Bonsoir à vous deux,
Pas grand chose à rajouter, valent1 a lâché le mot important qui lui faisait peur au début de son post, à savoir :
- "Y a-t'il un chevêtre".
C'est la seule chose à vérifier. Il y a tout lieu de penser qu'il y en a un. Mais il y a eu aussi à une époque ancienne et actuelle des "gougnafiers" qui montaient l'insert et appuyaient directement les boisseaux montés au plâtre sur l'avaloir de l'insert.
Le pire, c'est que ça marchait... avant de mettre le feu.
Le chevêtre, se voit dans la charpente, c'est une espèce de galette en béton ou béton réfractaire qui entoure le conduit en boisseaux.
Pour ce qui est des poêles et de leurs qualités, qui croire... Le fabricant fabrique, le vendeur vend, le poseur pose et l'utilisateur paye... Au bout de deux ans on voit si l'on a fait des économies ou pas...
Pour ce qui est de l'écologie, je n'attaque même plus le sujet, c'est à pleurer de rire.
Cordialement, M37.

Bonsoir à vous deux,
En général les grilles de ventilation (amenée d'air frais vers la cheminée) sont rondes... Bon la vôtre est carrée, pourquoi pas...
La coller au mortier colle type MAP et la caler avec un morceau de bois posé en appui pour la maintenir fermement pendant le séchage, 24 heures au moins.
Ensuite, comme le présent GL, il faudra tenir compte de la finition du mur ou faire une découpe très propre à la disqueuse pour améliorer l'aspect.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux.
Bien vu GL, comme d'hab ! .... Descendre l'ensemble de la fondation plus bas ce qui bien entendu fera X rang de parpaings en plus, puis laisser une réservation de 10 cm autour des tuyaux (dessous, dessus et côtés) puis garnir de mousse expansive. Possibilité de créer un linteau à la place des parpaings du rang au-dessus des tuyaux.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,
OK pour le scellement chimique, mais avec des trous de 20 à 22 pour du fer de 12 à 14 de diamètre car il ne faut surtout pas laisser d'air contre les fers.
Cordialement, M37.

Bonsoir Guylusk,
Les oreilles ont deux raisons d'être, l'esthétique d'une part, mais surtout pour éviter un risque de pénétration de l'eau quand la pluie bat d'un côté. C'est pas flagrant bien entendu mais cela peut se comprendre aussi.
Pour le sable s'il est trop fin, oui il y aura microfissures, c'est garanti. Prenez du sable de Loire si vous le pouvez, bien dosé en ciment blanc et légèrement poudré au ciment pur au moment du lissage.
Cordialement, M37.

Ce n'est pas plus difficile de faire un trou un peu plus gros et mettre un peu de mortier, comme dit précédemment.
En tout cas c'est moins cher. C'est vous qui voyez maintenant. Cordialement M37.

Donc pas de soucis, laine de verre au fond, rattrapage avec parpaing(s) après avoir ôté ce vilain cadre.
Le ravalement en prévision fera le reste.
Bonne journée, cordialement M37.

Bonsoir,

Si vos parpaings sont creux... Soit vous tombez dans les joints, voir méthode du dessus, si vous tombez dans un trou de parpaing, il faudra le remplir avec du mortier pour sceller le fer.
Pour remplir un trou de parpaing, mélanger la valeur de deux boites à conserve d'1 litre de sable avec 3/4 de cette boite en ciment. Faire un mélange pas trop liquide.
Cordialement, M37.

Bonsoir Mrbic
Waouh ! Sacrée cheminée avec une entrée d'air pareille... Puisque cela ne sert plus à rien, un bon tampon de laine de verre, ensuite vous enlevez ce cadre bizarre et vous rebouchez avec du parpaing, de la brique...
Ce que vous avez et vous donnez l'aspect fini de votre mur de façade pierre peinte en blanc ou gros crépi on ne voit pas très bien sur la photo.
Cordialement, M37.

