Dans ce cas on ne parle plus de cales mais de béton de propreté. Ce qui n’empêche pas les cales qui sont là pour respecter l’enrobage des aciers dans le béton. Cet enrobage devant mesurer entre 25 et 30 mm.
C'est la théorie, elle est vérifiable sur les DTU.
Cordialement. M37

Les dires de votre artisan sont judicieux. M37

4m, il faut donc en plus un petit échafaudage, que je pense vous ne devez pas posséder.
Cela confirme mon premier post, si vous n’êtes pas du métier et si vous n'avez jamais fait d'enduit à la main, laissez tomber.
Tout le monde peut le faire, mais il faut un peu de temps pour prendre la main dans ce domaine.
Je ne mets pas vos compétences en doute, mais vous risquez d'avoir un travail qui ne sera pas à la hauteur de votre attente.
En ce qui concerne l'estimation je ne peux pas vous répondre. Mais ce que je puis vous assurer c'est qu'il faut faire un minimum de 3 devis.
Et profitez en pour faire poser la fenêtre en même temps par le maçon.
Cordialement, M37

Rebonjour,
Question à poser plutôt dans le forum menuiserie.
Cordialement, M37

Bonsoir,

Oui, de fait on ne peut pas dire que le travail est soigné. Les briques ont été salies au montage, mais les joints horizontaux semblent bons par contre les joints verticaux ne semblent pas toujours bien bourrés.
Qui a monté les briques, vous ou un maçon ???
Si c'est un maçon, surtout ne le prenez pas pour faire l'enduit, et si c'est vous, prenez un maçon.
En revanche, j'ai bien regardé la photo, et je n'ai pas vu de joints filants, donc pas trop de risque de problèmes de désordre de structure.
Il faut d'abord vérifier l'aplomb de ce mur et ensuite vous repassez par ici en donnant sa dimension (H et L) et on vous dira comment poser vos règles.

En gros, 3 couches : La première appelée gobetis, la seconde appelée corps d'enduit et la troisième appelée finition.
Le problème de l'enduit, c'est le coup de main, car le jeté n'est pas une mince affaire. Si vous n'avez jamais pratiqué ce sport, et que dans votre vie vous ne faites que ce garage, je pense qu'il faudrait mieux passer par un entreprise et faire un monocouche.
En une journée ils vous "torchent" le boulot et pendant 30 ans vous serez tranquille.

Sinon pour boucher les trous, il suffit de les remplir de mortier ordinaire après avoir bien mouillé la brique.
Cordialement, M37

Bonjour,
Marie, je vous suis à 100%.
Personnellement, je préfère les fissures horizontales aux verticales.
Si vous devez acheter, ne prenez pas le risque que cela empire. Se battre avec les assurances et la décanale relève du parcours du combattant.
Cordialement, M37

Bonsoir,
Votre raisonnement semble logique.
Mélange chaux sable pierre, est bon.
Demandez à votre maçon si au niveau de la voute il ne peut pas faire des injections, car si la clé a bougé, ce n'est pas très bon. Peut-être a-t-il la possibilité de vériner l'ensemble pour lui redonner sa forme initiale avant les injections.
Encore une fois, ce sont des idées, mais n'étant pas sur place...
Bonne soirée, cordialement, M37.

Bonsoir GL,
Surtout pas de bois, la briquette si on a rien d'autre, mais la ferraille sera mal isolée car la brique pompera l'eau du terrain et fera rouiller les aciers.
Des morceaux de parpaings cassés, c'est pas mal, et encore mieux, il existe des cales en plastique dans les magasins spécialisés.
Il faut payer, je suis radoche, j'en resterais aux parpaings cassés.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
Votre choix n'est pas mauvais. Un peu plus cher et un peu plus difficile à mettre en œuvre.
Bonne soirée, M37

Bonsoir,
Alors là il ne faut pas hésiter, c'est une réponse on ne peut plus sérieuse.
M37

En sachant qu'envoyer ces eaux au TAE n'est pas légal.... Mais quand on ne peut pas faire autrement...
Si vous optez pour cette solution, prévoir un système de décompression et un clapet anti retour. Tout cela ne coûte pas grand chose et si cela peut être la solution.... A vous de voir toutes les possibilités énoncées en tenant compte qu'il ne faut pas prendre de risque par rapport à la construction.
Ce chantier étant "débroussaillé", faites faire des devis, cela vous donnera des idées supplémentaire en discutant avec les artisans.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
TAE = Tout à l'égout.

