Bravo Marie vous trouvez toujours les mots justes. C'est exactement ce que je pensais mais n'ayant aucune connaissance du contexte environnant.....???
La question est de savoir pourquoi ces pierres de fondation sont pourries à ce point. Même il y a X années on ne mettait pas les pierres de faible résistance dans les fouilles...
J'avoue avoir du mal à comprendre l’étendue des dégâts. On a l’impression en voyant les photos de pierres calcaires ayant séjourné dans des sources acides !!!!
Bon dimanche à tous. M37

Voir toutes les fuites d'eau possible.
Voir s'il n'y a pas de canalisation d'eau de ville dans les parages qui fuirait ???

Bonsoir,
Il s'agit de reprise de travaux en sous œuvre. Dans ce cas je ne peux que vous conseiller de faire appel à un professionnel.
Ce local semble de plus très insalubre.
Il faudrait travailler de façon verticale par bandes d'environ 1m et refaire tout le sous sol sur tout le pourtour.
Un travail de Titan. Pour reboucher les trous, chaux et sable, mais sur des murs pourris ???????
Il vous faut savoir pourquoi la pierre est dans cet état, avant d'entreprendre quoi que ce soit.
Cordialement, M37.

Les fissures partent dans tous les sens et tous les parpaings semblent désolidarisés les uns par rapport aux autres. Comment un mur se tient-il, s'il n'y a plus de liaison entre les éléments ? Comment réparer tous ces joints jusqu'au cœur du mur ? C'est pour cette raison que je pense à une reconstruction. Sinon je crois que ce sera du "cache misère".
Cordialement, M37

Il y a 2 types de témoins, ceux en plastique gradués, que posent les experts aujourd'hui.
On leur fait dire ce que l'on veut. Les témoins plâtre sont indiscutables car le plâtre est un matériau inerte une fois sec et dur. Donc si le plâtre craque c'est que l' ouvrage continue à bouger. Donc témoins au plâtre. De préférence posés par un pro et sous constat d'huissier.
Temps d'attente 1 an.
Pour la porte de garage, bien entendu qui peut le plus peut le moins si vous avez la possibilité de mettre une agrafe, pourquoi vous en priver.
Pour le mur du fond, attendez le résultat des témoins, mais je pencherais déjà pour une reconstruction.
Bon WE. Cordialement, M37

Bonjour,
Pour des fissures, ce sont des fissures.
Celle côté porte de garage m’inquiète moins. Il faut la creuser en V et la garnir de mortier.
Pour l'autre photo, c'est à mon sens plus inquiétant, même si cela semble plus superficiel.
Il faudrait connaitre l'histoire du problème. Si des injections ont été faites, une assurance a dû prendre ces travaux en charge, pourquoi ne prend-elle pas en charge la reconstruction.
Je suis surpris de voir que nul part il n'y a de témoins pour observer la stabilisation de l'ouvrage.
Que se passe-t-il au niveau du terrain. Il est difficile d'apporter une aide sans plus de connaissance du désordre.
Dans tous les cas de figure il faut être sure à100% que ce terrain et cet ouvrage sont parfaitement stable.
En attendant des détails, bonne journée; M37.

Bonjour,
Voir aussi côté ventilation des locaux....
M37

Bonjour,
Tout à fait d'accord avec "Invité". Cela ne présente aucun risque sur 10 cm de diamètre à condition de ne pas tout éventrer.
Bonne journée, M37.

Bonjour,

Surtout ne pas souder un ferraillage pour du BA. Ce sont des aciers que vous utilisez, si vous les chauffez ils vont perdre leurs propriétés résistives.
Vous devez impérativement ligaturer. Pour mémoire, le recouvrement de deux diamètre identiques est de 60 fois le diamètre. A savoir pour des ronds de 10 mm vous devez avoir 60 cm de recouvrement.
Parfois on est obligé de souder pour maintenir des platines de fixation ou autre matériel, quand on a pas la possibilité d'utiliser le coffrage pour fixer le dit matériel. Mais là encore il faut être méfiant car quand on met le béton en œuvre bien souvent ces pièces bougent et quand on a besoin de précision....
Bonne journée, M37.

