Bonsoir Manxgp,

Je reste toujours méfiant par rapport aux appellations chapes, dalles....
Si je comprends bien vous avez une dalle béton composée de poutrelles + hourdis (appelés aussi corps creux) + environ 6 à 8 de béton armé d'un treillis soudé. Ça c'est la dalle.
Puis sur cette dalle vous avez une chape de mortier (sable + liant) sur laquelle est collée le carrelage.
Si nous sommes bien dans cette configuration, votre outil est plus que suffisant pour casser cette chape. L'essentiel étant de travailler soit avec une pointerole ou un burin plat. Cela dépendra de l'adhérence entre la chape et la dalle.
Je ne vois pas pourquoi étayer dessous puisque vous ne toucherez pas à la dalle. C'est la dalle qui est porteuse et non pas la chape qui n'est là que pour accuser les défauts éventuels de la dalle.
Cordialement, M37.

Bonjour miaou18,

Cet escalier me semble assez casse "cou" ou "fémur" au choix. Hauteur de marche importante par rapport à la profondeur.
Mon idée serait la suivante :
1° Enduire la face hauteur pour le côté esthétique Pas de produit particulier sinon un peu de Sikalatex pour l’adhérence du mortier. Les données produit sont inscrites sur les bidons.
2° Pourquoi ne pas refaire le dessus des la marches. En bois avec un débordement de 2 cm ce qui ferait apparaître un nez de marche et donnerait ainsi une profondeur supplémentaire. Le dessous du nez de marche doit être arrondi pour ne pas l'accrocher en montant le pied sur la marche supérieure. Pour poser les marches en bois allez faire un tour sur le lien suivant. Il existe aussi des colles chez Sika. Voir chez un distributeur pro comme PointP, Chausson...
Vous pouvez aussi rajouter des vis chevillées dans les marches existantes.
Vidéo fixer des planches sur un escalier
Cordialement, M37.

Bonjour,

Donc le tour est joué. En ce qui concerne la réf. du câble j'avoue ne pas pouvoir vous conseiller.
Je suis également surpris de cette découverte terre cuite. Le fais d'avoir trouvé une matière sableuse peut se comprendre peut être avec vous été jusqu'à la chape et au dessus n'y avait-il pas a une époque des carreaux de terre cuite style carreaux de Marseille recouvert 'un autre carrelage par la suite ???
Je ne vois pas d'autre possibilité. Je n'ai jamais entendu parlé de hourdis béton / terre cuite. Mais il existe tant de matériaux !
Merci pour votre retour.
Cordialement, M37.

13 ans passés rue Didot près de l’hôpital Broussais. Collège Pierre Larousse...Et dire que nous étions des voisins du bon vieux Coluche et de ce sacré Brassens. Tu parles de souvenirs.... Bonne journée, M37.

Waouh !!! Ça me rappelle le coin de Paris ou j'ai passé mes premières années, rue de l'Abbé Carton XIV° en 60.
Elle date de quand cette superbe prise de vue ? Tout semble avoir été réhabilité dans ces vieux quartiers....
Cordialement, M37.

1°- Attention, les petits cailloux doivent être propre, débarrassés de toute la terre. Donc il faut les laver.
2° -Attention, pas trop de petits cailloux. Ce que vous faites est un mortier de pose et non pas du béton armé. 15% sera vraiment le maximum, surtout que si j'ai bien compris vous êtes sur un mortier de chaux et non pas un mortier bâtard.
3°- Arroser ne peut pas faire de mal, quand la prise se fait, avec un jet position brouillard. Trop d'eau risque de délaver la surface du mortier.
Le liant suivra l'eau dans les creux et le sable deviendra friable.

Et oui c'est un métier, et si en apparence tout le monde peut faire de la maçonnerie assez rapidement, le doigté et le coup d’œil sont assez long a acquérir.
Cela se voit surtout quand on attaque pour la première fois un enduit traditionnel a la truelle...
Bon! Enfin, dans le nouveau monde il y a d'autres techniques moins
Bon courage. Cordialement., M37.

Le dosage reste le même et vous pouvez gagner du volume en mettant des gravats très consistants : Type morceaux de pierre, casseaux de briques, morceaux de parpaings.. Pas de placo,, de polystyrène et surtout pas les jouets des enfants ....Sinon Pourtant parfois c'est tentant
Comme la pierre, tous ces agrégats complémentaires doivent être gorgés d'eau.
Cordialement, M37.

