Pardon, oubli de ma part.
Ce principe ne vous oblige à ne faire qu'une fondation face à votre façade.
Vous pouvez même aller jusqu'à mettre des hourdis et couler votre dalle dessus, le terrain étant argileux, vous laisserez un vide entre terre et dalle, plus de risque de fissuration du au terrain. Le prix vous guidera.

Bonjour,
J'ai repris votre dessin pour l'emplacement du joint dans le décrochement. Le joint rouge est à éviter. Une cassure dans cette zone ne serait pas très esthétique surtout s'il y a une porte dans cette zone.
Je pense que vous pouvez vous appuyer sur ces parpaings, mais ils me semblent un peu haut. Sur photo pas facile de se rendre compte.
Si vous ne faites pas de véranda, à la place des murs sous joints, pourquoi ne pas poser des poutrelles pour appuyer votre dalle dessus (les morceaux comprenant les joints).
Pas de murs transversaux, le béton prend la place des hourdis et vous doublez la poutrelle à l'endroit où vous faites le joint.
Gain de temps, à vous de voir pour le prix... En négociant le transport...
Quelques images du net pour m'aider dans ma "prose".
Cordialement, M37.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,
Pardon si j'insiste, mais un poteau tous les 4ml maxi et arase de 15 à 20cm ferraillée. La ferraille de l'arase étant reprise avec celle des poteaux. Si les devis ne font pas état d'arase, ce n'est pas normal, en revanche vous pouvez toujours demander pourquoi et en exiger une.
Il est vrai aussi que le terme d'arase peut vouloir dire principalement "finition par mise a niveau" d'un ouvrage de maçonnerie. Une arase sur un muret peut faire 3,4cm seulement. Comment passer une armature sérieuse dans si peu d'épaisseur, mais dans votre cas vous faite du neuf donc ne pas hésiter.
Pour ce qui est des AE, n'ayons pas de parti pris... Quand on voit comment travaillent certains artisans de nos jour, cela fait peur.
Voir les litiges construction sur ce site et bien d'autre.... J'en ai honte pour mon ancienne profession. Si vous pouvez voir des travaux faits par cette personne et discuter avec ses clients, n'hésitez pas.
Cordialement; M37.

Bonjour,
Je pense qu'il n'y a pas de soucis, mais sans trop appuyer pour ne pas que la résine entre en chauffe et n'encrasse le disque.
Cordialement. M37.

Bonjour,
Déjà de nombreuses réponses dans votre post n°6269 : Décryptage jargon technique devis mur clôture parpaing
Fondation hors gel (voir votre mairie en général -80 mini)
Poteaux raidisseurs 3 à 4m pas plus.
Une arase est ferraillée. Elle fait le lien de tête entre les poteaux.
Mais vous semblez déjà avoir un devis assez sérieux. Reste à savoir si cette personne travaille bien ou pas et ça ce n'est pas nous qui pouvons vous le dire. Demandez à voir certains travaux déjà réalisés.
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Il vous faut passer par une fondation identique à celle de votre maison.
Un petit croquis valant mieux qu'un long discours, j'espère être clair.
Fondation à -80 (hors gel) car ce sont des terrains qui bougent énormément, puis "refends" en parpaings de 20.
Lit de sable de 15cm environ, polyane et 20cm de dalle avec double couche de treillis puisque véranda.
Pour les joints de dilatation, ne pas excéder 16 m².
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Pour assurer plus de solidité à votre ensemble, vous pouvez aussi visser un tasseau de 40x40 sous vos solives pour y fixer le rail placo.
Rappel quand vous marchez dans votre grenier, vous marchez sur les solives et non pas sur le lattis (baccula montage des années 1900 à 1950 vu la photo).
Pour la fixation des tasseaux ; pattes à scellement vissées sur vos montants en bas et sur les côtés, puis en partie haute, rail placo sur le tasseau du haut. Quelques morceaux de montants ans ce rail et celui sous le plafond et vous plaquez avec ou sans laine de verre entre les plaques.
Ne croyez pas que le "MAP" soit fragile ou friable... C'est plus solide que le meilleur plâtre.
Pour vos raccords d'enduit plafond privilégiez de la bande armée beaucoup plus résistante que la bande papier.
Pour ma part je raccorde avec des bandes que je taille dans des chutes de rouleau de toile de verre.
Je n'ai rien trouvé de plus solide.
Bonne journée, M37.

