Re,
Je ne connais pas ce produit. Donné comme polymère il ne peut qu'assurer une étanchéité. D'autre part SIKA est LA référence.
Le prix, un peu cher certes. Voir si ce produit est bien adapté à votre problème.
Ce qui est le plus à craindre avec les pavés autobloquants, c'est la repousse des graines et par conséquent l'herbe entre les pavés. Sur ce point pas de doute.
Mais pour une étanchéité parfaite et surtout durable il faut vous rendre chez un revendeur qualifié (Chausson, Point P...). Là vous trouverez des gens qualifiés pour vous répondre.
Mon point de vue est que le souci ne vient pas des pavés mais du trottoir proprement dit. C'est pour cette raison que je vous proposais cette solution d'un film intermédiaire. Donc, affaire à suivre...
Cordialement, M37

Bonsoir, voir avec l'administrateur du site, chez moi question et réponses apparaissent. Cordialement. M37.

Bonjour.

Le sable mélangé au plâtre devient un "mortier". Rien de plus résistant que la silice.
Faites les essais suivants :
1° Prendre du ciment et de l'eau mélanger et faire une galette de 10 ou 15 mm (appellation barbotine)
2° La même chose sable et ciment (appellation mortier)
Au bout de quelques jours essayez de casser les deux plaques, vous verrez laquelle est la plus solide...
C'est pareil avec le plâtre.
Avantage du plâtre, rapidité d’exécution.
Avantage du ciment la résistance.
Mais pour ce que vous avez à faire comme la poutre est déjà tenue par dessous le scellement plâtre doit suffire pour stabiliser le bout de la poutre. A faire avec du plâtre ordinaire dit "de Paris"... Paris étant le centre du monde il est normal que le plâtre porte ce nom.
Bon appétit, pour nous courgettes du jardin farcies. Avec un petit rouge sympa du Gers. Puis sieste car dans le sud ouest ça commence à bien chauffer.
A+, M37

Bonjour,

Donc pas porteur, un porteur n'est jamais posé sur du bois (sauf les piles des ponts du Moyen-âge à la Renaissance voire jusque sous période napoléonienne).
Par contre il vous faut évaluer la solidité du plancher par rapport au poids de la cloison du grenier de façon à voir si le plancher n'est pas trop fragile suivant l'écartement des poutres.
C'est surement un hasard mais pourquoi cette cloison est à l'aplomb de celle du dessous...
Les prédécesseurs auraient-ils eu une crainte ? De quoi... Je ne peux pas juger n'étant pas sur place, vous devez bien le comprendre.
Faites-nous un dessin rapide avec sens des poutres, section de ces dernières, épaisseur du "parquet", et positionnement de la cloison par rapport aux poutres du plancher.
Si cette cloison est perpendiculaire aux poutres, aucun soucis... mais j'ai un doute par rapport à votre description.
Cordialement, M37.

Bonsoir icare08,
Quelques idées avant que les photos ne soient développées...
Vous dites briques plâtrières. Ces briques sont alvéolées. Elles font de 3 à 5 cm d'épaisseur plus 1 cm de plâtre de chaque côté. Si c'est bien ça ce n'est pas porteur. Vous devez confirmer.
Un porteur fait au minimum 15 cm + 2 cm de plâtre, en général 20 cm. On en a vu en brique de 10 cm mais c'est exceptionnel et pas dans les années 50 si le travail a été fait par une entreprise consciencieuse. Déjà à l'époque on parlait de normes.
Des règles étaient bien installées. La normalisation en France est réglementée par la loi du 24 mai 1941.
Donc le temps d'installer tout ça... Année 50... Et le bâtiment n'est pas resté à la traîne pour des questions de sécurité et surtout vis à vis des assurances.
Je me demande pourquoi la basse est posée sur des chevrons ??? C'est un point laissant supposer une modification à une époque ???
Et enfin, aucun mur à la cave. Donc ce mur n'est pas porteur puisque rien ne le soutient par dessous. Un mur porteur descend jusqu'aux fondations.
Juste voir ce mur en placo au grenier s'il n'a pas un lien quelconque avec cette cloison... C'est votre mot "continuité" qui m’embarrasse. Ce mur en placo doit être posé sur le plancher bois du grenier, donc il est peut-être au-dessus mais pas en continuité. Revoyez ce problème pour me rassurer.
Sinon cela voudrait dire que cette cloison serait porteuse de la cloison en placo du dessus... Mais c'est qui le c... qu'à fait sauter le pont... Et oui il y en a. -
Tenez-nous au courant.
Cordialement, M37.

Bonjour auzyris,

Impossible de faire des joints étanches au moment de la pose des pavés autobloquants, de même qu'après la pose. Il faudrait faire ça au pistolet à cartouche... Vraiment pas pratique.
Une solution consisterait à faire une chape maigre avec pente de 1,5 cm/m puis sur cette chape poser un polyane remontant sur trois côtés, le quatrième s'évacuant vers un caniveau qui doit déjà exister puisque vous parlez d'un trottoir.
Et ensuite vous re-posez vos pavés. Et faire les joints au sablon comme cela se fait traditionnellement.
Prendre un polyane de forte épaisseur et lisser la chape au mieux pour qu'il n'y ait pas d'éléments qui percent la membrane.
Le polyane peut être remplacé par un vieux liner de piscine, voir un pisciniste, bien souvent quand ils changent les liner ils ne savent pas quoi en faire. Voir aussi le polyane noir en coopérative agricole...
Cordialement, M37.