Bien entendu, descendre sans aller plus bas que les maçonneries, car n'oublions pas qu'il n'y a pas de fondation sous ce genre de construction.
Il faut sur ce projet travailler sur des plans très pointus, une observation précise sur place.
Il faut une étude de l'environnement de l'ouvrage : type de terrain, niveau des TAE et récupération des EP.
Il faut tenir compte de toutes les données possibles.
Affaire à suivre comme il convient de dire.
Bonne soirée, M37

Bonjour,
Facile à monter, se coupe avec une vieille scie égoïne, le carreau de plâtre.
Si votre buanderie possède une bonne aération, vous n'aurez pas de problème particulier.
Cordialement, M37.

D'après votre dessin, dans le trou que vous avez creusé, il y a de l'eau. Il y en a aussi dans le puisard mais à un niveau inférieur par rapport au trou creusé par vos soins.
En ce qui concerne le problème "eau" et uniquement celui là, il faudrait à mon sens, creuser votre cave à la profondeur désirée, la drainer avec de la pierre et du gravier, puis installer un tuyau d'évacuation, du puisard à un niveau quelconque où l'eau pourra s'évacuer naturellement (à voir sur place, derrière un ordinateur il est difficile de donner des avis avec certitude).
Sinon il faudra recourir à une pompe de relevage, et là votre cave devient inefficace au niveau stockage ou bricolage, car en cas de coupure de courant....
A bientôt, Cordialement, M37.

Bonjour,
Aucun intérêt de travailler "sur" la poutre sectionnée.
Cela ne fera que surcharger. Ce que propose l'artisan est tip-top, mais bien entendu on ne fait pas d’omelette sans casser les œufs.
Voir, suivant la portée si l'on ne peut pas repasser un IPN de mur à mur.
Là il faudrait vraiment être sur place pour prendre une décision.
Cordialement, M37.

En sous-sol je vous conseille de passer vos fils dans des gaines et les gaines en apparent.
A moins que vous ne vouliez habiter ces pièces. Cela vous permettra de faire des modifs plus faciles si besoin par la suite.
Pour vos joints, 3 Volumes de sable pour 1 de chaux. Vous grattez, Et quand tout est prêt, vous prenez le mortier sur une taloche et vous le poussez dans le joint avec une truelle "langue de chat". Vous grattez l’excédent, puis quand le mortier est presque sec, vous le frottez avec une éponge mousse dure à peine humide.
Mettez des gants, la chaux aime bien les petits bouts de doigts tendres.
Il est préférable que le fond de joint soit un peu humide de façon à ce que le mur une fois sec n'absorbe pas l'eau de gâchage du mortier. Le mortier ne doit pas être trop liquide pour ne pas dégouliner sur les pierres et les salir.
Cordialement. M37

Je pense que la maison datant de 1950, le pourtour n'est pas drainé.
Étant obligé de refaire ce regard, pourquoi ne pas assainir le tout. Cela était mon idée première.
Bien entendu, comme le vous dites Marie refaire le regard et les canalisations, ce qui imposera peut-être un petit engin de terrassement, donc pourquoi ne pas en profiter pour partir sur une base saine.
Ensuite, il y a la question du prix (On en revient toujours au nerf de la guerre), donc, conseillons à bentrem de faire faire des devis par des artisans maçon.
Bonsoir, M37.

