Justement, la première ou gobetis / ou gobetage est celle qui va vous aider à accrocher le reste.
Cette première couche est aussi appelée "lavasse" car elle est jetée assez liquide et très dosée en liant (chaux et/ou ciment).
Surtout, mouillez bien votre mur avant de jeter pour que la brique ne pompe pas l'eau du mortier car cette eau sert à la prise du mortier. S'il n'y a plus cette eau le mortier se trouvera "brulé" et s’effritera au bout de deux ou trois jours comme de la poussière.
Bon courage, j'aurais une pensée particulière. M37.

Bonsoir,

Déjà, lisez et relisez le document joint. Tout est dessus.
Par contre comment vous donner un conseil pour ne pas en mettre par terre. Dites-vous bien que l'enduit est une spécialité de la maçonnerie, tout comme l'est la pose de pierre pour monter des murs.
J'ai eu des collègues quand j'étais dans les TP qui étaient excellents dans plein de domaines et qui avaient une sainte horreur de l'enduit. De toute façon, il faut faire et faire encore.... C'est un geste très simple il faut l'acquérir.
Dans un premier temps il vous faut une truelle à enduire de 22 et pas plus pour commencer (sinon votre poignet ne suivra pas longtemps), c'est le poignet qui doit jeter et non pas l'avant bras. Vous pouvez essayer cette petite astuce de "vieux cow-boy", prenez une ceinture et attachez vous le bras droit si vous êtes droitier à hauteur de l'articulation du coude autour du buste, et commencez à apprendre de cette façon.
Quand votre mortier tiendra au mur vous serez sur le bon chemin.
Le bruit: à chaque truelle lancée vous devez entendre un "fouac".
Un enduit se "jette", il ne se balance pas, ne s'envoie pas, ne se propulse pas, ne se sème pas, ne se prodigue pas, ne se largue pas, ne se parachute pas. Enfin bref, il se jette.
J'espère ne pas vous avoir découragé de toute façon vouloir s'y atteler c'est déjà pas mal du tout.
Imprégnez vous bien de tout cela, puis ensuite, faites nous parvenir une photo de la construction pour voir comment placer les règles et repères.
Cordialement, M37.

conseil pratique7 enduits supports neufs.pdf

Pour Amikerim, ce que propose votre maçon est aussi une solution un peu plus facile peut-être à mettre en œuvre que la mienne. Question protection du tuyau, je penche pour mon idée.
Mais faites tout ce que vous pouvez pour le changer de place, quitte à agrandir votre fouille et à le couper.
Bref à vous de faire la synthèse...

Pour Marie : Un bon camembert n'est pas obligatoirement croulant (Oh ! Pardon je voulais dire coulant).

Bonne soirée à tous. M37.

Une autre possibilité vue cet après midi avec un plus vieux que moi, c'est peu dire...
En fait cela consisterait à laisser le tuyau en place, réaliser une fondation dessous, enfermer le tuyau comme dans une galerie, remplir cette galerie de sable, recouler un béton armé pour faire un couvercle et monter votre muret sur ce couvercle.
Envisageable certes, mais le jeu vaut-il la chandelle ??
Cordialement, M37.

Comme vous Marie je pense plus à une déco, à la vue des photos.
Mais rien ne permet de dire si c'est un mur porteur ou non. M37.

Je ne vois hélas pas d'autres solutions. Sinon il faudrait faire une fondation surdimensionnée pour inclure le tuyau dans le béton.
Si un jour il y a problème, vous en reviendrez à passer un tuyau à côté ou, ou, ou... Pourquoi ne pas le faire maintenant.
Nous allons attendre d'autres avis, pour le moment je ne vois pas comment faire autrement. Tout le reste est bon de votre part, profondeur hors gel c'est impeccable.
Je me renseigne de mon côté pour trouver une autre solution avec des potes artisans.
Cordialement, M37. Me relancer si réponse tardive.