Ah quel plaisir de poser des pierres comme celles-ci.
Attention au mortier trop dosé il "brûle" et a la longue se désagrège comme un mortier sous dosé.
Bon courage par cette belle journée...
Cordialement., M37.

Bonjour cdjklm,

Vous avez fauté mon fils, vous êtes condamné à trois paters et deux pâtés...
Bon essayons de trouver le pourquoi du comment.
Je pense que vous aviez trop d'eau. Un mortier à bâtir ne doit pas "couler" de la truelle.
Pour ce que vous voulez faire, je vous conseille un mortier bâtard.
Moitié ciment, moitié chaux pour le liant. Pour le dosage : 1Vol. de liant pour 4Vol de sable et 0,5Vol d'eau. (Ceci étant une base)
Si votre mortier à bâtir doit être assez compact, en revanche vos pierres doivent être gorgées d'eau si poreuses ou mouillées à souhait avant la pose si pierre dures, ceci afin d'éviter la ségrégation future entre éléments et mortier.
Tenez nous au courant de la suite... Voir si le soucis est bien cerné.
Voici... La messe est dite.
Cordialement, M37.

Merci pour ce retour sympa. M37.

Bonsoir,

Donc il resterait a priori 0.50 m de chaque coté.
Êtes vous obligé d'aller jusque sous plafond ou pourriez vous laisser une retombée de 0.20 m environ ??
Cette fausse poutre pourrait aider au soutien et éviter de placer un IPN. Sur 2.50 m un IPN de 200 mm suffira largement. Une fois le mur coupé de chaque côté des encoches de 5 à 7 cm et placer l'IPN sur deux étais el temps du scellement. Donc deux solutions au choix l'une valant l'autre. Le fait de placer un fer sera peut être plus facile que de couper horizontalement.
Pour la coupe a la tronçonneuse thermique pourquoi pas..
Ça marche super bien, mais il faut être très prudent.. Ça déraille très vite.
Le tout est de prendre son temps.
A faire avant d'emménager cela va de soi....
Avec vos explications je pense que vous ne prenez pas de risque.
Par contre on attend les photos et compte rendus de travaux.
Vous pensez bien que pour les passionnés ce travail est intéressant.
Cordialement, bon courage, M37.

Oui sous poutre et plafond c'est visible, mais en appartement mieux vaut jouer la prudence.
Puisque vous êtes en individuel, pas de problème.
A condition de percer le plus haut possible.
Bonne journée, Cordialement., M37.

Bonjour Kide,

Si vous respectez scrupuleusement ce que vous écrivez vous pouvez vous lancer. En revanche il est formellement interdit de percer dans la moitié inférieure d'une poutre en BA.
Le mieux si vous le pouvez est de passer sous poutre et plafond avec de la gaine et des coudes adapté.
Cela se fait bien quand on est en maison particulière. Si vous êtes en immeuble je vous conseille plutôt la solution gaine ou goulotte PVC, car pour ce type de travail il vous faut une autorisation du syndic, et je doute qu'il vous la donne.... De nos jours on ne se mouille qu'a la piscine...
Cordialement, M37.

Bonjour dachet,

Je suis heureux que vous confirmiez mon idée première par rapport à cette période méconnue de nos constructions individuelles, mais mon expérience avec un premier patron dans les travaux publics (un bonhomme passionnant comme on n'en fait plus), m'a mis la puce à l'oreille.
Donc vous êtes bien dans quelque chose de surdimensionné.
Ceci ne voulant pas dire qu'il faille faire n'importe quoi.
En revanche il me faut vraiment plus de détails sur ce mur, par rapport a sa fondation ainsi que ce qu'il supporte.
Il me faudrait aussi savoir si vous voulez juste faire une ouverture dans ce mur ou l’abattre totalement .
Si vous devez l’abattre totalement sans doute faudra t'il laisser un / des poteaux intermédiaires suivant la longueur du mur.
Pour "couper" un mur en béton de ce type il n'y a pas 36 méthodes : Seul le sciage conviendra.
La démolition au marteau piqueur risquera d'ébranler la construction et il y aura beaucoup de finitions a faire après démolition. Alors que le sciage donnera un aspect fini immédiat.
Ce sciage se pratique avec des machines spécifiques, c'est un peu comme une scie circulaire fixée sur des rails verticaux et horizontaux, cette scie se manœuvre manuellement jusqu’à obtention d'une coupe finie et propre. Ensuite il faut soit sortir les morceaux entiers ou les casser sur place pour plus de manœuvrabilité.
A voir suivant vos possibilité.
J'attend donc toutes vos infos pour compléter cette ébauche écrite du travail. Des photos seraient bien utiles.
Cordialement, M37.

