Bonjour,
Pas de bois ! C'est beau mais dans le temps ça bouge vraiment trop.
Un IPN est surement ce qu'il y a de plus facile à mettre en place. Seul inconvénient le poids au moment de cette mise en place.
Le béton est aussi sûr mais avec 21 jours de séchage puisque porteur, ça peut en rebuter certains.
Cordialement, M37.

Bonjour minh,

- Pour ce qui est de la limite de terrain à respecter bien entendu il ne faut pas empiéter de trop sur la chaussée ou le trottoir, mais le murs peut aussi être déporté de quelques cm sur la fondation ce qui n’entraînera pas non plus de gros désordre pour l’avenir. Le respect de la théorie est une chose, la pratique.... Bien entendu il vaut mieux que ce mur ne soit pas trop excentré par rapport à l'axe de la fondation. Maintenant si côté rue il n'y a pas de bitume et que vous "grattez" un peu de terre sur 10 cm... sachant que ces 10 cm seront rendu à la fin des travaux... Qui va vous dire quoi sinon quelques mauvais coucheurs !
- Le portail qui empêche l'ouverture du portillon n'est pas un souci puisque le portail sera surement la plupart du temps fermé.
- Compte tenu de la légèreté de l'ouvrage, ce type de semelle suffit. Puisque votre mur risque d'être un peu désaxé, vous pouvez par acquis de conscience rajouter un D10 sous l'axe du mur.
- Pour le coulage, nous sommes d'accord, juste une astuce, monter juste le premier rang de parpaings sur le béton frais. Ces parpaings montés de cette façon seront plus solidaires de la fondation.
- Pour le séchage, la théorie pour tout béton porteur (c'est le cas d'une fondation) est de 21 jours. Dans votre cas, une petite semaine suffit car la charge est vraiment faible. Dosage du béton : 350 Kg de ciment/m3 de mélange (gravier-sable) Et l'idéal serait de couler dans la journée pour éviter toute reprise donc risque de rupture et si vous pouviez louer une petit aiguille vibrante pour cette occasion cela ne gâcherait rien (location pas cher pour une journée).
- Ensuite vous montez le reste de vos parpaings. Dans les joints vous pouvez sceller des petits fers pour mieux maintenir le béton maigre (200 à 250 Kg / m3). Armature filante inutile (voir type d'épingle en bas à gauche sur le dessin).
Par contre il faut que la finition soit parfaitement de niveau pour la pose du rail et en béton de bonne qualité. Le béton maigre dessous n'étant la que pour faire un remplissage de hauteur.
- Dans les ouvertures il vous faut aussi prévoir les seuils. Pour le portail faire une petite chape au mortier ce sera suffisant. Là où passeront les véhicules il vaut mieux prévoir un béton de 12 à 15 cm d'épaisseur inclus dans la H du mur jusqu'au niveau 0 et y déposer au coulage 3 ou 4 filant de D8.

J'espère ne pas avoir été trop brouillon dans mes explications.
Cordialement. M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re,
Petit complément pour l'assise et la coulisse du portail.
Cordialement.
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Bonjour minh,

Tout d'abord, déclaration et demande de travaux... Et oui nous sommes en France !!!
Pour ce qui est de la partie maçonnerie, sous le mur, une fondation en rigole de 50 de large X 30 de haut sera amplement suffisante. Votre profondeur de 50 est suffisante également. Comme ferraillage, voir le dessins ci-dessous.
Diamètre des fers : D10 serait préférable. En longueur, le recouvrement des fers doit être de 60 fois le D soit 60 cm.
Tenir compte que vos poteaux devront être armés, il faudra donc prévoir des équerres en D10 également pour la reprise avec les ferraillage de poteaux.
Sur le côté intérieur de votre fondation et sous la coulisse du portail, vous pouvez couler un béton relativement maigre (dosage 250 kg/m3) pour faire un remplissage entre la maçonnerie et la terre. Sur les 10 derniers cm vous repassez avec un béton normalement dosé et parfaitement fini pour poser votre rail. Je suppose que votre portillon est soit incorporé au portail ou posé entre poteau mais bien entendu pas coulissant.
En ce qui concerne les charges vous n'avez vraiment pas de soucis à vous faire.
Attention à ne jamais trop ferrailler un béton. Voir d'autres posts à ce sujet.
Peut-être nous faudra-t-il rediscuter du seuil (passage). Vous dites :"afin de pouvoir accéder à mon terrain avec une voiture".... Jamais de passage autre : Camion d'artisan, camion de vidange si pas de TaE.....
Pour plus d'infos, je reste à votre disposition.
Cordialement, M37.
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Bonjour Mavich,

Par définition, un mur de 10 cm d'épaisseur n'est pas porteur. La poutraison et le solivage semblent corrects.
Pour qu'un mur soit porteur, il aurait fallu une fondation sous ce mur. Un peu tard maintenant. Il Y a peut être la possibilité d'étayer sous les poutres de chaque côté du mur de 10, à un mètre de part et d'autre et de renforcer sous la poutre en faisant un poteau, avec des boisseaux de cheminée de 30x30 par exemple, et si vous pouviez faire une semelle sous ce poteau pour avoir une meilleure répartition des charges cela ne gâcherait rien.
Bien entendu cela impose de scier le mur de 10 proprement à la disqueuse.
Les poutres étant soutenues, ce mur de 10 devient une cloison et n'a même plus de raison d'être.
Cordialement, M37.