Bonsoir,

Faites tomber et évacuez tout ce qui est plâtre. Ce matériau génial est à proscrire dans votre cas.
Pour un mortier de terre ou de tuff, considérez que votre granulat est la terre au lieu d'être du sable, et votre liant reste la chaux. Vous pouvez donc faire un mélange à 3 à 4 de terre pour 1 de chaux hydraulique.
Pour ce gros trou, vous pouvez bâtir de la pierre avec ce mélange.
A ce mélange vous pouvez aussi y adjoindre des petite pierres type "têtes de chat", vous obtiendrez l’ancêtre du béton. Cela tient très bien dans un coffrage, mais c'est plus long pour le décoffrage.
Pour les fissures; avant de vous donner trop de mal, vous pouvez faire des témoins "au plâtre" on y revient.
Farfouillez dans cette rubrique où on parle de fissure, j'ai expliqué et fait des dessins pour expliquer le principe mais je n'ai plus les numéros de question en tète.
Bonne soirée, à votre disposition, on reverra le problème drainage, pompage, évacuation.
M37.

Bonsoir,

Mais pourquoi ne pas avoir parlé avant de ce regard.... Bien entendu s'il n'est plus étanche, l'eau va contre le mur de votre maison et les gorge d'humidité.
Dans l'idéal, creuser au long de ces 2 murs sur leur hauteur respective, aérer pour assécher, étaler un produit bitumineux, puis un géotextile vertical le long des murs, drainer avec du gravier correctement sans oublier qu'un drain doit avoir une évacuation (je viens de voir un drain qui atterrit nul part, je ne vous explique pas le résultat....Comme si rien n'avait été fait).
Refaire le regard par la même occasion. Si le drain ne peut pas être évacué naturellement, il faudra prévoir une pompe de relevage dans ce regard.
Pour l'intérieur, attendre 1 an pour voir comment les murs se comportent, puis creuser les joints malades et les refaire à la chaux.
Bonne soirée. M37.

Bonsoir,
Entièrement d'accord avec Marie sur la façon d'appréhender les choses. M37

Bonjour,

Après lecture attentive, il semble que vous soyez sur une nappe phréatique, car si les maisons environnantes ont elles aussi de l'eau dans les caves... Ceci explique cela.
C'est pour cette raison que je vous disais, plus vous pomperez plus vous aurez d'eau. Vous êtes sur un terrain argileux, mais il est évident que votre "fondation" qui n'en est pas une (à l'époque il n'y en avait pas), et cette couche d'argile n'est pas constante en épaisseur, niveau, profondeur... L'eau est en légère pression là dessous et là où elle trouve une faille, elle sort.
Je connais bien le problème, je suis à 3m au dessus du niveau du lit inférieur de la Loire et sur une nappe. Le niveau constant de mon puits se trouve 70cm sous le carrelage de ma salle à manger. Je surveille le trop plein de façon à ce qu'il ne se bouche jamais.

Dites-moi aussi de la façon la plus précise possible (sans donner d'adresse bien entendu), où se situe ce bâtiment, je vais voir ce que je peux glaner comme renseignements sur le plan géologique et hydrologique dans votre coin.

Malgré tout je reste perplexe tant qu'à votre projet. Ensuite nous reverrons les détails contenus dans votre mail.
Bon dimanche à vous, M37.

Bonsoir,

Votre projet est assez inquiétant, car vous allez toucher à la structure de la maison, malgré tout.
Si cette cave a été rebouchée en partie, on peut supposer qu'il y avait une raison. Comme vous êtes sur un terrain argileux, le fait de creuser va créer des poussées de par les murs extérieurs qui ont déjà, comme vous le dites vous même "un ventre".
Ce qu'il faut déterminer avant tout, c'est comprendre le pourquoi de cette eau : nappe phréatique, écoulement dû au pentes de terrains environnants... Il faut savoir que si vous êtes sur une nappe, plus vous allez pomper, plus il y aura d'eau.
Ensuite, il faut savoir jusqu'où descendent les murs dans cette terre de remblai.
Êtes-vous certain que cette cave a été remblayée ?
Plus j'avance dans la réflexion plus je me pose de questions. Faites-nous un dessin en coupe et à peu près à l'échelle où figureront les murs (et leur profondeur, le puits et sa profondeur, le niveau de la cave et celui du terrain environnant).
Si toutefois il y avait une solution, où prévoyez-vous l'écoulement de vos drains, car si votre puits fait 2 mètres de profondeur, c'est à partir de cette côte qu'il faudra travailler pour commencer à parler d'évacuation.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
La proposition de Marie tient la route, si le support est parfaitement rigide.
Cordialement, M37.