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Photo ok et déco sympa....
Rien ne dit si ce mur est porteur ou pas.
Est-ce de la pierre de parement ou bien le mur est-il construit avec ces pierres ??
Épaisseur du mur ?
S'il n'est pas porteur, pas de problème pour sa démolition. Si ce n'est pas le cas il ne faut rien toucher.
Pour reprendre une de vos question, "2 Jours ?" pour protéger, casser, enlever les gravats, reboucher sol et plafond, voire repeindre au niveau des raccords, nettoyer... C’est un peu court. Un homme, une semaine de 5 à 6 jours.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
OK, J'accroche.
Réalisation du muret ou mur ou quelque ouvrage, impossible sans "dévoyer" le tuyau qu'il soit d'alimentation ou d'évacuation.
Le problème est un risque de cisaillement ou de tassement du tuyau et ce qui l'en incombera à plus ou moins court terme.
Maintenant il faut que vous trouviez une solution pour "dévoyer" ce tuyau ou "déporter" votre construction maçonnée.
Nous ne vous laisserons pas tomber, mais n'étant pas sur place.... il est difficile de vous conseiller.
Envoyez-nous croquis ou photos pour mieux vous aider.
Cordialement, M37.

Hello !!!!!!
L'ours vient de sortir de la cave.
Pour ce qui est des collages et essais d’étanchéité, suivez parfaitement les conseils de GL.
Pour ce qui est de la protection des tuyaux dans une dalle j'avoue que c'est assez délicat.
Tout ce qui est sous la dalle, c'est à dire dans le lit de sable sous dalle béton est parfaitement protégé.
Quand on a un tuyau vertical en PVC entouré de béton on le protège soit avec un carton enroulé autour deux ou trois épaisseurs ou du polystyrène ou quelque chose qui restera facilement destructible en vu d'un futur changement en cas de "bouchon".
Pour ce qui est des tuyaux horizontaux dans un béton ou juste à fleur je ne connais pas de solution. On coule le béton dessus sachant qu'il s'agit de tubes suffisamment résistants pour résister au coulage et à la pression du béton.
Par sécurité et par expérience, dans cette partie "noyée" je place un Y entrée et sortie, avec un bouchon à vis.
Si un jour cela se bouche, on est certain de pouvoir intervenir.
Bref, un petit dessin et je retourne dans la cave. Ah ! GL et Marie un petit verre pour l'amitié....
Cordialement, M37.


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Bonsoir,
Je suis Patrice à 100%, Voir aussi un plan de la construction et votre avis sur ce qu'il peut y avoir sous ce mur porteur.
Dans l'immédiat et sans perdre de temps faites un témoin en plâtre daté pour voir l'évolution.
Bonne soirée. M37

Bonjour,
Bravo Marie. Je n'aurai pas mieux répondu.
SVP on parle structure de bâtiment, avec des tonnes de matériaux au dessus de nos têtes.
Un minimum de détails pourrait arranger les choses. Merci.
Surtout ne touchez à rien avant d'avoir donné des renseignements complémentaires.
1° Qu'appelez-vous pierre des champs, de quelle région êtes-vous ?
Cordialement, M37
Au fait, un détail si vous faites de la restauration.... Cela ne se compte pas en jours mais en mois et parfois plus.

Bonjour,

STOP. STOP. STOP.
Faire venir un expert immédiatement qui fera cesser les travaux.
Sinon on va vous trainer avec la décennale et patati et pataquès....
Il y a un problème, c'est évident. Les étais ont été retirés et replacés, je ne sais pas mais je n'étais pas sur place...
En théorie il faut 21 jours de séchage à une poutre avant d’être mise en charge.
Je pense que cette poutre a été décoffrée puis "recalée" alors que coffrage et étais auraient dû rester en place un vingtaine de jours.
Suis-je clair, cordialement M37.

Bonjour,
Peu compréhensible, désolé. Votre mur se trouve en plein sur le tuyau TAE sur 7 ml de long ???
Attend réponse pour envisager solution, voir des photos....
Cordialement M37.

Bonjour.
Finir sur un chainage c'est mieux.
Si vous ne pouvez pas faites votre chainage et finissez avec du parpaing plein ou du creux posé à l'envers que vous remplirez de mortier de pose.
Cordialement , M37

C'est un plaisir.

Hello !
C'est beau et c'est propre... Chapeau !!!
Ne pas trop tarder pour la reprise, car plus on attend, plus le risque de fissuration est grand.
Cordialement. M37

Voici le croquis.