Bonjour Fabrice180288,

Pourquoi ne pas tenter un mélange plâtre à modeler et filasse. Ce mélange peut se travailler de différentes façons et peut être moulé puis peint sans problème à la peinture acrylique ou à la gouache.
Cordialement, M37.

Bonjour ace00,

Je pense que personne sur le forum ne s'engagera à vous donner un calcul de ferraillage pour une poutre de cette dimension. Cela va au delà du conseil ou du point de vue et engage trop de responsabilité.
Je vous propose de soumettre votre idée accompagnée d'un plan à une personne qualifiée dans ce genre de calcul.
Vous pouvez demander à un marchand de matériaux sérieux type PointP, CHAUSSON...
Ils vous adresseront directement à une personne compétente s'ils ne sont pas en mesure de vous renseigner eux-même.
Cordialement, M37.

Le mur n'est qu'un "rideau".
Ce sont les poteaux et poutres qui font l'ossature.
Donc vous pouvez mettre ce rouleau noir qui doit être granuleux.
Cordialement. M37

Bonsoir,
Votre raisonnement par rapport au coulage de la dalle se tient. Puisque c'est une extension, cette dalle est donc posée sur une fondation.
Dans ce cas le mieux est de piquer ce qui veut se défaire pour augmenter l'adhérence badigeonner juste avant votre coulage du *sikalatex* (bien lire la notice d'utilisation).
Votre idée de ce genre de renfort ne peut rien gâcher pour la suite.
Cordialement, M37.

Bonjour ace00,

Désolé je ne vous comprend pas. Une arrase est un élément de maçonnerie en partie supérieure, qui soit en mortier soit en béton permet de soit rattraper un niveau soit rattraper un haut de mur mal fini.
s'agit-il d'une extension? D'une future véranda? .......
Je regarde votre dessin:
1_Si vous avez déjà une dalle béton pourquoi ne pas partir avec les parpaings directement.
2_Si vous avez peur que ce béton soit "fragile" bien entendu vous pouvez coffrer un départ de mur puis couler un béton armé d'un chaînage
3_Si c'est pour rattraper toute la surface de la dalle par rapport a un niveau, en fait vous recouvrez cette dalle par une autre et pouvez renforcer par un chaînage sous vos parpaings.
A bientôt pour plus de détails, Cordialement, M37.

Bonjour Tom4485,

Je participe à vos doutes puisqu'une fois il met la mitoyenneté en cause et ensuite une soi-disant étude sismique.
Ce n'est pas au constructeur de faire une étude sismique, il a juste à regarder et prendre connaissance du phénomène sur le net ; Il y a des sites de l'état qui définissent ces zones à risque. Êtes-vous dans une de ces zones ?
Votre mairie peut aussi vous en informer. A savoir qu'aujourd'hui, lors d'un achat immobilier (pour un terrain je ne sais pas) le notaire ou l'A.I. doit vous informer ainsi que des risques d'inondation.

Le fait de rajouter un ferraillage supplémentaire n'est valable que si la dimension de la fouille est élargie et approfondie. Un calcul BA est fait pour un type de construction par rapport à un coef de résistance du terrain.
Cela se résume très vulgairement à 2 bars / cm² pour un pavillon traditionnel. Voir liens "un peu plus conséquent" :
https://hal.archives-ouvertes.fr/cel-01784592/document
https://www.adets.fr/images/easyblog_articles/44/Chapitre-8---Annexes.pdf

Concernant le constructeur proprement dit, difficile de dire quoi que ce soit si ce n'est cette contradiction mitoyenneté/zone sismique. Bien entendu il n'y a pas de mal à réaliser une fondation plus solide que ce qui est prévu.
Encore faut-il respecter l'équilibre masse béton/masse ferraillage. Un trop de béton sans ferraille, c'est le cisaillement et le contraire peut provoquer "l’éclatement" dû à la dilatation excessive du métal (très théorique, mais c'est le phénomène que l'on voit sur des bétons apparents... traces de rouille sur des ouvrages par exemple).
Il serait peut-être bon de mettre ce Mr. au pied du muret lui poser la question : Mitoyenneté ou risque sismique ??? C'est toujours très facile de dire n'importe quoi à des personnes qui ne sont pas du métier.
Restant à votre disposition, Cordialement, M37

Une idée... En attendant d'autres points de vue...
1° Enlever la verrue supérieure pour alléger.
2° Ne laisser que les poutres pour soutenir les plaques de polycarbonate.
3° Réaliser une pente vers l'arrière pour évacuer l'eau de pluie dans un chéneau.
4° Peindre les poutres en blanc pour la lumière.
La transparence des plaques devraient égailler l'endroit par sa clarté.
Je me suis permis d'utiliser votre photo pour une ébauche.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Romain24310.