Le carreau de plâtre hydro, surtout pas.
L'ossature bois est une bonne idée.
Je pense aussi à de la brique creuse de 15. Mais pour la brique je voudrais une photo du balcon et ses dimensions car je crains toujours la surcharge. Puis il faudra enduire, savez-vous ???
Et pourquoi pas une baie coulissante en verre...
Faites-nous s'il vous plait un dessin de votre projet en plus de photos. Comprenez qu'il est difficile de se faire une idée exacte, n'ayant pas la connaissance des lieux.
Merci, Cordialement, M37.

En bref, pas facile de faire le bon choix quand on est pas aidé.
Et dans ce domaine, ici on ne l'est qu'à coup de grogne ou de billets (avec les taxes qui vont avec).
Donc : Beaucoup de raz le bol.
D’où quelquefois les moyens un peu radicaux. L'essentiel étant de se protéger soi-même.
Bon WE à vous Marie et à tous, M37.

OUPS, j'ai oublié le PDF. Désolé.

placoflam 15.pdf

Bonsoir,

Déjà, inspirez-vous de ce PDF pour connaitre le produit.
Pour la pose, toutes les plaques de placo font 120 de large sauf en restauration où l'on trouve quelques variables.
Travaillez toujours à partir de vos axes, implantez votre poêle.
A partir de son milieu, tracez 2 verticales parfaitement d'aplomb à 60,5 cm de chaque côté.
Entaillez le plus profondément possible au cutter le long d'une règle en alu.
Défoncez ces 121 cm sur la hauteur. Derrière vous allez trouver des patins de colle que vous ferez sauter au burin.
Vous replacerez votre plaque de placoflam comme l'autre était placée. Vous ferez des patins de colle au MAP.
Pressez bien votre plaque pour qu'elle ne soit pas en saillie par rapport aux autres. Ensuite, faites vos bandes.
Regardez dans les vidéos du forum c’est super bien expliqué et détaillé.

Pour votre prise d'air, le placo se découpe avec tout ce qui coupe : cutter, lame de scie à métaux, scie sauteuse....
Pour le mur derrière vous ne donnez pas de détails donc je pense que vous avez votre idée ?
Brique ou parpaing, il faudra y aller au burin et à la massette.
Cordialement, M37.

Bonsoir Marie,

Bien entendu, en mairie on trouve toutes les adresses voulues pour ce genre d'intervention, mais là encore bien souvent c'est une arnaque. Les services vous renvoient vers des entreprises agréées qui sont 20 à 25 % plus chères qu'un autre artisan qui n'a pas eu les moyens de s'offrir l'agrément.
Je suis désolé mais ici, c'est une telle évidence que dès que l'on fait appel à une entreprise spécialisée, on tend le dos et on prépare le carnet de chèque sans être sûr du résultat.
C'est un peu pour cela que parfois je ne suis peut-être pas très écolo, mais les gens de mon entourage en ont raz le bol de se faire prendre pour des gogos.
Ce problème de champignons ici est une réaction entre certains composés d'enduits et la pollution (je ne suis pas chimiste) je m’arrête là. Depuis longtemps ces champignons s'attaquent même aux enduits ciment classiques.
Bien entendu je comprends votre point de vue mais pour traiter toute une façade à l'alcool cela ne me semble pas évident. Et le prix ???
Pour ce qui est des poumons, avec le chlore bien entendu il vaut mieux mettre un masque.
Pour les enduits qui n'aiment pas le chlore, c'est pour cette raison que je disais plus haut qu'il fallait viser la météo (avec pluie dans les 24 à 48 h) au jet d'eau dans les quelques heures qui suivait la pulvérisation.
Bonne soirée, M37.

