Oubli : Attention ce mur ne sera jamais porteur de quoi que ce soit au niveau structurel de l'habitation.

Bonsoir Pol40,
De deux chose l'une, soit vous avez une dalle béton dans votre garage et vous pouvez bâtir dessus sans même rigidifier quoi que ce soit. Ou bien vous n'avez pas de dalle et dans ce cas il vous faut faire une semelle : fondation béton armée entre poteaux appuyée sur les semelles des dits poteaux.
Par contre ce qui est indispensable, ce sera de lier cette cloison qui sera assez lourde aux poteaux dans leur hauteur.
Pour se faire, percer dans le poteaux au niveau des joints des rangs de parpaings D. 8 ou 10 et prévoir des "cheveux" en ferraille scellés au scellement chimique.
Ces cheveux pouvant être récupérés sur des chutes de treillis soudé de façon à obtenir des petits morceaux de fer de 3 de D qui dépasseront du poteau d'environ 10 à 15 cm noyés dans le joint.
Ceci afin d’éviter la bascule du mur un jour de grosse colère.
Cordialement, M37.

Un petit dessin pour accompagner mon explication peut-être pas très claire.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir Rémi,

- Le dosage du béton est largement compensé par le chaînage périphérique sur les agglos du vide sanitaire.
- OK pour la reprise des poteaux en partie supérieure, je m'imagine mieux le montage.
- La charpente me laisse rêveur : splendide. Vraiment magnifique. Très bonne qualité par rapport aux murs des façades.

Pour la réalisation, vous voyez très justement ce qu'il faut faire.
Doubler les "ce que vous appelez les lambourdes" que je nommerai plutôt les entraits. Ce n'est qu'une question de termes, ce qui n'a pas d'importance dans notre conversation l'essentiel étant de se comprendre.
Bien entendu il faut enlever quelques tuiles, mais cela se fait facilement. Donc entre les fermes, vous enquillez des planches de 12 x 6 jumelées par des morceaux de 12 x 6 x 20 de long avec espacement de 50 à 60 entre chaque morceaux.
Ces, maintenant on peut dire "lambourdes" (puisque ne faisant pas partie de la charpente mais devenant le support du plancher) une fois assemblées feront donc 12 de haut par 18 de large et X de long.
Ainsi vous pourrez poser là dessus votre plancher soit planches rainurées ou plancher OSB.
Je pencherai pour l'OSB son prix compensera un peu du fait que les lambourdes vont vous coûter un peu cher.
A recouvrir à votre goût, lames PVC ou un beau revêtement PVC en rouleau.
Restez toujours conscient qu'il ne faudra jamais trop charger ce plancher mais votre projet tient la route.
Pas d'autorisation de travaux à demander tant que vous ne posez pas d'ouverture type VELUX. L'idée est excellente.
Cordialement, M37.

Mais Rémi, tout n'est pas dit... Est-ce votre dernier mot ???
Envoyez-nous une photo de ces combles qui doivent être aménageables puisque vous parlez de 15 m² libres.
De mur à mur quelle distance avez-vous ?
N'y a t'il pas moyen de passer des bastaings ou madriers qui porteraient sur cette sorte de chaînage qui a le mérite d’exister ?
Comment est ficelé le bout de plancher existant ? Ne pouvez-vous pas le copier ?
Le béton de fouille n'est pas trop dosé, mais ce doit être un rattrapage de niveau puisqu'il y a une semelle en plus si je comprends bien sur ces 50 cm de béton à 250 kg.
En haut, on ne voit pas bien si les poteaux sont recouverts par le chaînage, ils doivent l'être, mais de combien ?
Je manque un peu d'élément.
C'est évident qu'au niveau prix, temps passé, et casse tête, un artisan a plus vite fait de vous proposer une extension, mais si vous faites par vous-même vous serez surement gagnant.
Voir si le jeu vaut la chandelle compte tenu de la H sous plafond.
Cordialement. M37.

