Bonsoir,
Et bien oui dès fois, ON RÊVASSE...
Si j'arrive à suivre, 150m² X8cm = 1,2 m3
Dans le temps tout se faisait à la main, fabrication du béton, transport et mise en œuvre.
Savons-nous encore le faire... Bien sûr que oui. C'est le moment de réunir une bonne bande de potes et à 4,en une matinée le tour est joué. Attention, l’apéro c'est après, pas avant.
Les conséquences : mal de dos et ampoules aux mains.
Question qualité, dans l'ordre : Fait à la main, fait à la bétonnière et le top c'est le béton fait en centrale.
Si vous avez une bétonnière faites donc vous-même avec une petite aide. Les dosages sont maintenant marqués sur les sacs.
Bon courage, bonne soirée. M37

OK ! Dans ce cas pas de problème.
Bonne journée.

Bonsoir.

1m² = 10 parpaings de 20x20x50
1U fait 20 de haut X 50, comme un parpaing.
Il faut les soustraire, mais ne pas oublier de les reconvertir par la suite, sinon pas de linteaux
Bonsoir. M37

Bonsoir.

Il est peu habituel de trouver des refends de 12cm d'épaisseur. 15x15 est plus commun.
Je ne vois pas de problème dans votre cas. Si par la suite il devait y avoir surcharge, et si vous avez la place sous le plancher, rien ne vous empêche de couler un autre linteau sur le premier.
Bonne soirée. M37.

Re,
Si le gars est honnête, un devis est gratuit et à mon sens les conseils ne se paient pas.
Impossible d'évaluer quoi que ce soit si on n'en connait pas les causes.
Bonne soirée. M37.

Bonsoir,
je n'aime pas les fissures qui touchent verticalement les angles, les linteaux et les allèges.
C'est bien souvent signe d'un terrain qui travaille. Il faut dès maintenant poser des témoins de plâtre pour voir s'il y a évolution.
Bonne soirée. M37

Bonsoir,
OK avec Marie pour les fissures.
Pour la toiture, on ne voit que peu de chose mais il est certain que les rives sont à changer et un bon entretien du bois sous toiture à faire.
Bonne soirée. M37

Bonsoir,
Hélas il n'y a pas de secret. Il faut s'armer de patience et refaire ce mur avec un vrai bon mortier.
Vous avez déjà la matière première sur place et vu le prix de la pierre...
Enlevez et récupérez vos pierres lavez les au besoin pour les débarrasser de la terre.
Faites une semelle béton armé sous votre mur et remontez le.
L'aplomb se prend toujours sur le bossage de la pierre (la bosse). Pour vous aider plantez un piquet parfaitement d'aplomb à chaque extrémité du futur mur, une ficelle bien tendue et c'est parti.
Vous n'aurez besoin du fil à plomb que pour les extrémités.
Temps et patience sont de règle.
Bonne soirée. M37

Bonsoir,

Avant de vous lancer, trainez sur internet pour voir comment est fait un escalier. En maçonnerie comme en menuiserie, c'est une pièce redoutable et souvent redoutée. Le votre semble droit c'est déjà plus facile.
Je pense qu'il faut tout refaire de A à Z.
1° Décaisser, oui et en profiter pour faire une paillasse de béton armé.
2° Dans cette paillasse armée d'un treillis soudé, inclure des fers à béton au droit des marches et 25 à 30 mm en retrait à l'intérieur de la future marche.
Ceci est une idée, mais ensuite il faut savoir ce que vous voulez obtenir. Escalier béton, escalier béton carrelé, habillé pierre....
2 petits croquis joints pour donner un aperçu de départ.

Bien prendre les mesures : Point bas, niveau marche palière. Une bonne marche fait 17 cm de haut, et un giron en fait environ 27. On peut moduler un peu mais un escalier mal foutu est fatigant à monter et peut aussi être dangereux.
Bonne soirée, M37

Bonsoir,
Incompréhensible.
J'ai du mal à croire à une rétention d'eau.
Cela me fait plutôt penser à un raccord.
M37

Bonsoir,
Surface X épaisseur = V de sable.
Si vous trouvez de la chaux de Pavier, c'est le top.
Bonne soirée. M37

Bonjour,
Passez-nous 2 à 3 photos pour nous aider. Merci et bonne journée.
M37

Hello,
Merci pour l'invit... passionné de photos, je démarre les expo 2012, donc peu de temps.
En tout cas c'est sympa.