Bonjour jacq6 et Marie,

Ici en France (pays ou tout va bien) , si vous allez voir le maire en disant j'ai des champignons sur ma façade, il commencera par vous demander si vous avez la bonne carte du bon parti à moins que vous ne soyez copain ...
Ces champignons, sont un véritable fléau, sur certains types d'enduits dans certaines régions et suivant exposition.
Ici en Touraine tous les enduits des années 80 à 90 sont "décorés " de grosses dégoulinures rouges, lie de vin.
Je ne suis pas épargné et mon voisin nous plus sur des orientations ouest-sud ouest.
J'ai tenté le coup avec cette méthode (javel) et ça marche. Je renouvelle tous les 3 ans.
Je suis OK avec votre méthode, Marie, mais en intérieur. L'alcool en extérieur....avec l'évaporation ??? Compte tenu de la porosité des enduits ???
Je voudrais par contre connaitre le type d'enduit sur ces pavillons.
Bonne journée, M37

Bonsoir,

C'est un champignon. Et celui là ne se cuisine pas.
Que faire ??? Il y a des produits très chers et efficaces. Puis il y a le pulvérisateur de jardin et l'eau de javel efficace et pas cher.
Tenue de soirée (pardon de sécurité) exigée, ciré veste et pantalon, gants, masque, lunettes de protection, cheveux protégés.
On vise la météo... On arrose le mur à l'eau de javel pure... Et l'idéal c'est qu'il pleuve abondamment 24 heures après... S'il ne pleut pas il faudra utiliser le jet d'eau.
ATTENTION aux belles plantations en dessous, tout est mort dans les 24 heures. Et cela même avec les produits très chers, qui ne nous leurrons pas sont à base de chlore.
Voilà, pas grand chose à dire de plus. Cordialement, M37.

Tâchez de trouver 2 ou 3 bonnes âmes pour réaliser ce travail d'une heure environ.
Il suffit qu'il y ait 1 bricoleur dans le lot.... et il comprendra l'aboutissement de ce travail en lisant les Q et les R.
Bonne soirée, M37.

Les idées viennent en nous lisant les uns et les autres. Faites des photos des fissures puis étayer avant de faire venir l'huissier.
Dites que vous avez été conseillé par un artisan du coin. Cela l'aidera sans doute à activer son intervention.
Qu'en pense Marie que je salue au passage.

Pour étayer :
Acheter des étais de maçon 1600 à 2500 mm (Environ 10€) l'étai et des bastaings (pièces de bois section 6 x 16 cm).
Il faut être 2 ou 3 personnes pour poser tout cela. Il faut poser un bastaing à plat au sol. A l'aplomb de celui-ci 2 personnes tiendront en place un bastaing au plafond et le 3ème placera l'étai au centre des bastaings. Un étai tous les mètres.
Ces étais sont éprouvés à 3 T si mes souvenirs sont bons.
Bon courage SO77, on vous suit. Cordialement, M37.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans ce cas il y a vice au niveau de la construction. Manque d'étaiement durant les 21 jours de prise et dureté de l'ouvrage, ou bien un travail décoffré trop tôt.
Dans votre cas cela devient un combat entre votre garantie décanale et l'assurance du constructeur.
Bien souvent c'est le combat du pot de fer contre le pot de fer et vous, pot de terre vous êtes au milieu.
J'ai envie de vous dire : Pourquoi ne vous vous réveillez-vous que maintenant ???
Désolé je suis cruel, mais vous n'avez plus de temps à perdre vis a vis de ces gens là.
3 expertises, contactez vos assurances, constat d'huissiers... Dans le meilleur des cas si vous obtenez gain de cause, attendez vous à quitter votre maison le temps des travaux.
Maintenant, que ces "braves" ne viennent pas vous parler d’esthétique de votre carrelage, ou vous dire que le risque n'existe pas... D'après ce que vous énoncez, votre plancher semble ne tenir que par la tension des ferrailles des poutrelles.
Que se passera-t-il quand ces ferrailles seront oxydées ???
Vous avez déjà remarqué des fissures (je n'en doute pas). Donc l'air passe dans ces fissures et nourrit l'oxydation du ferraillage des poutrelles.
M37