Bonjour tus,
Une seule question avant réponse, veuillez donner la nature précise du terrain, argile, calcaire, sablonneux... ?
Si vous êtes sur un terrain argileux, la mise en œuvre sera totalement différente d'un terrain sablonneux.
Cordialement. M37.

Bonjour GERMAIN28,
Un vrai plaisir touts ces détails... Le chantier est a moitié fait.
A mon sens, 2 solutions: 1 - La disqueuse (presque impensable compte tenu de la poussière, à moins que vous ne refassiez tout votre intérieur complet).
2 - Ciseau à brique et massette de 500gr. (A peine fastidieux, efficace, et assez propre)
Commencez par bâcher devant et derrière et protéger le sol avec de gros cartons bien épais.
Dans ce type de cloison pas besoin de taper comme un fou quand le trou de départ est fait ça va tout seul.
Ce qui m'inquiète un peu c'est la retombée de 30cm en haut. Je pense et j'en suis presque sur qu'elle va tomber. Donc ouvrir jusqu'au plafond, poser la verrière et remonter le haut au placo 1/2 plaque doit suffire. Cela ne pourra que vous faciliter la mise en place de votre verrière.
Bouchage des cotés et scellement au mortier adhésif genre MAP.
Cordialement, M37.

Un bon maçon fera l'affaire, mais il ne pourra pas vous dire s'il y a des poteaux béton dans les angles, ces derniers étant noyés dans la maçonnerie. Pour le voir il faut percer... Et comme vous n'êtes pas propriétaire !!
Cordialement. M37

Bonjour,
A la vue des photos, on peut supposer deux choses, premièrement qu'il n'y a pas de poteaux d'angle repris avec les fondations. En second lieu il est probable qu'un mouvement de terrain puisse être responsable de cette fissure dans l'angle de la maison.
D'autre part, les fers sont apparents sur le côté balcon parce-qu'ils ont certainement été posés sans respecter l'enrobage minimum de 25mm.
On peut supposer qu'une infiltration d'eau a été la cause de rouille puis d'éclatement du béton.
Si vous êtes du métier vous vous sortirez de tout cela. Si ce n'est pas le cas, je déconseille toujours d'acheter des constructions aux désordres apparents.
Ou bien il faut faire faire des devis pour évaluer très précisément les causes et le coût, et négocier sérieusement l'achat.
Cordialement, M37.

Bonjour,
En ce qui concerne l'accord, oui bien entendu... Et encore si c'est vous qui payez l'intégralité des travaux....
Par contre par la suite l'entretien vous incombera.
Si votre mur travaille... S'il est monté dans les règle de l'art, certes il travaillera mais dans des proportions négligeables. Si ce mur de clôture est a raccorder sur des mur s existants, vous avez le recours du joint de dilatation à chaque extrémité. Pour ce faire, tailler une tête franche propre, l'enduire, placer contre cette tête franche un polystyrène de 10mm et bâtir votre mur contre.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Tout d'abord, il vous faut des repères (témoins). Entre ces repères vous ferez des nus. Ces nus une fois durcis vous serviront à dresser votre enduit que vous règlerez (dresserez) quand il est frais.
Un enduit ciment se fait en trois couches : le gobetis, l'épaisseur (dressage), et la finition.
Il est vrai qu'au bout d'un certain nombre d'années de métier ou suivant la surface on peut se passer de témoins et de nus mais....
Ce que vous appelez tasseaux pour scier... C'est ce que j'appelle le nu.
Ce nu doit être parfaitement d'aplomb. C'est pour cette raison que l'on fait un repère (témoin) en haut et un en bas. On peut utiliser un tas d'astuces pour éviter de faire cela. L'épaisseur du corps d'enduit est de 12 à 15mm en général, pourquoi ne pas sceller un rail à placo que l'on enlèvera une fois le dressage fini.
Longueur de règle : 2m pour une personne qui n'a pas trop l'habitude. 3m en général.
Ce qui fait faire témoins et nus à 2,50m environ pour une règle de 3ml.
Mise en œuvre : Jeter l'enduit à la main ou plutôt avec la truelle () (Ne pas regarder par terre au début c'est décourageant).
Dresser à la règle contre les nus en "sciant" pour enlever le surplus, remettre là où il y a des trous, puis et laisser tel quel. C'est la couche de finition qui fera l'aspect voulu..
Le corps d'enduit ou dégrossissage, restera rugueux pour accrocher la couche de finition.
Maintenant, il convient de faire les enduits ciment en deux couches. Vite fait, "bien" fait.
C'est un autre travail et bien souvent cela se fait à la projeteuse, un peu à la façon des enduits monocouches.
Rien à voir avec le travail que vous voulez faire. A voir ces liens qui sont plein d'idées.