Bonjour,
A priori la réponse précédente n'est pas passée ???
Si tous les tuyaux sont bien protégés par des gaines, vous pouvez reboucher au béton maigre.
Bonne journée, M37

En souhaitant que vous n'ayez pas les pieds dans l'eau, je ne vous donnerai pas de conseils sur les isolations extérieures. Certes pour moi c'est ce qu'il y a de mieux (arrêter le froid avant qu'il n'entre) mais avec tous les produits actuels, il vaut mieux faire appel à un spécialiste. Et toujours plusieurs devis, 3 c'est un minimum.
Bonne soirée, M37.

Bonjour,

Il faut traiter ces remontées capillaires. Vous y trouverez votre compte pour la suite. Il existe des produits qui empêchent l'humidité de remonter. On procède à des petits trous et on injecte. Je crois que c'est SIKA qui fait ce type de produit qui semble efficace (voyez avec votre maçon sur place, ou des boites comme CHAUSSON ou POINT P) voyez aussi sur internet. Personnellement, j'ai du mal avec ces produits je suis de la vieille école et je ne les ai pas employés, donc je ne peux pas conseiller.
Ensuite vous pourrez isoler par l'extérieur. C'est vrai que vous aurez un gain de place. Un enduit à la chaux comme au bon vieux temps a l'intérieur., pourquoi pas.
Si vous isolez par l'extérieur. Pourquoi ne pas enlever ce fameux enduit. Si vous conservez une lame d'air entre l'isolation et le mur cela devrait le faire respirer.
Pour ce qui est du sable, d'après la photo, je pense que c'est du sable obtenu à partir de granit concassé. Donc un bon matériaux.
Bonne journée, M37

De retour, bonsoir,
Vous apportez ici un détail très important qui ne figurait pas ci-dessus. A savoir que cet enduit est à l'intérieur et non pas à l'extérieur.
Là je comprends mieux. Le sel attire l'eau. Mettez une pierre a sel parfaitement sèche posée dans une assiette en verre, dans un milieu humide vous constaterez que le fond de l’assiette se garnit d'eau et que la pierre se désagrège.
Mangez trop salé, vous grossirez. Dans ces 2 cas on sait que le sel fixe l'eau, et avant de la fixer, il l'attire.
J'espère que je suis clair dans mes explications.
Donc bien entendu, il faut impérativement enlever cet enduit ignoble qui devait être là pour la déco....
Ensuite ce sera à vous de juger pour l'isolation, int. ou ext.
J'espère que vos joints ne sont pas garnis avec ce mortier. Seule solution, creuser et refaire.
Une astuce d'ancien, ne riez pas s'il vous plait: Prenez un peu de ce mortier des joints, broyez-le, et posez-en un peu sur votre langue. S'il y a du sel, vous le saurez immédiatement.
Bien entendu vous avez le droit de recracher et de boire un coup de guenru pour faire passer le goût. C'est ainsi que les anciens procédaient pour bien définir qu'il s'agissait de salpêtre sur certains murs.
Encore une fois cela n'évitera pas les remontées d'humidité par capillarité dans vos murs s'il doit y en avoir.
Si vous avez le temps envoyez une ou deux photos SVP.
Bonne soirée, M37.