Bonjour,

1ère chose : Plancher bois ou plancher béton.
2ème : Vous m'étonnez que la décanale ne veuille pas marcher. Ce n'est pas leur habitude de tout faire pour reculer l'échéance, allez patientez encore 2 ans et ils ne risqueront plus rien. Tout bénef pour eux ... C'est une honte !!!
3ème : Y a-t-il un risque. Sans connaitre la cause ??? Personnellement je pense que oui. S'il n'y a que ce plancher qui bouge et pas les murs, à mon sens cela n'a rien à voir avec un problème de terrain mais vraiment un vice de construction.
4ème : Remuez ciel et terre rapidement, huissiers, votre assurance perso, constat sur constat de façon à faire pression sur la décanale. Préparez-vous à un "combat", et dans votre cas il faudra faire vite.
Tenez-nous au courant, et dans ce même forum, reposez votre question dans la rubrique LITIGES TRAVAUX, vous y rencontrerez sûrement des gens plus qualifiés pour votre problème.
Cordialement, M37

Bonsoir,
Par principe, sans plus d'infos, impossible de vous répondre.
5 cm pour de l'extérieur c'est non d'avance, 15 sinon rien (question d'isolation).
Mais à partir de là le problème du poids entre en ligne de compte. Qui dit balcon dit appartement.
Qu'est-ce qu'il y a en dessous, au dessus, etc.
S'il vous plait, dessins et photos s'imposent.
Bonne soirée, M37.

Je viens de regarder les 2 sites, les mélanges sont bien spécifiés.

Bonjour,
Merci pour les liens.
Bien entendu toutes les informations figurent sur les sacs. Donc vous ne devriez pas rencontrer de problème.
Bon WE, M37.

Bonsoir,

Non les sables ne sont pas traités. Un sable est un sable. Il en existe à ma connaissance de deux sortes :
1° Les sables roulés : Ce sont des sables de rivière qui sont dragués et seulement lavés à l'eau de cette dite rivière pour enlever bois, vase et impureté diverses.
2° Les sables de concassage, qui sont obtenus à partir du concassage et broyage de roches dures de régions montagneuses.
- Les premiers sont en général jaunes, les seconds plutôt grisâtres.
- Les premiers sont aussi plus chers que les seconds.
Ensuite, quand ils sont mis en sac pour la vente, il n'est pas impossible que certaines "boites" fassent leur tambouille ?????
Dans votre cas, prenez des poubelles, une remorque... Et allez directement chez un marchand de matériaux type Brico-Pipo, Castograva, ou Leroy Malin.
Pour plus de 3 m3, voyez si vous le faire livrer ne serait pas plus rentable... Il existe plusieurs grosseurs (granulométrie).
Je n'y entends rien en jardinage , voyez ce que vous pouvez trouver comme conseils là dessus.
Bonne soirée, M37

Bonsoir,

Cette cave a l'air saine ? Quelques retouches d'enduit si nécessaire (1 volume de chaux pour 3 de sable).
De là à en faire un dressing... S'il y a une pompe (fonctionnelle ou pas) il y a de l'eau dans les parages.
Les taches marrons seraient bien annonciatrices de quelques points humides.
Si vous avez le temps, mettez une vieille armoire en bois dans cette cave, vous pourrez y ranger vos vêtements, et observez comment se comporte le bois sur une année. S'il n'y a que de la poussière et des toiles d'araignées c'est gagné. Si aux changements de temps ou aux intersaisons (printemps ou automne) des champignons se développent sur l'extérieur de l'armoire, n'insistez pas.
Il faudra isoler votre meuble du sol et faire attention qu'il ne touche pas les murs.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,

Si le placo est en bon état et puisque vous peignez plutôt que repapiéter, je tenterais le coup directement.
Bien sûr j'y mettrais les conditions suivantes, une sous-couche d’excellente qualité c'est à dire pas trop liquide pour ne pas détremper le carton, puis une couche d'acrylique mat.
Ensuite vous appliquerez la couleur si vous voulez teinter ou repasser une ou deux couches de blanc satin si vous voulez rester en blanc.
Ceci pour la peinture, ce que je ne comprends pas, c'est comment ont été faits les joints avant que le papier ne soit posé ??? Les plaques ont une dépouille de chaque côté de la plaque permettant de faire ces joints. Ou alors les joints n'ont pas été faits ???
Revenez nous expliquer cela, SVP. Ceci est très curieux.
Bonne soirée, M37.

