Re,
Vous semblez bien décidé... Personnellement je dis courage fuyons, surtout en voyant les photos.
C'est vrai que tout peut se réparer ! C'est vous qui voyez.
Archi, maçon ou maitre d’œuvre, qu'importe, c'est la compétence qui fait la différence et là, de la compétence il en faut, surtout dans l'exécution.
Cordialement, M37.

Bonsoir guess.

Puisque cette poutre est en béton armé, et que de par son poids elle appuie tellement sur le mur du dessous que celui-ci "gondole", à un endroit quelconque sous cette poutre il doit obligatoirement y avoir une fissure. Une poutre en BA ne se "tortille" pas par hasard.
Donc, c'est grave. Pourquoi ? Manque de ferraille, portée trop importante pour la section, mauvais dosage du béton.....
Sous la fissure, en théorie il faudrait faire un poteau de soutien.
Est-ce possible ?
Y a-t-il des voisins en dessous, ou un vide sanitaire, ou un terre plein, ou ou ou...
Si vous êtes un super bricoleur (je n'aime pas ce terme) tout est possible. Mais quand on touche à la structure d'un bâtiment, ATTENTION, on peut jouer avec la vie des gens, et là je ne blague pas.
Maintenant ce que dit le propriétaire actuel ne m’intéresse pas du tout, "Il est vendeur...."
Puisque vous en êtes au stade des recherches pour un habitat, laissez tomber ce genre de plan qui va vous coûter un bras et pour quel résultat ?
Je peux me tromper, attendons d'autres avis ! GL si vous passez par-là...
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Ce type d'enduit se fait en une couche.
Bien mouiller le mur la veille et 1heure avant le début du travail repasser un coup de pulvérisateur (ceci est très important et dans tous les travaux de maçonnerie en général).
1 volume de chaux aérienne pour 3 volumes de sable et une quantité d'eau constante d'une gâchée à l'autre pour ne pas dévier de la teinte. Consistance : Pas trop liquide pour ne pas salir inutilement la pierre.
Jeter l'enduit à la truelle dans les creux, bien remplir et racler avec la truelle.
Si quelqu’un peut vous suivre avec une éponge et un seau d'eau pour "laver" les pierres le résultat sera encore meilleur.
Si vous teintez votre mortier, il faut savoir que l'on teinte l'eau et non pas le mélange liant / sable.
Cordialement, M37.

Bonsoir à vous 2.
D'accord avec GL car dans le cas présent ce qui est à craindre c'est le cisaillement et la fragilité du matériau.
Ces chevilles tiennent très bien dans le "siporex".
Sinon on passe à la marche supérieure avec des chevilles chimiques. ATTENTION le prix n'a plus rien à voir.
Cordialement, M37

Votre dernier post est instructif, et c'est bien dans ce sens qu'il faut voir les choses, mettre les murs à nu, observer, aérer un maximum, observer... Puis seulement après il faudra envisager d'acheter ceci ou cela.
Nous apportons un tas d'idées et parfois il faut faire le tri dans le bon sens et tenir compte que nous ne sommes pas sur place et que ce n'est pas évident de se faire une idée.
Cordialement, M37

Bonsoir GL et Heyho.
Oui pour le pourtour 5 à 10 MM de polystyrène, je n'ai pas réagi au terme mousse. Mais de quelle mousse s'agit-il ?
Pour ce qui est de l'isolation acoustique, il faudra l'envisager au plafond de l'étage inférieur. Je ne vois pas d'autre solution compte tenu de l'épaisseur.
Pour ce qui est de la disqueuse poussière et bruit, OK, mais on est sûr d'avoir un joint droit et je trouve que de ne pas avoir à s'occuper de cela au coulage est un souci de moins.
Je suis assez partisan des joints tous les 16 à 20 m². Une habitude...
Bonne soirée, M37

Hello,
Juste pour info, VMC simple flux 1er prix, 45,99€ sur internet... C'est sûrement pas le TOP mais enfin !!!
Tout dépend des possibilités / à la géographie du lieu.
Le déshumidificateur reste un engin à mieux considérer peut-être....
Boucles ne nous dit pas ce qu'elle veut faire de ce local.... Cela aussi pourrait nous guider !
A tous pour ce soir, M37.