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OK avec Marie pour le portail, en revanche, comme les boisseaux sont en ciment je préfèrerais un béton ciment pour mieux lier l'ensemble car il faut que la liaison se fasse avec le pilier pour en augmenter sa masse, donc son poids et déporter le centre de gravité vers le mur. Je fais suivre un petit dessin.
Et après dodo. M37

Bonsoir,
Résine ? J'ai un doute sur ces produits miracles. On ne savait pas au départ qu'il y avait une différence dans les niveaux de terrain. C'est plus sympa quand on a toutes les cartes en main.
Donc maintenant je vous propose de "crever" la première alvéole des parpaings en cause et jeter de l'enduit dans ce "trou".
Pour ce qui est du drainage, est-il vraiment utile ? Après tout si j'ai bien compris il n'y a que 40 cm de différence de niveau de terre. Ce n'est pas cela qui poussera le mur.
Cordialement, M37.

Bonsoir esso35.

Comme vous l'avez supposé il y a "bêtise" . Mais qui n'en fait pas ?
En fait vous avez 2 piliers mais pas de semelle.
Ce qui sert de semelle n'est qu'un seuil de finition ou de rattrapage pour cacher les pierres. Donc vos piliers ne sont pas solidaires d'une fondation.
On va donc trouver une solution : Que comptez-vous mettre comme portail ? Car le poids aura son importance.
Vus avez prévu une reprise de ferraillage avec l'ancien mur et c'est ce qui va vous sauver, car c'est cette partie qui tiendra la bascule.
Puisque vous avez ouvert sur 3m75, je pense que vous allez mettre un portail de 3m à 2 vantaux de 1,50m. Si vous choisissez du PVC sur 1m - 1,25m de haut votre maçonnerie ne devrait pas bouger.
Voilà dans un premier temps. Si vous voulez d'autres précisions, repassez par là. Et attendons quelques heures pour avoir d'autres avis. Merci pour les photos, cela aide vraiment.
Cordialement, M37.

Ah oui, je n'ai pas pensé à ce "détail", la terre est-elle à la même hauteur de chaque côté du mur ?

2 possibilités :
1° Pose de parpaings en pleine chaleur sans avoir été mouillés au préalable, ce qui fait que le parpaing a absorbé l'eau du mortier de pose et l'a "brûlé". C'est à dire que la réaction chimique de prise du mortier de pose s'est faite trop vite et n'a pas pu lier l'élément au mortier. Ce n'est pas très méchant sur 2 parpaings, laissez faire et une fois le mur enduit cela n'y paraitra pas.
2° Affaissement de la fondation, ne pas enduire le mur pour le moment, laissez passer 1 an et observez.
Si rien ne bouge dans l'année, cela confirmera l'hypothèse n°1.
Sinon je crains qu'il ne faille refaire le mur. Mais vous en n'êtes pas là, vu la taille de la fissure sur la photo.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Idem Marie.

Bonjour,
Pour le dosage c'est bon. Pour ce qui est de coller le carrelage, 48 heures c'est bon aussi le principal étant de pouvoir marcher sur la chape sans la détériorer.
Attention, colle extérieure pour le carrelage et dosage des joints appropriés.
Bon courage pour l'exécution, M37

Désolé il est tard.
325 kg de ciment par M3 de sable. Pour moi c'est le maximum.
Maintenant dodo. Bonne soirée. M37

Je vais revoir le dosage, j'ai dû me tromper de page. C'est beaucoup trop gras pour une chape.
Pour poser le carrelage 2 solutions :
- A la pose de la chape en la poudrant, Je ne vous le conseille pas en Ext.
- Après quelques jours de séchage avec une colle extérieure.