Le ciment reste le ciment et la chaux la chaux. Ensuite il est vrai que bien souvent les termes sont galvaudés...
Que voulez-vous braves gens... y a pu de jeunesse, tout se perd...
Ne pas trop mouiller un torchis sinon c'est la descente au enfer. Avec un vaporisateur un peu la veille et avant exécution sans que la matière ne se désagrège.
Le mélange plâtre sable et eau est idéal avec un plâtre à modeler. Tant que ça ne prend pas l'eau c'est presque un béton...
Ne pas comparer, les ponts ne sont pas faits en plâtre. Mai cela devient très dur et présente l'avantage contrairement au mortier de ciment de parfaitement envelopper la pièce à sceller sans l'effet de retrait du mortier de ciment.
Le plâtre se pousse, se tire ou se lisse. Il peut se projeter sous certaine conditions en décoration, ou en plâtrerie traditionnelle avec du matériel spécifique. A la main, c'est pas mal pour se crépir soi-même.
Bonne soirée, M37.

Hello !
Pas de chaux en contact avec le fer. C'est un scellement donc ciment. Si la brique ne respire pas sur quelques cm² ce n'est pas cela qui dérangera l'immeuble.
Sinon un plastique pour isoler la ferraille du mortier. On dit scellement, mais dans votre cas c'est plutôt un soutien.
Donc vous pouvez même entourer ce fer d'un plastique type rayon légume super marché et sceller le tout.
Personne n'y crois et pourtant, mélange sable et plâtre. Ça devient très dur. Protéger le fer aussi.
Méthode tellement ancienne qu'on en parle même plus... Prise rapide assurée.
Attention dans tous les cas le support doit être humide.
Bonne soirée M37.

Merci pour votre retour. M37

Bonjour jessiflo,

Dans un premier temps je vous renvoie aux posts 5399 et 6366 qui traitent de problèmes similaires.
Nettoyage façade maison catastrophique
Problème nettoyage façade
Il semble que ce produit ne soit pas l'idéal sur certaines façades. Je ne sais pas lesquelles.
Ma réponse est dans le post 6366. Juste ne pas tenir compte de ce que je dis au sujet de l'écologie, car j'ai bien changé d'avis à ce sujet...
Personnellement, eau de javel pure (pas de plantation autour), prévoir une météo bien pluvieuse dans les 48 heures, ou bien passer au nettoyeur (mais surtout pas de près, ou bien mettre en position basse pression si l'appareil le permet).
Je pense qu'il doit s'agir de réactions chimiques. J'ai tenté de me renseigner ! Réponse : "Le produit n'a pas été passé uniformément". Ben oui, et quoi encore...
Tenez-nous informé du résultat, la personne du post 5399 n'ayant pas répondu, il persiste toujours un doute.
Personnellement, je traite mes façades de cette façon tous les 4 ans environ sans problème. Attention à ne pas pulvériser le chlore sur les pompes à chaleur ou clims. L'aluminium n'aime pas.
Cordialement, M37.

Merci pour le retour, tenez-moi au courant de la suite.
Un détail concernant les anciennes toitures sur génoise, depuis des temps immémoriaux ces toitures étaient réalisées en tuiles canal ; Ces tuiles à l'origine étaient mises en forme sur la cuisse puis recoupées.
On trouve donc un couvrant conduisant l'eau dans le coulant de l'autre tuile posée à l'inverse et comme à l'époque on ne posait pas de gouttières sur ce type de couverture, on laissait dépasser des génoises de 1/3 le coulant. Ce qui fait que l'eau était canalisée un peu plus loin qu'à ras du mur.
Dans votre cas, en tuile mécanique, il aurait fallu que le couvreur trouve une astuce pour sceller une tuile canal dans la génoise sous le plat des tuiles mécaniques. Suis-je à peu près clair dans mon explication ?
J'adore l'architecture et j'aime trouver des solutions... Bien entendu je ne vous propose pas non plus de casser le bas de votre toiture mais j'ai vu ce principe dans mes déplacements et c'est assez sympa... Bien que fragile.
Sinon, puisque vos tuiles dépassent, voir s'il n'y a pas moyen de fixer une gouttière... Côté esthétique ??
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Maintenant nous savons pourquoi il n'y a pas de gouttières. Aucune maison dont les murs se finissent par des génoises n'en sont pourvues. Donc un problème de réglé.
Histoire de rire, en architecture, à la grande époque de la construction italienne Gènes, Naples, Venise (1400 à 1800)... Plus les hauts des murs comptaient de rangs de génoises, plus le seigneur des lieux était riche....
Par contre, il est logique que le vent rabatte la pluie sur le mur. A Argelès ou ailleurs. Ce qui est certain, c'est que ce ne sont ni des champignons (rouge/rouille), ni des mousses (vertes/jaunâtres). Reste deux solutions, ce sable qui se déposerait sur la toiture de temps en temps et quand il pleut l'eau en lavant la couverture entraînerait le sable + le vent...= Un dépôt de sable dans les aspérités de l'enduit.
Le sable du désert ou des plages du Nord est une silice très dure qui ne demande qu'à être lavée a l'eau avec une faible pression (jet d'arrosage de jardin) et brosse nylon. Un peu astreignant mais pourquoi pas si le résultat est là. Pour le sable, je ne vois pas d'autre solution.
Mais par rapport à la couleur, je pense aussi à un dépôt calcaire, qui comme le sable se déposerait sur le toit, et "même punition", pluie + vent.... Et là il faut chercher la cause. Voir chez vos voisins si le problème existe, n'y a t'il pas une usine quelconque dans le coin... Cimenterie ou usine qui extrairait du calcaire pour la fabrication de chaux... A partir de là on en revient aux acides, mais lesquels?
En tous cas pas des acides classique du commerce (chlorhydrique ou sulfurique; ce serait la mort assurée de votre façade).
Je vous propose de faire deux essais (carré de 30x30) sur des partie un peu discrètes, derrière les plantations par exemple:
- La première avec du vinaigre d'alcool blanc, puis rincer abondamment au bout de heures.
- Idem ailleurs avec de l'acide citrique dilué. 70% acide, 30% eau.
Ensuite si ça ne marche pas il faut aller avec votre photo chez un "vrai" marchand de produit bâtiment en espérant qu'il ait déjà eu affaire a ce cas. Mais surtout ne vous laissez pas influencer par des produits miracles. Çà n'existe pas, c'est une question d'argent. On doit vous proposer un remède très simple, ce qui est très souvent le plus efficace.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Cette photo pourrait peut-être m'aider à mieux évaluer le problème...
Construction neuve de 2014... Pourquoi n'y a t'il pas de gouttières ?
D’où ma surprise et ma remarque par rapport au vocabulaire régional. Dans le S.O., un trou dans le toit et cela devient une gouttière...
Pour moi c'est une canalisation en bout de pente du toit qui suit une pente vers une évacuation verticale.
Évacuation qui donne dans un regard qui doit lui-même s'évacuer vers la rue et en aucun cas vers un TàE ou un assainissement autonome.
Donc on peut concevoir que le vent rabatte la pluie vers le mur si ces gouttières n'ont pas été installées, mais pour moi c'est plutôt le bas du mur qui risque, et dans quelles proportions, et avec quels inconvénients précis...
Votre toit a bien un débordement. De combien ?
Cordialement, M37.