Bonsoir LOrD77

La théorie "demande" un linteau. En gros, il vous faut ce que l'on appelle un trou d'homme, c'est à dire 60 X 60 cm. Un parpaing fait 50 cm + 5 cm de chaque côté, vous ne risquez pas de déchausser le parpaings supérieur.
Certes vous êtes sur un porteur et je pense un pignon, mais ce n'est pas là haut que votre mur prend le plus de charge. A partir de là 3 solutions s'offrent à vous :
1° Prendre ce risque minime à condition de ne pas dépasser les fameux 60 cm, et si vous passez dans 50 cela n'en sera que mieux.
2° Découvrir un peu de couverture et passer par le toit. Si c'est de la tuile, pas de gros soucis.
3° Créer une trappe de visite dans une des pièces du bas. Ce n'est pas mal non plus pour les travaux futurs.
Pour ce faire, tailler le plafond avec patience de façon à pouvoir passer juste la tête dans un premier temps pour éviter de tomber sur un morceau de bois de charpente. Passage fini, toujours 60 x 60 cm.
A voir.... Cordialement, M37.

Bonjour Fa95,

Faire dépasser le parpaing à l'intérieur ne sera pas bien beau... Je prendrai du parpaing de 15. Côté extérieur je laisserai 12 à 15 mm pour rattraper l'enduit sûrement existant. Côté intérieur il va rester 3 ou 4 cm que vous pouvez boucher avec un morceau de placo.
En supposant que vous aménagiez cette pièce vous laissez tomber l'intérieur puisque vous aurez un doublage.
Pour finir en haut du dernier rang de parpaings, vous faites ça avec une truelle langue de chat, et vous garnissez au maximum des deux côtés.
Cordialement, M37.

D'abord, une bonne perceuse capable d'accepter des mèche de 24 mm. Prix environ 80€ avec mandrin SDS ou SDS+. Ensuite fers à béton de 14 ou 16 de D. C'est le moins cher (voir prix Brico dépôt).
Ces fers seront scellés au scellement chimique en cartouche. 15€ de scellement environ pour tout sceller.
Profondeur du trou de scellement 10 cm vu la hauteur.
Tenir compte de la hauteur du grillage que vous achèterez.
En 50cm facile à trouver, en 1 m aussi. Plus difficile en 60 cm.
Un fer tous les 2,50 environ et pratiquer deux jambes de forces à 45°, une à chaque extrémité.
Prévoir aussi du fil de tension et deux tendeurs (10€ environ). Une image des tendeurs, moins de 1€ pièce.
L'avantage de cette solution, c'est que si un jour vous voulez revenir à l'origine, vous démontez le grillage et sciez les fers. Pas de gravats et prix de revient infime.

Cordialement, M37.

Bonjour NrG17,

Réponse un peu tardive, mais vous posez beaucoup de questions....
1° Votre fondation doit être hors gel, de -60 à -80 cm suivant les régions... Voir votre mairie ou sur internet.
Concernant la dimension de votre fondation, tout est en fonction de votre terrain. Sur ce site personne ne se "mouillera" je pense pour vous donner ce type de renseignement... à cause de la nature du terrain !
Je ne saurai trop vous conseiller de vous adresser à un bureau d'étude pour faire accepter votre plan avant demande de permis de construire. La personne qui signera est tenue de faire l'étude nécessaire.
2° Dans le principe, vous n'êtes pas obligé de réaliser 4 murs... 3 sur les extérieurs bien entendu, mais contre la maison actuelle, des poteaux et une poutre filante peuvent suffirent pour soutenir votre dalle supérieure.
Sur cette poutre vous devrez installer des poutrelles type PPB par exemple entre chaque rangée de hourdis, et une dalle béton pour finir reliant l'ensemble. Ensuite viendra l’étanchéité.
3° Les effets de condensation seront résolus par une bonne ventilation de la pièce. Mais cette pièce ne semble pas enterrée, ou très peu, donc fenêtres sous forme d'impostes, prise d'air sur la dalle, extracteurs d'air....
4° Pour le drainage, là aussi il faudrait être sur le terrain pour bien voir les tenants et aboutissants de vos travaux. A savoir qu'il vous faut absolument un point au plus bas de votre ouvrage avec un regard pour prévoir une pompe de relevage, au cas où car un drain est fait pour drainer (comme son nom l'indique) et fournir de l'eau en sortie... que faire de cette eau ???
Ci-joint un dessin pour exemple. Méthode traditionnelle dans les deux cas mais efficace. Personnellement j'aime bien la méthode n°1 à gauche.