Bon ben ya pu ka !!!
Pour le joint de dilatation, j'en ferais 1 tout de même, par sécurité.
Bonne soirée, M37

Bonsoir,
Faire et protéger au fur et à mesure. Les joints se font au moins 48 h après le carrelage.
Si le support est détrempé, ce n'est pas la peine, autant aller jouer aux cartes avec les copains car la colle va "couler" et le carrelage "danser".
Tout ceci est un peu imagé mais tellement vrai.
Bonne soirée, M37

Bonsoir,

Moi je casse pour savoir ce qu'il y a dedans....S'il y a des os, je me gratte la tête..
Pour casser ce type de bloc qui semble armé d’après les photos il faut avoir du matos de BTP : Compresseur 45 cv à air comprimé, marteau piqueur 45 kg ou perforateur et DARDA (éclateur à coins pneumatique).
GL a raison sur le principe, mais si le dosage de la masse est de 350 kg/m3, c'est vraiment du dur et je ne suis pas persuadé que des coins de carrier en viennent à bout surtout si la "chose" est armée.
Juste un détail avant de casser, observer et trouver pourquoi ce bloc est tombé là, ce ne doit pas être par hasard : Interroger les voisins, voir s'il n'y a pas des ancrages autour cela fait penser à un contrepoids....
Bonsoir à tous, bien à vous. M37

Cela confirme ce à quoi je pensais par rapport à l'utilisation de mâchefer dans la construction.
Pour ce qui est du sèche-linge, envisagez de le mettre à un autre endroit. Si vous ne pouvez pas installer de VMC, vous pouvez aussi acheter un déshumidificateur.
J'ai une cave troglo cela marche pas mal. Il tourne en permanence et me produit environ 7 litres d'eau de condensat par semaine que ma femme utilise pour son fer à vapeur.
Déshumidificateur (mr bricolage)
Cela ne vous dispensera hélas pas de refaire vos joints.
Cordialement, M37

Précisez l'endroit de votre habitation, à quelques km près cela peut confirmer ce que je pense.
Pour enlever "la misère", prenez votre temps et observez avant de refaire.
Laissez passer l'hiver, un printemps humide vous donnera des infos par rapport aux taches côté rue.
Cordialement, M37

Bonsoir,

Pas facile de porter un jugement malgré les photos, mais ! Il y a eu une période après guerre où on utilisait le mâchefer et les cendres dans la construction, par exemple avec le mâchefer on fabriquait des parpaings et les cendres mélangées à un liant (ciment d'après guerre de mauvaise qualité) on faisait des enduits. A la longue ces enduits partent par plaque car la cendre finit par "salpêtrer", ou faire comme ci.
Donc je pense à cela. Bien entendu si le mur est humide cet enduit peut même donner un aspect pâteux.
Enlevez donc cette misère et refaites vos joints à la chaux.
Si le mur est vraiment humide côté rue, je ne vois pas de solution autre qu'une VMC.
Cordialement, M37.

1° Faire la chape puis poser les rails avec des chevilles et des vis. Pourquoi faire des "bouts" de chape qui risquent de ne pas être au même niveau ??? Et si un jour vous voulez modifier ???
2° De fait 300 kg est un peu surdosé, mais ne descendez pas en dessous de 200 kg ce sera plus confortable à mettre en œuvre. Voir aussi le revêtement que vous mettrez ensuite. Si c'est un balatum ou un parquet flottant, mieux vaut une chape un peu plus solide.
3° Je ne vois pas comment l'appartement du dessous peut vous "donner" des remontées d'humidité, à moins qu'un jour il ne soit inondé jusqu'au plafond....Dans ces conditions je ne vois pas l’intérêt de poser un film quel qu'il soit. Sur la doc il est bien marqué film sous dalle et non pas sous chape...
4° Puisque vous avez une dalle béton qui elle même doit être armée, quelle est l'utilité de mettre un treillis dans votre chape. Une chape est faite pour désolidariser l'ossature du bâtiment des parties où seront fixées des finitions, si la dalle béton vient à fissurer au droit d'une poutre par exemple, la chape accusera le choc et la fissure (si minime) n'apparaitra pas. Si vraiment vous y tenez vous pouvez incorporer dans votre chape un grillage à poule à condition qu'il soit un peu rouillé.
5° pensez à prévoir un joint de dilatation pour 9 à 12 m². On achète pas un joint de dilatation : cela ce fait à la disqueuse, 8 jours après le coulage en faisant attention de ne pas attaquer la dalle en dessous.
Bonne soirée, cordialement, M37.