Bonsoir à vous trois,
Je ne ferais pas de parlotte supplémentaire, je suis OK avec GL du début à la fin.
20 cm de sable sur les tuyaux qui doivent être désolidarisés du béton horizontalement comme verticalement.
Puis pas de siphons dans les évacuations de l'habitat, c'est exceptionnel ?
Cordialement., M37

Bonjour,

Des photos SVP, car je ne vois pas comment vous pouvez salir l'enduit du voisin ???
A+, cordialement, M37

Bonjour,
Avant de poser le drain, mettre une protection étanche contre le mur, type polyane noir. Attention à ne pas le percer en installant le drain.
Descendre de 10 cm environ sous le mur, remplir ces 10 cm de gravier, poser le tuyau de drainage, remettre du gravier sur 20 cm mini. Ensuite vous pouvez mettre plus gros. De cette façon vous ne blesserez pas votre tuyau. Personnellement, je n'utilise pas de sable car cela à tendance à boucher les trous du drain s'il est trop fin. En arrivant en haut, un géotextile sur 1 m de large et de la terre pour finir.
Le géotextile empêchera la terre de boucher le drain à la longue.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Si le dessus de votre fondation passe sous le tuyau, protégez le avec une matière souple comme de la mousse ou du polystyrène épaisseur. 5 à 7 cm autour dudit tuyau dans la maçonnerie...

S'il passe dans la fondation, voir si cela ne vaut pas le coup de la descendre un peu plus bas suivant l'importance de l'ouvrage.
Si ce n'est pas possible de mettre la fondation plus bas, la renforcer sous le tuyau et protéger le tuyau comme ci-dessus.

Plus de détails peut-être avec le Diamètre du tuyau, type d'ouvrage et photos.
Cordialement, M37

Bonsoir,

Épaisseur insuffisante pour une chape à mon avis. Je ferais comme vous dites sur 2cm d'épaisseur et ensuite je passerais avec un ragréage autonivelant fibré pour lier l'ensemble.
Voir photo. Bonne soirée. M37

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,

Bien sûr un poteau de 20 x 15 au milieu avec une armature partant depuis la fondation.
Ce n'est pas le poids du toit ici qui compte tant que la prise au vent, c'est pour cela qu'un poteau est utile.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,

Côte tableau brute c'est à dire sans les enduits.
Recouvrement de 20mm correspondant à l'épaisseur de l'enduit.

Bonne soirée. M37

RE,
De retour avec ces schémas de principe.
Explication succincte :
1° Il faut scier le mur tous les 4 mètres sur 20cm pour reconstituer l'emplacement du poteau oublié. Ceci jusqu'à la fondation.
2° Recouler sur la fondation existante une assise de la dimension du poteau (20cm x 20cm x 90cm de chaque côté des poteaux) et armée principalement de 4 équerres qui reprendrons le ferraillage des poteaux. Voir dessin N°2.
3° Les poteaux seront enveloppant de façon à bloquer les deux épaisseurs de mur.
Si l'idée vous semble correcte, on approfondira en vue de ferrailler l'ouvrage.
@+, bonne soirée M37

Voici les schémas
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir,
1° des photos, toujours des photos, ça aide.

2° A savoir que s'il s'agit bien d'un mur de clôture, les poteaux ne sont pas porteurs puisqu'il n'ont rien à supporter. En revanche, il faut tous les 4 mètres un poteau qui là prend le nom de raidisseur. Ce poteau doit "IMPÉRATIVEMENT" être lié à la fondation du mur.

3° A ce stade de la construction, si vous en êtes rendu au chainage, c'est assez difficile de réparer.
Dans un premier temps, dites-moi après vous être renseigné si mon raisonnement semble vous convenir.
Pendant ce temps, je prépare un petit dessin pour faciliter l'explication d'un long discours.
@+, M37

Votre travail est parfait. Ne rien rajouter. Ne rien faire de plus sinon obtenir une garantie d'au moins 5 ans et + serait mieux, sur papier comme dit par le responsable de la centrale.
Si problème un jour il faudra casser le béton existant et refaire. Mais vous n'en êtes pas là pour l'instant.
A+, M37.