Pour + de détails si je n'ai pas été assez clair, je reste à votre disposition. Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Très bon complément de Gad. Mais quand on vieillit on pense de moins en moins aux détails.

Bonjour Guylusk,

Avant tout, deux images qui "causent", car un appui en neuf ou restauration pour être efficace doit suivre cette forme et respecter les détails.
Personnellement, je préfère la solution béton de ciment blanc coulé dans la masse avec du sable ordinaire car l'autre solution est bien plus difficile à réaliser au niveau des oreilles par exemple. En sous face il y aura toujours du gris qui apparaîtra de même que sur les côtés des oreilles.
Il vous faut par contre un béton assez compact (trop liquide ça va être difficile à mettre en forme) ce béton devra être bien tassé voire vibré.
Petit conseil, pour réaliser la gorge, lisser avec une bouteille de bière 25cl (vide )
Pour le dosage, comme un béton normal à 350kg/m3. Et pour le lissage supérieur, vous pouvez "poudrer" avec un peu de ciment blanc pur mais sans excès.
Pourquoi ce mélange, car en fait c'est le ciment qui donne la teinte à l'ouvrage.
Méfiez-vous du sable blanc appelé aussi "sablon", si le dosage n'est pas parfait, dans ce cas les fissures sont assurées.
Cordialement, M37.
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Bonjour,

C'est donc le prix qui va déterminer votre choix... Le maçon n'habite plus le village, mais il y a fort à parier que dans le village à côté il y a un autre maçon .
Je ne suis pas certain que ces briques ajourées soient moins plus abordables que des claustras (matériaux + pose ???).
Vous avez là plusieurs idées, à vous de faire un choix. Cordialement, M37.

Bonjour,

La maison est saine dites vous... C'est bien ! Mais ce sous sol, si c'en est un, doit avoir une humidité ambiante +++, surtout en inter saison. Ces fers sont tout de même bien attaqués et je n'aime pas du tout ces fissures dans leur partie inférieure. Cela peut se traiter à l'acide phosphorique, mais ce traitement attaquera le béton, donc pas question. Traiter avec un antirouille miracle, cela restera superficiel, donc ça ou rien...
Je vous propose de faire comme sur la photo N°2, relancer des IPN avec des poteaux intermédiaires pour supporter cette dalle. Et surtout bien aérer ce local.
* Je me demande si à une époque il n'y a pas eu des animaux dans ce local. Il est possible que ce soit l'acidité des déjections diverses et variées qui ont attaqué chimiquement ces fers ???
Cordialement, M37.

Bonjour horia,

GL... Toujours très lucide et pragmatique ! Bonjour.
Un autre avis, puisque vous semblez très hésitant(e) par rapport à la maçonnerie... 60 cm de haut sur 14 ml c'est vrai, ça peut poser problème.
Donc je vous propose le plus simple du monde, perçage tous les ml environ, scellement chimique d'un fer rond de 18 à 20 de diamètre et un grillage sympa. Rien de plus simple. A la portée de tous. Et pas cher...
Cordialement, M37.

Bonjour Chris83,

A votre place je m'orienterai plus sur du BA 13 vert.
Bien aéré certes, mais mettez toutes les chances de votre côté. Cela n'empêchera pas une bonne peinture.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Je ne sais pas jusqu'à quel diamètre vous pouvez forer... Je n'ai pas de renseignements sur ce radier.
Mais concernant votre projet, il n'y a pas de problème.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Tout est relatif. Vous allez faire un trou de 3 à 4 cm sur une surface bardée de ferraille.
Une poutre est de section limitée et la zone 1/3 inférieure d'une poutre est en flexion constante.
Donc un minimum de ferraillage pour un soutien majeur.
Pour preuve, dans cette zone, les fers sont de section bien plus forte que dans la zone supérieure. Dans un radier toutes les ferrailles sont quasiment de même section.
Cordialement, M37.

Attention si plancher chauffant... Mais vous n'en aviez pas parlé !!!
Il ne faut surtout pas aller chatouiller les tuyaux, sinon la fuite aura un tout autre sens.
Sinon l'intervention ne change pas dans son principe.
Cordialement, M37.