Du côté de Brantômes en Périgord sans doute vu le pseudo... Superbe coin, j'adore !
Pas de soucis, vous êtes des nôtres, sauf que votre projet est très personnel. Les goûts et les couleurs ne se discutant pas, il est très difficile de vous donner des conseils pour votre chantier.
De plus il faut savoir compte tenu de la région s'il n'y a pas de restrictions ou d'obligations dans la construction.
Le mieux serait je pense de faire venir un architecte d'intérieur et de lui demander ce qu'il en pense. Ou un décorateur. Il faut rassembler un tas d'idées pour peaufiner ce type de projet. Voir aussi des revues style Art et Décoration...
De part et d'autre, maison ou garage je vois des murs plutôt modernes... Je pencherai pour de l'acier inoxydable, du verre, de l'aluminium, du polycarbonate... Il me semble que tout cela doit rester léger dans la structure et lumineux.
Le bois est certes très beau mais (goût personnel) cela demande trop d'entretien.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Votre raisonnement par rapport à la somme est logique. Le bitume du fond me gêne un peu. Attendons le second devis.
Pour la réalisation vous semblez maîtriser. Rendez-vous mercredi pour ce second devis. Cordialement M37.

Bonjour Sandrav13,

Quelle est la taille de ce bac, on a l'impression que vous voulez une véritable piscine pour vos fleurs. Suivant la taille, la poussée de la terre (mouillée) ne sera pas la même.
Pouvez-vous envoyer un dessin ou une photo du lieu avec les dimensions de "la chose"....
Pour le drainage, il se fera par le fond de l'ouvrage, comme tout pots de fleurs, cailloux, sable et des trous au fond pour laisser l'eau en excès s'évacuer.
Pour les côtés intérieurs et pour protéger vos parpaings et enduit le mieux serait une bâche plastique d'un fort grammage, mais uniquement sur les côtés car il ne faut pas obstruer le fond car là, ça deviendrait une piscine et cela entraînerait la pourriture des racines.
Dans l'attente de votre réponse, cordialement, M37.

Bonjour,

Phénomène fréquent sur des briques manquant un peu de cuisson, ce qui les rend un peu plus absorbantes.
Ce que vous voyez est un dépôt calcaire. Cela peut aussi venir d'un stockage. Vous pouvez enduire sans problème.
Par acquit de conscience avant d'enduire, passez un coup de brosse en chiendent pour éliminer toutes traces "poudreuses".
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,
Quand l'enduit est étalé à la main, on a plus tendance à utiliser la règle pour dresser l'enduit.
Ceux qui étalent à la machine compte sur un geste régulier et l'habitude pour passer un coup de taloche vertical en remontant et horizontal pour finir de régler.
Va sans dire que si le gars qui étale à des coups de mou... Des bosses ou des creux apparaîtront.
Dans ce cas le juge de paix reste le soleil et quand c'est un soleil rasant, tous les défauts d'enduits sont amplifiés.
Pourquoi la plupart ne règle pas ce type d'enduit, tout simplement pour gagner du temps en premier lieu et aussi pour ne pas gâcher trop de matière, car la règle "arrache" du produit qui n'est pas obligatoirement réutilisable.
Je reste persuadé qu'un gobetis à la machine est très bon pour l'accrochage, mais pour le corps d'enduit, je ne suis pas persuadé que cela soit plus solide que jeté à la main.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous trois.
STOP ! Arrêtez le carnage.
Où sont les joints horizontaux ? On ne voit pas la moindre once de mortier de pose sur les 8 ou 9 premiers rangs.
Des étais calés sur des parpaings creux je pense, avec le fiston qui circule là dessous... Franchement c'est mal parti. Je sens le procès arriver à grands pas.
Désolé de vous "casser la baraque". Une expertise immédiate s'impose car même si les photos parlent, il faut un avis éclairé sur place avant d'aller plus loin.
Encore faut-il voir l'état des fondations, une maison sur sous-sol ce n'est pas une rigolade.
J'ai bien peur qu'il soit mis en demeure de démolir et refaire à son compte.
Tenez-nous au courant, ce type casse la profession, c'est honteux de faire un travail de la sorte avec les matériaux actuels.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Donc ces deux maisons sont actuellement en construction, non communicantes et par déduction indépendante l'une de l'autre, par conséquent les fondations sont indépendantes. La dalle portera sur cette fondation par le mur du vide sanitaire s'il y en a un ou sur un mur de soutènement.
Je comprends qu'il puisse y avoir une légère modification au niveau de la fondation mitoyenne, mais je ne vois pas pourquoi la dalle serait modifiée puisque entre la dalle elle-même et la fondation il doit y avoir ce mur, cité ci-dessus.
Je ne vois pas le rapport avec votre voisin qui a commencé a construire. Redemandez rapidement a votre constructeur le pourquoi du comment et revenez nous en faire part. Il y a un détail qui m'échappe au niveau de cette dalle.... Encore une fois cela peut se concevoir au niveau de la fondation, mais concernant la dalle ???
Je pressens l'explication vite donnée pour justifier un supplément mal acquit... Je suis d'un naturel méfiant.
Ces explications mériteront d'être approfondies et parfaitement compréhensibles.
Cordialement, M37.