Hello!
Je persiste pour les champignons. Derrière le volet la luminosité n'est pas la même (cela sur des jours et des mois voir des années), sous l'appui de fenêtre l'eau de pluie lave la façade donc les réactions sont différentes.
Peinture acrylique en extérieur. Beurk! Pas bien du tout !
@+,M37

Bonjour,
Mousse rouge, mur exposé sud-sud ouest, donc ce serait bien des champignons comme je l'ai proposé plus haut. Je ne pensais pas que la réaction pouvait être aussi violente... Attendre, UV plus pluie, cela risque de prendre pas mal de temps.
Faites l'essaie avec l'eau de javel et voyez ce qui sera le plus efficace.
Pour ce qui est du vernis acrylique, taratata, pourquoi mettre ce type de vernis sur ce type d'enduit... Votre déduction par rapport aux autres mur est justifiée.
Bonne journée.

Re,
Je reviens sur un détail; Comment ce Monsieur, "responsable" d'une centrale à béton ose-t-il prétendre que les qualités mécanique de l'ouvrage ne seront pas affectés.
J'ai passé des années dans les travaux publics, je me demande pourquoi il y a de l'armature dans les ponts, les silos et après tout pourquoi mettre du ciment dans le béton....
Pourquoi se moque t-on aussi facilement des particuliers ???

Bonjour Franck,

Douloureux problème (pour vous surtout). Vous n'êtes en rien dans l'erreur commise par la centrale béton.
S'ils sont "surbooké", qu'ils ne s'en plaignent pas surtout en ce moment, ce n'est pas le cas de tout le monde.
Le responsable j' espère fera un geste (grand geste) commercial sur la facture. Comme vous avez coulé vous même, en ce qui concerne une éventuelle garantie....
Y a-t-il un papier ou devis prouvant la qualité du matériau à livrer ???
Étant d'un autre temps, je préfère un béton avec de vraies armatures a un béton fibré surtout pour une dalle en ext. Mais cela dit ce matériau très utilisé actuellement semble donner de bons résultats.
Revenons au problème lui même. Surface de 8x3, avez vous fait des joints de dilatation. Si oui, c'est super, si non pas de panique, attendez que votre béton commence son durcissement (48h) et faites au moins 1 joint à la disqueuse avec des disques à matériaux et cela le plus profond possible.
D'autre part,13 cm c'est déjà une épaisseur convenable. Si le terrain n'est pas argileux et s'il y a du sable (matériau incompressible s'il est bien tenu sur les bords) , votre poids de 3T5 étant divisé par 6 (4 roues pour la voiture et 2 pour la remorque du bateau) = 580 Kg par roues chaque roue posant sur environ 10 Cm² ce qui fait 60 cm² . Donc 580:60= environ 9,7 Kg / cm² . Si je ne me suis pas trompé. C'est supportable.
En revanche, c'est encore une fois le comportement du terrain qui est plus inquiétant, car si l'on confère une certaine élasticité au béton, ce n'est pas non plus du caoutchouc, et c'est la que le ferraillage ou le fibrage intervient .
Essayez tout de même de discuter le prix avec le commercial de la centrale ce sera toujours cela de gagné. Voir aussi dans le forum au sujet des" litiges travaux" ce qui ressort, je n'ai pas trop le temps de trainer dans cette rubrique.
Bonne journée. Maçon37

Bonjour,
Chez KILOUPRESQUETOUT, ou autre pro de la location de matériel bâtiment, il y a des ponceuses pour ce type de travaux, puisque vous êtes en extérieur, pourquoi se priver. Attention toutefois au poids de la machine, qui fonctionne à l'eau et avec une pierre ronde abrasive à sa base pour poncer. Machine très gourmande en électricité.
Bonsoir, Maçon37.

P. S. : voir ces 3 sites, c'est plein d'enseignements...

www.chape-lafarge.fr

www.jmt-chape.com

www.weber.fr préparation des sols guide

Bonsoir,
Je ne vois pas de problème si la chape dont parle DOMI 74 est un produit fibré.
Ces produits ont une certaine souplesse pour accuser des fluctuations de niveau dans le temps et sont assez résistants de par les fibres pour ne pas fissurer.
A demain. Bonne soirée à vous deux. Maçon37

Bonjour ;

Si notre internaute Marie tombe sur nos écrits, elle saura vous dire de quoi il retourne pour ce genre de produit et surtout les colles entrant dans la composition.
En ce qui me concerne je pense que la personne qui vous fait poser ce type de matériaux est économe, donc à conserver dans vos relations. Je n'ai rien contre l'ISOREL c'est un vieux produit qui a fait ses preuves, le tout est de ne pas le mouiller.
Cordialement, Maçon37.

Bonjour,

Isorel sur le plancher : Ça existe encore ça ?
De toute façon, il faut absolument mettre un polyane, sinon l'isorel va absorber l'eau du mélange puis gonfler et pourrir.
Bonne soirée. Maçon37.