Bonjour,

Je suppose que l'humidité vient surtout du sol, donc faites ce qu'il y a à faire à ce niveau, mais je garde quelques doutes.
Ces maisons n'ont pas de fondations, ce sont de larges murs posés sur un sol creusé de 30 à 50 cm de profondeur pour "asseoir" la masse du mur.
Drainer ne peut pas faire de mal mais par capillarité vos murs pomperont toujours. Isoler par l'extérieur dans ce cas risque à mon humble avis d’emprisonner l'humidité dans vos murs.
Je resterais classique et ferais l'isolation depuis l'intérieur si cela n'est pas trop contraignant question surface.
Bien entendu il faudra laisser cette lame d'air, et j'utiliserais des panneaux plutôt que des rouleaux pour cette isolation.
Meilleure tenue dans le temps et plus facile à mettre en œuvre.
Par contre je suis surpris par cette maçonnerie en sable de mer.... Ce sable et les liants traditionnels du bâtiment sont incompatibles.
Pour être utilisé en construction, le sable de mer doit être lavé, puis lavé et relavé dans tous les sens, à l'eau douce.
Vous voyez ce que je veux dire.... Je ne pense pas que les anciens s'amusaient à ça.
Donc je gratterais les joints et je me contenterais de les refaire si cela est nécessaire, avec un mortier bâtard 3/4 chaux, 1/4 ciment (voir ciment blanc) et sable de rivière ou de concassage.
C'est vrai qu'en général dans ce forum, je défends l'isolation par l'extérieur qui est logique.
Mais dans votre cas cette humidité me gêne et je préfèrerais que les murs évacuent par l'extérieur.
Vous êtes en Bretagne sud, il y pleut, mais il y fait aussi très beau et si cette maison est ensoleillée, pourquoi enfermer cette humidité du sol qui remontera toujours à mon sens.
Ce n'est qu'un avis, attendons d'autres idées. Bon courage, M37

Bonjour,

J'avoue que je ne comprends mal votre question. Sur les sacs, il y a soit une date de péremption soit de fabrication.
A partir du moment ou un produit (ou une denrée) est périssable, c'est au vendeur de retirer ce produit de la vente.
Certes un fournisseur ne doit pas se permettre de vous livrer du ciment (ou de la farine) qui ne sera plus utilisable dans un minimum de temps. Rappelons aussi que tout produit doit être conservé suivant des règles qui lui sont strictes.
Si les dates des produits sont dépassées vous devez enlever ces produits de la vente cela va de soi.
Question embarrassante: "Gérez-vous bien vos stocks ?".
Je pense que ce problème est une question de bon sens du côté du fournisseur comme du vendeur, et au niveau législation vous ne trouverez que des lois concernant les dates où les produit ne seront plus vendables.
Pour le reste c'est plutôt à vous d'exiger de votre fournisseur des dates plus "élastiques".
Voyez aussi en posant la même question dans ce forum, rubrique litiges.
Bonne journée, M37.

Bonsoir,

La section que vous envisagez est tout à fait correcte 6,5 x 16, c'est du bastaings, 8 x 20 c'est du madrier.
Pourquoi cette section de 16 x 16: Sûrement qu'à l'époque ils avaient cela sous la main ???
Par contre je vous conseille 60 cm entre axe.
Bonne soirée, M37

Bonsoir,
Vous pouvez reboucher avec un mortier maigre le plus gros des trous, cela n'a pas l'air bien méchant.
Et ensuite vous pouvez repasser avec un ragréage fibré, ce qui justement vous évitera de refaire la totalité de la chape.
Par contre je vous conseille de mettre un peu d'épaisseur. Environ 10 mm.
Bonne soirée, M37

Voir ce site :
www.seac-gf.fr/seac-gf-plancher-hourdis-gf-portee-limite.pdt1.p7.php
www.seac-gf.fr/seac-tb-seacbois-limites-de-portees.pdt26.p104.php

Puis le PDF joint. Cordialement, M37.

planchers.pdf

Bonsoir,
8 à 10 mm pour un carré de 30 x 30cm.
Pas facile à trouver mais chez un gros ferrailleur... Pour ce genre de boulot il vaut mieux viser dans la récup.
Cordialement, M37.

Merci Marie.

Bonsoir,

En premier je pense à un mortier sous dosé. Les mur sont-ils sujet à des vibrations (passage de poids lourds) ?
Pour mieux se rendre compte, veuillez poster une ou deux photos.
Les bavards se trompent parfois : Laissez-le parler, il finira bien par dire ce qu'il ne faut pas.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Avez-vous un vide sanitaire ou non ?
Avez-vous vérifié les pentes des trottoirs ?
Quel est le type d'enduit sur votre sous-bassement de maison ?
Cordialement, M37.