Magnifique photo Mr. Patrice.
Comme quoi quand le sol s'ouvre il peut y avoir de belles choses... Cordialement.

Bonjour Miangemidemon,

Cette cave semble bien être en pierre, mais d'après les photos j'imagine les voûtes en briques. De toute façon aucune incidence sur l'humidité.
Tout est fait pour empêcher ce local de respirer : sol dallé et fenêtre bouchée.
Il faut trouver une solution au niveau de cette fenêtre, soit la recréer soit descendre des tuyaux pour obtenir une aération vers l'extérieur et idem sur le mur d'en face.
Donc questions :
- Derrière cette fenêtre il y a de la terre (jardin, terrain) ou il y a une une extension à la maison ?
- Sur le mur opposé, idem terre terrain ou extension ?
- Nature du terrain et physionomie, pente, niveau de la terre par rapport au plancher supérieur ?
Un dessin ou des photos nous aideraient bien car souvent il vaut mieux intervenir par l'extérieur.
Les sels de déshumidification, c'est bien mais tellement cher à la longue, un enduit à la chaux sera le bienvenu quand la cave sera assainie.
Dans l'attente de votre réponse, cordialement, M37.

Bonjour a vous deux,

Rien de plus rien de moins.... Je vois que GL connait bien les chevilles Molly et leurs limites... Ou celles du placo.
Cordialement, M37.

Bonjour dachet

OUPS !!! 1944, un bloc de béton, murs banchés... Rien ne va plus à moins que vous ayez acheté un blockhaus des plages du débarquement..
- 1944 Les maisons individuelles de l'époque pouvaient à la rigueur être montées en parpaings de mâchefer et à condition d'habiter près d'un centre ferroviaire important.
- Les banches sont apparues fin XIIIe pour les premières constructions en terre (pissé). Sous forme de panneaux bois dans un premier temps. Ce principe fut abandonné au profite de la maçonnerie traditionnelle (pierre taillée, briques, par la suite parpaings).
Le retour des banches date des années 1950 avec l'apparition du béton armé pour des constructions particulières. En 1944 le ciment était réservé à l'armée d'occupation, les particuliers se tournaient à nouveau vers la chaux....
- Juste avant guerre, les il y a eu des pavillons dit "EIFFEL" où la maçonnerie était montée dans une ossature métallique, mais là encore pas de béton.
- Si votre mur fait 20 cm d'ép. il serait convenable de penser qu'ils sont armés... Le sont-ils ??
Comprenez mon interrogation ! Et comprenez aussi qu'il est impossible de savoir si le type de maison que vous allez acheter a des murs porteurs ou pas.
Par définition il n'y a pas de murs porteur d'un section inférieure à 20 cm. Parfois 15, mais c'est très rare et ne correspond qu'à du bricolage.
Ce mur a t'il une fondation ou pas ?? Que supporte t'il ?? Dalle, charpente...??
Comme le demande notre administrateur, des photos mais je crois qu'un plan s'impose et une description un peu plus approfondie.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Compte tenu de l'épaisseur (11 cm), je ne vois pas où est le problème. Les microfissures sont et resteront, puis un polyane la dessus qui remontera sur les bords de la chape, puis le styrodur et une chape fibrée.
Juste pour le plaisir, une petite photo de cette cave voûtée SVP : Il en existe de tant de sortes... Merci.
Cordialement. M37.

Bonjour, ne vous découragez pas, merci pour le retour.