Re,
Voir le croquis pour la position des tirants. De préférence le passer au plus près du mur à restaurer.
On peut considérer d'après ce que vous dites qu'il s'agit d'un "mur de refend", donc porteur.
Qui peut le plus peut le moins. Si vous avez la possibilité de doubler de chaque côté, cela n'est pas un problème.
Mais attention au serrage, il faut que la force soit équivalente des 2 côtés du mur.
Bonne soirée.

Re,
Ok pour l'extracteur d'air vu l'utilisation de la pièce.
Pour le polystyrène, à mon sens cela fait double emploi. Le polyane est déjà là pour éviter les remontées d'humidité.
Bien entendu il ne faut pas le percer ou le déchirer en posant l'armature dessus.
Revoyez aussi votre épaisseur, car votre béton ne sera surement pas vibré et contiendra de l'air, ce qui le fragilise.
Ne coulez pas trop liquide non plus. Bonne soirée. Maçon37

Bonjour.

Ce qui est dit est dit. Perso... je n'achète pas. Mais il vaut mieux encore acheter une maison fissurée qu'une où les "travaux" ont été faits. Là c'est la grande surprise quand cela se découvre.
Pour répondre à vos questions, oui cela s'appelle aussi "tirants". Il y en a beaucoup par chez vous. Bien sûr il faut poser ce tirant qui va d'un mur côté ext. à l'autre, côté ext également.
Il n'est pas question de rapprocher les murs, ce n'est pas du caoutchouc. Il est seulement question de stopper la fissuration.
A ce moment seulement les fissures deviendront réparables à moindre frais.
Les creuser en V à 45° et recharges avec un mortier de consistance au plus proche de celui de la construction.
Un tirant en tête et un au niveau de chaque plancher soit environ tous les 2,50 m.
S'il y a des désordres sismique dans votre coin, laissez tomber. La mairie se doit de vous renseigner.
Peut-être pouvez-vous contacter le BRGM à Orléans : www.brgm.fr
Voir aussi au niveau des cultures s'il n'y a pas de pompages intempestifs dans le coin. On pompe, on créé des cavités et les terrains bougent (voir en région parisienne autour de Marne la Vallée). Je ne peux pas citer la cause ici mais personne ne l'ignore là bas.
Encore une fois facilité et gros sous.
Voilà pour le moment, j'espère être clair dans mes réponses. Maçon37

Bonjour,
1° Le dosage: 800 litres de gravier et 400 litres de sable pour 1 M3 de béton. 800 + 400= 1200, mais ne pas oublier que le sable rentre dans le gravier, c'est une règle et c'est comme ça. !!!
En ce qui concerne le ciment, 300 à 350 kg par M3 de granulats suivant résistance voulue.
2° 6 à 8 cm de béton sur du polystyrène, je trouve cela bien fragile. Pourquoi 2 cm d'épaisseur ?
Polyane, OK avec remontée sur les bords. Si vous arrivez à obtenir une épaisseur de 10 cm de béton, armé d'un treillis soudé ce sera toujours mieux que 6/8 cm.
Je ne comprends pas pourquoi le polystyréne dans ce cas, c'est une cave, pourquoi isoler. Si vous y conservez du vin, surtout ne bétonnez pas la partie cave à vin ; décaissez et mettez du gravier (Foi de tourangeau).
Quelques précisions, que voulez-vous faire dans cette cave ? La cave deviendra-t-elle une pièce habitable ?
Est-ce un endroit pour bricoler ou simplement un stockage ? Ce n'est pas de la curiosité, mais si vous désirez une aide, des détails, voire des photos sont les bienvenus. Bonne journée.
Maçon37

Re,
Regardez la question 5396 et les réponses.
Je donne une solution avec des chaînages métalliques noyés dans la maçonnerie. Le petit croquis peut donner une idée. C'est ce qui se faisait début XXème.
Mais mis à part vous, je ne vois pas un artisan s'embarquer dans ce genre de travaux de nos jours. .
Bonne soirée. Maçon37