Bonsoir Steph18 (du Cher probablement ?)

Un détail m'est revenu concernant ces anciennes normes et "appellations contrôlées". Je ne sais pas si cela pourra vous servir, mais...
Concernant le ciment fondu de chez Lafarge, utilisé seul, ce ciment est réfractaire. Je l'ai utilisé sur de vieilles chaudières anglaises Babcook & Willcoks pour refaire les foyers.
Ensuite, la main était passée au personnel qui s'occupait de la chaufferie et bien entendu ma présence n'était plus indispensable.
A l'époque c'était des travaux que notre entreprise faisait en régie et cela s’arrêtait à la partie "maçonnerie" purement et simplement. Désolé mais je ne me souviens pas de savoir quoi que ce soit sur la méthode de montée en température.
Par contre il est bon de savoir que ce ciment fondu, mélangé à du ciment ordinaire devient un ciment à prise rapide (voire très rapide) et conserve les qualités de prise et durcissement d'un ciment ordinaire. Toutefois ce mélange est interdit pour tout ce qui est porteur (dalles, poutres...).
Contrairement au ciment prompt qui n'est admis que pour des scellements sans exigences particulières (en plomberie bâtiment par exemple).
Cordialement, M37.

Bonjour barca,

"ON" le fait chez lui, mais ne le faites pas chez vous.
Essayez de mettre de l'acide sur un gravât contenant de la chaux ou du ciment.. Regardez ce qui se passe et vous comprendrez bien vite.
Par contre je me méfie des appellations régionales, vous dites : "nous n'avons pas de gouttières", pouvez-vous me dire ce que vous entendez par gouttière s'il vous plait ?... J'espère que vous pensez au "truc" en zinc ou PVC qui recueille l'eau vers un écoulement. A définir, je reste à votre disposition pour une suite !
Mise à part ces traces d'eau... quoi de plus : verdissures, développement de champignons...
Pouvez-vous joindre une photo de ce bord de toit ?
Cordialement, M37.

Retour appréciable dans ce monde basé sur l'individuel.... Merci.
J'ai passé dans ma "tendre" jeunesse 5 années à Trélissac. Je garde un merveilleux souvenir de cette région, de l’accueil des gens, des couleurs, des restos... "Mais c'était avant..."
A l'époque je naviguais entre la famille et les études. Ecole de TP dans la Creuse. C'était avant 1970... Les CD n'existaient même pas !!!
Bon courage pour ces travaux à réaliser, bien cool le matin de bonne heure en rêvant aux parties de pêche dans l'Isle sur fond de cathédrale St. Front près du pont des Barry.
Cordialement, M37.

Re,
Indre et Loire tout le temps de ma vie professionnelle... 43 ans . Manu n'en reviendrait pas..
Dans le 82 maintenant pour la retraite... Il parait que la chaleur est bonne pour les rhumatismes...
Pas de joint pour carrelage ça va "baver" partout.
Proportions pour mortier, 2/3 sable 1/3 ciment et faire un mélange assez compact. Il faudra tasser à la truelle "langue de chat" ou avec le fer a jointoyer. Puis lisser les joints avec ce fer. Ces fers se bricolent soit même suivant largeur du joint (fer rond ou fer plat, creux en V avec un bout de cornière...suivant gout de chacun).
Mais surtout gorgez d'eau votre maçonnerie. "C'est le secret de votre réussite".
Cordialement. M37.