Cet appenti n'est pas très lourd à première vue. Sous chaque poteau, pourquoi ne pas prévoir une tôle 25 x25 à 30 x30 pour une meilleure répartition des charges.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,

Une tonne au m² n'est pas un problème sur ce type d'ouvrage si ferraillé et vibré avec une épaisseur vraiment constante de 12cm, mais car il y a toujours un mais sinon cela ne serait pas drôle...
Le problème est le poinçonnement des poteaux qui serviront de structure au prochains ouvrages.
Une tonne au m² ramenée au cm² c'est rien ou presque. Un bâtiment de X tonnes sur 4 poteaux de 20 x 20 ce n'est plus pareil. (Poids de l’appentis ???).
Pour une pergola (de plus, pas de prise au vent) aucun problème, pour un appenti prévoyez un nombre de poteaux porteurs en nombre suffisants pour une meilleure répartition des charges, une véranda n'est pas obligatoirement très lourde mais il faut soigner les ancrages. Pour cela sous chaque poteau de fixation, à la disqueuse j'ouvrirai dans la dalle un carré de 30 x 30, je creuserai de 30 par rapport au niveau supérieur de la dalle pour faire une assise correcte sous chaque fixation.
En fait votre problème n'est pas tant une question de charge que de conception.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,

Pour les murets, pas de problème. Pour le conduit, il n'en va pas de même. La règle voudrait qu'il y ait autant de conduits que d'appartements. Ce n'est pas toujours le cas, à vérifier. Le conduit n'est pas droit, c'est normal, c'est pour favoriser le tirage, on faisait cela à l'époque.
Si votre conduit va jusqu'au toit et qu'il est unique pour votre local, vous pouvez démonter les boisseaux sans trop de risque. Attention il faudra aussi trouver un moyen de fermer au niveau de la mitre. Il serait souhaitable de pratiquer un scellement au niveau du plancher supérieur. Mais il se peut qu'il y ait un scellement à chaque étage pour soutenir le conduit, mais là, nul ne peut répondre sans voir.
ATTENTION au poids des boisseaux. Gamin j'ai vu mon père faire ce genre de travail, on habitait rue Didot 14°.
Marie n'a pas tort, si vous n’êtes pas de la partie, il faut prendre l'avis d'un pro, sur place.
Cordialement, M37.

De passage,
L'eau il faut la canaliser, la drainer pour s'en débarrasser. Pas un mur ne lui résistera. Même sur les barrages il y a des micro fissures, alors pensez donc sur un parpaing de 20 ou de la pierre...
Je persiste et surtout si vous parlez "d'inondation", captez la dans un tuyau c'est ce qu'il y a de plus rationnel.
Cordialement, M37.

Idem béton. Si le bois est un peu cintré, placer la partie concave en bas. @+, M37

Nous nous sommes compris. 14 pour du béton armé cela n'a rien de trop, mais c'est correct.
Faire moins en épaisseur dépend de la charge que supportera ce linteau mais sur une ouverture de 70, vous ne prenez pas de gros risques.
Ferraillage: 2 filants de D 12 en bas et 1 filant de D 10 en haut au centre.
20 jours minimum de séchage avant de décoffrer la sous face du linteau.
Bonne soirée, M37.

Je pensais avoir bien saisi. 072 cm c'est la longueur du linteau, 014 cm sa largeur, 020cm est une hauteur de linteau correcte.
Ce que je veux dire c'est que votre linteau doit faire l'épaisseur du mur, sinon il est soit en débordement, soit en retrait du mur.
Bonne soirée, M37

Pour le sable c'est réglé, votre linteau doit faire la largeur du mur, une fois fini.
Si votre mur fait 30 : 2 linteaux de 15.
Bonne soirée, M37.

Pour 17,5 de chaux. A préparer en petite quantité car ce genre de mortier tire assez vite.
Bien mouiller les joints à garnir. @+, M37

Bonsoir,

Oui chaux, 3.5 ou 5 peu importe. Votre dosage est bon à condition que ce soit du sable à maçonner et non pas du sable fin. Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
- 1 pour 3 c'est très bien.
- Aérienne.
- Tout dépend de la profondeur mais je pense qu'avec 50 l de sable....
Bonne soirée, M37.