Bonjour Milka,

Votre souci n'est vraiment pas évident. Avez-vous tenté de plaquer une règle de 3 ou 4 m avec un niveau à bulle dessous pour avoir une idée de la planéité et du niveau du plancher ??
Je pense aussi à une cloison trop haute par rapport à son épaisseur, ce qui serait surprenant... mais ! Dans le second cas (le moins grave) la solution casse, reconstruction s'impose.
Concernant la moulure c'est une solution provisoire puisque vous dites que le problème évolue dans le temps.
Compte tenu de l'importance de la courbure, je reste persuadé qu'il y a un problème sur les planchers. Lequel ??
Bien difficile à dire sur de simples photos.
Cordialement, M37.

Bonjour Milka,

Vous semblez bien confirmer mon hypothèse concernant le fléchissement des planchers: "flambage" (Désolé pour ce jargon pro un peu désuet...
Pourquoi ce fléchissement au 2° et 3° étage seulement ?? Il faut tout de même s'attendre à ce qu'un jour ou l'autre le 1° étage soit touché; surcharge oblige !
Bien entendu ce qui suit ne vous concerne pas puisque vous êtes en immeuble, mais en restauration et pour l'avoir vécu et pratiqué, la solution est simple, il suffit de retourner les poutres qui ont fléchis. Bien entendu cela se fait dans une maison particulière (voire en immeuble) sans habitants bien entendu.
Concernant les produits auxquels vous faites appel je crains que cela n'existe pas. Vous devez être sûr des planchers bois ou métal (concernant les poutres) donc été comme hiver ces planchers travaillent. Dès que vous aurez enduit, une fissure apparaîtra dans les six mois à venir.
La seule solution est de laisser le plancher et le plafond libre de toute contrainte en utilisant une cloison flottante.
Bien entendu cette réflexion n'a rien à voir avec le fait que ce mur soit porteur ou non (j'ai bien compris qu'il s'agit d'une cloison) et les prix de produits n'ont rien a voir non plus.
Tout ce qui sera fait sans démontage de cette cloison sera à mon sens du bricolage, de l'argent investi sans grands résultats durables.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Dans votre réponse, plein de points positifs et d'autres à éviter.
Ceci n'est pas une réponse de normand, mais un avis de vieux....
- Fibres Sika: Très franchement je n'ai rien contre ces fibres quand il s'agit d'un travail qui réclame une résistance particulière, mais là ??? Ces fibres ne vous apportent rien de plus puisque vos têtes de pilier ne supporteront aucune contrainte.
- Colorant : Je ne pense pas que le fait de mettre des colorants puisse altérer la qualité du béton si celui-ci n'est pas "surdosé". Mais il faut savoir que lorsque on utilise un colorant pour donner une teinte a un béton ou mortier, on dilue le colorant dans l'eau de gâchage et surtout pas dans le mélange lui même. Ceci réclame énormément d'essai et de rigueur dans les quantités.
- Plexiglas pour les pointes (coulage pointe en bas) + bois huilé sur les bords: Quoi faire de mieux ??
- Plastifiant . Magnifique argument commercial. A force d'en mettre dans le béton on va finir par obtenir des pâtisseries . Si un mortier ou un béton est bien dosé pourquoi rajouter des adjuvants. Désolé je n'ai jamais rien compris a touts ces produit miraculeux !!!
- Maintenant, attaquons les choses sérieuses, "le vibrage" de ces éléments.
1° Il vous faut pour faire de la préfabrication un béton d'une consistance entre ferme et plastique ce qui correspond a un cône d'abrams de 4 à 6 (voyez sur internet je n'est pas la patience de récapituler cela ici. Ci -joint liens traitant du problème).
2°Votre mortier ou béton contient de l'air, pour un meilleur aspect et une meilleure résistance, il faut chasser cet air qui en "vibrant " remontera à la surface. Pour ce faire, les usine de préfabrication on des tables vibrantes... Un particulier peut frapper avec un marteau sous la table de préfabrication ou sous l'établi... Il faut trouver la combine pour avoir de quoi passer l'outil sous le fond de moule pour pouvoir taper
Sinon si le jeu vaut la chandelle il faut se fabriquer soi même sa table vibrante: En gros un moteur qui tourne assez vite muni d'un excentrique qui va taper sur une plaque de métal.
Je pense qu'avec tout cela, c'est parti, yapuka !!!
Cordialement, M37.

https://www.youtube.com/watch?v=4t5N3EF7tAk

P.S : Surtout n'achetez pas ce cône cône d'abrams . C'est juste pou vous donner une idée de la fermeté du béton....