Re,
Un expert me demande 1200 euros !!! aie .....
Oui certes mais ce n'est plus une "bicoque" de particulier... Tout est en rapport.... Si le travail est bien fait.
Cordialement. M37.

Bonjour Thierryz,

Ces fissures peuvent être dues à de multiples causes. Défaut de structure, erreur de ferraillage (armature BA), mauvais dosages des bétons (pourquoi en haut et pas en bas ???)... Avez-vous visité les sous sols, sont-ils sains ?
Une chose est certaine le mal est fait en 8 ans et les fers doivent être attaqués par l'oxydation.
D'où ma question : Pourquoi ce bâtiment est-il à l'abandon depuis 8 ans ? Vu le site, les investisseurs ne doivent pas manquer, donc il doit y avoir quelque chose de bien caché et cela ne doit pas concerner que les fissures apparentes.
Seul un expert sur place pourra définir la cause du mal concernant le gros œuvre et un entrepreneur sérieux faire un devis par rapport à l'expertise.
Surtout ne vous lancez pas tête baissée dans cet achat, allez voir aussi du côté de la mairie pour approfondir le pourquoi de ces huit ans sans occupation. Très douteux à mon sens.
Cordialement, M37.

Bonjour auzyris,

Encore une fois et comme bien souvent sur le site je vous déconseille les produits miracle.
Si vos joints se sont fissurés, il y a fort a parier qu'après la pose, les éléments n'ont pas été assez mouillés et l'eau du mortier de jointoiement a été absorbée par les éléments préfabriqués, qu'ils soient en brique ou en béton ou quoi que ce soit d'autre.
Pour réparer, je passerai un coup de disqueuse dans les joints et ensuite te mortier ne devrait pas être bien difficile a enlever avec un burin fin ou un ciseau a brique (genre de burin très large et fin). Puis nettoyer les fonds des joints sans laisser de poussière. Si vous avez un compresseur, un bon coup de soufflette ne sera pas de trop. Avant de refaire les joints avec un mortier de ciment (gris ou blanc), il vous faudra gorger d'eau à refus vos éléments préfabriqués.
Ce mortier sera un mortier ordinaire un peu dur pour ne pas salir les éléments et le mur dessous par des coulures de laitance de ciment. Eviter de faire ce travail en plein soleil ou quand le mur est chaud en fin de journée.
Cordialement; M37.

Bonjour,

Ne connaissant par la résistance de votre terrain, puisque vous ne trouvez pas de semelle en D10, bien entendu vous pouvez prendre du 15x35, ou doubler des plates en laissant 5cm de béton entre les deux couches inf. et sup.

Pour les poteaux et chaînages, il vous faut un enrobage de béton de 2,5 cm entre les fers et tout contact avec l'air. C'est un minimum, de façon a éviter tout éclatement du béton et risque de rouille. Donc si vos éléments de construction font 20 de large si vous faites avec du 10x10, vous êtes largement bon.
J'opte pour des équerre car sinon, il faut prendre des ferraillages plus longs , scier les cadres et plier les armatures.... Autant acheter 1 ou 2 barres de 10, couper a 120cm et couder a 90° a l'étau avec un bout de tube. Dans les deux cas, l'implantation des poteaux raidisseurs demande un peu de rigueur et de précision/ Utilisez vous des chaises d’implantation ? Si, non je reste a votre disposition pour un croquis explicatif.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Par curiosité, a votre place je ferai ce qu'il faut pour savoir comment est fait ce mur. Cela pourrait vous être utile par la suite. L'idée du conduit de cheminée est peu probable, et j'espère que ce n'est pas le cas.
Cordialement., M37.

Bonsoir,

Je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence de travail entre Suisse et France. Si on reprend les côtes que vous donnez, on a l'impression de tomber sur un mur très classique composé de briques creuse et d'un vide d'air (sanitaire) entre cette brique et le béton. Ce qui surprend, c'est l’épaisseur du béton : 7 cm + 22 de vide.
Ce 7 cm me dérange... J'espère que vous n’êtes pas chez le voisin ?? Entre lui et vous il devrait y avoir un mur porteur de 15 à 20 cm, plutôt 20.
Il serait bon de vous procurer un endoscope pour voir ce qui se passe dans ce mur.
Si après les 22 cm de vide vous retombez sur du béton, arrêtez-vous là, ne vous cassez pas la tête et faites vos scellements chimique.
Cordialement, M37.

Merci d'avoir lu ma prose... Vous avez du mérite !
Pour lier vos ferrailles de poteaux 10x10 vous devez utiliser des équerres de 60x60 D10Tor. Vous pouvez pour vous faciliter la tâche tenir ces fers par quelques points de soudure à l'arc. Pourquoi 60x60 c'est une règle en ferraillage qui consiste à faire un recouvrement de 60x le diamètre utilisé. Donc 60 x 10mm = 60cm.
Dessin de droite joint pour vous donner un idée des explications parfois un peu fumeuses.
Pour rappel, aucune ferraille ne doit être en contact avec la terre. Sinon, oxydation assurée.

Quand votre fondation est coulée, je vous ai proposé de monter le premier rang dessus avant la prise du béton. Cela vous aidera pour la suite. Ensuite vous pouvez monter votre mur à votre rythme et quand vous voulez, à condition que l’arase soit propre non grasse, sans terre ni mousses.