Bonjour Marie et NINO27,
Le projet de nino27 semble tenir debout dans le sens où il ne "crève" pas la façade en une fois, mais pense faire 2 linteaux. D'autre part il peut mettre les 1/2 linteaux en place sans casser le dessous. Je lui conseille de préfabriquer ses linteaux pour un gain de temps à la pose et laisser le moins longtemps possible d'ouverture avant de rebourrer autour du linteau.
C'est vrai qu'une photo et une description de la pierre (taillé, tête de chat, pose brute, voire mortier utilisé..) seraient les bienvenues.
Bonne journée, M37.

Oui, Marie pour le risque de surcharge, mais par principe un carrelage se colle sur chape et non pas sur dalle.
"Encore un principe de vieux" ... Le Fermacell, pourquoi pas !
Bonne journée, M37.

Bonsoir Marie,
Difficile à dire, surtout que je ne connaissais pas BricoVidéo à l'époque.
Pour vous rassurer, il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin dans notre bonne vieille France, il se peut qu'il y ait plusieurs Romains en Gironde...
Désolé, par contre si JF pouvait trouver un moyen de me contacter pour me parler de ces "dalles de chaux"...
J'aimerais en savoir plus sur cette chose qui pour moi n'est pas bien viable dans le temps. Mais je ne sais pas tout, Hélas, Sinon...
Bonne soirée à tous.M37.

Bonjour,

Votre problème n'est pas simple du tout, vu les modifs apportées au cours des différents travaux.
1° Si vous n'avez que des remontées capillaires il faut trouver un système d'aération/ventilation.
2° Si vraiment c'est l'eau qui est stockée derrière ce mur, l'idée du drain intérieur n'est pas mauvaise et la façon dont vous pensez réaliser ces travaux est très raisonnable.

Il faudrait être sur place et observer. En attendant, rien ne vous empêche de faire un trou D10 pour voir ce qui va se passer. Vous pourrez toujours le reboucher très facilement.
Attendons les photos.
Cordialement, M37.

Bonjour,

1° Tenir compte de l'avis de Marie !!!!!!
2° Êtes-vous expérimenté dans ce genre de travaux ????
3° Votre organisation pour la réalisation de ce travail est la meilleure qui soit. Si vous décidez de réaliser coute que coute par vous même, je ferais de la façon suivante :
- Préfabrication des 2 linteaux. Prévoir levage. 21 jours de séchage indispensable. Bien entendu béton armé et béton dosé à 350 Kg/m3.
- Commencer par la pose du linteau extérieur (la moins risquée). Et bourrage des pourtours.
- Attendre le temps nécessaire au séchage.
- Étayer toute poutraison perpendiculaire à l'ouverture et au dessus de celle-ci. C'est le plus important ou presque tout en se laissant la place pour travailler à l'intérieur.
- Pose du second linteau.
- Bien entendu quand dans ce genre de travail on pense enlever une pierre, il en tombe 10. Ne pas paniquer. Ce qui doit tomber doit tomber. Le rebouchage peut aussi se faire avec des parpaings posés sur les linteaux, cela n'en sera que meilleur surtout à l'intérieur pour soutenir les poutres s'il y en a.
SI VOUS NE LE SENTEZ PAS, NE PRENEZ PAS DE RISQUE, ON A QU'UNE COLONNE VERTÉBRALE.

De retour,

Pour ce qui est de la cave, c'est vrai que perso j'aurais opté pour le béton sur film avec caniveau sur le pourtour.
Ce sont mes vieux démons de maçon qui me chatouillent..... Si cette cave n'est pas trop humide vous ne risquez pas grand chose. Je le redis, la chaux est excellente pour maçonner en élévation comme au sol mais en faire une dalle cela ne vaut rien, résistance zéro et usure au passage +++.

