Conseils chape et isolation murs
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Question travaux forum maçonnerie : Conseils chape et isolation murs
Bonjour,
J'ai plusieurs petites questions : j'ai cassé la cloison qui donnait sur la chambre, et une autre sur le couloir pour agrandir le séjour, j'en ai profité pour enlevé le parquet qui était vraiment en sale état.
Je souhaite donc deux choses, lisser le sol, afin d'y poser un sol neuf (stratifié ou lino), le sol est globalement droit mais il y a quand même quelques aspérités, il faut donc faire une petite chape de 2 à 3 cm maximum, avec quoi faire ? Cela semble trop épais pour un ragréage et trop peu pour une chape classique (4cm mini de ce que j'ai pu voir). J'ai pu voir sur internet qu'on pouvait conseiller le weber.niv dur (ragréage fibré) pour une chape fine et légère (il s'agit d'un plancher béton d'un appartement). Est-ce une bonne solution ?
Ensuite, je souhaite un peu isoler acoustiquement : deux murs du salon donnent directement sur des murs en brique (pleines je pense), et recouverts d'une couche de plâtre, entre le séjour et la cage d’escalier et de l'autre côté il s'agit d'un mur mitoyen avec le voisin. Le mur des fenêtres est en briques (pleines ?), entre une lame d'air et comme cloison intérieurs des blocs de ciment semble-t-il. Le problème c'est que le mur est assez froid l'hiver, et surtout l'isolation est mauvaise sur l'extérieur, la lame d'air devant faire caisse de résonance, mais comme il s'agit d'un chauffage collectif, je pensais donc poser coller du CALIBEL dessus côté fenêtre ou du PSE acoustique (comme ici : http://www.pointp.fr/platre-isolation/pse-acoustiques-r-3-15-bCEBH253S684R684), et sur le mur mitoyen et donnant sur la cage d'escalier des rails métalliques avec LDV.
Qu'en pensez-vous ? De plus, dois-je fixer les rails dans le béton avant ou après la chape ? Vaut-il mieux fixer les rails directement entre le plancher et et les hourdis, et ensuite poser le plafond, ou poser le plafond en premier (avec suspentes à griffer entres les poutres et hourdis) et fixer les rails dessus ?
Merci d'avance.
J'ai plusieurs petites questions : j'ai cassé la cloison qui donnait sur la chambre, et une autre sur le couloir pour agrandir le séjour, j'en ai profité pour enlevé le parquet qui était vraiment en sale état.
Je souhaite donc deux choses, lisser le sol, afin d'y poser un sol neuf (stratifié ou lino), le sol est globalement droit mais il y a quand même quelques aspérités, il faut donc faire une petite chape de 2 à 3 cm maximum, avec quoi faire ? Cela semble trop épais pour un ragréage et trop peu pour une chape classique (4cm mini de ce que j'ai pu voir). J'ai pu voir sur internet qu'on pouvait conseiller le weber.niv dur (ragréage fibré) pour une chape fine et légère (il s'agit d'un plancher béton d'un appartement). Est-ce une bonne solution ?
Ensuite, je souhaite un peu isoler acoustiquement : deux murs du salon donnent directement sur des murs en brique (pleines je pense), et recouverts d'une couche de plâtre, entre le séjour et la cage d’escalier et de l'autre côté il s'agit d'un mur mitoyen avec le voisin. Le mur des fenêtres est en briques (pleines ?), entre une lame d'air et comme cloison intérieurs des blocs de ciment semble-t-il. Le problème c'est que le mur est assez froid l'hiver, et surtout l'isolation est mauvaise sur l'extérieur, la lame d'air devant faire caisse de résonance, mais comme il s'agit d'un chauffage collectif, je pensais donc poser coller du CALIBEL dessus côté fenêtre ou du PSE acoustique (comme ici : http://www.pointp.fr/platre-isolation/pse-acoustiques-r-3-15-bCEBH253S684R684), et sur le mur mitoyen et donnant sur la cage d'escalier des rails métalliques avec LDV.
Qu'en pensez-vous ? De plus, dois-je fixer les rails dans le béton avant ou après la chape ? Vaut-il mieux fixer les rails directement entre le plancher et et les hourdis, et ensuite poser le plafond, ou poser le plafond en premier (avec suspentes à griffer entres les poutres et hourdis) et fixer les rails dessus ?