Bonjour Guillaume,

Si l'ouverture 60x45 ne dépasse pas ces dimensions lors de la démolition, je ne pense pas que vous ayez de soucis particulier.
Bien entendu, il ne faut pas que cela se transforme en une porte fenêtre d'ici quelques années.
Pour ce travail il vaut mieux travailler à la disqueuse plutôt qu'avec un instrument à vibration.
Cordialement, M37.

Bonjour radier,
Franchement je ne vois pas où est le problème... A mois que votre maison ne soit construite sur une piscine...
Si vous venez à couper une ferraille ce ne sera vraiment pas dramatique.
Les seules ferrailles à ne jamais toucher sont celles des poutres porteuses.
Pour boucher, mastic polyurétane.
Cordialement, M37

Bonjour yaki,
Le polystyrène n'est pas porteur. Il est là pour isoler et servir de coffrage à la dalle au coulage.
A la construction il a dû être grossièrement étayé, ce qui prouve sa non portance.
Vous pouvez donc rechercher cette gaine mais c'est un peu dommage de détruire l'isolation.
Il faudra recharger à la mousse expansive une fois que les travaux concernant la fuite seront finis.
Cordialement, M37.

Bonjour.

Le calicot est fait pour faire le joint entre deux plaques de placo. Il en existe qui sont maillés et qui pourrait faire l'affaire en ce qui vous concerne.
Le fait de ne plus sentir d'aspérités sous la main, c'est bien et prouve que la préparation est bien faite.
Mais cela ne veut pas dire que les plaques ou le mur ne bougera plus.
C'est pourquoi je préconisais deux couches croisées verticalement. Voir si ce calicot maillé lui-même en fibre ne suffirait pas.
Je suis bien l'avis de Gad pour ce qui est des ventilations ou aérations.
Rien ne vaut ces aérations naturelles. Une bonne vieille fenêtre vaudra toujours mieux que toutes les "mécaniques incontrôlées", qui certes sont une aide, mais ne font pas tout.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux.
C'est sûrement pourquoi il y avait une toile de verre si je comprends bien. Personnellement je suis "très beaucoup" pour ce matériaux. Dans le cas de fissures intérieures cela fait des miracles.
J'ai été jusqu'à poser deux couches croisées en restauration et les murs n'ont toujours pas bougé.
Cordialement, M37.

Bonjour nonome,

Une proposition car il y a la théorie bien entendu, mais parfois.... Un enduit de 4 cm ce n'est pas le bout du monde.
Travailler le plus possible à l'ombre (c'est impératif), bien mouiller le mur pour le premier gobetage mais il ne faut pas qu'il soit ruisselant. Bien doser cette première couche qui sera faite avec du sable assez gros (grain pouvant aller jusqu’à 6 mm).
Bien laisser sécher cette couche. Puis recommencer.... Jusqu’à l'obtention d'une épaisseur raisonnable de 10 mm environ pour faire votre corps d'enduit final et votre finition.
Le but est de ne surtout pas chercher à surcharger chaque couche car quand le mortier commence à tomber, c'est râpé pour la journée. Mieux vaut attendre le lendemain pour s'y remettre.
* Plus les couches intermédiaires seront rugueuses mieux ce sera pour l'accroche des suivantes.
* Un gobetage est assez liquide mais très dosé en ciment deux v. et demi de sables pour un V.de ciment.
* Travail avec repères obligatoire. Règles pour délimiter l'encadrement.
* Ce genre de travail réclame un peu de patience...
Le confinement nous y a habitué... Profitons-en !!
Cordialement, M37.

Bonjour rob35jen.

Ce type d'enduit se faisait sur des murs en pierre. Souvent pour cacher une "misère" quelconque ou tout simplement pour ne pas casser un enduit existant on plâtrait par dessus et on passait soit un lait de chaux ou une peinture blanche pour éclaircir la pièce.
Par rapport à votre demande, je pense qu'il faudrait faire deux ou trois sondages pour avoir un aperçu de ce qu'il y a derrière.
Il est possible que cet enduit ait été fait pour redresser les murs ce qui pourrait expliquer l'épaisseur, mais ce n'est pas par rapport à une photo que l'on peut savoir.
Si les pièces sont vraiment grandes, pourquoi casser pour refaire, plâtrez les creux pour égaliser et repasser avec un placo.
Si les pièces sont petites, c'est là qu'il faudra jouer le plus fin. Si après sondage les murs vous semblent en bon état derrière cet enduit, le faire sauter puis refaire les joints des pierres ou bien passer avec un placo comme précédemment mais cela vous permettra de gagner quelques centimètres.
Cordialement, M37.