Dans les autres pièces, attention il semble que vous soyez sur une chape et non une dalle. Une dalle est porteuse, une chape ne l'est pas (risque de fissuration à venir). Qu'est-ce qu'il y a là dessous ???
Si vous en avez la possibilité, faites sauter cette chape, creusez et recoulez un béton armé d'un treillis soudé (12 cm mini) sur un film remontant sur les bords plus une chape (4 à 5 cm refaite sur cette dalle), et voyez pour la finition.
Béton ciré : Attention aux effets de mode.
Carrelage : Froid aux pieds mais c'est le moins décevant dans le temps.
Cordialement, M37.

Re,
pour les poutres pas de problème, ne pas oublier l'antirouille, voire un peu de bitume liquide au niveau des scellements.
Revenons à cette cave. Je connais un peu ce type de cave, puisque ayant des origines creusoise. Je trouve presque dommage de refaire une dalle là dessus ; Il y a plusieurs solutions :
1° La dalle à la chaux, je ne suis pas partisan de cela, car cela va finir par s'effriter sous vos pas au gré des différents passages.
2° Une dalle béton avec un polyane, je vois cela de la façon suivante, le polyane étant là pour désolidariser la pierre du béton en vue d'une restauration possible un jour. Dans ce cas je laisserai un vide périphérique d'environ 10 cm permettant "une respiration" et pouvant servir de caniveau au cas où. Au coulage vous pouvez réaliser cette réservation avec des bandes de polystyrène.
3° Je reprends l'idée de MARIE qui n'est pas mauvaise du tout, mais plutôt que du bois huilé, j'utiliserai des lames de matériaux composite comme pour les terrasses extérieures.
Voici donc 2 possibilités qui semblent raisonnables côté prix.
Bonne soirée, M37.

Bonjour à vous 2,

1° Il est possible que cette maison limousine n'ait pas de fondation (parlez moi de l'épaisseur des murs extérieurs).
Même bien après 1900, on creusait sur 60 à 80 cm la périphérie de la construction, et on maçonnait depuis le fond de fouille jusqu'en haut des pignons avec des mur épais. On appelle cela des "murs poids".
2° Amateur de vieilles pierres, avant de vous donner une réponse je voudrais savoir pourquoi vous voulez couler cette dalle ?
3° Pour une question de salubrité OUI à la chaux, mais question résistance, ce n'est pas terrible.
Donc, que voulez-vous faire dans cette cave ? Est-elle humide ? Plusieurs solutions peuvent être envisagées.
A bientôt de vos nouvelles. Bonne journée, M37

Bonjour,
Esprit un peu chargé ce jour, j'espère qu'il en est de même pour tous....
1° Pourquoi cette saignée??? 5mm ne correspondent à rien, j'espère que ce n'est pas pour noyer des fils électriques... Gaine (OBLIGATOIRE) + fils à l'intérieur ( 2x1,5+T) cela ne peut pas faire - de 16mm plus un enrobage d'au minimum 5mm cela fera 2,2cm.
2° Il n'est jamais conseillé de faire des saignées en plafond dans du béton (voir croquis explicatif) et il est INTERDIT d'en faire sous poutre et même de percer une poutre BA dans son tiers inférieur.
Bonne journée. M37

Bonjour,

La puce de plancher s'installe dans des lieux anciens et non entretenus. Vieux greniers, maisons non habitées...
On la trouve facilement entre les lames de parquet. Et si, on a le malheur de s'asseoir par terre ou d'y coucher en attendant les déménageurs le lendemain (c'était mon cas...Hai ! Hai ! Hai ! Quand ces bestioles sentent la chair fraiche !).
Cela ressemble à une puce, plus petite que celle du chien, gris foncé.
Pour les vaincre il faut enfumer la maison avec des produits spéciaux, tout fermer, laisser agir environ 24 heures et tout laver en rentrant, surtout la vaisselle car il faut laisser les portes de placards ouvertes. Si vous en croisez une par hasard, surtout ne lui dites pas bonjour de ma part.
Marie, si vos bestioles sont localisées comme vous dites, il y a peu de chance pour que ce soit cela. Tentez d'en trouver quelques unes mettez les dans une boite transparente et demandez à votre pharmacien.
Il doit connaitre les puces des uns et des autres
Bonne journée, M37.