Tout a fait d'accord GL mais Yan37 doit avoir une raison que lui seul connait...
Sinon, les pattes à scellement rentrent dans les trous des parpaings et on remplit ces trous de mortier.
Pour faire plaisir à GL, on peut alléger avec des parpaings de 10 parfaitement scellés au sol et entre eux, finir avec un petit ragréage fin et peindre en blanc, le fer peint en blanc ainsi que lames de bois.
Ça fera un peu mobilier urbain années 60, why not !
Cordialement, M37.

- 2 parpaings 20x20x50 l'un sur l'autre pour un pied. Une fois les deux pieds bien scellés, casser le fond du parpaing qui une fois scellé va se retrouver dessus. Cela vous permettra de sceller les fers (voir dessin des fers).
- Pour les fers, du fer plat costaud que vous cintrerez à votre convenance pour la hauteur du dossier.
Du fer plat de 40 mm par exemple. Les pattes à scellement seront soudées. Il existe 36 façons de faire.
- Concernant le bois, par exemple des planches de coffrage de 10 de large qu'il faudra poncer bien entendu.
Elles pourront être peintes ou teintées lasurées... Suivant votre goût.
A vous de prendre les mesures mais vous pouvez déjà faire un banc de 2 m à 2.50 m.
Cordialement. M37.

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Bonjour Yoyob,
Il faudrait avoir le devis sous les yeux pour bien comprendre.
En attendant, j'imagine facilement le chantier. Il n'y a rien à rajouter ou que ce soit, la décomposition des tâches étant le redressage des murs au PF3 après démolition est logique.
Une fois ces murs "rafraîchis" au niveau de la planéité, il est tout à fait normal de repasser une couche de rebouchage sur du PF3 (qui certes est solide mais reste granuleux), puis une couche d'enduit de finition avant peinture d’apprêt. A moins que cette personne fasse une différence entre les murs/plafonds et murs/carrelage au niveau de la démolition ?
Mais pourquoi ? Un forfait pour l'ensemble au m²...
Pourquoi se compliquer l’existence ?
De toute façon, demandez tous les détails avant de signer le bon pour travaux, après c'est trop tard.
J'espère avoir répondu à votre attente. Cordialement, M37.

Bonjour yan37, (Indre et Loire ???)

Vous pouvez avoir l'assise sans problème, mais l'assise et le dossier ça va être un peu lourd (dans le sens esthétique) et loin d'être facile à réaliser sans passer par un coffrage.
Et à partir de là on ne parle plus de parpaings.
Ci-joint une suggestion de principe très facile à réaliser.
Cordialement, M37.

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Bonjour Rémi,
Toute la réponse est dans votre question : "est-ce que ce type de structure peut supporter un niveau supérieur léger telle une chambre où une pièce de jeux (15 m²) au sol environ) sans charge lourde sur le plancher ?
Je ne connais pas ces maisons Alskanor mais un peu plus Phénix.
Les fondations de ces maisons sont a minima, dont si vous surchargez la périphérie... Je ne vous fais pas de dessin.
Bien entendu une chambre peut se concevoir avec un ou deux lits pour faire dortoir les jour de fête (à venir ), une ou deux commodes modernes pour rangement, pourquoi pas.
Mais attention aux armoires Normandes bourrées des anciens draps de lin hérités de l'arrière grand mère du Limousin... Ou pire de la bibliothèque du grand oncle... C'est un peu comme la salle de jeux, on peut concevoir la belote, mais pour le billard avec la plaque d'ardoise de 250 kg... Ou le ping-pong avec les secousses imposées, je doute !
En gros ne pas dépasser 2 Kg / cm².
Tout ceci sur un plancher renforcé et des fermettes modifiées si nécessaire. Moi ma crainte se situe surtout sur le poids de la ceinture et de la transmission aux fondations.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Voir image. Poser une règle métallique sous la partie qui déborde, étaler le ragréage à la truelle ou langue de chat.
Quand il commence à tirer, faire la finition avec une éponge noire de maçon un peu humide. Vous obtiendrez un grain très fin et prêt à peindre après un séchage d'au moins 72 heures.
Il existe l’équivalent chez SIKA, voire d'autres moins chers chez Brico Dépot. Le Weber est de très bonne qualité.
Cordialement, M37.