Bonjour prissyizie33390

1° Vous vous rendez en mairie où on vous fournira la marche à suivre pour faire une demande de travaux.
A vous de fournir le descriptif des travaux plans anciens et nouveau où figureront les nouvelles ouvertures.
2° Faites faire des devis, 3 minimum, en exposant à chaque entreprise un projet absolument identique. Car pour comparer il faut que le travail soit le même. Pour les tarifs, il y a trop longtemps que j'ai quitté la partie pour vous donner ne serait-ce qu'une idée. De plus je fais beaucoup par moi-même, donc...
Cordialement, M37.

Bonjour,
OK pour cette méthode. De fait on ne colle pas du carrelage sur une dalle béton.
Une chape pouvant aller de 3 à 7 cm est préférable. Si la dalle vient à fissurer, la chape fera tampon et le carrelage ne se fissurera pas.
A voir tout de même dans votre cas, chez un marchand de matériaux, car les colles ont beaucoup évolué et il est probable qu'il y ait maintenant des colles spécifiques pour les margelles de piscine.
Cordialement. M37.

Bonsoir Gio85,

Un sac de 35 kilos permet d'obtenir une quinzaine de litres de béton. Le dosage du béton est d'environ 200 kg / m³. Plutôt pas mal pour une dalle dans une dépendance s'il n'y a pas de machines lourdes.
Soit environ: 6,6 sacs pour 100 litres donc 66 sacs pour 1 m3
Prix moyen du sac, 4,50 € = environ 300 €. A ce prix peut être pourriez vous téléphoner a une centrale à béton près de chez vous et faire faire un devis pour ce dosage... Au moins vous n'auriez pas le mal de préparer le futur lumbago. A voir....
Cordialement, M37.

Bonjour normand38,
Réponse brève mais catégorique : NON !!!
Rien de plus à dire, GL a très bien décrit "l'affaire".
Cordialement, M37.

Bonsoir,
J'imagine couper le muret pour descendre son niveau sous la dalle de façon à ce que la dalle repose dessus de façon à faire un ensemble homogène, sans joint ni reprise visible.
Cordialement. M37.

Bonsoir.

- Descendre au niveau supérieur d'une fondation ne présente pas de risque majeur.
- Descendre a la verticale d'une fondation peut la déstabiliser par le jeu des poussées de terre.
- Descendre plus bas que la fondation peut la déchausser, et la il faut prévoir une reprise en sous œuvre.
C'est curieux que cette maison (voir petit immeuble vu le plan) n'ait pas de fondation plus marquér que cela ???
Si c'est un terrain naturel sable/galet c'est une bonne chose puisque vous seriez sur un matériau incompressible, mais difficile à tenir lors des fouilles pour creuser la cave à l'extérieur.
Je pense d'après le plan que vous aurez une H sous plafond de 180 maxi.

Par principe je préfère une fondation complète (périphérique), avec poteaux d'angle et poteaux intermédiaires si nécessaire soit 2 par Longueur car il en faut nécessairement 1 tout les trois ml et dans votre cas vous avez presque 7ml.
Cordialement, M37.

Donc cette dalle ne reposera pas sur le mur existant et le tout sera recouvert d'une chape. C'est là où je ne suis pas. Car il y aura rupture de matériaux et sans aucun doute la chape fissurera et son revêtement aussi.
Que vous fassiez un nouveau mur c'est une chose, mais votre dalle armée doit être d'un seul tenant. Et ensuite sur cette dalle vous placerez ce que vous voulez en finition, chape lissée, chape carrelée, caillebotis...
En ce qui concerne l'enduit du muret, ce n'est pas un souci.
J'ai l'impression que c'est le niveau de votre mur existant qui vous gène, car trop haut. Si c'est le cas il faut le tronçonner pour avoir la hauteur voulue et passer cette dalle par dessus.
En ce qui concerne l'enduit du muret, ce n'est pas un souci.
Cordialement, M37.