Bonjour tom4485,

Difficile de répondre au premier abord. Être mitoyen ne veut pas dire que la dalle soit commune au niveau de l'habitation. Actuellement, si deux constructions sont mitoyennes, elles sont tout de même séparées par un joint composé d'au moins un polystyrène de 5 cm de séparation ne serait-ce que pour le côté phonique.
Et dans ce cas je ne vois pas comment la dalle peut être commune.
Donc il nous faudrait une nouvelle explication, un dessin, photo des plans avec coupe au niveau de cette mitoyenneté.
En attendant d'autres données, Cordialement, M37.

Bonsoir,
Le ferraillage sera un plus. Inutile de fibrer. Cela fera double emploi avec le ferraillage. Le scellement chimique sera parfait.
Pour le piquetage de la surface, burineur électrique ou boucharde pneumatique.
Concernant le béton qui sera de faible épaisseur, ne pas prendre des granulats trop gros. Du 8/20 fera l'affaire.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
De fait, l'eau de pluie s'écoule directement sur le mur parce-que les couvertines ne débordent pas et ne sont donc pas munies de goutte d'eau, ce qui limiterait le souci.
Les changer, pourquoi pas. Vous pouvez aussi de temps à autre pulvériser ou vaporiser un peu d'eau de javel, ou un produit anti-verdissure. Seule précaution, il ne faut pas qu'il pleuve dans les 48h qui suivent le traitement.
Je pense que le prix ne sera pas le même que de refaire ces couvertines.
Cordialement, M37.

Bonjour tyreun,

- La première chose à faire est de poser la question à celui qui vous fourni l'abri de piscine.

En règle générale pour accrocher un béton sur un autre, il faut le piquer pour enlever "la peau" sur 2 à 3 mm, puis avant de couler, faire un badigeonnage au SIKALATEX pour l’adhérence.
Il convient de respecter les joints de dilatation au coulage des surbots ce qui ne vous empêchera pas de fixer vos rails qui eux-même pourront être coupés au niveau des joints et posés quasiment bout à bout en laissant un mm de jeu ce qui n'aura aucune influence sur les roulettes.
A moins d'une technique très spéciale des piscinistes, je ne vois pas comment ils font autrement.
Leur faire confirmer et nous tenir au courant. Merci.
Cordialement, M37.

Bonjour buzy,

Pouvez-vous svp, joindre une photo.
Je ne vois pas comment ces couvertines peuvent salir vos murs.
Cordialement, M37.

Bonjour GUYOME,

1° Pour enlever les étais il eut été bon d'attendre 3 ou 4 jours. Question qui me brûle les lèvres : "Ce poteau parpaings date de quand?" Car si tout a été fait le mardi, ce n'est plus 3 ou 4 jours mais une bonne quinzaine.
De l'autre côté, c'est un encastrement, c'est moins grave. Je ne comprends pas cet empressement à ôter ces étais si rapidement.
2° Le faux aplomb, n'engendrera pas de désordre car il semble assez léger, encore une question : "Il est maçon le monsieur ?". Environ 1 cm au mètre ça doit se voir à l’œil. Vous devriez l'obliger a faire un enduit de rattrapage!
Pouvez-vous me confirmer que les parpaings n'ont pas été posés verticalement (je vois mal sur la photo... A moins que ce soit des éléments préfabriqués coulés de béton à l’intérieur ???
3° Le comblement mal fait sur l'IPN est le plus ennuyeux, à mon sens, mais il faudrait savoir ce qui se passe au dessus. Je pense voir des solives, ces solives portent-elles sur le fer ? Si oui, c'est bon. Si non, il faudra caler entre les solives et l'IPN (Du bois peut suffire. Contreplaqué, planches fines, le tout mis en force pour éviter le fléchissement du plancher supérieur).

Le scellement côté ancrage n'est vraiment pas esthétique... Je me demande tout de même si ce n'est pas de l'argent vite gagné.
Revenez vite me tenir au courant de tout ça.
Cordialement, M37.

Bonjour,
OK GL, mais j'ai bien peur que l'ami Frank31 n'ait pas l'épaisseur nécessaire pour réaliser ce tampon derrière.
Il ne faut pas que l'épaisseur finie excède l'épaisseur du montant vertical que l'on voit sur la photo n°3.
10 mm environ, c'est vraiment peu c'est pourquoi je pensais à ces plaques filetées dans la masse et de forme rectangulaire.
Posées verticalement dans cet espace ça doit vraiment tenir ce radiateur.
Au pire pourquoi ne pas le poser sur des pattes adaptées en bas...
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour à vous deux.