Donc si vous louez un marteau piqueur, je suppose que vous allez l'alimenter à l'air comprimé car à l'électricité ce serait un burineur.
Vous pouvez utiliser des pointerolles (pointues), mais si votre chape n'est pas trop dure, utilisez des burins ou palettes, la frappe sera plus douce. En général le mortier de la chape se casse de lui-même au droit des gaines sans les endommager. Il reste le "pas de chance ", quand on frappe dessus à la verticale.
Dans votre cas il faut ouvrir l’œil, ne pas se précipiter et bien regarder au moment où la matière se fractionne si le comportement est le même partout.
Pour les gaines électriques, il y a aussi des petits détecteurs de métaux. J'ai vu des électriciens s'en servir....
Cela doit aider mais je ne crois pas au 100% réussite.
Cordialement, M37

Bonsoir,

Alors là, c'est la bonne question à laquelle tout le monde peut répondre mais peu s'engage à faire le boulot.
Je vais commencer par des questions, quelle est l'épaisseur de cette dalle et de quel matériel disposez-vous ?
Avez-vous une idée précise d'où passent ces gaines, soit un souvenir si c'est vous qui les avez passées ou un plan ?
Autre question, pour tenter de vous aider êtes-vous certain que c'est bien une dalle et non pas une chape ?
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Les rails se posent mais ne se noient pas dans une épaisseur quelconque. Voir croquis.
Dosages, voir PJ.
Pour le BA13 doublé, posez la 1ère couche verticalement et la seconde horizontalement, ainsi vous n'aurez pas de fuites phoniques.
Pour le reste des explications, je suis désolé mais il faudrait un plan, car n'étant pas in-situ, ce n'est pas facile de se faire une idée du chantier.
Si vous avez moins de 3m d'un mur à l'autre, vous n'avez pas besoin de suspentes pour le plafond. Vous fixez vos rails à la H voulue sur vos murs et vous utilisez des montants que vous doublez dos à dos. Plus facile et plus rapide.
Bonne soirée, Cordialement, M37.

Bonjour à vous 2,

Personnellement je n'ai rien contre ces ragréages fibrés Weber ou autres, bien que dans ce cas précis vu l'épaisseur il vaut mieux prendre une bonne marque. GL a raison il ne faut pas se louper vu les prix des produits et la dureté finale. L'essentiel est de parfaitement respecter les quantités d'eau indiquées.
Êtes-vous un "bricoleur" débutant ou averti, pouvez-vous vous faire aider pour la mise en œuvre... Prenez en compte tous ces points. Mais vu le chantier auquel vous vous attaquez, j'ai bon espoir !
Pour l'isolation, un placo posé sur rails et montants classiques avec de la laine de verre ou de roche en panneaux ne serait-ce pas suffisant, mais bien entendu là aussi restera à faire les bandes et les joints.
J'y vois un avantage au niveau du prix. A étudier !
Les conseils de GL sont très pertinents.
Surtout, posez vos rails mais ne les encastrez pas.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir.
Pointes acier. Mais avec le temps elles aussi seront attaquées par le salpêtre.
Mais pourquoi fixer ces tasseaux de cette façon, peut-être y a-t-il d’autres solutions plus durables...
Recontactez-nous.
Bonne soirée. M37

Re,
Une idée en passant et suivant votre style, si vous hésitez à coffrer un poteau, il existe des moules ronds en carton qui une fois le béton du poteau sec se découpe. C'est ce qu'on appelle un coffrage perdu, mais un poteau rond peut être sympa.
De plus ces coffrages sont moins chers que le bois.
Bon courage à vous.