Merci d'avance.
11 septembre 2013 à 18:19
Conseil 1 travaux isolation
Conseils chape et isolation murs
Bonjour. Une question pour Maçon37. Il ne devrait pas tarder à passer par ici.
Avant d'envisager un ragréage, voyez si une passe d'enduit suffirait pour combler les petits creux, et si vous pouvez raboter les petites bosses avec un gros abrasif.
Si vous voulez faire un ragréage autolissant de faible épaisseur (2 à 3 cm est énorme ?) c'est possible avec le produit Weber, mais il y en a beaucoup d'autres chez les distributeurs de produits professionnels.
Il faut respecter les conditions de mise en œuvre, et opérer rapidement car la prise est rapide. Les vidéos montrent que c'est une opération apparemment simple. Apparemment seulement pour le bricoleur moyen car on n'a droit qu'à un essai. Le produit sec est très dur donc il ne faut pas louper l'opération.
Ce qu'il faut réaliser est une chape plane, la pose de parquet flottant nécessitant ni creux ni bosses. Surtout ni bosses.
Pour l'isolation des murs le produit choisi convient, la pose n'est pas simple mais on y arrive avec de la persévérance. Ensuite il faudra mettre les bandes et enduire, comme d'habitude.
Pour la partie contre l'escalier vous pourriez opter pour la même solution.
Dans l’ordre je ferais le ragréage, le doublage des murs, le plafond.
Mais avant tout, s'agissant d'un séjour, je réfléchirais si la pose d'un carrelage ne serait pas une meilleure solution qu'un stratifié flottant et sonore, ou un revêtement souple à durée de vie limité et au confort moyen. Ce qui éviterait le ragréage, et favoriserait le confort et le nettoyage.
Attendons d'autres avis.
Avant d'envisager un ragréage, voyez si une passe d'enduit suffirait pour combler les petits creux, et si vous pouvez raboter les petites bosses avec un gros abrasif.
Si vous voulez faire un ragréage autolissant de faible épaisseur (2 à 3 cm est énorme ?) c'est possible avec le produit Weber, mais il y en a beaucoup d'autres chez les distributeurs de produits professionnels.
Il faut respecter les conditions de mise en œuvre, et opérer rapidement car la prise est rapide. Les vidéos montrent que c'est une opération apparemment simple. Apparemment seulement pour le bricoleur moyen car on n'a droit qu'à un essai. Le produit sec est très dur donc il ne faut pas louper l'opération.
Ce qu'il faut réaliser est une chape plane, la pose de parquet flottant nécessitant ni creux ni bosses. Surtout ni bosses.
Pour l'isolation des murs le produit choisi convient, la pose n'est pas simple mais on y arrive avec de la persévérance. Ensuite il faudra mettre les bandes et enduire, comme d'habitude.
Pour la partie contre l'escalier vous pourriez opter pour la même solution.
Dans l’ordre je ferais le ragréage, le doublage des murs, le plafond.
Mais avant tout, s'agissant d'un séjour, je réfléchirais si la pose d'un carrelage ne serait pas une meilleure solution qu'un stratifié flottant et sonore, ou un revêtement souple à durée de vie limité et au confort moyen. Ce qui éviterait le ragréage, et favoriserait le confort et le nettoyage.
Attendons d'autres avis.
13 septembre 2013 à 18:07
Conseil 2 travaux isolation
Conseils chape et isolation murs
Bonjour à vous 2,
Personnellement je n'ai rien contre ces ragréages fibrés Weber ou autres, bien que dans ce cas précis vu l'épaisseur il vaut mieux prendre une bonne marque. GL a raison il ne faut pas se louper vu les prix des produits et la dureté finale. L'essentiel est de parfaitement respecter les quantités d'eau indiquées.
Êtes-vous un "bricoleur" débutant ou averti, pouvez-vous vous faire aider pour la mise en œuvre... Prenez en compte tous ces points. Mais vu le chantier auquel vous vous attaquez, j'ai bon espoir !
Pour l'isolation, un placo posé sur rails et montants classiques avec de la laine de verre ou de roche en panneaux ne serait-ce pas suffisant, mais bien entendu là aussi restera à faire les bandes et les joints.
J'y vois un avantage au niveau du prix. A étudier !
Les conseils de GL sont très pertinents.