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Bonjour,
Si vous descendez la cheminée, son conduit, la sortie descendra d'elle-même. Il serait peut être intéressant de garder la partie qui est dans le grenier pour un jour tuber et installer un poêle en bas.
Seul un fumiste ou un maçon sur place pourra vous donner la solution. Vu comme ça il y a trop de contrainte pour vous répondre avec certitude.
A moins de reposer votre question dans la rubrique chauffage au cas où il se trouve un internaute qui soit vraiment compétent dans ce type de restauration.
Cordialement, M37.

Bonjour ibizman,

L'enduit hydrofuge oui, mais il n'est pas du bon côté du mur hélas. Ce type d'enduit est surtout réalisé pour empêcher l'eau d'accéder au mur et de "gaver" la maçonnerie.
Je ne vois qu'une seule et unique solution, drainer par l'extérieur et poser un film étanche vertical contre le mur.
A essayer aussi cela se fait dans les caves troglodytes. Au pied du mur intérieur, faire un caniveau (type caniveau métro) qui s'évacuera vers l'extérieur et doubler avec un mur aéré en briques de 10 montées au mortier chaux / sable.
Plus aération maximale de la pièce en permanence... J'espère que ce n'est pas une pièce à vivre.
Cordialement, M37.

Aucun problème avec votre choix.

Sinon vous pouvez faire aussi avec la ferraille du post précédent.
Cordialement. M37.

Bonjour,

Armature de chaînage élévation (zone sism. 1 et 2) L 6m horiz. 4HA7 cadre 10x10cm HA5 espacement 40cm
Conviendra très bien en tant que ferraillage poteau et chaînage.
Cordialement, M37.

Bonjour Tag81,
Désolé pour le retard, mais entre confinement et confinement je crois que je vais finir par dormir ou dormir...
- Bien entendu si vous pouvez (compte-tenu des niveaux à respecter) faire une continuité de cette longrine cela n'en sera que meilleur.
- Pour les pieux (jusqu'à un bon sol et qui plus est sera hors gel) pas de soucis.
- Par contre en B/F et C/G je pense qu'il serait bon de casser un parpaing et son béton de façon à récupérer les fers et lier ces fers avec ceux de la nouvelle longrine.
- A mon avis la partie D/E de 3.50 m n'a plus lieu d'être. Elle ne gâte rien vous laissez et passez votre dallage dessus.
Cordialement, M37.

Merci pour le retour...
Bricoler oui, mais confiné pour mieux redémarrer plus tard.
Cordialement, M37.

Bonsoir tetdeuf.
Sans table vibrante, comment voulez-vous préfabriquer des regards ? Le but étant d'avoir les parois les plus fines possible pour faciliter la mise en œuvre (3 cm maxi)..
Compte tenu des dimensions on ne peut plus courantes, vous avez tout ce qu'il vous faut chez les marchand de matériaux (30 x 30 pour 24 int) environ 25 à 30 € avec couvercle.
Existe en 25x25, 20x20, 30x30. Pour chaque dimension vous avec les rehausses adaptées.
Pourquoi vous casser la tête à ce point ?
Je ne suis même pas persuadé que vous puissiez gagner de l'argent en le faisant vous-même compte tenu de la fragilité due au vibrage qui sera obligatoirement défaillant.
Sinon pour le dosage 450Kg de ciment pour 1m3 de sable.
Deux types de sable à mélanger par moitié : 0/6 + 6/8.
Cordialement, M37.

Bonsoir guillaumefaure19,

Pour la cloison pas de soucis particulier.
Au risque de vous décevoir, je vois une construction parfaitement montée.
Donc dans ce cas je ne prendrai pas le risque de faire tomber un mur porteur, car j'ai l'impression qu'il y a du "monde au dessus".
Par contre il y a sûrement possibilité de réaliser un ouverture pour agrandir la porte entre cuisine et salon en doublant la largeur de la porte. Cela peut se faire avec un IPN de la largeur des briques.
Cet IPN devra reposer de 10 cm de chaque côté de sa portée. Là vous ne prenez pas trop de risques, encore faut-il que la démolition soit faite avec beaucoup de précautions, l'idéal étant de disquer le mur à la tronçonneuse, burin et masse risquant de trop endommager.
Cordialement, M37.