Bonsoir,

Je reste perplexe concernant tous les rajouts de tous genre en tous sens.
Je reste sur l'idée des poutres BA avec un poteau au milieu ou presque des 7,50 de portée.
J'ai pour habitude de "marier" de la maçonnerie avec de la maçonnerie. Je suis méfiant avec le coef.de dilatation de la ferraille qui risquerait de faire craquer la maçonnerie surtout si ces dernières sont soudées avec l'armature...
Bien sûr ceci n'est qu'un avis !
Bonne soirée à vous, M37

Re,
Ces détails sont bien utiles.
Une idée que je vous propose de fouiller si elle est réalisable et si elle vous convient:
Pour ne pas casser le linteau, l'étayer, casser ce qui est nécessaire de chaque côté pour placer vos montants en bois.
Cela ne réclame que de la précision dans la coupe de hauteur pour les montants.
Pour cela, il faut aussi savoir ce qu'il y a au dessus du linteau pour savoir comment étayer...
Cordialement, M37

Bonsoir,
STOP.
Revoyez tout votre projet à cause de sa dimension. Sur 54 m² il faut des joints de dilatation.
Certes le terrain doit être tassé mais il y a toujours un risque sur du remblai.
Dessinez votre projet et faites établir des devis. Comparez suivant les propositions.
A mon sens il faut prévoir des pieux et une poutraison, surtout si votre terrain est argileux.
Cordialement, M37

Bonsoir,
Si c'est bien d'un passe plat dont il s'agit, je ferais un cadre complet ce qui vous permettrait de fixer une tablette plus facilement sans doute.
Si pas de cadre complet il faudrait que les pieds des H posent et soient soudés sur des carrés en fer pour éviter le poinçonnement.
ATTENTION au mur au dessus....
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
Les prix sont le problème des artisans, difficile d'avoir une idée avec si peu de renseignements.
Je ne comprends pas "les linteaux et montants en poutres" je pense que vous voulez dire des poteaux en béton armé soutenant le dit linteau.
Si ce linteau est suffisamment ancré dans les murs, pourquoi le refaire. Puisque les murs sont épais, pourquoi ne pas faire une finition enduite....
Envoyez-nous une photo pour nous aider SVP.
Bonne soirée, M37

Bonsoir,

Creuser la fissure sur 4 à 5 mm de profondeur et sur les côtés 3 à 4 cm ceci en forme de V, puis utiliser du calicot, si pas de calicot de la gaze pharmaceutique et reboucher avec de l'enduit à reboucher.
Bien entendu, toute la finition sera à revoir.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,

Je marche avec Marie sur ce coup-là, je ne prendrais pas le risque.
En revanche une idée comme une autre, pourquoi ne pas profiter du plancher pour la suspendre... Un peu d'imagination et de bricolage...
Sur ces TV, en général il y a 4 fixations derrière pourquoi ne pas partir de-là, avec une plaque et un tube soudé dessus.
Bonne soirée, M37

Bonsoir,
Le plus FIABLE, c'est poteaux en BA aux extrémités, un autre au milieu du 4ème côté et une poutre de 30 de haut par 20 de large passant sur ce poteau. Vous aurez ainsi la possibilité d'appuyer un plancher facilement et trouver du volume en haut.
Bonne soirée M37.

Bonsoir,

2 pièces jointes concernant les mortiers et les dosages.
Qu'entendez-vous par briques hourdis ?
Les hourdis sont des éléments de béton préfabriqués en usine et je ne vois pas l’intérêt de les fabriquer soi-même, mais on peut aussi hourder avec des briques. Dans ce cas ce sont des éléments en argile.
Pouvez-vous préciser !!!
Bonne soirée M37.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour pf12,

Manque de détails :
- Épaisseur du mur ?
- La fissure est plus ouverte en haut ou en bas ?
- 1932 est le balbutiement des premières fondations pensez-vous qu'il y en ait, ou pouvez-vous le savoir ?
- Pour une maison de cette époque, on peut supposer que la charpente repose sur ce mur. Est-ce le cas ?
- Vérifiez l'état de la charpente au droit de ce mur si elle repose dessus, entrée cassée au niveau du poinçon, ferme sortie des sablières....
- De quand date cette fissure si vous pouvez le savoir ?
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'autres désordres sur les façades ou pignons.
- Vérifiez aussi que cette fissure n'est pas tout simplement une ancienne ouverture qui aurait été rebouchée donc mal rebouchée, dans ce cas rien de grave du tout ?