Je crois que la Molly jacknut est bien faite pour les parois minces. Dans votre cas Franck 31, la paroi est de 13 mm très certainement puisque placo. C'est à dire que la cheville est plus courte mais ne se plie pas au bon endroit au moment du tirage et endommagera le carton du placo face arrière. Ces chevilles sur plutôt prévues pour des parois de briques creuses non enduites par exemple.
Je pense plutôt à des plaques de fixation (voir photo). Ep des plaques 3 mm, trou central fileté diamètre M8.
Vous pouvez bien entendu déposer facilement la porte, puis percer vos trous. Avec une perche quelconque vous guidez vos plaques vers ces trous et vous vissez des tiges filetées de longueur adéquate en les vissant de façon à ne pas trop dépasser dans le galandage. Côté radiateur, rondelles larges puis écrou. Vous pourrez fixer votre radiateur de 70 Kg.
Si, 4 vis : 17 Kg par vis.
En orientant la platine verticalement vous pourriez suspendre un bœuf . Et le résultat sera bien supérieur aux chevilles Molly.
C'était juste une idée en passant.
Bien cordialement, à vous deux. M37.

Bonjour,
Tant que les fers ne sont pas apparents et ainsi faire un constat simple et évident (mais trop tardif) je n'imagine pas un assureur dépêcher un expert et tutticuanti pour une simple tache de rouille...
Déjà que pour un accrochage sur un véhicule ils ne se déplacent même plus....
Cordialement, M37.

Bonjour Thomash62,

Cette pose a entraîné des travaux donc une modification x ou y avec des percements.
On peut supposer que des fers ont été mis à nu et que l’oxydation commence son œuvre.
Voyez la question précédente (n°6492) : Toit terrasse armature béton armé visible qui résume parfaitement ce genre de situation qui peut bien entendu être plus ou moins prégnante.
Par contre, compte tenu de la photo, je ne vois pas comment traiter.
Tentez de voir d’où vient cette rouille et essayez d'injecter du FRAMETO avec une seringue si c'est possible avant que cela ne s’aggrave.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux.

Rien à rajouter à l'explication de GL très complète et pertinente.
Juste pour parler de ce phénomène : il manque un ingrédient : Le sel, comme accélérateur dans un cas comme celui-ci.
Voir l'état de la cathédrale de Royan... Une pure beauté architecturale (à mon sens), un raté extraordinaire dans la réalisation du béton armé. Sel et enrobage des aciers non respectés.
Cordialement, M37

Bon ba yapuka !!! Bon courage. Merci pour le retour.
Cordialement. M37.

Bonjour papagallo,

Je cerne mieux le problème maintenant.
D'abord, rien ne justifie que les bande ne soient pas faites (fissurations futures).
J'en reviens à mon idée développée ci-dessus, avec une épaisseur de 5mm (maxi bien entendu) de rebouchage et du sable vous pouvez obtenir un très bon résultat.
Par contre vous voulez un grain fin, pour ce faire le MAP (utilisé seul) en couche de 3 à 5 mm se tient très bien, et à un moment donné du séchage vous pouvez (ou pas) passer une éponge mousse pour faire ressortir son grain naturel suivant votre goût.
Ce qui adoucira ce grain (s'il y a grain) c'est la peinture acrylique que vous mettrez ensuite. Car en intérieur il vous faudra une peinture sur votre enduit quel qu'il soit justement pour faciliter le nettoyage, car à partir du moment où vous n'êtes pas sur un placo préparé et peint vous aurez une "accroche".
Toutes ces méthodes sont géniales en plus pour cacher d'éventuels défaut de pause.
Encore une fois j'insiste, il faut faire des essais sur des bouts de placo. J'ai également fait pas mal de restauration pour mon compte personnel, mais quand on veut sortir des "chantiers battus" il faut faire des essais.
Cordialement, M37

Bonjour yvonyves,

1- Le plus dur n'est pas de trouver le granulat, le plus difficile sera de le faire ressortir après coulage. Ou alors il vous faudra faire un béton lavé. Dès que la prise commence à se faire, laver la laitance avec un jet doux et une balayette. Cela donnera des dalles de gravillon lavé comme on en voit assez fréquemment, mais le grain ne sera pas très fin.
Il vous faut faire une multitude d'essais de façon à trouver le meilleur compromis.

2 - Laissez tomber le maçon pour faire un carrelage et prenez directement un carreleur. Il y a des maçons carreleurs, tous les maçons savent carreler. Mais pour moi un carreleur fera toujours un travail plus fin ne serait-ce que du point de vue esthétique. Un carreleur fera toujours une meilleure répartition pour avoir le moins de coupe possible. Il y a aussi de très mauvais carreleurs...

Cordialement, M37.