Par contre je ne comprends pas : "cela implique de lever tous les parpaings à hauteur des ferrailles".
Il est évident que vous montez vos parpaings depuis la fondation et qu'ensuite vous faites vos poteaux béton qui viendront se coller aux parpaings les ferrailles des poteaux ayant été implantées au coulage de la fondation.

J'espère avoir répondu à vos questions, si j'ai raté quelque chose, nous nous retrouverons début de semaine prochaine car je suis sur le départ.
Cordialement, M37.
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Bonjour jeje16,

Le fait d’être hors gel, très bien. Ferraillage de la semelle : Armature de semelle filante S35 - 3 filants Ø 10 mm - L. 6 m.
Pour la hauteur de la fondation, là vous ne lésinez pas et mieux vaut prévenir que guérir, mais je crois que 30 d'épaisseur doivent largement suffire car 160 + 40 environ dans les fouilles, ce n'est pas non plus un immeuble. Si vous pouvez gagner 5cm sur la longueur pourquoi pas.
Les joints de dilatation correspondent donc à la longueur des semelles. Très bien. Mais pas plus de 6 ml.
C'est vraiment le maxi.
Ferraillage pour les poteaux 10x10. Un à chaque extrémité de la clôture et bien sûr un de chaque côté des joints de dilatation. Ces ferrailles seront reliées aux semelles par des équerres de 60x60 diamètre 10 en fer Tor.
Ferraillage idem pour la chaînage. Je ne vois pas l'utilité du poteau entre chaque joint de dilatation.
Ce qui serait pas mal, ce serait de poser le premier rang sur la fondation avant qu'elle ne durcisse. Si de la terre tombe c'est toujours plus facile de dégager les têtes de parpaings.
Puis attendre au moins une quinzaine de jours que le béton durcisse avant de "charger".
En fait vous ne devez pas en être à votre coup d'essai...
Cordialement, M37.
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Bonjour,

Votre mur sera composé de la façon suivante : Fondation de 40x20 avec semelle filante en armature + le corps du mur, c'est à dire la partie verticale maçonnée à la hauteur choisie -20cm + 20cm de chaînage (voir élément prefa en photo).
- la fondation sera à définir par l'artisan suivant nature du terrain.
- le chaînage c'est le béton qui sera coulé dans ce U préfabriqué. Ce chaînage sera armé de deux fers TOR de D 10 filants.
- Votre mur faisant 25ml il sera bon de prévoir 3 joints de dilatation minimum.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour steph18,

J'ai utilisé il y a très longtemps du ciment réfractaire dans les fours à ciment chez LAFARGE et Ciment Français sous l’œil des responsables des usines concernés. Donc j'exécutais et ne m'occupai pas à l'époque des tenants et aboutissants de "l’œuvre" accomplie.
Le mieux dans votre cas est de contacter directement des commerciaux de chez Lafarge.
Le fait de mouiller le foyer doit éviter que la chauffe ne soit trop brutale et ne fissure le corps d'enduit. Ça c'est sur. Pour ce qui est de la chauffe progressive ?? Pas de réponse.
Voir dans le forum, rubrique chauffage ce qui peut se dire. Quitte à renouveler votre question.
Cordialement, M37.

Bonjour jeremy5662,

Même de qualité, un PVC ne vous fera pas dans le temps ce que vous fera un mur, ou muret.
D'autre part, sur 180 de haut, méfiez-vous de la prise au vent. En façade, voir aussi les dégradations...
A partir de là quoi vous dire de plus c'est aussi un question de goût.
Muret de 100 chaîné + grillage de 80 avec brise vue...
Muret de 100 chaîné + palissade en bois ou PVC à clairevoie (toujours à cause du vent).
Il existe tellement de possibilité.
Cordialement, M37.

Bonjour Scoy,

Vous pouvez faire votre enduit au ciment, à la chaux ou chaux//ciment.
Les premiers se nomment mortier, le troisième mortier bâtard.
L'avantage de la chaux, c'est que vous aurez un mortier plus "plastique", donc un peu plus souple à étaler.
Perso, je pencherai pour un mortier bâtard, 3/4 chaux 1/4 ciment blanc.
Pour la teinte avec des pigments, c'est très particulier et demande des essais. On ne mélange jjamais les pigments au mortier. Les pigments se mélangent à l'eau de gâchage. Tout doit être méticuleusement mesuré, pesé, avant le gâchage. Rien qu'une quantité d'eau différente changera la teinte.
Pour faire cette fausse pierre, il existe 36.000 façons de faire. C'est une question de goût ; d'outillage...
Il y a les joints pleins, les joints creux et aussi en relief (à éviter car ça retient l'eau).
Bonne journée, M37.

Bonsoir Riconalada,

Ce que je vous proposais, ce sont deux options :
- Vos murs sont sains, pourquoi ne pas se contenter du minimum. Si vous avez un doute,
- Option chaînage en U pour celui qui sera rehaussé de 20cm et parpaing + chaînage en U pour celui qui sera rehaussé de 40cm.
Option 2 un peu plus cher certes mais plus sécurisante sans doute. Compte tenu des murs actuels et étant sur place il n'y a que vous qui puissiez juger.
Pour ce qui est de sceller des fers, oui, j'insiste car il s'agit d'une reprise. Quand un élément est rapporté, il y a toujours une fragilité. Surtout, au moment de maçonner, juste avant, veillez à imbiber d'eau le haut du mur existant.
Concernant le jargon, 25 ans dans la profession et je ne maîtrise encore pas le vocabulaire car d'une région à l'autre...
Cordialement, M37.