Pouvez-vous joindre des photos bien prises pour illustrer le problème. Vu les détails demandés je ne pense pas pouvoir vous répondre avant le 29 aout, mais vous pouvez compter sur 2 ou 3 internautes en attendant.
Jamais d'achat dans la précipitation, des maisons il y en a partout surtout en ce moment. Restant conscient que le coup de cœur reste un coup de cœur.
N'hésitez pas à revisiter autant de fois que cela vous chantera.
Cordialement, M37

RE,
Marie est toujours de bon conseil. Oui ne pas hésiter à mouiller le support et entre les couches successives.
Il en va de la durée de vie de vos travaux. Enduit "brulé" 1 mois, enduit bien réalisé 30 ans...
Pour ce qui est de la protection, oui le plastique retenant la condensation à l'intérieur cela n'est pas mauvais, mais tout cela se fait par habitude et je ne pense pas toujours à en parler.
Le pulvérisateur est un outil parfait, je m'en sers même en camping car pour me doucher, c'est dire...
Pour ce qui est du plancher, nous voyons cela ensemble dès début Septembre.
En attendant bonnes vacances à tous. Cordialement, M37

Re,
- J'ai bien dit gobetis en plusieurs couches dont la première pour faire un enrobage autour du grilage c'est ni plus ni moins qu'une lavasse puis un second au mortier bâtard qui saura se relier à la pierre et ainsi de suite, ne jamais surcharger.
- Pour ce qui est de la fibre (je suis de l'ancienne génération) il faut bien que chacun gagne sa croute, mais j'ai du mal à y croire, vous avez une construction "ancienne" de conception vu les plans et l'historique. Par contre, en finition j'ai vu des toiles de verre épaisses avec des colles sûrement très adaptées, mais cela n'avait pas empêché le traitement des fissures de façon classique en dessous. C'est comparable à un plafond lézardé, vous rebouchez les fissures et ensuite vous passez avec une toile de verre.
- Que Madame soit rassurée, si vous attaquez le mur sur 5 cm environ, elle n'aura pas besoin de soutenir la construction en attendant que les voisins arrivent avec des étais , surtout que vous pouvez travailler en plusieurs étapes. L'essentiel est que votre grillage soit recouvert avec la partie précédemment traitée d'au moins 20 cm.
- Séchage entre chaque couche.... De 3 à 24 heures suivant le temps, mais surtout et c'est primordial, bien mouiller le mur entre chaque reprise pour éviter que l'ancienne maçonnerie ne "pompe" l'eau du mortier que vous allez employer.
Cordialement, M37

Bonsoir,

Pas de panique , c'est horizontal . Mais comme toutes les fissures il faut traiter. N'étant pas sur place c'est difficile de dire c'est le pilier qui.... ou le terrain quoi... ( je pense aussi au plancher).
J'adhère totalement à votre idée de dégarnir votre enduit sur une bande de 20 à 30 cm dessus et sous la fissure, et même la creuser un peu c'est à dire faire tomber tout ce qui veut tomber.
En revanche je suis perplexe avec ce morceau de fibre de verre. Sur des matériaux classiques restons classiques. Personnellement j'armerais cet enduit avec du grillage à poulailler juste un peu rouillé. Je vous assure par expérience que cela tient fort bien. Une légère couche de rouille est utile pour ne pas que la ferraille glisse dans le mortier ou le béton (ne jamais faire du BA avec des fers passés au papier de verre, la dilatation de l'acier éclate le béton, si l'acier est légèrement rouillé cela crée une adhérence) c'est la même chose pour votre grillage dans l'enduit.
Pour le tenir en place, des clous "rouillés" dans les joints. Un gobetage en deux ou trois couches s'il le faut (ciment pour démarrer puis bâtard ensuite), votre dégrossi et votre finition.
Mais l'enduit vous avez l'air de connaitre... Ah oui aussi, pas de vigne vierge (ou non ) sur les murs, c'est aussi nocif que les bambous dans un jardin....
Cordialement, M37.