Bonjour lylo,

Bien peu d'infos dans votre post. Pouvez vous rajouter un photo d'ensemble pour mieux situer le "théâtre des opération".
Tout ce que l'on peut dire a la vue de cette image; c'est qu'il y a eu de l'eau, ou de la condensation ++ qui a fait pourrir ce mur. Dans un premier temps, nettoyer, gratter faire tomber tout ce qui est douteux. Puis refaire au plus proche de l'existant... Plâtre et brique, plâtre et pierres, mortier de chaux et brique....
A quoi sert cette vanne en haut de la photo?
Cordialement, M37.

Bonjour CC63,

Avant de recevoir les photos, nous dire s'il existe des trous comme des trous de boulin sur les façades de part et d'autre de l'impasse. Cordialement, M37.

Bonjour Milka,

Difficile de dire quelle est la cause du problème. Trois possibilités qui semblent assez évidentes : Flambage du plancher supérieur, portée des poutres trop importante, mauvais liant de montage de la cloison, cloison modifiée et remontée directement sur le sol ou parquet (on aura tout vu)...???
Sincèrement tant que la cause n'est pas définie, je ne vois pas de remède durable dans le temps, sauf démolir cette cloison et la remplacer par une cloison placo posée sur une épaisseur de feutre, en laissant les fixations flottantes en haut et en bas de la dite cloison. Le feutre faisant office de tampon amortisseur.
Si cette idée vous tente, nous vous joindrons quelques dessins et détails de réalisation.
Cordialement, M37.

Bonjour,michelp4031

Vous aurez toujours une face plus ou moins "belle". C'est le côté remplissage du moule puisque sur cette face vous allez lisser voire passer un coup d'éponge pour faire ressortir le grain....
Le béton qui se trouve en fond de moule et sur les côtés dudit moule : si le dosage est correct si le béton est de bonne consistance, si des dépouilles sont respectées, si le coffrage est huilé, si le béton est vibré au coulage, vous ne devez pas avoir de problème.
Maintenant, quelle est la forme de vos chapeaux de pilier : plats, pointe de diamant, boule, cône, dé, circulaire ?...
Quelle surface vous sert de fond de moule ?
Cordialement. M37.

Pas de soucis. Vous pouvez y aller comme ça. Cordialement. M37.

J'avais oublié que vous étiez sur terre plein sans vide sanitaire.
Dans ce cas je coulerai cette dalle en deux fois en posant une planche au droit du joint.
En enlevant la planche après 3 à 4 jours, vous obtiendrez un joint de dilatation "sec".
Cela vous laissera plus de temps pour réaliser votre bétonnage et comme vous serez en intérieur ça sera amplement suffisant.
Il sera juste intéressant de renforcer les bords de joint avec des aciers filants de rive à rive.
Un fer de 12 en bas puis un en haut de chaque côté.
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Vous ne coupez surtout pas le chaînage.
Mais le joint de la dalle portera sur ce chaînage et se retrouvera dans l'élévation.
Cordialement. M37

Concernant la date, cela semble vraisemblable.
Pour ce qui est du reste, c'est comme la traçabilité pour l'alimentaire... Un peu tordu !!
Cordialement. M37.

Bonjour Rene7516,

Le CE comme vous le savez correspond aux fabrications sujettes aux normes européennes.
Pour le reste chaque usine a ses codes pour inscrire sa provenance, date de fabrication, heure de fabrication, N° de lot, et tout et tout...
C'est un système de traçabilité. Et si on pousse la plaisanterie cela permet en cas de pépin de voir qui a fait quoi, à quel moment et de virer le "lampiste" si problème. Même si juridiquement l'entreprise reste responsable puisqu'elle doit se justifier d'un service contrôle/qualité.
Avant le marché européen, ces matériaux étaient estampillés NF (Normes qui à mon humble avis et je n'engage que moi, étaient plus élevées en terme de qualité).
Cordialement. M37.