Bonsoir Tag81 (Du Tarn sans doute ?)

Votre première fondation était prévue pour un blockhaus ou quelque chose du genre...
Il est certain que les reprises en maçonnerie sont à éviter mais quand on ne peut pas faire autrement...
Personnellement, je serai tenté pas la solution n°2, les pieux.
Par contre, je n'utiliserai pas de blocs à bancher mais je coulerai une longrine (genre de poutre de liaison) de 20 de large et 30 à 35 de haut de façon à faire une liaison périphérique. Béton armé coffré et ferraillé.
Cette longrine aura pour effet d'absorber "le vide" qui subsistera entre l'ancien béton et le pieux.
Sur cette longrine vous pourrez ensuite couler votre dalle.
Ce qui me rassure c'est que les dimensions de cette cuisine d'été ne sont pas pharaoniques donc ce projet doit tenir la route.
Cordialement, M37 du 82.

Bien entendu yvonyves.
Faire des petits poteaux tous les 2 ou 3 mètres, mais le coût, la technique... Quand les poteaux seront installés que restera t'il du mur en parpaings de 10, plus le rehaussement... Et tenir compte de la prise au vent (ce qui en fait est le plus important) je ne suis pas certain que le jeu veuille la chandelle.
Perso, sur ce chantier je proposerai plutôt :
1 : Casser,
2 : Pose de poteaux pouvant recevoir des panneaux rigides en grillage,
3 : Pose d'un occultant sur le grillage,
4 : Plaquage d'un second grillage rigide pour pincer l'occultant si nécessaire.
Bien entendu tout cela reste à détailler au niveau de la réalisation. Je pense que le résultat et le prix feront bon ménage. Cordialement, M37.

Bonjour jos44,

Votre réponse ne m'est pas parvenue, ou bien j'ai zappé... La meilleure solution est de ne pas trop bien monter ces parpaings de façon à faire un tranche mal foutue ce qui vous permettra d'accrocher la dessus un faux poteau en béton coffré.
Le béton rentrera dans les parpaings coupés à la disqueuse par exemple et vous aurez ainsi une belle tête franche sur la tranche de votre raccord.

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Bonjour à tous,

Je viens d'ouvrir un œil "confiné"... La liberté me manque...
Je ne veux pas vous contredire yvonyves mais franchement je ne peux pas aller dans votre sens.
En revanche j'adhère davantage à la pensée de GL. Hauteur sans savoir quoi que ce soit concernant la fondation, parpaings de 10, ce mur est peut être mitoyen, bref on ne sait que peu de chose si ce n'est l'aspect (joints pas terribles du point de vue esthétique), la prise au vent...
Je ne prends pas le risque de faire quoi que ce soit sur cet ouvrage.
Par contre, si line 26 veut quelque idées autres que le fait de rehausser ce mur, nous pouvons toujours en discuter sur ce post... Rapidement : laisser ce mur et faire un enduit rustique dessus, casser / refaire, _casser / et poser un grillage ou une clôture grillagée occultante.
C'est un choix et bien entendu un prix.
Attendons la réflexion de line26.
Cordialement, M37.

Oui c'est tout à fait jouable comme ça.
Bien lier les fers entre eux avec des équerres pour avoir une bonne continuité semelle / poteaux / chaînage.
Bizarre ces modifications.... Bref on ne comprend pas toujours tout !
Cordialement, M37.

Sur la photo 1, on ne voit qu'un poteau. Et franchement je n'y avait pas fait attention.
Oui pour cette semelle, mais il faut qu'elle soit posée sur les autres fondations, voire prolongée au delà sur l'extérieur et retomber de part et d'autre pour lier l'ensemble Et éviter tout risque d'écartement.
Ou bien casser les fondations existantes à l'aplomb du futur pignon pour se repiquer aux ferrailles transversalement. Plus délicat mais jouable.
A partir de là vous pourrez reconstituer ce pignon là où vous le désirez. Compte tenu de la dernière photo, je me demande pourquoi les entraits des fermes sont si courts et pourquoi il a été préféré de les faire porter sur des poteaux plutôt que sur les murs. Connaissez-vous la raison ?