Bonjour,
Comme Marie, je ne vois rien à redire sur les joints ou la pierre. C'est ce que l'on appelle un mur poids, il n'est pas désolidarisé d'une quelconque fondation : Il pompe une certaine humidité du sol par capillarité et la renvoie un peu plus tard. Il se peut que les amplitudes thermiques soient importantes à l'intérieur et on s'en rend compte à ce moment.
Aérez ce local un maximum. Ici en Touraine, toutes nos caves ont des portes à claire voies, pour "essayer" d'enrayer la condensation.
Si vous avez le courant dans ce bâtiment, pourquoi ne pas installer une VMC ??? la conso est modique pour un résultat parfois honorable.
Donc 2 choix. Cordialement, M37

Bonjour,

10 éléments au m² pour des parpaings de 0,20X0,20X0,50... et ensuite, tout dépend de ce que vous voulez faire et du terrain. Voulez-vous tenir compte de la fondation ou pas, voulez-vous mettre des poteaux, des joints de dilatation, des chapeaux...
Quelle sera la H. du mur... Le terrain est-il de niveau ou non ???
La suite viendra suivant vos réponses. Cordialement, M37.

Et vous n'avez pas tort car en général le pisciniste fait l'ensemble des travaux. Il soustraite à des artisans en général assez soigneux. Donc la logique aurait voulu que dans la foulée tout soit fait en même temps pour ne pas avoir à re-déplacer un engin. Ce monsieur ne pose peut-être pas les margelles et laisse-t-il le soin au maçon qui effectuera cette opération de faire son propre terrassement ?
Cordialement, M37

Marie, je vous rejoins totalement concernant l'annulation de cette vente. Mais je n'y connais rien concernant ces lois ici dans ce domaine. Voir rubrique litiges travaux et poser la question...
De plus cet internaute semble tellement tenir à faire lui-même, c'est tout à son honneur, mais je ne suis pas persuadé qu'il mesure l'étendue, l'ordre chronologique..... de l'ouvrage qu'il entreprend.
Bonne journée, M37

Bonsoir.

1° le terrassier terrasse
2° le maçon maçonne
Donc si le terrassier n'a pas prévu l'emplacement (le décaissement), le maçon attend.
Si c'est le maçon qui fait lui-même son terrassement, soit il a quitté le chantier, soit il va revenir soit il y a une explication Quelque part et peut-être pouvez-vous leur demander le pourquoi du comment.
J'ose espérer qu'ils ne vont pas poser les margelles sur la terre... On voit de tout, partout.
Cordialement. M37

Puisque votre choix semble fait.. .
1° Découvrir, décharpenter.
2° Chainer toute la partie supérieure des murs porteurs avec du béton armé, et traiter les fissures.
3° Recharpenter, recouvrir.
Et enfin isoler.
Si votre budget est ric et rac, il vaut mieux faire les choses dans l'ordre, ce sera une économie par la suite.
Et dans ce cas, à mon sens il y a trop de désordres dans cette construction pour que des tirants suffisent.
Il faut aussi s'assurer de l'état des fondations... Voyons si GL (bonjour à lui) me suit dans la démarche.
Bon courage, M37.

Bonjour,

Souvent, sur ce site je parle de bâtiment à deux vitesses. Hélas vous avez décroché la timbale.
1° Savoir qui a construit la maison ???
2° Par combien de mains est passée cette habitation depuis sa construction ??
A ce stade je ne sais pas quoi vous répondre de rassurant. Les anciens proprios ont caché la misère, ont "essayé" de vendre et quelques années après, le scandale ou le procès oublié, vous êtes tombé là-dessus.Si vous avez payé cela le prix du terrain, c'est une bonne affaire, sinon je ne comprends pas votre achat.
Vu vos explications vous semblez clair, comment avez -vous pu craquer pour cette maison. Fissures horizontales, taratata, il faut pousser plus loin quand on investit.
Je suis désolé de ne pouvoir vous soutenir, attendez de voir d'autres avis, et voyez aussi sur ce site du côté litiges travaux.
Mon avis de maçon est : Raser et refaire. Ceux qui ont monté cette construction sont sûrement très bons dans un autre métier.
Désolé pour ma réponse brutale.
Cordialement, M37.