Bonsoir,
Un ragréage ne tiendra pas sur un polystyrène. Je l'affirme c'est du 100%.
Sur un polystyrène, mettez des dalles d'agencement. Et tout cela à condition que la couche du dessous soit bonne.
C'est bien d'accumuler de vieilles choses les unes au dessus des autres mais au bout d'un moment cela devient encombrant, je pense aux puces de plancher qui peuvent s'installer entre ces couches.... j'ai donné.
On s'en souvient longtemps.
Tenez compte aussi des remarques de Marie qui sont pertinentes.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

J'arrive un peu tard, mais de toute façon tout est dit.
Sans voir, impossible de donner un avis sur ce type de construction.
C'est tout bon ou tout mauvais.
A éviter tout de même une baignoire sur ce type de plancher car la répartition des charges se fait mal sous une baignoire.
200 litres d'eau + 70 kg d'un bonhomme + le poids de l’installation, sur 4 pieds de 4 à 5 cm², c'est comme un pneu sur un clou pour ainsi dire.
Ce qui compte surtout, c'est l'état des poutres, leur espacement et leurs sections.
Comme dit à juste titre GP le torchis est presque secondaire et peut même être remplacé.
N'hésitez pas à demander conseils auprès d'un charpentier ou d'un ancien maçon qui a déjà eu affaire à ce genre de restauration.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,

Je n'en crois pas mes yeux (en regardant votre croquis) mais quel est le c...., qui se permet de taper dans une poutre porteuse.
Hélas cher Monsieur, un poutre en béton n'est pas un os, cela ne repousse pas et ne se refait pas, même avec toutes les colles et matériaux modernes.
Seule solution étayer sous les hourdis de chaque côté de la poutre, la démolir et la refaire.
Je pense que votre locataire vous doit une aide financière pour ce préjudice qui doit être établi par expertise.
Cordialement, M37

Bonsoir,

Chaque facture doit se référer au devis qui lui doit être détaillé poste par poste.
La facture doit donc être aussi détaillée que le devis, surtout pour de telles sommes.
Il faut savoir qu'un devis reste un devis c'est à dire une évaluation avant travaux. Tout devis peut se trouver majoré comme minoré de 10% maximum pour la majoration.
Non pour moi vous n'avez pas tort, vous payez vous êtes en droit de savoir ce que vous payez.
Surtout qu'un entrepreneur a toutes les ficelles pour faire avaler des couleuvres aux clients...
Cordialement, M37.

Bonjour Mizia et Marie,
Cette solution proposée par Marie est bonne et n'engage à rien. Dans un premier temps...
Mais la détérioration ne doit pas s’arrêter à une seule poutre pour en arriver là, et vu la description faite par Mizia (Imbrication...) il devient impossible de donner un avis derrière un écran d'ordinateur.
J'ai vu dans l'Indre (36) des "ruines" tellement imbriquées les unes dans les autres dont certaines habitées avec des parties classées M.H. en plus que même la mairie ne s'y retrouvait pas au niveau de son droit de péremption.
Je reste à disposition pour d'autres idées si vous avez besoin. Cordialement, M37.

Bonsoir,

Désolé, il faut tout stopper. Expertise et sur-expertise dans votre cas en espérant ne pas tomber sur des gens véreux.
A mon sens le premier maçon doit refaire son plancher. L'étaiement c'est la base de son métier.
Ensuite je ne vois pas comment on peut couler une dalle et une terrasse ensemble.
Vous avez cumulé. Et pendant ce temps que faisait le maitre d’œuvre, il se contentait d'encaisser votre argent...
Comprenez que nous ne puissions pas aller plus loin dans la réflexion car il faudrait lire le dossier complet de ce litige qui à mon avis hélas à mon sens n'en est qu'à ses débuts.
Cordialement, M37.