Bonjour perc,
Tant que vous ne descendez pas plus bas que les fondations il n'y a pas grand risque. Mais y a t'il des fondations car ce soupirail et l’épaisseur des murs indiquent une construction assez ancienne.
Personnellement, je n'irai pas trop chatouiller l'angle de la construction à gauche sur le dessin. Ce n'est jamais bien bon de déstabiliser un terrain au niveau des angles d'une construction. Maintenant, suivant la nature du terrain, c'est à voir sur place.
Qui va creuser, vous à la main ou engins ?
Pour l'ouverture, une coupe propre est tout à fait envisageable si elle n’excède pas les 70 qui existent déjà.
Par contre il va falloir éviter toutes infiltrations d'eau arrivant du joint maison / dallage nouvelle cave.
Même si ce travail est bien réalisé, je prévoirai au départ un regard au point le plus bas des deux caves, soit dans l'ancien soit dans l’extension. Si cela ne sert pas ce sera parfait mais au moins ce sera fait au cas où il faudrait mettre par la suite une pompe vide cave pour relevage.
Attention tout de même, tout est réalisable, mais il faudra de toute façon faire venir un pro sur place, ne serait-ce que pour voir la nature du terrain. Ce projet ne sera pas le même dans du sable que dans un terrain argileux.
Mais pour cela il faut être sur place.
Cordialement, M37.

Bonjour minh.
1° le recouvrement : 60 x le D est une règle immuable et les fers doivent être de D. identiques.
Voir au niveau du prix s'il n'est pas préférable d'acheter du filant de D. 10 ???
2° L'enrobage minimum des aciers est de 25 mm en général et de 35 mm en bord de mer.
Vos éléments de piliers sont considérés comme des "coffrages" et il faut tenir compte des infiltrations d'eau qu'il peut y avoir en tête de pilier donc l'enrobage en théorie reste de 25 mm... MAIS il y a surement une tête sur ce pilier.... Privilégiez donc un ferraillage de 15x15 avec équerres comme vous l'avez prévu.
Soignez tout de même ces ancrages, car si votre portail est plein, il faut tenir compte des coups de vent qui auront toujours tendance à "tirer" sur la tête du pilier.
Bien entendu, rien à voir avec le porte à faux d'un portail traditionnel.
Cordialement, M37.

Bonjour,
En haut comme en bas, une semelle de 30 de h X 40 de large. Petite armature horizontale.
Pourquoi, si possible ne pas finir sur un palier béton assez large en haut...
Cordialement, M37.

Bonjour,
Pour ce qui est de solidariser les murs ensembles comme dit plus haut, pas facile, car pas de fondation même aussi minime soit-elle. Donc ce muret sera indépendant avec sa propre fondation. Comme le chantier n'est pas très conséquent, une bonne semelle filante de 20 de h. x 40 de large et un ferraillage approprié devrait convenir.
Puis si je comprends bien la dalle sera coulée sur ce muret. TS renforcé dans la largeur par quelques barres de fer Tor de 12 ou 14 tous les 50.
Pour cacher le joint de dilatation il existe des profilés PVC ou aluminium. Sinon, vous pouvez aussi faire un joint sec. C'est à dire juste avant prise définitive du béton couper le béton neuf contre l'ancien avec la truelle. Cela impose que l’arête de l'ancien béton soit parfaite et sans épaufrures. Ce n'est pas le mieux.
Désolé pour le retard, j'avais oublié de cocher la case "recevoir les notifications".
Cordialement, M37.

Bonjour Yoyob,
Je veux bien vous aider mais j'avoue que de mon côté je suis perdu entre vos explications et le dessin.
Pouvez-vous faire un croquis vue de dessus actuelle et future ainsi qu'une coupe actuelle et future.
Je suis vraiment désolé mais je ne vois pas où vous voulez en venir.
J'ai l'impression que vous voulez faire un rattrapage entre un mur existant et une piscine sachant que ce mur est à 40 cm du bord de la piscine. Mais elle est où cette piscine ?
Avez-vous des photos du lieu ?
Cordialement, M37.