Bonjour,

Belle région le Tarn. Personnellement, j'éviterais d'acheter une maison fissurée. C'est déjà un gros problème quand on est couvert par une décennale...
Depuis les années 80 il y a des désordres géologiques dans toute la France ou presque et les vieilles maison qui n'avaient pas bougées pendant des années se fissurent. Sécheresse... ???
Bien sûr tout se répare. Le prix ? En tout cas un simple rebouchage ne suffira pas sur une fissure de 4 à 5 cm.
Si vous deviez vraiment acheter cette maison, avant tout je poserais des témoins de plâtre sur les fissures (voir croquis).
Pourquoi du plâtre, parce que c'est un matériau inerte. Si la fissure évolue, elle entraînera une fracture franche du témoin, ce qui vous permettra de mesure le désordre dans le temps. Il faut compter au minimum 1 an pour voir s'il y a évolution (2 c'est mieux).
Si vous faites poser des témoins, refusez les témoins en plastique. Ils bougent dans tous les sens quand ils ne se décrochent pas.
La lauze fait un poids phénoménal mais les anciens savaient doser les charges de ce type et je ne crois pas que la couverture soit responsable. Le terrain est-il en pente ?
Bonne soirée, Maçon37


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Re!
- Oui c'est pas terrible comme effet.
- Voir la date limite de vente sur les bidons de produit. (semble mal adapté)
- Cet enduit est-il a base de chaux, bâtard ou ciment pur ?
- Avant traitement, y-avait-il des dégoulinures rouge sur les murs Ouest et Sud-Ouest ??? (Champignons)
- Ces murs sont-ils exposés Ouest / Sud ouest ?
Je persiste pour le moment, mis à part le chlore pour blanchir, je ne vois pas d'autre possibilité.
Encore une fois, si vous optez pour cette solution, faites un essai dans un endroit discret avant.

Bon courage. Maçon 37.

Bonjour,

A mon sens, c'est bien une réaction chimique. Le Targol... est à base concentré d'hydroxyde de sodium.
Ce produit dilué devient de la lessive de soude. Solution transparente et corrosive.
Si votre enduit est à base de chaux, j'en déduis la chose suivante :
Chaux = Calcaire / Targol = Produit salin.
Je "crois" que le problème est là. Je ne suis pas chimiste et je suis curieux de voir d'autres avis.
Mais c'est le côté jaunâtre qui me fait penser à cela.
Pour remédier au problème, rincer puis rincer... Ensuite dans un coin pas trop en vue, pulvériser de l'eau de javel diluée à 50%, 1 heure après pulvériser de l'eau claire de haut en bas. Cet essai ne peut pas faire plus de dégâts.
Tenez-nous au courant. Maçon 37

Coucou me revoilou,
Non merci pour le boulot, entre mon travail (encore 1 an et demi et l'entretien de ma "cabane"), j'affiche complet.
Je comprends bien votre embarras et je ferais mon possible pour répondre à toutes vos questions.
Pour ce qui est de se rencontrer pour "voir" le chantier je ne peux vraiment pas en ce moment mais il peut y avoir une possibilité à partir du 15 Juillet. Bonne journée. Maçon 37

Re, après avoir bien mangé,
Comme quoi un "schéma" vaut tous les discours. Et je vous assure que c'est efficace. De plus quand c'est prévu avant des dégâts...
Pour le drain, vous aviez prévu donc, rien à dire.
Pour se rencontrer : Je n'ai rien contre, mais j'ai du mal à me déplacer en ce moment (balade, pas pouvoir sortir), et j'hésite à laisser des coordonnées trop précises sur la toile.
Sinon, je suis sur St. Etienne de Chigny.
Et maintenant, la sieste pour moi. Il fait beau cet après-midi. Et j'entends d'ici la bétonnière.
Bon courage. Maçon 37

Re,

1° Murs pierre-terre et béton ne font pas bon ménage. C'est vrai oui et non.
Le problème est que les 2 se désolidarisent si le support n'a pas été assez mouillé voir détrempé dans certains cas.
Il m'est arrivé de me reprendre sur ce type de maçonnerie et depuis plus de 30 ans rien n'a bougé.
Pour faire votre arase, compte tenu de l'épaisseur de vos murs, vous pouvez remonter sur chaque aplomb une maçonnerie de 15 à 20cm en pierre montée au mortier bâtard, vous mouillez la "rigole" ainsi formée (à gorger d'eau) et rien ne vous empêche à ce moment de mettre un béton armé là dedans. Reprise solide assurée.
2° Pierre et béton ne font pas mauvais ménage, si la pierre est dure elle doit être propre de toute salissure pour que le béton adhère, si la pierre est absorbante, il faut qu'elle soit aussi propre de toute salissure et gorgée d'eau.
3° Quand le béton fait sa prise (3 heures environ) il chauffe et se "retire".
L'eau s'évapore et cela va créer un désordre entre pierre et béton.
Si votre pierre gorgée d'eau apporte elle-même de l'eau au béton pendant sa prise cela au contraire va lier pierre et béton ensemble. C'est vrai qu'il est plus facile de solidariser un granite avec du béton plutôt qu'un calcaire ? D'où l'utilité de choisir des pierres, le plus dur possible.
4° Grâce aux images je vois l'ampleur du chantier. Et j'avoue que pour mieux définir les choses, un plan ou un visu serait préférable. Pour ce qui est des liaisons pignon/pignon et mur/mur, voir petit schéma joint.