Bonjour,
En attendant la photo... J'ai du mal à imaginer cette pièce de bois porteuse.
Cela ressemble à un étaiement resté sur place et une double cloison montée dessous par la suite.
De toute façon votre dalle est portée par les parpaings qui passent derrière cette pièce de bois.
Donc ce sont les parpaings qui sont porteurs.
D'autre part, je ne vois pas dans votre texte que vous vouliez ôter cette élément puisque vous y accrochez vos suspentes...
Savoir si cette pièce peut soutenir un faux plafond ???
En général les suspentes sont fixées sur des éléments porteurs.
Et dans le cas présent il n'y a que vous étant sur place qui puissiez vous rendre compte de la solidité de ce morceau de bois.
Cordialement. M37

Oui je pense que c'est un faux problème. Je ne vois pas pourquoi "perdre" ce produit.
Les fabricants feraient mieux d’insister sur le nettoyage, dépoussiérage du fond de scellement, à mon sens cela serait plus sérieux.
Cordialement. M37.

Bonjour Ballot,

Cher monsieur, votre question est loin d'être idiote, ni sotte ni bête... Êtes-vous rassuré ?
Tout comme vous je me suis posé la question un bon moment et pourtant la réponse est d'une simplicité déconcertante.
Les deux composants sont dans une cartouche avec cloison de séparation ou dans deux cartouches distinctes pour certaines, et à partir du moment où un composant entre en contact avec l'autre, il y a "polymérisation". C'est un terme de chimiste...
On dira qu'en présence l'un de l'autre les produits vont se mettre à durcir.
Voir le mastic de carrossier dont le mélange se fait manuellement: le durcisseur à l'air ne durcit pas ou très peu, la pâte non plus... Si vous mélangez 1/10 de durcisseur a la pâte en 10 minutes l'affaire est cuite... Prête à poncer.
Maintenant concernant ce changement de cartouche, je pense comme vous "en théorie" (pays fabuleux où nous aimerions tous habiter puisqu'en Théorie tout va bien)...
Comme dans tous travaux il existe des tolérances et comme ces "10 centimètres" plus ou moins mélangés vont se retrouver pris entre deux "parties efficaces", il est probable qu'avec la pression et la poussée de la seconde cartouche, nos ingénieurs ont considéré que le mélange "fini et durci" obtenu était conforme aux épreuves imposées lors des normes de conformité et sécurité.
Si on prend maintenant la question commerciale... Si vous perdez 2 ou 3 % de produit à chaque fois que vous changez de cartouche... Bon STOP, vous connaissez la réponse !!!
Ensuite il y a des produits qui ne polymérisent pas et dont il faut pourtant jeter une petite quantité quand on ouvre le tube, parce que ces produits bien qu'étant conditionnés de façon étanche subissent une ségrégation au niveau de la composition des éléments. Les éléments lourds en bas, les plus liquides vers le haut.
Bref tout ceci n'est qu'un point de vue d'ancien maçon et non d'un chimiste. Si quelqu'un me contrarie dans cette prose je n'en serais aucunement offusqué.
Cordialement, M37.

Bonjour Damien10000.

Impossible de vous répondre d'après ces images. Je me demande ce que ferait un linteau décalé du mur qui semble porteur mais malgré cela aucune certitude.
Si cela peut vous aider... Un linteau est une poutre qui est en appui d'au moins 5 cm sur ses deux extrémités, sur un mur porteur permettant un passage sous son ouverture.
Que soutient cette pièce de bois ?? On y aperçoit des suspentes de faux plafond, cette pièce serait donc en appui sur des cloisons de doublage ??? Si c'est bien cela ce n'est pas un linteau.
Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de cette pièce de bois ??
Si vous pouvez faire une photo d'un peu plus loin pour avoir un meilleur aperçu, SVP.
Cordialement. M37.

Bonjour Parement,
- Un gobetis est toujours le bienvenu pour une bonne accroche.
- Pour la colle voir la doc ci-dessous. L'essentiel est que la colle soit bien répartie et qu'il n'y ait pas d'air entre le support et la pierre.
- Joints de 10 à 12 pour l'esthétique. Les tolérances pour ce type de travail sont très variables suivant le matériau et les mortiers.
Cordialement, M37.

colle pour plaquettes en pierres naturelles.pdf

Re...
Je crois me souvenir d'un fameux placard... Pour vraiment ventiler, il faut une aération qui va chercher l'air à l'extérieur.
Dans votre cas cela semble assez délicat je le comprends. Donc grilles NICOLL en haut et en bas.
Il y en a des rondes, des carrés et des rectangulaires de toutes dimensions.
A moins que le vide entre ce mur et ce placo puisse être accessible dans une pièce ou par l'intermédiaire d'un tuyau PVC vous puissiez aller chercher une source d'air ailleurs.
Dans la cuisine, le WC, voir la salle d'eau il doit bien y avoir des grilles d'aération (une haute et une basse qui donnent sur l'extérieur).
Non d'une pipe en bois du Japon... Il faut de l'air dans une maison. C'est quoi ces normes RT truc, ces maisons étanches... On est pas des poissons rouges, que diable...
Cordialement. M37.