Surtout, posez vos rails mais ne les encastrez pas.
Bonne soirée, M37.
Personnellement je n'ai rien contre ces ragréages fibrés Weber ou autres, bien que dans ce cas précis vu l'épaisseur il vaut mieux prendre une bonne marque. GL a raison il ne faut pas se louper vu les prix des produits et la dureté finale. L'essentiel est de parfaitement respecter les quantités d'eau indiquées.
Êtes-vous un "bricoleur" débutant ou averti, pouvez-vous vous faire aider pour la mise en œuvre... Prenez en compte tous ces points. Mais vu le chantier auquel vous vous attaquez, j'ai bon espoir !
Pour l'isolation, un placo posé sur rails et montants classiques avec de la laine de verre ou de roche en panneaux ne serait-ce pas suffisant, mais bien entendu là aussi restera à faire les bandes et les joints.
J'y vois un avantage au niveau du prix. A étudier !
Les conseils de GL sont très pertinents.
Surtout, posez vos rails mais ne les encastrez pas.
Bonne soirée, M37.
13 septembre 2013 à 19:08
Conseil 3 travaux isolation
Conseils chape et isolation murs
Merci pour vos réponses.
En fait j'ai enlevé le parquet clouté, dans le salon et la chambre, et je suis donc au dessous du niveau de la cage d'escalier, et en re-mesurant, je vois qu'il y a 4 cm environ à faire, puis le niveau du carrelage et je serai au niveau de la cage d'escalier/cuisine, j'ai pu voir sur internet ce dosage pour un mortier : 4 seaux de sable, 1 seau de ciment et un demi seau d'eau, qu'en pensez-vous ?
Concernant l'isolation, l'électricité passe dans des gaines plastiques côté cage d'escalier et mur mitoyen, mais rien sur le mur des fenêtre, j'aurai donc voulu en profiter pour faire passer l'électricité dans les cloisons pour cacher les boitiers de prises et caches.
Concernant les montants, je préfère aussi, avec une laine acoustique et un BA13 phonique ou 2xBA13 classique (donc 26mm), mais la fenêtre est au niveau de la cloison actuelle béton, donc il faut que je parte sur cornière pour F530 et F530 optima ?
Le plafond est actuellement à fine couche de plâtre, pour poser les suspentes griffes il faudra donc enlever le plâtre afin de voir les jonctions pour y insérer les suspentes. Vu que je vais recréer une cloison (et y insérer une porte coulissante), ne sera t-il pas plus simple de poser mon plafond en fixant sur les plaques de placo périphériques plutôt que via les hourdis ?
Le problème, c'est que j'ai une poutre porteuse qui "sépare" mon salon du hall d'entrée, il me semble risqué de percer la poutre porteuse apparente, afin d'y fixer un rail R48 ?
P. S. : Quand vous me dites "posez vos rails, mais ne les encastrez pas", que voulez-vous dire ?
En fait j'ai enlevé le parquet clouté, dans le salon et la chambre, et je suis donc au dessous du niveau de la cage d'escalier, et en re-mesurant, je vois qu'il y a 4 cm environ à faire, puis le niveau du carrelage et je serai au niveau de la cage d'escalier/cuisine, j'ai pu voir sur internet ce dosage pour un mortier : 4 seaux de sable, 1 seau de ciment et un demi seau d'eau, qu'en pensez-vous ?
Concernant l'isolation, l'électricité passe dans des gaines plastiques côté cage d'escalier et mur mitoyen, mais rien sur le mur des fenêtre, j'aurai donc voulu en profiter pour faire passer l'électricité dans les cloisons pour cacher les boitiers de prises et caches.
Concernant les montants, je préfère aussi, avec une laine acoustique et un BA13 phonique ou 2xBA13 classique (donc 26mm), mais la fenêtre est au niveau de la cloison actuelle béton, donc il faut que je parte sur cornière pour F530 et F530 optima ?
Le plafond est actuellement à fine couche de plâtre, pour poser les suspentes griffes il faudra donc enlever le plâtre afin de voir les jonctions pour y insérer les suspentes. Vu que je vais recréer une cloison (et y insérer une porte coulissante), ne sera t-il pas plus simple de poser mon plafond en fixant sur les plaques de placo périphériques plutôt que via les hourdis ?