Bonsoir papagallo,

Vous pouvez faire plein de choses... Mais il vous faudra faire des essais. Vouloir de l'ancien c'est bien mais attention en intérieur il ne faut pas que le grain soit trop épais (style enduit tyrolien) car ça devient vite un ramasse poussière.
Je me permet de vous donner une idée de ce que j'ai fait chez moi. Quand j'ai acheté la maison (année 1970), les doubles cloisons en briques avaient été enduites justement avec un enduit tyrolien, avec un chauffage bois je ne vous dis pas la couleur des murs au bout de 40 ans...
Avec un très large couteau à enduire j'ai tout aplani au MAP (chose que vous n'avez pas à faire bien entendu), puis j'ai passé une première couche d'enduit de rebouchage grain fin. J'ai attendu 48h et j'ai repassé une seconde couche, et avant séchage, avec un spalter j'ai dessiné des arabesques. Cela donne un motif un peu antique avec un grain très fin.
A vous de voir les couleurs que vous mettrez là dessus. Personnellement, j'ai passé deux couches d'acrylique satiné blanc car j'aime la lumière.
Prix de revient modique et très facile à réaliser. Le tout est d’être le plus régulier possible en épaisseur maxi 1 mm.
Ci-joint images des outils et produit utilisés.
Sur cette base, à vous d'imaginer toutes les possibilités qui sont infinies. Bien entendu, laisser parfaitement sécher l'enduit avant de le peindre.
Cordialement, M37.

Bonjour yvonyves,

Je crois que nous avons déjà discuté ensemble....
- Pour la table vibrante, ce n'est pas inutile d'en posséder une si vous faites de la restauration et de la préfabrication d'éléments BA de façon assez fréquente.
- On part du principe qu'un moule en bois sert environ 11 fois avant de présenter des faiblesses (à condition de le traiter avec douceur et de bien le huiler pour faciliter le décoffrage). Un moule métallique est pratiquement inusable (encore faut-il le huiler également).
- Vos éléments seront de 50x50 cm et collés sur les anciennes marches en pierre ou béton. Il serait bon de prévoir une épaisseur de 5cm mini. Produits et poudres de perlimpinpin ne sont pas vraiment utiles (risque de surdosage ce qui entraîne plus de problèmes que de biens faits. C'est bon pour de très grosses quantités de béton).
- Maintenant on rentre dans le vif du sujet...Aie ! Donc 50x50x5 cm béton classique dosé à 350 kg/m3 armé d'un petit treillis soudé maille 5x5. Que vous pouvez vous confectionner vous-même à partir de fil de 4mm, ou trouver un grillage assez costaud qui corresponde à ce genre de maille et diamètre.
Le gros souci dans votre projet est l'aspect fini. Vous pouvez utiliser du ciment blanc teinté, des granulats de couleur.... Mais comment obtenir ce aspect pierre que vous recherchez qui je suppose fera apparaître des marbrures ? Quand vous aurez taloché et lissé l'élément, voire passer un petit coup d'éponge dessus pour éviter les glissades, en tant que particulier vous ne pourrez pas faire grand chose de plus.
A mon sens la seule solution serait de poncer le béton pour faire ressortir la couleur des granulats. Dans ce cas il faudrait poncer (à l'eau bien entendu avec une pierre au carborundum sur machine adaptée). Cela se fait sur des grandes surfaces une fois les éléments posés, et hélas compte-tenu de la dimension et du poids de ces machines je ne vois pas comment faire dans un escalier.
Autre proposition un peu plus artistique et là c'est votre goût perso qui sera mis à l'épreuve. Vous préfabriquez votre élément à base de ciment blanc, vous le talochez, et juste avant de lisser vous saupoudrez une teinte à base d'ocre par exemple. Avec 2 ou 3 teintes différentes (rouge sienne et jaune par exemple) en jouant avec quelques gouttes d'eau en lissant. Cette méthode est efficace. Elle demande quelques essais. L'inconvénient est que ce n'est qu'un traitement de surface et sur un passage fréquent ??
- La pouzzolane est à proscrire pour ce travail, c'est une roche volcanique tendre, donc elle ne supportera pas le passage régulier.
Par contre c'est un excellent filtre pour l'eau et un très bon isolant phonique et thermique.
- La fibre : J'ai peur que cela vous gène pour la finition (imperfection au lissage).
- Je reste à votre disposition pour approfondir le sujet.
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Voyez un spécialiste de ce type de volets. S'il vous dit je perce les linteaux, dites-vous bien qu'il va faire une bêtise.
Demandez-lui de vous faire une autre proposition.
Cordialement M37.

Bonjour,

Matériaux utilisés après guerre car les agrégats étaient réservés aux constructions défensives pour l'occupant et jusque dans les années 60 où la France se relevait de la guerre (donc peu de richesse).
De fait en béton allégé, cela ne m'est pas venu à l'esprit, désolé, mais je n'en ai pas rencontré dans ma carrière bâtiment sous forme de béton banché. Seulement en parpaings. Il y a eu tellement de méthodes...
Bon bref... Il n'est pas porteur ! Bon courage pour les travaux et bon réveillon. Merci pour ce retour.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Le prix des murs en L peut sûrement être descendu en prenant des éléments plus bas et peut-être plus standard en 1 m ou 1,20 m de haut, ce qui n’empêche pas de rehausser avec un grillage ou autre produit.
Dans votre post, je ressens une difficulté par rapport aux voisins... Si vous n'êtes pas vraiment en mauvais termes, pourquoi ne pas empiéter de 20 cm sur leur terrain le temps des travaux sachant que vous avez le devoir au moins moral de remettre en état. Et après tout, cette séparation, ne vont-ils pas en profiter ??
Avant de vous lancer dans une fondation traditionnelle avec porte à faux, qui va aussi vous coûter plus cher qu'une simple semelle (et sûrement avoisiner le prix des éléments préfabriqués), je tenterai une discussion en vu d'un accord.
Bon réveillon, cordialement, M37.