Bonjour,

Pour la quantité d'eau cela semble bon mais franchement je n'ai pas l'habitude de si petites quantités. Votre béton doit avoir une consistance plastique. Trop liquide c'est " de la soupe" il perd en résistance et trop dur il est vite difficile à utiliser.
Mouiller un béton quand il fait très chaud évite les craquelures ou faïençages de surface. Le bâcher directement dessus risque de faire des empruntes par très sympa. mais si vous avec un petit jet d'arrosage pour jardin, réglez le sur un position qui fasse un brouillard d'eau comme une pulvérisation ça sera suffisant.
Le meilleur moment pour humidifier votre béton... Quand vous appuyez dessus avec le pouce et qu'il vous semble commencer à durcir.... Après 3 heures à 20°... A 30° ??? au bout de 1h30 environ.
Temps de mise en œuvre... 3 heures maxi à 20°... Si plus chaud, prévoir des bras ou reporter le chantier ce qui est souvent le plus sage pour un particulier.
Je reviens sur les quantités, elles sont en général spécifiées sur les sacs de ciment suivant utilisation ou nature de travaux.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

- Mélange : 4/1
- Mise en place joint : soit sur une bande soit sur des plots tous les mètres.
- Peut être rempli en deux fois ou non. Le joint jouera son rôle.
- Un béton vibré est un béton sans air donc plus résistant.
Cordialement, M37.

Détail oublié hier...

Si vous veniez à recouvrir ce joint de dilatation, il n'aurait plus de sens sur le plan technique et les carreaux viendraient à casser sur ou à proximité du joint mais de façon aléatoire.
Et dans ce cas cela devient non plus un joint de dilatation mais une fissure superficielle.
Cordialement. M37.

Re,
Surtout ne pas recouvrir le joint de dilatation, d’ailleurs vous ne pouvez pas puisque celui-ci doit être apparent une fois le travail fini sous forme d'une petite ligne droite blanche de 3 mm environ.
Pourquoi ne pas démarrer sur un côté de ce joint.... puis le second côté... et faire les coupes contre les murs et les bords extérieurs.
Cela semblera plus homogène que partir des murs et venir faire les coupes en plein milieu à raccorder sur le joint de dilatation.
Cordialement. M37.

Le joint de dilatation est utile sur ce genre d'ouvrage à partir de 16 m².
Si vous n'avez qu'une pente médiane comme proposée ci-dessus, il y a des joints de dilatation en plastique qui sont prévus pour ce travail.
Au niveau de la surface finie vous ne verrez qu'un petit filet blanc d'environ 3 mm de large.
Cordialement. M37.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Re,

Je ne sais quoi vous dire, si ce n'est ces vieux adages :
- Un expert c'est une opinion, deux experts c'est une contradiction, trois experts c'est la confusion !!!
- De plus le côté agréé... ce qui me gêne dans les agréments, c'est le côté financier. Quelque soit le professionnel, il "se paye son agrément". Cela veut-il dire, à mon humble avis, que les autres artisans sont des incapables...
Et pourtant, par rapport aux codes des assurances, tous doivent "travailler dans les règles de l'art"... Mais ce terme a t'il encore un sens ???
A ce jour, toutes les entreprises qui vous harcèlent au téléphone au travers de démarchage en tout genre se retranchent derrière ces agréments. (Isolation, pompes à chaleur, panneaux solaires, assurances en tous genres....) Difficile de se faire une idée.
Mais une chose est certaine, l'état tente de faire "des choses" et beaucoup en "profitent" pour leur enrichissement personnel. Sur le plan juridique cela se nome escroquerie.
Moralité, je suis incapable de vous conseiller par rapport à cette entreprise en particulier.
Tentez de rentrer en discussions avec le BRGM. Là je sais que vous n'aurez peut être pas "la solution"... mais au moins vous n'aurez pas de mauvais conseils.
Cordialement, M37.