Bonsoir Scoy,
Pour l'intérieur de ce mur qui sera rempli de terre (attention à sa hauteur par rapport à la poussée des terres humides... la poussée n'est pas négligeable... Vaste question là aussi !!!).
Il serait bon d'enduire cette partie environ 15 cm sous le niveau fini de la terre pour avoir une vue d'ensemble cohérente.
Par contre si cet endroit est caché par des plantes ??? A vous de juger suivant finition du projet.
Peinture, plutôt non. Ce sont des peintures ext. qui sont chères. Une peinture ordinaire ne tiendra pas le coup longtemps.
Pour la dernière question, un maçon du "nouveau monde" vous dira pas de gobetis !
Un retraité vous dira qu'un gobetis est une accroche indispensable pour tous les enduits...
Un gobetis ne coûte rien par rapport au fait de refaire un enduit au bout de quelques années.
Trop de gens du métier compte sur la décennale, savoir quel client ira jusqu'au tribunal, sans compter le temps qui passe avant qu'un litige ne soit réglé.
Quand on fait soi-même le problème est différent mais autant mettre toute les chance de son côté.
Cordialement, M37.

Bonjour,

En fait vous rehaussez 1 mur de 20cm et l'autre de 40cm.
Faites quelques trous dans les têtes des mur actuels correspondant à vos joints de parpaings et scellez dedans en même temps que vous maçonnez des fers de 10 ou 12 de D.
Si vos murs sont sains, non fissurés pourquoi aller chercher midi à quatorze heures.
Au pire vous aurez 150kg/m², sur un mur sain pas de problème. Au pire sur l'élément le plus haut posez des chaînage en U avec un filant de 12 ce qui vous fera une excellente assise si un jour vous rehaussez encore.
Attention aux termes employés... Un chaînage vertical : c'est un poteau.
Cordialement, M37.

Bonjour Arezki,

Vous habitez au 3° étage, donc en appartement.
Les trois murs extérieurs "pompent l'eau" et vous la restitue à l'intérieur... C'est bien ça votre problème ???
Un vendeur vous conseille un produit de la marque Ripolin, marque qui est certes une référence dans le milieu de la peinture, mais pour le reste, je suis un peu sceptique.
De toute façon ce n'est pas à l'intérieur qu'il faut agir mais à l'extérieur. Si mes suppositions sont bonnes vous ne devez par être le seul locataire ou propriétaire à rencontrer ce problème dans cet immeuble...
Mieux vaudrait faire venir des gens spécialisés dans ce genre de traitement de façade (style Mur'Protect, ou bien d'autres entreprises).
Si vous empêchez vos murs d'évacuer l'eau par l'intérieur, ils se chargeront de plus en plus et se pourriront. Il existe de nombreux produit chez Weber, chez Sika... et aussi plusieurs méthodes de traitement.
Dernier renseignements, si vous êtes en appartement, vos murs sont doublés, comment voyez-vous l'eau apparaître des murs extérieurs...
Êtes-vous certain qu'il ne s'agit pas de condensation ???
C'est tout de même très rare que tous les murs extérieurs prennent l'eau.
A bientôt vous lire pour mieux définir ce problème, Cordialement. M37

Un dernier conseil si je peux me permettre, pour apprendre à jeter l'enduit, gardez le coude le plus près possible du corps et jeter avec un mouvement du poignet. Cela semble plus difficile mais à la longue ça vous évitera bien du mal, voire tendinite comme les tennisseux, enfin je veux dire ceux qui jouent au ping-pong par terre.
Cordialement. M37

Bonjour,

Faire une façade sans que les reprises ne se voient est quasiment impossible en maçonnerie traditionnelle.
1 - Soit on fait les reprises au niveau des joints de dilatation, soit on fait des "découpages" en faisant des faux joints à la verticale ou à l'horizontale des reprises d'enduit.
2 -Par contre, avec les enduits actuels vendus en sacs et prêts à l'emploi, tout est différent. C'est là qu'interviennent les façadiers. L'enduit n'est plus jeté manuellement mais projeté à la machine ce qui va très vite. Pour la finition, il suffit de mettre le nombre de personnes nécessaire suivant l'effet voulu et la finition désirée. Bien souvent, un projeteur alimente trois finisseurs et passe lui-même à la finition quand la façade est étalée. Sur surface plane, sans ouverture une équipe habituée à travailler ensemble peut faire ainsi 200 m² finis/jours (sans compter les préparations et échafaudages bien entendu puisque ce travail se fait en amont).
3 - Astuce pour un particulier qui fait de telles surfaces lui-même : Descendre des bandes verticales de 3 m de large environ avec des enduits de différentes couleurs (ocre rouge et ocre jaune par exemple).
Reste à savoir si la région admet ce genre de déco qui n'est pas rare dans le sud.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Pas bien doué pour les cours de français. Dans le jargon du métier et assez ressemant d'ailleurs on emploi le mot façadier pour des gens qui sont spécialisés dans les enduits de façade.
Je ne pense pas que les termes aient changés concernant le fait même d'enduire une façade.
Dans le temps, on disait maçon enduiseur, comme pour une autre spécialité on disait maçon cimentier, il y a aussi des maçons coffreurs.... Sans parler des maçons retraités....
Cordialement, M37.