Sinon, grand bravo et merci à tous ceux qui bossent. Dans mon coin faire ses courses de premières nécessités ou pas, relève du parcours du combattant. En retraite et fragilisé niveau poumons j'ai privilégié les drives mais il ont en apparence des soucis de réapprovisionnement de produit très courant.
Espérons que tout le monde respecte le confinement pour ne pas faire durer les choses. Bon courage.
Cordialement. M37.

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Dessin de principe. Mais aussi, vous pouvez réaliser tous ces travaux depuis l'intérieur (pratique en période de confinement ) et casser la partie à démolir au dernier moment.
Voir au niveau de votre mairie, il vous faut une autorisation de travaux ou permis de démolir. Question législation je suis un peu à côté de la plaque.
Bonne soirée. Tenons le coup il y a encore plein de bricolage à faire, l'idiot qui a inventé le travail ne l'a pas fini....
M37

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Magnifique, et avec photo, super...

Il faut donc impérativement conserver cette ferme car elle, elle est porteur. Vous prévoyez de faire une double ouverture, donc je vous propose la méthode suivante :
1° Partir du centre de la poutre, et ouvrir dans le béton existant un carré de 1 m X 1 m sur 1 m de profondeur (je ne connais pas la nature du terrain donc ce n'est qu'une idée de principe). Vous allez donc obtenir un premier dé de fondation d'une épaisseur de 30 à 40 cm.
2° Sur ce dé, il serait bon de couler une longrine (poutre posant sur le sol, mais qui porterait également à ces extrémités sur la fondation actuelle après sciage de la dalle).
3° Sur cette longrine, poser des éléments préfabriqués type poteau ou boisseaux à l'aplomb de votre ferme pour la maintenir en son centre, car la façade n'existe plus et le chaînage étant rompu, il y a risque de déformation de la charpente.
4° Ensuite il y aura aussi possibilité de lier les linteaux des portes garage avec ce poteau central.
Le reste n'est que remplissage autour des portes. Parpaings de 15 maxi pour ne pas trop surcharger la longrine.
Bien entendu tout cet ensemble doit être ferraillé de façon correcte et les liaisons entre les différents éléments doivent être respectées.
Ceci est un discours et je ne suis pas un littéraire guéri, si je n'ai pas été clair, je reste à votre disposition avec quelques petits dessins.
Cordialement, M37.

Bonjour jos44,
Il me faudrait quelques détails en sup. Que voulez-vous faire précisément... ?
Je comprends que vous avez un grand garage et que vous voulez agrandir votre habitation... Vous voulez scinder ce local au niveau de la ferme que l'on aperçoit au milieu de la photo...
Voulez-vous faire dans la partie avant du locatif ou est-ce juste une extension de votre habitation principale ?
Vous parlez de pignon... Un pignon est un mur porteur pris avec les fondations au moment de la construction.
Vous devez comprendre que j'ai besoin de plus de renseignements pour tenter de vous donner un coup "d'idée".
A défaut de coup de main. .
Dans l'attente de votre réponse, cordialement, M37 confiné !!!

Je vous suis bien sur ce terrain. La description de la sous couche et sa mise en oeuvre est une chose et le béton par dessus en est une autre. Donc les 20 de sous couche + 20 de béton semblent tout à fait raisonnable.
C'est vrai que ces terrains argileux sont très capricieux. Pour exemple, j'ai un tuyau de drainage à - 100 cm qui est en train de me faire un flash de 3 à 5 cm sur 4 ml (vu après passage caméra) sachant que ce tuyau a été installé en 1987...
L'essentiel pour vous est que cette stabilisation comprenant sous couche et béton puisse encaisser les quelques mouvements de terrain.
Vous êtes sur une surface relativement réduite ce qui limite l'influence des mouvements de terrain.
Par contre vous observerez, dans le temps, le long de votre ouvrage, soit des crevasses, soit des différences de niveau entre différents éléments de l'ouvrage (dalles d'accès, pourtour paysagé...).
C'est suite à la pose de cette piscine qu'il faudra bien respecter les joints de dilatation, faire des damages corrects pour éviter tant que faire ce peut tous les gros soucis esthétiques.
A savoir qu'il est bien rare de ne pas avoir d'interventions assez lourdes (financièrement) à faire tous les 5 ans environ sur ce genre d'ouvrage quelque soit le terrain. Je me permets de dire cela ne connaissant pas votre projet abouti.
Cordialement, M37.