Le problème, c'est que j'ai une poutre porteuse qui "sépare" mon salon du hall d'entrée, il me semble risqué de percer la poutre porteuse apparente, afin d'y fixer un rail R48 ?
P. S. : Quand vous me dites "posez vos rails, mais ne les encastrez pas", que voulez-vous dire ?
14 septembre 2013 à 20:34
Conseil 4 travaux isolation
Conseils chape et isolation murs
Bonsoir,
Les rails se posent mais ne se noient pas dans une épaisseur quelconque. Voir croquis.
Dosages, voir PJ.
Pour le BA13 doublé, posez la 1ère couche verticalement et la seconde horizontalement, ainsi vous n'aurez pas de fuites phoniques.
Pour le reste des explications, je suis désolé mais il faudrait un plan, car n'étant pas in-situ, ce n'est pas facile de se faire une idée du chantier.
Si vous avez moins de 3m d'un mur à l'autre, vous n'avez pas besoin de suspentes pour le plafond. Vous fixez vos rails à la H voulue sur vos murs et vous utilisez des montants que vous doublez dos à dos. Plus facile et plus rapide.
Bonne soirée, Cordialement, M37.
Les rails se posent mais ne se noient pas dans une épaisseur quelconque. Voir croquis.
Dosages, voir PJ.
Pour le BA13 doublé, posez la 1ère couche verticalement et la seconde horizontalement, ainsi vous n'aurez pas de fuites phoniques.
Pour le reste des explications, je suis désolé mais il faudrait un plan, car n'étant pas in-situ, ce n'est pas facile de se faire une idée du chantier.
Si vous avez moins de 3m d'un mur à l'autre, vous n'avez pas besoin de suspentes pour le plafond. Vous fixez vos rails à la H voulue sur vos murs et vous utilisez des montants que vous doublez dos à dos. Plus facile et plus rapide.
Bonne soirée, Cordialement, M37.
15 septembre 2013 à 00:11
Conseil 5 travaux isolation
Conseils chape et isolation murs
Bonjour. Juste un avis en passant.
L'idée de ragréer pour poser un carrelage semble la meilleure. Pour 4 cm le mortier ciment + sable sera certainement plus économique que les sacs prêts à gâcher. Il faudra tirer à la règle pour que ce soit bien plan et de niveau, en utilisant des plots préalables de niveau. Il faut espérer que vous puissiez faire le mélange en plein air, une bétonneuse ne sera pas du luxe, avec 6 ou 8 bras.
Et avant de carreler il faudra attendre que la chape soit bien sèche...
Pour une cloison phonique, un témoignage. Concernant une pièce musique en sous sol d'un habitat existant, de l'intérieur vers l'extérieur : BA13 classique - Laine de verre tissu acoustique - BA 13 phonique - BA13 classique posé en vertical mais décalé en horizontal. Porte vitrée PVC acoustique. Très efficace à l'usage.
Bonne synthèse.
Cordialement.
L'idée de ragréer pour poser un carrelage semble la meilleure. Pour 4 cm le mortier ciment + sable sera certainement plus économique que les sacs prêts à gâcher. Il faudra tirer à la règle pour que ce soit bien plan et de niveau, en utilisant des plots préalables de niveau. Il faut espérer que vous puissiez faire le mélange en plein air, une bétonneuse ne sera pas du luxe, avec 6 ou 8 bras.
Et avant de carreler il faudra attendre que la chape soit bien sèche...
Pour une cloison phonique, un témoignage. Concernant une pièce musique en sous sol d'un habitat existant, de l'intérieur vers l'extérieur : BA13 classique - Laine de verre tissu acoustique - BA 13 phonique - BA13 classique posé en vertical mais décalé en horizontal. Porte vitrée PVC acoustique. Très efficace à l'usage.
Bonne synthèse.
Cordialement.
15 septembre 2013 à 10:01
Conseil 6 travaux isolation
Conseils chape et isolation murs
Merci pour vos réponses :)
Puisque les rails ne se noient pas, il faut donc faire la chape et ensemble poser les rails ? Il me semblait plus logique de poser mes rails, isolation et plaques de plâtre, puis mettre la chape "pièce par pièce" plutôt que poser la chape et ensuite l'isolation périphérique et les cloisons.