Bonjour FaonTetard,

Comment tourner autour de la borne du géomètre, dites-vous ! mais puisque vous n'allez pas chez le voisin, vous serez contre et dont vous n'aurez pas à tourner autour.
Je pense que dans votre cas, la meilleure solution est de déborder de 20 cm chez le voisin (après discussion, arrangement, autorisation...), car il faut que votre fondation soit centrée sous l'axe du mur. Dimension 40 à 50 cm, par 30 à 40 cm de haut et haut de fondation hors gel. Là on est dans l'idéal.
Si la fondation n'est pas centrée il y a risque de basculement compte tenu de la H du mur.
Sinon il y a la solution des murs équerre, et là je vous renvoie vers le site BONNA SABLA qui pré-fabrique des murs en forme de L.
Il suffit de les poser sur un lit de sable parfaitement de niveau à une certaine profondeur et charger le pied avec la terre enlevée lors de la pose. Cette solution est formidable dans le sens où vous ne déborderez pas chez le voisin, pas de fondation à faire, pas d'enduit à réaliser sur les parpaings et une esthétique garantie.
Le coût est à étudier, surement un peu plus cher, mais pour avoir réalisé des chantiers avec ce type de matériaux, je n'ai jamais été déçu. Il existe d'autres marques que BONNA SABLA qui est leader dans ces produits.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux.

Et oui quand le foie est un peu chargé, on passe moins de temps sur la toile !!! Et je n'en suis nullement désolé...
C'est si bon... Comme il est dit dans la chanson... Même pas honte !!
Sur ce, GL a parfaitement exprimé les choses. Je confirme : par de percement dans le 1/3 inférieur d'un élément porteur. Linteau, poutre. Le balcon fait exception car le ferraillage est inversé (quand il est bien fait).
Par de percement non plus dans des éléments préfabriqués pour éviter la mise à l'air des fers.
Cordialement, M37.

Bonjour disol,
Pour la fissure, il serait bon de faire un témoin en plâtre pour vous si cela évolue ou non.
Pour le diamètre des barbacanes : Tube PVC de 32 mm.
L'idéal est de drainer côté terre de cette façon on peut empêcher plus facilement que la terre ne rentre dans le tube.
Sinon, vous pouvez toujours mettre un grillage fin en inox genre grillage à garde manger en bout du/des tubes et l'attacher avec un fil de fer. Ceci vous permettra de voir l'évolution avant d'attaquer de plus gros travaux de drainage.
De toute façon ce n'est pas du temps de perdu, car pour ce drainage il faudra poser ce genre de tubes.
Quand ce sera fait, vous reviendrez sur le site pour voir comment arranger au mieux ce "petit désordre"
Cordialement, M37.

Merci pour le retour.

Bonsoir.

Le mur est porteur si les poutres ont une extrémité qui portent sur ce mur. Il n'est qu'un soutien (et on peut se demander pourquoi), si les poutres vont d'une extrémité à l'autre de la construction.
Dans votre cas il est écrit sur le descriptif: REFEND. Vous êtes donc fixé et devez vous en tenir à ce qui est écrit.
Un mur de refend étant porteur par définition.
Comme j'ai pu l'écrire dans différents post, un mur de refend ou mur porteur fait 20 cm d'épaisseur, sauf exception et assez rarement pour l'habitat on peut trouver des refends en 15 cm, quad les portées ne sont pas trop importantes.
Par contre vous parlez aussi de 10 en épaisseur pour le refend, et la je dis non !! Pas de porteur en 10 ou alors il s'agit d'une erreur de construction. Même en 1964 on faisait des co....ies, et ce qui est terrible c'est que l'on continue à en faire !! C'est pas grave les assurances sont là !! Qui paye à la sortie ??
Pour vos gaines, pas de soucis puisque vous ne vous attaquez qu'à l'enduit. De plus si vous travaillez avec une rainureuse, vous ne mettrez pas le mur à mal. Je ne vois aucun rôle de consolidation.
Les trous que l'on voit sur les photos peuvent être rebouchés au plâtre, ou MAP.
Et encore pourquoi un enduit ciment en intérieur, si ce n'est que pour obtenir un effet décoratif (style tyrolien par exemple) en 1964 les cloisons et murs intérieurs étaient plâtrés.
Cordialement, M37.

Bonjour sloiseau.