Re,
Des réponses et questions qui se télescopent...
Vous affinez votre question donc la réponse est un peu plus facile.
Si vous devez faire faire des travaux extérieurs sur votre maison dont l'enduit, demandez à l'entreprise de vous faire un ensemble. Le visuel sera bien plus agréable et moins patchwork qu'une couleur par ci et une autre par là. Cela n'augmentera pas beaucoup le prix.
Je renouvelle l'idée que si vous avez un bout de mur pour vous exercer à faire des petits enduits décoratif... pourquoi ne pas en profiter pour vous faire la main.

Bonjour.
Laissons à nos pâtissières les moues en silicone pour qu'elles nous fassent de bons gâteaux quand on aura réalisé notre enduit....
GL a parfaitement débroussaillé le terrain comme d'habitude.
Mais sur une petite surface, cela peut être aussi le moment de vous lancer. Sur le net vous trouverez tout un tas de vidéo pour vous donner des conseils. Pour la finition sur un enduit traditionnel, pour 1,5€, vous pouvez faire des joints imitant la pierre de taille... Vraiment pas cher et avec un peu de goût le résultat peut être sympa (voir photo ce fer en plastique, maintenant les fers pros étant en fonte pour un résultat identique).
Vous pouvez aussi vous fabriquer vos fers à joint vous-même : Fer rond en acier doux, fer plat...
Tous ces fers sont à passer quand l'enduit commence à tirer avant qu'il ne soit trop dur. Le fer doit être pratiquement trempé dans l'eau très souvent au fur et à mesure de l'avancement des joints.
Cordialement, M37.

Bonjour,

1° Oui pour les fers filants c'est bien du fer Tor diamètre 10.
2° Sauf contre-indication dans votre cas particulier, enduit de ciment lissé.
Dans l'idéal cet enduit se fait en 3 couches :
- Le gobetis ou gobetage première couche fortement dosée, assez liquide et fortement projetée pour obtenir une bonne accroche.
- Le corps d'enduit qui donne l'épaisseur : 1 à 1,5 cm.
- La couche de finition, sable fin et ciment très légèrement surdosée (dans votre cas c'est cette couche qui sera lissée).
Beaucoup font ces enduits mécaniquement en deux couches à la projeteuse à air ce qui n'empêche pas de faire la seconde couche lissée, elle-même projetée.
Dans les deux cas même qualité.
Cordialement. M37.

Oubli : Concernant ces dessins il s'agit de fenêtres, il en va exactement de même pour une baie. Cordialement.

Bonjour,
1) Le joint de dilatation : Il y a le Sikaflex11FC. C'est un mastic colle polyuréthane. Très efficace car il colle et reste souple.
Est-il toléré dans votre cas, compte tenu des normes qui vous incombent ???
2) Pour le coulage de la dalle : Deux solutions, si vous le faites vous-même, coulez 5x7 avec joint de dilatation au milieu du coulage. A moins que vous n'ayez de bonne connaissance en maçonnerie, le traitement de surface risque d'être fastidieux pour vous (lissage).
Si vous le faites faire par une entreprise (qui ne peut à votre demande, ne traiter que le coulage de cette dalle), il serait logique de couler l'ensemble et au bout de 8 jours de séchage, créer les joints de séparation et de dilatation à la disqueuse.
Location d'une disqueuse avec disque diamanté permettant d'aller au plus près du sol.
Pour cette solution, énorme gain de temps voir d'argent. Ceci ne vous empêchant pas de traiter vos murets et autre accessoires vous-même.
3) Concernant les fers en attente pour les murets ; fer de 12 ou 14 de D, et pour l'armature de la murette elle même, filant de 10 de D.
Cordialement, M37.

N'ayant pas bien compris votre question hier au soir concernant ces rangs de briques, je vous joins quelques dessins de pose trouvés sur le net. Il est évident que le coffre n'est en aucun cas un support pour maçonnerie.
Les rangs de briques sont entre le linteau et le chaînage de la maison. Bonne journée. M37.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Pouvez-vous joindre un dessin explicatif svp. Cordialement. M37

Parfait examen du nouveau monde.
Heureusement que les anciens sont là pour faire des constats éclairés.
On devrait plus souvent demander l'avis des retraités.
Bonne soirée, bon courage dans vos démarches, Cordialement, M37.

Je ne vois pas par quoi d'autre le remplacer. Il existe plusieurs épaisseurs en polyane noir ou transparent.
A l'abri de l'air et de la lumière il se conserve parfaitement voire ne se détruit pas.
Pour preuve, j'en ai sorti qui était sous du béton depuis des années et il était intact.
Le noir coûte moins cher et peut s'acheter en coopérative agricole.
Cordialement, M37.