Concernant la chape, j'avais vu ce tableau, donc 1 volume de ciment pour 4 volumes de sable correspond à un dosage de 300, cependant, sur internet j'ai vu plusieurs avis, allant du simple au double, à savoir de 150 à 300, quelle est la meilleure solution ?
Avec le simulateur, j'ai calculé approximativement pour la partie droite du schéma (je suis pas dessinateur
), soit environ 3,30m x 7,50 m (je ne suis plus sûr de la longueur, mais à vue d’œil, c'est ça), et ça me donne ça.
Le treillis est-il indispensable ? Le film est-il lui aussi indispensable (je pense que oui pour éviter les remontées d'humidité de l'appartement du dessous) ?
La chape ne sera donc pas "collée" à la dalle béton, il faut donc désolidariser la chape sur les côtés ?
Puisque les rails ne se noient pas, il faut donc faire la chape et ensemble poser les rails ? Il me semblait plus logique de poser mes rails, isolation et plaques de plâtre, puis mettre la chape "pièce par pièce" plutôt que poser la chape et ensuite l'isolation périphérique et les cloisons.
Concernant la chape, j'avais vu ce tableau, donc 1 volume de ciment pour 4 volumes de sable correspond à un dosage de 300, cependant, sur internet j'ai vu plusieurs avis, allant du simple au double, à savoir de 150 à 300, quelle est la meilleure solution ?
Avec le simulateur, j'ai calculé approximativement pour la partie droite du schéma (je suis pas dessinateur
), soit environ 3,30m x 7,50 m (je ne suis plus sûr de la longueur, mais à vue d’œil, c'est ça), et ça me donne ça.Le treillis est-il indispensable ? Le film est-il lui aussi indispensable (je pense que oui pour éviter les remontées d'humidité de l'appartement du dessous) ?
La chape ne sera donc pas "collée" à la dalle béton, il faut donc désolidariser la chape sur les côtés ?
15 septembre 2013 à 18:28
Conseil 7 travaux isolation
Conseils chape et isolation murs
Avec les images c'est mieux. :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
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15 septembre 2013 à 21:52
Conseil 8 travaux isolation
Conseils chape et isolation murs
1° Faire la chape puis poser les rails avec des chevilles et des vis. Pourquoi faire des "bouts" de chape qui risquent de ne pas être au même niveau ??? Et si un jour vous voulez modifier ???
2° De fait 300 kg est un peu surdosé, mais ne descendez pas en dessous de 200 kg ce sera plus confortable à mettre en œuvre. Voir aussi le revêtement que vous mettrez ensuite. Si c'est un balatum ou un parquet flottant, mieux vaut une chape un peu plus solide.
3° Je ne vois pas comment l'appartement du dessous peut vous "donner" des remontées d'humidité, à moins qu'un jour il ne soit inondé jusqu'au plafond....Dans ces conditions je ne vois pas l’intérêt de poser un film quel qu'il soit. Sur la doc il est bien marqué film sous dalle et non pas sous chape...
4° Puisque vous avez une dalle béton qui elle même doit être armée, quelle est l'utilité de mettre un treillis dans votre chape. Une chape est faite pour désolidariser l'ossature du bâtiment des parties où seront fixées des finitions, si la dalle béton vient à fissurer au droit d'une poutre par exemple, la chape accusera le choc et la fissure (si minime) n'apparaitra pas. Si vraiment vous y tenez vous pouvez incorporer dans votre chape un grillage à poule à condition qu'il soit un peu rouillé.
5° pensez à prévoir un joint de dilatation pour 9 à 12 m². On achète pas un joint de dilatation : cela ce fait à la disqueuse, 8 jours après le coulage en faisant attention de ne pas attaquer la dalle en dessous.
Bonne soirée, cordialement, M37.
2° De fait 300 kg est un peu surdosé, mais ne descendez pas en dessous de 200 kg ce sera plus confortable à mettre en œuvre. Voir aussi le revêtement que vous mettrez ensuite. Si c'est un balatum ou un parquet flottant, mieux vaut une chape un peu plus solide.
3° Je ne vois pas comment l'appartement du dessous peut vous "donner" des remontées d'humidité, à moins qu'un jour il ne soit inondé jusqu'au plafond....Dans ces conditions je ne vois pas l’intérêt de poser un film quel qu'il soit. Sur la doc il est bien marqué film sous dalle et non pas sous chape...