Pourquoi pas mais faites votre mortier contre la maison beaucoup plus maigre, c'est à dire moins de ciment.
Cela servira de joint de dilatation.
Bonne soirée, M37

Bonjour,

Surtout pas d'affolement. Un plafond de ce type ne tombe pas dans l'assiette de soupe sans prévenir.
Compte tenu des travaux effectués à l'étage il fallait bien que le sol réagisse et comme le plâtre est un matériau inerte, bien entendu c'est lui qui a accusé le désordre.
Dans un premier temps, laissez faire et observez, un été puis un hiver avec chauffage et l'été prochain si rien ne s'est aggravé, vous passerez au rebouchage des fissures. Si le plafond venait à se décoller par plaque ??? cela devinerait sérieux mais vos fissures ne semblent pas inquiétantes.
Pour se faire, creuser la fissure sur l'épaisseur du plâtre avec un outil en forme de V (grattoir triangulaire).
Faire un premier rebouchage avec de l'enduit de rebouchage, poncer puis passer une couche d'enduit de finition et ensuite.... je ne saurais que trop vous conseiller de poser sur vos plafonds une toile de verre fine.
Je suis dans votre cas, vieille maison, plafond baccula, depuis que j'ai mis de la toile de verre je n'ai plus de problèmes de fissures au plafond.
Demandez aussi l'avis d'un peintre pour cette solution.
Cordialement, M37

Photos grattoir à fissures triangulaire
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,
Cela se fait mais ce n'est pas une obligation.
De la façon dont vous êtes parti, je ferais les joints des pierres et sur le bord je remplirais de sable ou de mortier très très maigre.
Cordialement, M37

Je n'ai pas l'habitude de travailler avec ces méthodes type panneau de carreleur.
Je ne vous aiguillerais pas dans ce domaine.
En revanche pour le dosage d'une chape, regardez le PDF joint en 1ère réponse page 22.
350Kg/m3 ne correspond pas du tout à une chape.
Pour ce qui est de l'hydrofuge, c'est jouable mais attention à ces produits, il vaut toujours mieux sous doser que surdoser sinon on obtient rapidement une détérioration des bétons.
Cordialement, M37

Ce que je vous propose en D 30 peut être du 32. Vous n'en trouverez pas en magasin de bricolage car ce sont des D beaucoup trop gros pour des constructions d'habitation (même HLM de 4 étages) mais cela peut être remplacé par un équivalent.
Sur un chantier comme le vôtre il doit bien trainer d'anciens axes de machine, tubes de chauffage ou autres "bidules" du même genre...
Des D 30 ou 32 sont souvent utilisés sur les tabliers de ponts. S'il y en a un en construction vers chez vous, allez voir les gars du chantier s'ils ont des chutes ils se feront un plaisir de vous en passer 4 ou 5 de 50 à 60 de long.
En général, ils ne mordent pas, en revanche ils boivent l'apéro...
Bon après midi.

Bonjour à tous,
La restauration de ce genre de chose n'est pas sans surprises et sans danger.
Bien entendu, faire venir un pro ne gâchera rien surtout si c'est un ancien car sur ce genre de truc, on est loin des maisons "Tartempion" clés en main.
Mon avis perso : Je ne garderais pas cette structure. Je casse, quitte à refaire.
En revanche pour une question d'économies face à la demande de Profane 23 et s'il s'en sent capable sans prendre de risque inutiles... Pourquoi ne pas tenter de sauver les meubles.
Question esthétique, là j'ai vraiment un gros doute.
La balle est dans votre camp, je pense qu'avec tous ces avis vous devriez faire la part des choses.
Cordialement, M37

5 cm mini et plus avec la pente (1 cm au mètre mini) , sinon la chape se décollera à la longue si elle n'a pas de "consistance" dans son épaisseur. Vous pouvez descendre à 3 cm mini, je l'ai fait sur un golf miniature il a 15 ans et n'a pas bougé, mais j'ai un peu surdosé en ciment.
Vu l' épaisseur c'est pour cela que je vous conseille un grillage fin genre grillage de poulailler légèrement rouillé mais pas trop ceci afin qu'il adhère au liant du mortier.
En fait le problème vient du fait que la dalle aurait dû être tirée finie avec ses pentes.
De quelle épaisseur disposez-vous ? Y a-t-il une porte qui va donner sur cette terrasse ?
Si vous disposez d'une épaisseur suffisante (13 au minimum) vous pouvez aussi repasser avec un béton armé d'un treillis soudé, et dans ce cas faire des marches pour l'accès.
Vous êtes sur place et voyez mieux les possibilités.
Ce n'est pas facile à distance même avec des photo, d'évaluer et de peaufiner des idées.
Cordialement, M37.

