Bonjour Éric,

Question pas facile à résoudre, sans photo ni dessin. Je pense que sur ce mur vous avez conservé les 1m qui retiennent la terre côté extérieur. Pour 5m² cela vaut-il la peine? Est-il en très bon état ?
De toute façon, si vous devez repartir sur cette base, je coulerais sur ce mur une semelle de son épaisseur (0,50 je crois) par 0,25 de haut.
Cette semelle sera armée d'au moins 4 filants de diamètre 16 repris dans les pignons.
A partir de cette semelle, vous pouvez repartir sur une base droite et solide. Béton cellulaire, gain de poids, parpaings gain d'argent. Y-aura-t-il de l'humidité derrière ce mur...
Il serait aussi bon de décaisser derrière la partie restante (5x1) et d'étaler verticalement un géotextile. Pourquoi ne pas prévoir un drainage. Il y a une cause à la dégradation de votre mur.
Pour le montage de la partie supérieure, j'opterais pour un chainage à l'ancienne. De grande barres noyées dans la maçonnerie qui seraient visibles au niveau des pignons sous forme de tiges filetées (diamètre 28 min.)
Là, des croix en métal (voir ce principe du début 20ème sur des maisons de village) ou un UPN vertical sur chaque pignon (intégrés dans la maçonnerie) assureront l’homogénéité de l'ouvrage.
C'est seulement en arrivant à la base de vos pignons que vous pourrez repartir avec un chainage traditionnel.

En ce qui concerne le fait qu'il n'y ait pas de fondation, cela vient du fait que la construction à 2 vitesses a toujours existé.
Il y avaient les bâtisseurs de cathédrales et les autres. Les autres faisaient ce que l'on appelait des "murs poids" dans une rigole d'environ 0,30 cm. Ces maisons ont parfois 200 ans...

J'espère avoir été clair. Joignez des photos cela aide . Je retournerais voir votre question pour la suite s'il y en a une. Cordialement. Maçon 37.

Re,
Bien sûr que le cadre est noyé dans le mortier ou le béton. Pour le récupérer il ne faut pas y aller comme un malade mais un burineur n'est pas un marteau piqueur non plus.
En général la partie qui est noyée dans le béton n'a pas pris l'air, la fonte neuve est peinte en noir, il est fort probable que cette peinture ait conservé un film entre la fonte et le scellement ce qui facilitera la démolition dudit scellement dont j'estime l'épaisseur à 6 cm maxi.
On voit bien l'empreinte du scellement autour du cadre.
Re, maçon 37

Bonjour Marie,
Merci, pour le compliment. Je suis pas écolo (voir 3457 peinture), mais j'ai des idées.
Cordialement. Maçon 37

Bonjour,
Surtout pas ! Surtout pas ! Cela va donner une sorte de salpêtre.
Travail à refaire dans les 2 mois qui suivent. Le sel brûle tout. A éviter dans toute construction, sauf dans le temps où il était utilisé pour vernir l'intérieur des tuyaux en grès et à très haute température.
De plus il est interdit de prendre du sable sur la plage, ainsi que les galets.
Un jour il sera aussi interdit de "boire la tasse"...
Bonne journée. Maçon 37.

Bonsoir,
Pardon je suis passé un peu vite.
Donc, desceller l'ensemble au burineur. Et pourquoi ne pas mettre une plaque neuve, si vraiment il n'y a aucune possibilité de dissocier les deux parties ce qui me surprend beaucoup.
Cordialement. Maçon 37.

Bonjour,
OK avec le point de vue de Marie. Surtout pas de marche de 6 cm. Une marche c'est 15 ou l'armoire à pharmacie à proximité.
Mais bien que ne connaissant pas la configuration des lieux et les possibilités, on peut aussi envisager un petit bandeau lumineux à LED's sur l’arête de la marche. C'est efficace et ça ne coûte rien en énergie.
Ceci n'est qu'une idée.
Bonne bricole. Maçon 37

Bonsoir,
Je pense que le problème ne vient pas des travaux effectués dernièrement.
Difficile de répondre sans voir la terrasse, sa structure et sa surface. Je crois que c'est de l'autre côté du mur qu'il faut agir, de façon à mieux capter et canaliser l'eau dans l'avaloir que l'on voit sur les photos.
Oui, en cas de forte pluie, l'avaloir ne semble pas assez large. Y a-t-il un moyen de le tourner ?
Personnellement, je l'aurais inversé et rentré dans la maçonnerie.
Cordialement, Maçon 37.

Bonjour,
SVP, joindre une photo.
Le poteau est-il cassé à la base, horizontalement ?
Est-ce juste l'angle qui est parti et sur quelle profondeur ?
Les ferrailles sont-elles visibles ?
De tous ces détails dépend l'ampleur de la réparation.
Cordialement, Maçon 37

Bonjour,
Le mur de clôture que je vois ne dois pas être appuyé au poteau béton, en arrière plan.
Si c'est le cas, c'est "interdit" car je pense que ce poteau appartient à EDF et je doute que ces braves gens aient donné l'autorisation de se caler sur leur ouvrage.
Que leur poteau "vibre", cela peut se concevoir en cas de grand vent et seulement en théorie.
De là à déstabiliser les maçonneries environnantes ??? Comme c'est étrange...
La partie à refaire n'est que la partie défectueuse. Enlever ce qui est cassé et refaire avec un bon mortier traditionnel.
Maçon37. (Soit dit en passant, qui n'arrive pas à s'inscrire sur ce site formidable alors que j'ai des questions à poser) ??