L'épaisseur de brique semble être de 15 cm. Cela peut "à la grande rigueur" être porteur, en ce qui concerne la brique. Encore que ce soit surprenant.... Il faut trouver le moyen de vous assurer que ce mur est porteur ou non, cela vous rendra service pour la suite des travaux s'il vous avez une suite de prévu.
Par contre, un enduit n'a aucun rôle porteur. Il peut être épais pour "consolider" un mur et même dans ce cas ce n'est pas gagné, mais faire d'un enduit un élément porteur ce serait un suicide.
Au cas où ce mur dans sa partie brique serait porteur, n'attaquez pas trop la brique en profondeur. Si vous pouvez passer avec de la gaine de 16 ou moins cela serait préférable.
Question : Briques creuses ou pleines ??
Cordialement, M37.

Bonjour disol,

Concernant le partenaire que vous recherchez, je suis bien incapable de vous répondre. Je suis dans le 82. Ici, les terrains argileux, on connait, il n'y a que ça !!
Il est normal à mon sens que le mur de descente de garage soit désolidarisé du mur de la maison. Surtout si ce mur a été construit après coup. Cela est un peu comparable à un joint de dilatation dit dans votre cas : "joint de reprise".
Bien entendu si le mur se couche sévèrement en direction de l'entrée du garage il y a gros problème. Une photo m'aurait bien aidé...
Votre terrain est argileux : il se rétracte l'été (et bien entendu cela est remarquable depuis deux ou trois ans) et se gorge d'eau l'hiver. Quand les terres sont sèches elles se désagrègent, "tombent" dans les fentes et l'hiver ces terres poussent sur tout ce qui se présente. Dans votre cas le mur.
Pour éviter un peu ce phénomène il eut été bon de construire ce mur avec un fruit (faux aplomb vers la terre de 10% de la hauteur du mur). Ceci n'est en général jamais fait. Les clients ont parfois une responsabilité en disant : "Si mon mur n'est pas d'aplomb ça ne sera pas beau...".
Concernant les trous + PVC, cela s'appelle des barbacanes et ce principe était déjà utilisé au moyen âge. On peut penser que cela a fait ses preuves. Puis la technique a un peu évoluée, , derrière ces trous, on met de la pierre et un tuyau percé et cela devient un drain.
Vous pouvez donc commencer par les trous, PVC ou non, juste pour voir. J'ai peur que ces derniers ne se bouchent au bout d'un moment... Il faudra donc prévoir un drainage.
Pouvez-vous poster une photo ? Nous dire depuis quand cette fissure existe ? Dire si elle évolue ou non ?
Pour la dater vous pouvez sans doute demander aux voisins.
Cordialement, M37.

Bonjour Thy64,
5° n'est pas une température qui empêche la bonne prise d'un mortier ou béton. On considère que la prise doit se faire sous 3 heure maxi à 20° et c'est ensuite que le durcissement opérera.
Ce 5° peut bien entendu ralentir la prise mais de là à être mou ???
Votre ciment est-il ancien ? N'avez-vous pas fait un mortier trop mou au départ ? Qu'en est-il après 24 heures ?
Cordialement, M37.

Bonjour edmo.
Merci pour le retour.
De fait la décision semble sage.
Bonne chance dans vos recherches. Cordialement M37.

Bonjour Momax,
A l'étage inférieur, vous avez ces 9 cm de dalle coulée : Je suppose qu'il s'agit d'un béton armé d'un ferraillage type treillis soudé ou ferraillage traditionnel (fers ligaturés). Ceci peut s'expliquer avec la période de ce coulage "la maison date de 1965".
A cette époque les chapes fibrées n'existaient pas. De nos jours ce principe vous autorisera à passer plus léger au niveau du poids et un peu moins épais.
Rendez-vous chez un marchand de matériaux de renom type POINT P, CHAUSSON.... (Évitez les grandes surfaces de bricolage à la noix qui ne sont là que pour faire du chiffre), ils vous donneront tous les détails par rapport à votre projet.
Je pense qu'en épaisseur 4 à 5 cm devrait convenir. Sachant que le poids du plancher est supporté par les IPN et non pas par le remplissage qu'il y a entre ces fers. Ce n'est que du remplissage. Cette chape fera une répartition des charges et cela pourra être amélioré suivant la finition pour une meilleure portance des pieds de meubles : OSB, carrelage de dimension raisonnable (20x20 voir 30x30 maxi) principalement.
Cordialement, M37.

Bonjour ace00.

La poutre en haut est bien pour la liaison du H. Et de plus cela soutiendra l'arbalétrier qui devait reposer sur le mur. S'il n'y en a pas cela veut dire que les pannes portent dans le vide.
Pour la section de la poutre ça semble tout à fait raisonnable, mais surtout faites faire une étude de ferraillage.
Votre fournisseur de béton cellulaire doit être capable de vous donner ça gratuitement.
Voyez aussi le site ci-dessous.
Concernant votre fondation, je ne peux pas vous dire grand chose car trop de paramètres entrent en ligne de compte, Charge, nature du terrain....
A savoir car cette règle est immuable, le haut de la fondation doit être hors gel, en général -80 cm du terrain naturel.
https://www4.ac-nancy-metz.fr/echanges-pedagogiques-btp/?q=node/333

Cordialement, M37.