4° Puisque vous avez une dalle béton qui elle même doit être armée, quelle est l'utilité de mettre un treillis dans votre chape. Une chape est faite pour désolidariser l'ossature du bâtiment des parties où seront fixées des finitions, si la dalle béton vient à fissurer au droit d'une poutre par exemple, la chape accusera le choc et la fissure (si minime) n'apparaitra pas. Si vraiment vous y tenez vous pouvez incorporer dans votre chape un grillage à poule à condition qu'il soit un peu rouillé.
5° pensez à prévoir un joint de dilatation pour 9 à 12 m². On achète pas un joint de dilatation : cela ce fait à la disqueuse, 8 jours après le coulage en faisant attention de ne pas attaquer la dalle en dessous.
Bonne soirée, cordialement, M37.
16 septembre 2013 à 22:14
Conseil 9 travaux isolation
Conseils chape et isolation murs
Je récapitule donc :
- je pose mes fourrures / optima sur les murs périphériques avec LDV et je passe les câbles que je dois faire passer, puis je pose mes BA13.
- je trace au cordeau à tracer la bonne hauteur sur les murs périphériques.
- je pose la mousse de dilatation sur les murs périphériques pour désolidariser la chape des "murs".
- j'humidifie la dalle béton au fur et à mesure de l'avancée pour une meilleure adhérence.
- je fais des petits tas de mortier sur lequel je poste une règle de maçon que je mets à la bonne hauteur et à niveau dans l'alignement de la pièce et perpendiculaire à la pièce. Une fois faire, je pose des règles de tapissier sur mes "tas", ensuite je comble l'espace entre les "tas" avec du mortier à environ 250kg/m3, que je lisse en faisant glisser une règle de maçon sur les règles de tapissier. une fois au niveau, je "lisse" avec une truelle.
- une fois la dalle finie, et sèche, je coupe l'excès de mousse sur les murs périphériques, puis, 8 jours après, je coupe à la disqueuse la chape sur 5 cm (hauteur de celle-ci) ; question : j'ai vu qu'il fallait une dilatation tous les 8ml ou 40m², dans l'appartement, la longueur est de maximum 7m50 et en largeur 6m60, mais la SdB, WC et cuisine ne sont pas faits (carrelage existant, chape), donc il y a environ 38m² / 40m², cette dilatation est-elle nécessaire ?
- ensuite, je pose mes cloisons intérieures ainsi que mes montants de porte galandage, puis le BA13 etc.
- ensuite, je collerai mon carrelage à la colle, en prenant soin de poser mon joint de dilatation / fractionnement au niveau d'un joint (de ce type : http://www.mon-carrelage.com/?page=fiche_produit&id=337 ?).
Qu'en pensez-vous ?
- je pose mes fourrures / optima sur les murs périphériques avec LDV et je passe les câbles que je dois faire passer, puis je pose mes BA13.
- je trace au cordeau à tracer la bonne hauteur sur les murs périphériques.
- je pose la mousse de dilatation sur les murs périphériques pour désolidariser la chape des "murs".
- j'humidifie la dalle béton au fur et à mesure de l'avancée pour une meilleure adhérence.
- je fais des petits tas de mortier sur lequel je poste une règle de maçon que je mets à la bonne hauteur et à niveau dans l'alignement de la pièce et perpendiculaire à la pièce. Une fois faire, je pose des règles de tapissier sur mes "tas", ensuite je comble l'espace entre les "tas" avec du mortier à environ 250kg/m3, que je lisse en faisant glisser une règle de maçon sur les règles de tapissier. une fois au niveau, je "lisse" avec une truelle.
- une fois la dalle finie, et sèche, je coupe l'excès de mousse sur les murs périphériques, puis, 8 jours après, je coupe à la disqueuse la chape sur 5 cm (hauteur de celle-ci) ; question : j'ai vu qu'il fallait une dilatation tous les 8ml ou 40m², dans l'appartement, la longueur est de maximum 7m50 et en largeur 6m60, mais la SdB, WC et cuisine ne sont pas faits (carrelage existant, chape), donc il y a environ 38m² / 40m², cette dilatation est-elle nécessaire ?
- ensuite, je pose mes cloisons intérieures ainsi que mes montants de porte galandage, puis le BA13 etc.