Badigeonnage de la dalle au SIKALATEX pour l'adhérence après l'avoir décapée, piquetée pour la rendre rugueuse si elle ne l'est pas.
Chape sèche épaisseur 5 cm mini.
Vous pouvez mettre du SIKALATEX dans le mortier de chape.
Lire parfaitement la notice et surtout ne pas surdoser.
Bonne soirée, M37

Je me demande s'il n'y aurait pas une solution pour faire un chevêtre qui maintiendrait la maçonnerie au niveau de votre plancher.
Ce chevêtre serait en bois et la cheminée reposerait dessus. En gros cela consisterait à poser une poutre comme celle existante actuellement sur le plancher du dessus, puis sceller perpendiculairement deux pièces de bois pour maintenir les côtés et cela au même niveau que la poutre. A voir si le plancher supportera la charge.
Mais plus ça va plus nous compliquons la chose. Je pense qu'il faut être plus modeste, rester sur la première idée, reconstituer la chose, ou bien tout faire tomber...
Passez moi une photo du haut SVP.

Je rejoins GL en ce qui concerne l'étaiement si vous gardez la cheminée. Un bon temps de réflexion pour ne pas se blesser, mais l'exercice ne semble pas aussi redoutable dans l'exécution.

On attaque une autre phase de travail et vu la charge qu'il doit y avoir au dessus, compte tenu de la qualité de la pierre je me demande vraiment si le jeu vaut la chandelle.
Si vous devez mettre un poêle, cette cheminée n'a plus beaucoup de sens et à ce moment là il vaudrait mieux travailler à partir de l'étage au niveau du plancher pour soutenir la maçonnerie et profiter du tubage.
Difficile de concilier une masse de travail et son coût tout en tenant compte du côté esthétique.
Tout cela ce ne sont que des idées mises bout à bout, mais vous restez maitre du choix.
Ne vous inquiétez pas pour les conseils, ils peuvent arriver d'un seul coup. Il est vrai que dans ce genre de restauration il y a beaucoup de risques et les amis ne se précipitent peut-être pas .
Faites un choix et repassez par là.
Bon après midi. M37

Bonjour,

Plus ou moins de niveau, c'est bien ce qui me gêne. Donc, faites une chape soignée tirée à la règle sur des repères et avec 1 à 2 cm de pente au mètre si c'est possible.
Ci-joint un PDF très explicite concernant les dosages.
Si la terrasse est très exposée, choisissez bien votre carrelage : antidérapant de préférence. Plus difficile à nettoyer mais question sécurité...
Cordialement, M37

guidemaconneriecalcia.pdf

- Fer à béton diamètre 30 ou morceaux de tuyau de chauffage Diamètre 20 x27.
- Les fers doivent dépasser à l'intérieur. Et Extérieur.
Pour pouvoir mettre les étais le plus près possible de l'ouvrage sans gêner le démontage de la poutre et la repose de la nouvelle.
- Mettre une cale en bois tendre (sapin) entre les deux fers (celui qui soutient et le haut de l'étai) pour éviter le glissement.
La même cale entre le sol et l'étai.
Si vous enlevez les pierres qui sont sur la poutre il faudra réhausser les jambages.
Et là je pense qu'il vaut mieux tout faire tomber.
Cordialement, M37.

Les croix rouges pour les percements.
Les rectangles bruns pour des pièces de bois type bastaing 8x16.
Ce à quoi il faut rajouter 8 étais.
Et bien entendu assurer les côtés de la même façon si nécessaire, toujours en pensant à l'enlèvement et à la repose.
Ensuite pour le côté esthétique : Conservez-vous cette cheminée ? Que voulez-vous en faire ?
Si vous replacez une poutre bois vous pouvez remaçonner la pierre manquante avec des briques de Vaugirard.
Bel effet et moins cher que la pierre. A voir.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Donc bonjour à cette belle région, fleuron de notre belle France, mais comment s'appelle donc cette fameuse boisson... .
Pour notre chantier, je conserve l'idée du croquis.
Je l'espère assez clair. Vu que c'est une pierre calcaire le travail est facilité, à condition au moment des perçages de ne pas utiliser la percussion qui risque de tout ébranler.
En gros cela représente 2 journées de travail, l'étaiement étant le plus délicat pour ne pas gêner la dépose et repose de la poutre.
Une fois déposée et une nouvelle poutre mise en place, refaire le joint inférieur à la chaux et au sable.
Je précise toujours, "Bien mouiller l'ouvrage au niveau du raccord pour que l'ancienne maçonnerie ne pompe pas l'eau du mortier de construction".

