattraper un défaut de niveau. Par contre un chainage a une section de H mini 0,20cm par l'épaisseur du mur. Béton dosé à 350kg/m3 et armé.
Pour bien faire puisque vous semblez avoir un doute sur la qualité des murs porteurs, je vous propose un chainage périphérique qui peut être surmonté d'un poteau central en béton sur chaque pignon dans l'axe de la faitière.
Cordialement, M37.

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Bonjour Totototo,

Concernant les fondations, pas grand chose à dire. Même si vous creusez pour les découvrir et avoir un aperçu vous n'aurez pas de renseignement par rapport à leur ferraillage.
Bien entendu un chainage (béton armé) horizontal périphérique s'impose sous les pignons.
Par contre ce qui peut vous donner une indication, c'est la qualité des murs. S'ils sont droits, d'aplomb, si les joints ne s'effritent pas en grattant avec un simple couteau, pourquoi douter des fondations... Si le maçon a bien monté les murs, les fondations doivent avoir été bien réalisées.
A partir de là, la rehausse d'une hauteur de pignon est réalisable. Bien voir les pentes et surtout bien les respecter (900m/neige).
Par contre, ce qui m'inquiète, c'est cette panne faitière : 8ml.
Il faut une ferme intermédiaire avec poinçon et arbalétriers, quelque soit la couverture, même si le bac acier est considéré comme léger.
Cette ferme peut être métallique, ce qui n'empêchera pas la pose d'une faitière bois. A voir.
Cordialement, M37

Je reviens sur notre discussion pour un détail.
Entre cette dalle cassées en petits morceaux et le futur béton, pourquoi ne pas mettre un polyane, ceci afin d'éviter d'éventuelles remontées d'humidité.
Ceci étant juste pour parfaire car vous êtes en extérieur pour une utilisation garage ou appentis donc sans aucune contrainte particulière. Mais si un jour vous décidez de plus ou mois fermer ce local.....
Bon courage. Cordialement., M37.