- ensuite, je collerai mon carrelage à la colle, en prenant soin de poser mon joint de dilatation / fractionnement au niveau d'un joint (de ce type : http://www.mon-carrelage.com/?page=fiche_produit&id=337 ?).
Qu'en pensez-vous ?
23 septembre 2013 à 21:59
Conseil 10 travaux isolation
Conseils chape et isolation murs
Bon ben ya pu ka !!!
Pour le joint de dilatation, j'en ferais 1 tout de même, par sécurité.
Bonne soirée, M37
Pour le joint de dilatation, j'en ferais 1 tout de même, par sécurité.
Bonne soirée, M37
24 septembre 2013 à 17:41
Conseil 11 travaux isolation
Conseils chape et isolation murs
Bonsoir à tous. Une petite contribution en passant.
Pour ce qui concerne le pourtour, on peut penser que vous mettez du polystyrène de faible épaisseur et non de la mousse. On suppose que l'isolation acoustique avec l'étage en dessous est correcte, sinon une isolation polystyrène pourrait être envisagée ; le hic est la faible épaisseur de chape. Qu'en pensez-vous M37 ?
En appartement, le travail à la disqueuse sera très sonore et poussiéreux. Personnellement j'éviterais et ne ferais un joint de dilatation que vraiment si nécessaire (7,5 m et 6,6 m ce n'est pas bien grand, et la limite est d'environ 8 m) avant séchage complet du mortier, ou bien en incorporant une tranche de polystyrène de faible épaisseur ou autre chose d'inerte sauf du bois (se dilate et ne sort plus une fois gonflé) - du plastique rigide de faible épaisseur. Bref, tout pour éviter la disqueuse, et peut-être le joint.
Pas d'avis sur le joint plastique carrelage. On n'en rencontre pas beaucoup dans l'habitat de dimensions usuelles.
Cordialement, GL
Pour ce qui concerne le pourtour, on peut penser que vous mettez du polystyrène de faible épaisseur et non de la mousse. On suppose que l'isolation acoustique avec l'étage en dessous est correcte, sinon une isolation polystyrène pourrait être envisagée ; le hic est la faible épaisseur de chape. Qu'en pensez-vous M37 ?
En appartement, le travail à la disqueuse sera très sonore et poussiéreux. Personnellement j'éviterais et ne ferais un joint de dilatation que vraiment si nécessaire (7,5 m et 6,6 m ce n'est pas bien grand, et la limite est d'environ 8 m) avant séchage complet du mortier, ou bien en incorporant une tranche de polystyrène de faible épaisseur ou autre chose d'inerte sauf du bois (se dilate et ne sort plus une fois gonflé) - du plastique rigide de faible épaisseur. Bref, tout pour éviter la disqueuse, et peut-être le joint.
Pas d'avis sur le joint plastique carrelage. On n'en rencontre pas beaucoup dans l'habitat de dimensions usuelles.
Cordialement, GL
24 septembre 2013 à 23:21
Conseil 12 travaux isolation
Conseils chape et isolation murs
Bonsoir GL et Heyho.
Oui pour le pourtour 5 à 10 MM de polystyrène, je n'ai pas réagi au terme mousse. Mais de quelle mousse s'agit-il ?
Pour ce qui est de l'isolation acoustique, il faudra l'envisager au plafond de l'étage inférieur. Je ne vois pas d'autre solution compte tenu de l'épaisseur.
Pour ce qui est de la disqueuse poussière et bruit, OK, mais on est sûr d'avoir un joint droit et je trouve que de ne pas avoir à s'occuper de cela au coulage est un souci de moins.
Je suis assez partisan des joints tous les 16 à 20 m². Une habitude...
Bonne soirée, M37
Oui pour le pourtour 5 à 10 MM de polystyrène, je n'ai pas réagi au terme mousse. Mais de quelle mousse s'agit-il ?
Pour ce qui est de l'isolation acoustique, il faudra l'envisager au plafond de l'étage inférieur. Je ne vois pas d'autre solution compte tenu de l'épaisseur.
Pour ce qui est de la disqueuse poussière et bruit, OK, mais on est sûr d'avoir un joint droit et je trouve que de ne pas avoir à s'occuper de cela au coulage est un souci de moins.
Je suis assez partisan des joints tous les 16 à 20 m². Une habitude...
Bonne soirée, M37
25 septembre 2013 à 18:22