Bonsoir Rémi,
Difficile de répondre. Compte-tenu de la dimension du fer j'ai du mal à croire que ce soit un IPN.
Je pencherai plutôt pour un fer plat ou un fer T. Boulonné pourquoi pas ou soudé sur place pour raidir la structure.
Cela ne fait que confirmer la faisabilité du projet.
Cordialement, M37.

Merci pour ce retour. Bonne continuation.

Bonjour Cedric 1010,
Votre problème n'est vraiment pas ordinaire.
Il faut égaliser ces marches sinon il y aura une chute assurée un jour ou l'autre.
Sur le premier escalier la h. moyenne serait de 22cm, donc ce qui est trop haut, il faut le bûcher et ce qui est trop bas le recharger.
Il n'y aurait que deux marches à ne pas toucher. Je ne vois que cette solution, sinon c'est casser et refaire ce qui est envisageable certes sauf au niveau du prix je pense.
1° Pour bûcher, petite disqueuse, disque à matériaux faire des rainures tous les 2 ou 3 cm à la profondeur voulue et casser ces rainures au burin. Puis refaire le niveau à la h. voulue en passant par un ragréage.
2° Pour remonter le niveau des marches trop basses, faire sauter le carrelage là où il y en a, s'il y en a. Puis bien piquer le béton pour faire une accroche. Deux solutions : jusqu'à 1 cm passer avec un ragréage, au delà utiliser un mortier de ciment en apposant une adhérence au Sikalatex sur le béton existant.

Ce que je vous propose là n'a rien de réjouissant. C'est un travail de longue haleine et demandant soin et patience mais je ne vois rien d'autre. J'ai mis un peu de temps à vous répondre car je n'ai jamais rencontré ce cas sauf sur des marches anciennes et usées mais dont les repères de cotes sur les côtés étaient existants.
Dans mes recherches je n'ai rien trouvé de plus efficace ou rationnel.
Cordialement, M37.

Pas de panique.... Rien ne bougera même avec des ppgs de 15.
GL parle de plus léger pour la facilité de mise en œuvre.
Mais vos matériaux sont sur place... Votre dalle est armée.... Cette cloison ne fait que 5m² et sur 2.20 de haut... Aucun risque. Cordialement. M37

Bonjour GL,
Tout à fait d'accord pour plus léger, mais je crois que les parpaings sont déjà sur place : Voir photo 01. Et il n'y a aucune prise de risque vu la dalle.
J'ai un truc à ce sujet qui n'a pas été encore publié car envoyé depuis portable...
Je suis méfiant avec le placo en sous-sol en cas de fuite d'eau, ou gros orage.
Cordialement. M37.

Bonjour,
Non, aucun risque de faire bouger quoi que ce soit.
Si vous voulez alléger, vous pouvez faire cette cloison en briques creuses ou en béton cellulaire. Cela ne change rien pour les ancrages. Cordialement. M37.

Merci pour ce retour. Bon courage pour ce mauvais moment à passer.

Bonjour Pol40,
Vous montez une cloison. Cette cloison doit être tenue sur sur ses côtés car les joints hauts et bas ne suffisent pas et même si les côtés sont des joints bien "bourrés" contre les poteaux, vous aurez au bout de quelques jours un joint dit "sec" totalement inopérant. C'est pour cette raison qu'il faut trouver un moyen de "lier" l'ancien et le nouveau, et éviter tout risque de basculement comme vous dite "stabilité" de cette cloison.
Il existe 36 solutions dont celle proposée ci-dessus qui est la moins visible, mais aussi des cornières vissées verticalement de chaque côté de la cloison de façon à faire un U dans lequel s'incrustera le parpaing.
Voir aussi un fer T vissé au poteau dont la barre du T sera noyée dans le joint du parpaings... Et pourquoi pas un trou + cheville crampon de 8 et vis qui sera noyée dans le joint entre le poteau et le parpaing.
Et il doit y avoir encore bien d'autre combines. J'aime bien celle du scellement chimique et aussi celle des cornières.
La saignée au sol est un plus pour l'adhérence. Bien humidifier cette saignée juste avant de démarrer la pose du mortier.
J'ai bien regardé les photos de la construction du sous sol, cela semble vraiment avoir été fait consciencieusement et dans les règles.
Cordialement, M37.