Bonjour Pepepat,
Cet enduit a pu être fait au balai de paille de riz ou au balai de genêts.
Je ne tenterai pas de refaire ce genre de "prouesse maçonico-historique".
Je crois que vous aurez un résultat très proche et assez correct avec un outil qui s'appelle tyrolienne (voir photo). Prix de 30 à 150 €. Peut se louer, mais se prête aussi entre copains.
Pour l’esthétique mieux vaudrait reprendre tout le bandeau.
Pour l'accroche faire un gobetis très gras et avec du gros sable sans charger. Moitié sable moitié ciment. Bien mouiller le mur avant ensuite (dosage, voir PDF) 3 couches, une à 45° droite, la seconde à 45° gauche et la dernière de face.
Laisser bien tirer entre chaque couche, sinon risque de décollement.
Entre gobetis et première couche 48h de séchage, juste un coup de pulvérisateur avant la 1ère couche pour humidifier le mur.
Éviter d'enduire en plein soleil.
Cordialement, M37.

Bonjour Pepepat,

Je ne vois pas l'aspect fini. Pouvez-vous envoyer une photo svp, ainsi qu'une photo de la façade.
Attention aux reprises sur ces anciens enduits, il y aura toujours une différence d'aspect et bien souvent ce n'est pas très heureux.
Pour les dosages : voir PDF page 2 en bas à gauche vous trouverez les dosages pour enduits.
Cordialement, M37.

Dosage béton et mortiers

Bonjour Dijo,
Votre mur à rénover est en quoi ?
Vos piliers seront probablement faits d'éléments préfabriqués, ou bien pilier béton coffré sur place ?
Qu'est-ce qu'il y aura fixé sur ces piliers ?
Hauteur du mur et des piliers ?
Largeur du mur et enfin section des piliers ?
Sans ces "détails", difficile d'avoir un avis.
Dans l'attente de ces renseignements, cordialement, M37.

Non. Une bonne sous couche résistante est de 20 cm, réglée, mouillée, légèrement rechargée suite à ce 1er tassement hydraulique pour obtenir une surface la plus plane possible, puis compactage mécanique à la dame vibrante.
Cordialement M37.

Bonsoir,
Ça donnerait presque envie d'aller taquiner la carpe koï, faute de goujons.... 70 cm ce n'est pas rare, pour ce bassin de 30 m² pour près de 60 m3. A raison d'une à deux bestioles pour 10.000 L d'après renseignements du net, si je ne me trompe pas ça doit faire 6 à 9 carpes seulement... "Impressionnant."
Le projet de jeje01 est réalisable, local technique enterré ou posé sur le sol c'est à lui de bien définir ce qui lui convient le mieux. L'essentiel est qu'il n'y ait aucune entrée d'eau dans ce local s'il est enterré. Ce serait dramatique.
Pour le camouflage : semi enterré... En ramenant la terre sur le local comme pour faire une butte. Cela aurait l'avantage de ne pas avoir à évacuer la terre du bassin, juste à paysager un peu. Ce n'est qu'une idée bien entendu.
Cordialement, M37.

Bonsoir 140977,
C'est parfait. Rien de plus à dire si ce n'est que, entre la ferraille et le film sous dalle, il vous faut respecter un enrobage de 25 mm minimum. C'est impératif. Trop de gens négligent cet enrobage ce qui fait qu'a la longue le ferraillage s’oxyde.
Votre charge sera de moins d'une tonne au M². Vous ne devriez pas avoir de soucis. Côté esthétique cette piscine avec ce terrain en pente, concèdent quelques aménagements, devrait être sympa. Bon courage.
Quelque photos du chantier et du travail fini seront les bienvenus.
Cordialement, M37.

Bonjour à tous les deux.