C'est une solution à l'ancienne mais vraiment efficace.
Bon sur ce je vais casser la croûte, on se recontacte....
Bonne Journée. Maçon 37


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Bonjour,
Encore une fois pas de photo, c'est dommage, ça aide.
J'ai dessiné l'affaire sur un bout de papier et j'en ai tiré les conclusion suivantes.
Dans le sens 4,50m, une poutre bois 8x22cm (autrement dit, un madrier) entrave 0,50.
Partir de la première poutre qui sera posée contre la rive.
Pour la hauteur, a vous de définir.
Pour ce qui est du scellement des poutres en bois: à l'ancienne. C'est à dire que vous ménagerez des trous à l'emplacement de chaque scellement et vous encastrerez de 10cm vos poutres avant de les sceller.
Si au dessus vous ne faite qu'un stockage ou une habitation style chambre à coucher, pas de problème.
Ma maison est faite sur ce principe et elle tient depuis 1860. Quand le l'ai achetée, je me suis contenté de retourner les poutres car elle avaient pris un peu de flèche.
Si vous voulez mettre plus lourd, on envisagera une autre solution. Ce qui est impératif c'est la précision du niveau pour poser les poutres par la suite.
L'avantage c'est d'avoir un mur en pierre (on fait un peu ce que l'on veut avec ces matériaux traditionnels).
Pour des trous plus précis vous pouvez vous aider d'une disqueuse (Gants, masque, lunettes...)
Bon courage. Maçon 37.

Voici un schéma
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Bonsoir Marie;
Ben, "ya pu ka" taper dedans. Ne pas oublier qu'il y a un trou sous le tympan de la plaque.
Qu'y a-t-il en dessous : Eau, TAE, ancienne cuve de quoi ??? Maçon37

Bonjour,
Êtes-vous sûr de la résistance de vos piliers pour tenir ce portail de 3,50, c'est ça le plus important.
Si les fondations des dit piliers sont bonnes, que les piliers ne sont pas fissurés, la semelle n'est plus qu'une déco.
Posez votre portail, prévoyez le terrassement et le coffrage de votre semelle (20 cm mini pour le passage d'un petit camion, 3 filants diamètre 16), et profitez du béton frais pour poser le sabot d’arrêt de votre portail...
Et voici et voilou. Bon courage. Maçon 37

Bonjour,
Rien à rajouter de ma part, je partage l'avis de GL à 100%.
Surtout que je vois 31 sur votre avatar et s'il s'agit bien de la région de Toulouse, les terrains sont assez capricieux par chez vous. On peut tomber sur une sablonnière et de l'argile à coté sans problème.
Faites-vous conseiller rapidement. La décennale pour moi c'est de la poudre aux yeux, si de plus vous faites par vous même...
Bon courage. Maçon 37.

Bonjour,

Je vous vois mal parti, pour ce genre de travail. Le problème est de connaitre la structure béton derrière tout cela.
Un linteau BA doit se promener quelque part... J'isolerais l'ancienne partie en laine de verre et je fermerais avec du placo ou un coffrage bois.
Pour ce qui est du store pare en extérieur, si vous êtes bricoleur dans l'âme, pourquoi ne pas lui faire une protection en aluminium ou un genre de petite marquise en bois.
Bonne soirée. maçon 37

Voici un schéma
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Bonjour Marie et djejou,

Nous tournons autour d'une bonne solution . Je persiste à dire que c'est de l'autre côté du mur qu'il faut commencer à travailler de façon à bien amener l'eau dans ce trou qui traverse le mur.
Plutôt que de mettre un plat qui tombe dans l'avaloir, pourquoi ne pas sceller un demi tube PVC ou un morceau de gouttière de façon à mieux canaliser l'eau. Voire une pièce en zinc faite à la demande.
Le tout est qu'après il n'y ait pas d'infiltration dans le mur lui-même.
Maçon 37.