Bonjour,
- Je ne connais pas les normes dans votre domaine, mais je suis sûr qu'au milieu de chaque dalle il vous faudra un joint de dilatation... Et par rapport à ces normes il ne faut surement pas que l'urine puisse s’infiltrer... A vous de voir.
- Compte tenu de la solidité de cette dalle, après séchage, pourquoi ne pas faire des trous au perforateur tous les 20 à 25 cm, enquiller dans ces trous des fers dits en attente de la hauteur de la murette -3cm. Ces fers étant scellés au scellement chimique, vous pourrez y fixer des fers filants pour armer le béton de votre murette.
Donc pas besoin de fondation sous ces murettes. De plus les séparations étant en PVC, ce n'est pas le poids qui va donner du flash à la dalle.
D'autre part si vous curez au tracteur donc avec un godet je pense, vous allez travailler dans le sens de la longueur donc il n'y aura pas beaucoup de poussée sur les côtés il me semble. Encore une fois votre projet sort de l'ordinaire pour ce site et je ne sais pas si nous avons des gens compétents au niveau des normes que votre projet impose.
Je ne peux vous apporter que quelques idées de maçonnerie "ordinaire".
Cordialement, M37.

Projet plutôt sympa !
Je vous conseille d'abandonner l'idée plancher bois.... Il vous faudra passer avec des poutrelles type PPB + Hourdis + dalle béton. Ce qui ne vous empêchera pas de recourir à une étanchéité.
Cette dalle devra avoir :
1 Une pente d'au moins 3 cm/m.
2 Un débordement de 20 cm environ sur l'extérieur.
3 Un acrotère sur trois côtés.
4 Une étanchéité adéquate (Voir des sites spécialisés car je ne connais pas assez ce domaine).
5 Une évacuation d'eau en point bas. Cette évacuation étant située entre le mur de la construction et le pied de l'acrotère.
6 Plafond du salon en placo.
Reste à définir toutes les hauteurs pour caser une isolation thermique au plafond.
Je ne peux pas imaginer que cet assemblage bois, bac acier, béton allégé, fibré, peu épais puisse durer dans le temps et vous donner satisfaction.
Tous ces éléments ont une certaine souplesse sauf le béton qui obligatoirement fissurera.
Cordialement, M37.

Maçons ou terrassiers peuvent poser ce type de mur. Il suffit qu'ils aient un engin type tractopelle ou manuscope qui puisse lever le poids de l'élément.
Dans votre cas ces éléments se poseraient sur un lit de sable parfaitement réglé de niveau, et encore mieux avec une légère pente vers votre propriété ceci afin de conforter la poussée de la terre.
Étant "jusqu'au boutiste" je conserve le drain derrière ce mur, mais là pour ne pas toucher à la structure des éléments (garantie décennale puisque gros œuvre), je ne ferai pas de trous dans les éléments mais poserai un drain PVC en bas de l'angle de l'élément et ferai l'évacuation en bout près de votre portillon ou portail.
Aller faire un tour de net sur le /les sites BONNA SABLA... Vous verrez qu'il y a un bon échantillonnage de ce type de produit, en hauteur et longueur.
Je ne vois pas pourquoi la mairie s'opposerait à ce genre de travaux. Votre style de clôture vous appartient si vous respectez les hauteurs préconisées dans votre commune ou ville.
De toute façon il vous faudra déposer une demande de travaux en mairie, avec photo de l'existant, description détaillée des travaux, voir si vous le pouvez faire une simulation par retouche photo à l'ordinateur.
En ce qui concerne l'aide... Il y a belles lurettes que je ne crois plus à ces fumisteries. Mais il faut toujours faire la demande : Qui sait ?
On nous pousse à poser des pompes à chaleur après nous avoir quasiment imposé l'électricité, mais les pompes air/air ne profitent d'aucune aide car elles sont réversibles (clim l'été), c'est un confort...
Pour l'isolation à 1€, on vous harcèle au téléphone, mais quand vous n'êtes pas imposable, vous dépassez le plafond d'une cinquantaine d'€.
Et STOP je vais encore faire monter ma tension !!!
Cordialement, M37.

Bonjour mallow2000,
Pour la première partie de votre question :
1° Décaissement de 30 cm avec du 0/125 + compactage mécanique
2° Compte tenu des surfaces je préférerai 20 de béton avec double nappe de treillis soudé fil de 5mm en partie basse et fil de 3mm en partie haute. La raison est la suivante, tout va bien avec un engin agricole car pneus très larges... Mais je sais que sur ce genre de surface, un jour ou l'autre il y aura un ou des poids lourds et là le poinçonnement est bien différent.
Le lissage des sols peut être obtenu avec une lisseuse mécanique appelée dans le jargon bâtiment "hélicoptère". Dosage béton 350 Kg/m3, béton vibré.

Pour la seconde partie de votre post :
Ne connaissant rien a votre profession, pourquoi 20 de large, j'aurai mis des dalles préfabriquées type dalles de clôture entre poteaux rainurés, et 1m... Pourquoi ? Expliquez-moi et nous tâcherons de trouver une solution.
Je me demande s'il y a vraiment une semelle de fondation à faire compte tenu de la dalle. Cette dernière est capable de supporter un mur en parpaings creux de 20 enduit lissé deux faces. J'attends votre retour.

Pour la dernière partie : Pourquoi vous embêter à coffrer, cette idée de bloc a bancher ou même parpaings pleins de 20 est tout à fait correct à mon avis.

A mon tour de poser une question dont dépendra ma réponse pour la seconde partie : Votre plan présente cellules, la dalle est-elle coulée d'1 seul tenant ?? J'ai 7,25 m de L, mais X combien de large ?? Et enfin question subsidiaire , faites-vous ces travaux seul ou bien passez-vous par une ou des entreprises (Simple curiosité, je suis retraité, ni artisan, ni entrepreneur).
Cordialement, M37.