Si GL passe par là, qu'il donne son avis sans hésiter. Pour moi, c'est la seule solution car sinon je pense qu'il faut démonter.
Je reste à votre disposition pour d'autres questions. Cordialement, M37.

Bonjour à vous.
Bonjour à la Creuse si le 23 est bien de là bas. Je suis un ancien de Felletin, mais plutôt orienté TP.
Votre problème certes n'est pas simple et vu de derrière l'écran je préfèrerais avoir deux photos, une de face et une de coté avant de vous répondre.
J'ai fait une fois ce genre de travail mais sur une cheminée en tuffeau : Ci- joint un petit dessin, cela vaut mieux qu'une prose.
La maçonnerie ainsi soutenue de par l'étaiement et les corbeaux repris dans le mur (à vérifier s'ils ne sont pas cisaillés au niveau du mur) ne doit pas bouger et vous devriez pouvoir sortir la poutre et la remplacer.
Ceci n'est qu'un début de réflexion, voyons les photos et aussi d'autres avis. Cette cheminée est-elle en granit, en volvic...
Cordialement, M37.

Bonjour,

Oui je confirme votre façon de voir les choses.
Un béton bien dosé et pas trop liquide permet d'avoir une excellente finition (taloché fin, lissé, bouchardé...).
Pourquoi faire une chape ? Avez-vous prévu une finition spéciale ?
Bien entendu à la longue il y a un risque de décollement, même si ce monsieur promet de vous mettre un adjuvant d'adhérence, en extérieur les agressions sont tellement variées que rien n'y fera.
Demandez lui la raison de sa façon de faire et revenez nous voir.
Cordialement, M37

Bonsoir,
Superbe ! Juste en passant, pour ne pas se taper sur les doigts il faut le tenir à deux mains !
Bonne soirée. M37.

Bonsoir,

Pour ce qui est de l'humidité, dans ma cave troglo je suis servi, surtout en saison intermédiaire. Le pire c'est quand le temps est à l'orage, c'est simple : ça coule.
Et comme je fais aussi de la photo, j'ai fait une pièce en maçonnerie isolée avec à l'intérieur un déshumidificateur.
Je récupère en moyenne 5 litres d'eau par semaine dans cette machine, mais mon matériel ne bouge pas et mes tirages non plus. Donc on peut faire.
Mais comme dit Marie, il faudrait en savoir plus.
- Humidité venant de l'ext. ?
- Condensation ?
- Enterrée, 1/2 enterrée, de plain pied ?
- Remontées d'humidité du sol ?
Et tout cela dans quelle proportion ?
Cordialement, M37

A Patrice,
Ici pour graver sur tablettes, c'est fastoche, c'est plein de tuffeau, on peut même y faire des dessins.
Je ne suis pas sûr que les smartphones soient arrivés en Touraine, en tout cas j'en ai pas vu dans ma cave.
Bon espérons que tout cela ne nous changera pas trop de nos vieilles habitudes car étant "au moins aussi vieux que Marie"....
Bon courage Patrice.

Bien dit, Marie.
Merci Gabrielle !

Je pense qu'il nous faut attendre d'autres avis. Pour moi, cela reste délicat de recouvrir cet ouvrage si je tiens compte de futures interventions. Bon dimanche, M37.

Bonsoir,
Difficile de vous répondre. Quel type de filtre, je suppose que vous parlez de l'épandage d'une fosse septique ?
Droit ou pas, prenez un maximum de renseignement auprès des administration concernées car à la revente... ?
Maintenant, quel est l’intérêt de bâtir là dessus ?
De toute façon, il vous faudra un vide ou un espace assez important entre le dessous de la dalle et le filtre pour intervenir au cas où.
Pouvez-vous préciser les choses car j'avoue ne pas bien suivre votre idée. Voire, pourquoi pas des photos ou dessins de votre projet.
Cordialement. M37