Je vais tenter de vous répondre à vous deux en même temps...
- GEGE01 : Plutôt qu'un long discours, je vous renvoie vers ce lien qui est très bien fait.
https://www.monequerre.fr/comment-construire-un-mur-en-blocs-a-bancher-photos-de-realisation/

Et par la même je réponds à GL ce qui sera un bon complément car ses remarques sont toujours pertinentes.
GL : Pour la profondeur, seul gégé01 en connait la raison. C'est vrai que pour des poissons rouges... Ils auront de quoi s'ébattre.
1° Compte tenu du volume vide au moment de la construction, s'il y a de l'eau qui s'infiltre contre les murs extérieurs on obtient très vite un bateau. D’où l'utilité de prévoir un pompage extérieur et un drain pour la suite des événements. Drain qui pourra aboutir dans le local technique avec une pompe de relevage vers un point bas que seul gégé01 peut définir. A savoir aussi qu'un bassin ne se vide jamais... Pour exemple une simple fosse septique ou micro station quand elle vient d'être vidangée, il faut la remplir immédiatement. Autre exemple, les cuves à fuel enterrées, elles sont posées dans une "piscine" étanche mais elles sont arrimées sur des berceaux car au 3/4 pleines s'il y a une entrée d'eau dans la dite "piscine" elles sont capables de faire monter des dizaines de m3 de terre posés dessus pour le côté esthétique et ce après avoir cassé les sangles en acier qui les arriment aux berceaux (C'est du vécu... pas beau à voir).
2° Il est vrai que ce local technique serait plus accessible sur le plancher des vaches, mais attention, ON NE NOUS DIT PAS TOUT !!!
3° Concernant la bâche je ne réponds pas je n'y connais rien, si ce n'est que compte tenu de l'importance des travaux, je contacterai un pisciniste. Moi aussi je trouve ces 2 mètres très, voire trop importants pour un "bassin de jardin".
Voyons ce que gégé01 pense de ces quelques idées.
Confinés on a le temps de réfléchir !!!
Cordialement, M37.

Vous semblez connaître votre maison. C'est un + appréciable. Donc pour l'intérieur vous êtes en bonne voie.
En attendant le drainage (projet et finances !!??) en attendant, une idée : Recueillir l'eau des gouttières dans un réservoir puis jouer avec les niveaux pour rejeter l'eau sans qu'elle ne revienne vers le mur de la maison. La rue serait l'idéal.
Par exemple une cuve de 1000 litres = 100 € environ une pompe de relevage 150 € environ. Cela vous permettra de faire une bonne observation le temps de vos travaux sur les joints.
Si le résultat est positif vous serez certain qu'un drain s'impose.
Cordialement M37.

Bonjour, merci pour ces renseignements très intéressant et pertinents.
Prenez soin de vous, il y aura tellement de travail après.... Cordialement. M37.

Je ne vois pas d'autres solutions. C'est le mortier qui a "pourri" par l'apport d'humidité de sol extérieur.
Mais cette solution sur 5/6 cm devrait bien arranger les choses.
Y a t'il possibilité d'intervenir sur le pourtour de la maison ?
Cordialement. M37

Bonjour,

Le sable de Loire est le meilleur sable pour la construction. A condition qu'il ait été bien lavé au moment du dragage. Il faut aussi que le dosage sable/chaux à l'époque ait été bon.
Vous pouvez enlever 5 à 6 cm de joint sur un ou deux m² puis les refaire avec un mortier de chaux dont 5 à 8% de ciment.
La chaux gardera les propriétés du mortier et le ciment en fera un mortier un peu plus résistant (mortier bâtard).
Un mortier bâtard c'est 50/50 chaux ciment, vous ce que vous recherchez, c'est un peu plus de résistance dans le temps et par rapport aux "frottements". Car c'est bien souvent ces frottements qui désagrègent ce type de mortier.
Évitez tant que faire se peut de trop déchausser les pierres. Faites ce travail par étapes de 1 ou 2 m².
Cordialement, M37. Tous aux abris on ne sortira !

Bonjour.

Incapable de vous aider sur ce coup là. Il faut un fixateur sur ce mur je me demande si le mieux ne serait pas de demander à un magasin spécialisé en peinture.
Cordialement, M37.
Tenez-vous à l'abri de l'agresseur !!!