Concernant votre P. S. : "Je viens de trouver cette entreprise, je ne sais pas ce qu'elle vaut, je vais les contacter".
De quelle entreprise parlez-vous ?? M37

Vous définirez un niveau sous vos seuils qui sera constant le long de votre façade. Voir les causes ci-dessus.
De là vous définirez votre pente. La flèche rouge est à titre indicatif car je ne sais pas où vous pouvez évacuer ces eaux : vers une allée, une pelouse, un caniveau... A vous de définir cela et "d'orienter"cette flèche donc la pente là où il faut.
- Le joint de dilatation est utile car votre ouvrage fait plus de 16 m². Pourquoi pas dans le fil d'eau de la pente. Cela peut vous permettre de couler votre dalle en 2 fois... A voir suivant vos possibilités de mise en œuvre.
- Entre les murs et le béton, un polyane peut suffire, ou mieux un polystyrène de 5 mm, que vous gratterez sur un ou deux cm (une fois le carrelage posé, et vous ferez un joint au pistolet à mastic avec du mastic polyuréthane type SIKA 11FC).
- Vivons avec notre temps si votre dallage support est sain, béton fibré. Plus facile à la mise en œuvre et les résultats sont bons avec le recul.
- Je ne vois pas pourquoi ce dallage travertin ne serait pas envisageable. Tenez bien compte de vos épaisseurs et gardez vous cette "fausse marche". Ce n'est pas drôle de voir l'eau rentrer sur les parquets suite à un orage de grêle. J'ai donné.
Cordialement, M37.

Bonsoir Niko 17

Je reprends votre photo pour éviter un long discours. Le trait vert représente le béton au nu de votre façade et sur le côté gauche de l'image et le trait rouge la pente.
Rappel, une pente c'est au minimum 1cm/m.
Attention aux portes fenêtres donnant directement sur une dalle extérieure...
Certes pas de fausses marches ce qui évite le risque de chute, mais attention aux pluies d'orages violents et aux risques d'entrée d'eau à cause du vent, mais aussi à la grêle si elle vient à s’accumuler vers la porte fenêtre, risque d'entrée d'eau également.
Ne pas faire de pente... S'il gèle, patinoire gratuite !!!
Cordialement, M37.

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Bonsoir,

J'ai eu affaire il y a très longtemps (+ de 20 ans) au BRGM (Bureau de Recherche Minéralogique et Géologique) à Orléans.
Cet organisme est un organisme d'état. Je pense qu'ils se doivent de vous donner tous les renseignements possible en leur possession aussi bien technique que juridique.
Mais voilà le temps a passé, j'ai vieilli..., et de plus nous sommes dans le nouveau mode... !!
Cela ne vous coûte pas grand chose de les contacter et d'exposer votre problème.
Si vous réussissez à obtenir des avis ou renseignements voire même une étude, ce que je vous souhaite de tout cœur, vous serez armé pour discuter face aux entreprises et assurances diverses et variées.
Là vous aurez en face de vous les gens les plus qualifiés pour répondre à votre problème.
Un bureau d'étude indépendant ??? Je ne sais pas trop quoi en penser. Quand on voit les âneries qui sont pondues à l'heure actuelle... J'ai bien peur que le rapport fric/compétence soit surtout un rapport fric/fric.
Ces indépendants sont tous en rapport avec de grosses boites/copinage dont seuls les intérêts priment.
Bien entendu il y a des gens honnêtes mais ceux là il faut les trouver et il y à trop longtemps que j'ai quitté la partie.
Tenez-moi informé, au moins je verrais l'évolution de ce nouveau monde.
Cordialement, M37.

Bonsoir.

Comme dit précédemment et bien souvent, difficile de juger n'étant pas sur place et d'après des photos.
Les contributeurs peuvent donner quelques renseignements ou idées sur des travaux courants mais là, on "tape dans le dur" si j'ose dire.
Voyez si vous pouvez rencontrer des gens de chez PIEUX OUEST ou une boite équivalente dans votre région.
Ce sont des gens spécialisés dans les reprises en sous œuvre de maisons individuelles et construction de tous types.
Cordialement, M37.