Bonjour,

Casser et refaire. C'est la vraie solution.
Mais comment ne pas se fâcher avec son voisin ? Faire comme moi, refaire soi-même !
Le silicone c'est bien pour les problèmes d’étanchéité. Si on pouvait l'utiliser comme mortier il y a longtemps que je l'utiliserais. De plus il ne se peint pas.
Merci d'avoir déposé une photo, c'est toujours plus parlant.
Bonne bricole. Maçon 37.

Bonjour,

Si vous ne terrassez pas plus bas que 15 cm, je ne vois pas pourquoi le mur bougerait. Il y aurait risque de "déchaussement", si vous étiez à hauteur de la fondation. De plus vous allez reboucher. Donc je ne vois pas de gros risques.
Par contre je ne comprends pas la construction d'origine. Une fondation à 30 cm de profondeur, à mon sens ce n'est pas une fondation. Toute fondation quel quelle soit doit être hors gel.
Hors gel, c'est le haut de la fondation à -60cm du sol. Un tel mur avec 1 mètre de terre derrière tient depuis 25 ans. C'est extraordinaire, il n'y a que la foi qui sauve.
Ou alors de son côté, il a fait un "pied chargé" type mur poids.
Voir le site (http://www.bonnasabla.com/default.aspx?id=200) de chez SABLA BONA qui est spécialisé dans ce genre d'ouvrage.
Bonne bricole, Maçon 37.

Bonjour,

A moins qu'un petit futé ait soudé la plaque au cadre... Ce qui marche bien, ce sont les vibrations.
Les égoutiers tapent sur le bord de la plaque avec une pioche en la tenant verticalement. C'est à dire que c'est la petite partie du manche qui dépasse de l'outil qui va venir frapper la fonte. L'opération se répète le plus rapidement possible.
Cela peut se faire avec un morceau de bois en bout et un marteau. Ou voir aussi avec un burineur... La rouille sera toujours moins coriace que la fonte c'est en la vibrant qu'elle cassera.

Bien sûr si tout cela a pour but de récupérer la plaque, sinon, burineur sur le bord du cadre, dépose de l'ensemble et la suite des travaux c'est vous qui voyez car vous ne donnez pas le but à atteindre.
Bonne bricole. Maçon 37.

Bonjour,

Un joint de dilatation tous les 3 mètres en général. Si l'abri de jardin fait 3x3 on arrive à 9 m² environ donc je ne vois pas l'utilité d'un joint de dilatation. Par contre qui peut le plus peut le moins sur cette surface je passerais avec une épaisseur de 15 cm minimum avec un polyane entre la terre et le béton et qui remonte sur les bords.
Pourquoi 15 cm ? Parce qu'il est rare qu'un particulier puisse vibrer son béton. Il est dont moins résistant car il contient de l'air, ce qui le fragilise. A mon sens 10 c'est vraiment trop peu. J'aime bien faire, mais casser pour refaire tient de la corvée, donc évitons nous ce désagrément.

Bonne bricole. Maçon 37.

Bonjour,
Pour ce qui est des vibrations, il suffit de poser le rail sur un feutre. Je voyais surtout le côté pratique en cas de modifs ultérieures.
Chez moi en construisant, j'ai fait mon carrelage et ensuite j'ai monté mes cloisons. Aujourd'hui si je bouge une cloison je retrouve mon carrelage en dessous, juste un ou deux trous de cheville... Le seul problème de ce type de chantier c'est qu'il ne faut pas faire tomber le marteau.
Maçon 37. De passage sur ce forum de temps en temps et j'aime les questions sans réponse.

Bonjour,

C'est extra d'avoir une pente de 1cm/m. Personnellement je m'en contenterai. J'en profiterai même pour faire des passages d'eau dans le pied de la véranda. Si madame veut laver à grande eau, la tâche sera simplifiée.
1cm/m cela ne se sent pas sous le pied.
Pour ce qui est des joints de dilatation, idem. Pour une fois qu'il y en a... Pourquoi ne pas mettre sur ces joints de jolis profilés alu spécifiques (voir dans les magasins de bricolage).
Bonne bricole. Maçon 37.

Bonjour,

Je ne vois pas de problème particulier concernant une chape de 6 cm d'épaisseur. Pour 8 cm, pourquoi ne pas rajouter un peu de gravier. Suivant les régions le gravier est moins cher que le sable. Pourquoi se priver.
Dosage 6 brouettes arasés de sable pour 50 kg de ciment (désolé je suis un maçon vieillissant et je n'ai connu que les sacs de 50 kg), surtout pas trop d'eau, pour le réglage et la mise en œuvre c'est plus facile même si cela ne semble pas évident.
A partir de là, pourquoi ne pas poser les cloisons sèches sur la chape.
Si un jour il y a des modifications à faire, pas de raccord à refaire.
Bonne bricole. Maçon 37.