Bonsoir jeje01.

Partant du principe que la poussée de l'eau sera constante et conséquente sur deux mètres de haut il est raisonnable d'être prudent. Cette épaisseur de terre serait une sécurité car cette matière poussera moins au moins 6 mois de l'année si elle n'est pas gorgée d'eau.
Par contre je vois des "cloisons" dans ce local technique. Si vous les faites également en blocs de 20 ou bloc à bancher, pas besoin de se poser des questions puisque ces "cloisons" serviront de raidisseurs.
Cordialement, M37.

La barbotine se fait au dernier moment, dans votre cas elle est peu dosée et très liquide.
C'est juste pour améliorer la liaison entre l'ancien et le neuf.
Bonne soirée. Cordialement. M37

Bon pour le grillage. Le sikalatex peut être remplacé par une barbotine de ciment sur un support bien humidifié.
Après tout, pourquoi pas les vieilles méthodes... A savoir si ce coronatruc ne va pas nous obliger à faire marche arrière ???
Bonne soirée. Cordialement, M37.

Ah, OK c'est pas une piscine en plastique de chez GIFIFI...

Donc dans ces conditions un 0/20 calcaire fera l'affaire sur 20 à 25 d'épaisseur. L'idéal serait de le mouiller et de le damer.
S'il n'est pas impeccablement plan cela n'aura pas d'influence.
Possibilité de faire en deux couches pour un meilleur compactage.
Sinon cela peut aussi se faire avec du mélange à condition d'y adjoindre une faible quantité de ciment (100 kl/m3) de façon à obtenir une grave. Le prix sera plus élevé et le résultat ne sera pas meilleur.
Cordialement, M37.

J'étais parti sur mon idée, mais quelle est la dimension de cette piscine ???
Désolé. M37.

Bonjour sene,
Pas bravo pour l'erreur de niveau... Bon on va faire avec... .
Le terme piquer me plait bien, vous avez déjà pratiqué un peu la mÄÄÄçonnerie. Donc le fait de piquer en fait c'est nettoyer pour avoir une bonne accroche, donc OK pour ça.
7 cm c'est pas mal mais ce doit être un minimum. Ensuite de par et d'autre de l’implantation du futur rail vous ferez des percements à 12 mm environ puis vous scellerez des "cheveux" diamètre 4 à 6 mm avec du scellement chimique. Attention, pas de poussière avant coulage. Un bon coup d'air comprimé pour bien nettoyer tout ça.
Vous ferez un béton à 350 kg (normal) additionné de SIKALATEX.
Juste avant coulage vous aurez badigeonné de ce produit dilué à 60% (car trop c'est trop ) la surface que vous allez compenser.
Pour ce qui est du mélange Sika-truc dans le béton je ne l'ai plus en tête mais c'est marqué sur le bidon.
Vous pouvez retrouver toutes les données concernant ce produit sur le site de SIKA.
Surtout, faites une finition parfaitement de niveau pour recevoir le rail "avant d'aller boire l'apéro avé les potes" ....
Je reste à votre disposition si je n'ai pas été assez clair.
Cordialement, M37.

Bonjour 140977,

Citation :
Gravier non traité type A diorite 0/20 mm.

Superbe norme et qui plus est, "vachement" explicite.
Donc en français, 0/20 en gravier roulé de préférence (gravier arrondi, éviter le concassé) pour une piscine hors sol d'environ 6 m de diamètre sur une épaisseur de 20 à 30 cm. Ce stabilisant sera posé sur un géotextile, sera compacté et il y aura dessus du sable "roulé" sur une épaisseur de 5 cm parfaitement réglé de niveau avec un polyane de forte épaisseur entre le sable et le liner.
Roulé = granulats de rivière ronds et lisse.
Concassé = Granulat de roche non lisse.
Donc risque de percement du liner (avec du concassé), car si je comprends bien (je l'espère) c'est une piscine posée au sol directement.
Cordialement M37.

Bonsoir,
Je reprends les premiers mots de notre conversation et je vous laisse le soin de définir vos besoins ou bien demander conseil à un bureau d'étude ou un architecte.
Merci pour vos retours.
Cordialement, M37.