Rien ne sera efficace tant que le pont thermique ne sera pas enlevé. Oui il y aura des dégâts, mais si ce n'est pas maintenant ce sera plus tard et voire pire. Ensuite vous pourrez envisager la pose de briquettes.
Bonne soirée, M37.

Pour mieux comprendre il faudrait au moins une photo.
Si le phénomène est en rapport avec le chauffage, c'est bien une question de condensation, donc de pont thermique, entre l'ext. et l'int. Et ce problème est un échange de température aux environs de 16° C.
Il faut savoir pourquoi. Vous devez penser à tous les cas de figures possibles.
Appui de fenêtre traversant le mur de part et d'autre sans rupture, manque d'isolation sous la fenêtre, fenêtre posée sans compribande entre le châssis et le support....
Cordialement, M37.

Bonsoir,

A première vue, je n'en pense pas grand chose. Si vous dites condensation sous ce type de fenêtre, je pense à un pont thermique dans un premier temps. Il faudrait être sur place pour pouvoir définir cela.
2° Vous parlez aussi de fenêtres en PVC, êtes-vous certain, qu'il n'y a pas de fuite dans cette menuiserie. Est-elle placée côté ouest ? Vérifiez qu'il n'y a pas d'infiltrations d'eau de par l'extérieur. Renseignez-vous également sur le modèle de fenêtres, certaines (à une époque) condensaient à l'intérieur du profilé PVC lui-même, ce qui fait que parfois cela ressuait, voire coulait à l'intérieur.
Vérifiez tout cela.
Voir avec les garanties car ce type de matériel est garanti un certain nombre d'année.
Si vous le pouvez, joignez des photos du dégât et un bas de fenêtre ouverte pour voir de quel profilé il s'agit.
Bonne soirée, M37.

Autre idée qui me passe par la tète, pourquoi ne pas cacher la misère avec une bande de placo bien collée et peinte.
En profiter pour faire un décor dessus (un tableau vertical ou autre). Dans ce cas laisser un vide d'air de 2 à 3 cm entre le mur et le placo. Je pense que vous en aurez pour une 50 d'€, en attendant des jours meilleurs côté finances.

Urgence, non.
Péril, aucunement.
Absorbeur d'humidité dans ce cas j'ai du mal à y croire.
Ce qui peut être pénible d'ici quelques temps c'est l'odeur de suie qui risque de ressortir. Rien de malsain mais cela finit par prendre à la gorge.
Vérifiez que tout est bien bouché en toiture et qu'il n'y a pas d'infiltrations, car dans ce cas vous pourrez toujours faire, ça ne sera jamais efficace.
Bonne soirée, M37

Bonjour,
Il s'agit donc de l'apparition de "bistre". Et là, j'avoue que je ne vois pas beaucoup de solution.
Il y a de la condensation dans ce conduit et cette condensation, par capillarité pénètre les joints.....
Sachant d'où vient le mal, voyez un pro qui pose des cheminées, des poêles... J'espère qu' il saura vous conseiller.
Je doute qu'il y ait des produits miracle. Si on vous les promet, méfiez-vous.
A mon sens il faut surement casser pour nettoyer le conduit et refaire. Tenez-nous au courant !!!
Bonne journée, M37.

Autre question à se poser, pourquoi ces pierres ont-elles été scellées au plâtre ??? Ce n'est pas normal dans le cas d'un mur porteur.
De plus, la fuite que vous avez eu il y a quelques mois n'a pas pu pourrir les pierres de cette façon.
Renseignez-vous précisément sur le type de pierre (calcaire, meulière...) et repassez par-là.
Bonne soirée. M37.

Bonsoir,
Dans un premier temps :
Y a t-il ou y a t-il eu a une époque une cheminée qui aurait été bouchée ?
Cordialement, M37.