Re
Un peu en accord avec Marie et puis un peu pas en accord toujours avec Marie.
C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Dans notre cas on ne connait pas le maçon et on n'a pas vu le mur...
Notre internaute ne fait aucune allusion a de l'humidité. Ce qui semble l’inquiéter c'est le côté poudreux du support. Si ce mur est humide il nous en aurait parlé (je suppose) et dans ce cas il peut prévoir des aérations.
Je pense que si ce monsieur veut cacher son mur il doit avoir une raison (restauration trop délicate, mur trop abimé, déco... parfois il faut savoir tirer un trait sur l'ancien).
Marie, si vous regardez le dessin vous voyez que le ne me fixe pas au mur, mais aux poutres et au sol, juste quelques tasseaux et un peu de MAP (ou plâtre + sable, mais ce Mr a déjà acheté les produits je crois) sur le raidisseur central et horizontal qui raidira la cloison.
Il est vrai que comme bien trop souvent les explications des internautes sont trop succinctes (photos, dimensions...).
Une petite chose aussi en passant, il y a toujours eu une construction à 2 vitesses, il ne faut pas confondre les bâtisseurs de cathédrales et les cabanes de métayers, de nos jours, il ne faut pas confondre les ouvrages d'art et la maison de Mr tout le monde qui prend un crédit sur 30 ans, le temps de payer la maison avant qu"elle ne tombe en ruine.
Cordialement, M37

Donc problème.
Je ferais une ossature bois, tasseau en haut et à l'aplomb en bas. Sur ces tasseaux horizontaux, reprendre d'autres tasseaux verticaux (pourquoi pas des planches de coffrage de 10 cm de large), et visser votre placo avec des vis à bois.
Horizontalement, suivant la hauteur de la pièce vous pouvez mettre une lisse intermédiaire calée contre le mur et "scellée" au MAP. Ceci ayant pour but de rigidifier sans pour cela sceller.
Pourquoi cette ossature bois... Parce-que je crains que vous ne trouviez pas de vis à placo assez longues pour traverser le placo et son isolant.

Cordialement, M37


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Veuillez donner la composition de ce que vous appelez "la bourre", car suivant les régions.... Ici la bourre c'est du crin ou du poil animal qui sert à rembourrer les sièges.
Compte tenu de votre écrit je pense qu'il faudrait fixer une ossature bois (tasseaux) et sur cette ossature partir avec des fourrures et votre placo... A voir suivant votre description du support.
Cordialement, M37

Re,
J'avais bien compris. Donc je persiste.
Inconvénient de cette proposition est qu'il faudra attendre pour la finition.
Question solidité rien à craindre.
Cordialement, M37

Bonsoir,

Je laisserai comme ça. Après un 1er hiver vous aviserez. Si cela bouge ou si vous avez des craintes pourquoi ne pas repasser une 2ème peau en BA10, ce coup-ci perpendiculaire à la 1ere peau avec des vis de 35 au lieu de 25.
Meilleure isolation, pas l’impression de faire et refaire, moins de saleté...
Bonne soirée. M37

Pas de problème, c'est un plaisir.
Juste vérifier, si les aciers sont encore visibles au niveau des coupes que ce ne sont pas de gros diamètres.
Si ces diamètres sont inférieurs à 6mm, pas de problème.
Cordialement, M37 et bon WE

Ok ! J'arrive à suivre. Mais je ne connais pas. En revanche si je devais tomber là dessus pour mon compte personnel je pense que je m'y intéresserai. Par ici en Touraine, rien de tout cela. Bon WE. M37

Je vois bien les choses de cette façon.
Saignée ou goulottes PVC apparentes en plein milieu du plafond. Je ne suis pas sûr qu'à la place de l'artisan je n'aurai pas fait la même chose ??? !!!
Bonne soirée à tous.

Bonsoir Marie,

Vide sanitaire ou caveau (ici en Touraine, petite cave) qui était plus prévu pour une conservation que pour une ventilation en vue d'assainir l'habitation...
Je ne pense pas que le vide sanitaire soit apparu avant les années 1960 dans la construction individuelle en France. Je n'ai pas en ce moment le moyen de vérifier.
Il n'est pas impossible que chez vous tout ait été différent, pour ventiler l'habitat, pour compenser ou améliorer un tirage pour des fumoirs ou cheminées. J'ai vu un cas dans le Doubs et ce système fonctionnait un peu comme une cornemuse. En gros c'était une chambre à air sous la maison qui par tuyau de diamètre réduit dispensait de l'air "sous pression".
Mais là je ne connais pas plus donc je n'extrapole pas plus.
Amicalement, M37.