https://www.youtube.com/watch?v=_1JM0PSm5m8i
https://www.maisonbrico.com/conseils-bricolage/réaliser-enduit-mortier-ciment,8.html

Cordialement, M37.

Bonjour,
Pour la maçonnerie, 5 de brique et 1+1 de plâtre... donc c'est bien une cloison et ce n'est pas porteur.
Pour le reste... Se fier à GL.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Ce devis est parfaitement explicite pour une personne du métier.
Si cet artisan veut expliquer par écrit son devis il va être obligé de faire de la prose et tout va devenir compliqué, et les pages vont s'accumuler.
Ce monsieur semble savoir de quoi il parle. Il faut mettre maintenant a exécution. L'écartement entre poteaux raidisseurs est bon.
Juste un petit détail concernant la profondeur de la fouille (fondation), chercher sur internet par rapport a la région de construction. En général fond de fouille à - 80cm du point haut de la dite fouille.
C'est une précaution que par principe je ne me refuse pas surtout si le terrain est argileux.
Par contre, ce 10cm d'ancrage sur mur mitoyen : C'est une maison ou un ancien mur de clôture existant ???
Si c'est un mur de clôture, aucun problème, si c'est la maison des voisins pas question. Il doit y avoir un joint de dilatation d'environ 3 à 5cm entre les deux constructions. A voir car là nous n'avons pas ce renseignement.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Désolé manque de compréhension de ma part, par rapport à votre projet.
Faites un dessin avec coupe ou photos et veuillez situer l'emplacement du stationnement des engins avec plus de précision.
Bien entendu, dans votre tête tout est clair et évident, mais à distance..... Pas facile. Merci de votre compréhension.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Je pensais bien qu'un souci de ventilation était à l'origine de cette humidité excessive.
Une petite astuce de plus, si vous pouvez récupérer un ventilo d'ordi et le fixer sur votre ventilation basse à souffler vers l'extérieur cela aidera à la circulation d'air.
Même s'il vous faut l'acheter sur internet par exemple. Matériel pas cher et conso très réduite.
Et ça marche super bien. Juste une petite bidouille pour le fixer sur ou dans la ventilation.
Voir image car je ne connais pas trop le nom exact de ce matériel.
Cordialement, M37

Bonjour,
Inconnu vu le stade de développement. Passez outre ce superbe spécimen, et voyez plutôt l'état de la poutre qui doit être attaquée par la pourriture. Si le bois est bon vous pouvez enlever cette drôle de chose et traiter à l'alcool à bruler en X passage au vaporisateur.
Faux plafond.... Humidité... A voir par rapport à la conception de la construction (WC, Salle de bain au dessus...).
Je me demande s'il n'est pas question d'une entrée d'eau par la maçonnerie et que le bois pomperait cette eau.
Je ne pense pas aux mérules car c'est à mon avis trop concerté.
Avec ce truc dans une casserole, demander tout de même l'avis d'un vieux charpentier si vous en avez un sous la main...
Cordialement, M37.

Bonjour,
Merci GL de prendre soin de ma santé. C'est vrai que lorsqu'on lit des posts comme celui là, on a plus envie de faire bosser les artisans.
Ce n'est pas parce que le chantier précédent présente des défauts qu'il faut continuer dans le même sens.
Le maçon (sérieux) lors de son étude observe, mesure, prend des repères avec différents outils de mesure dont le niveau ou le fil d'aplomb... Tout ceci est rapide et lui permet de voir ce qu'il devra faire par la suite pour travailler au mieux en vue du meilleur résultat possible. Et à partir de là il établit son devis.
Si les margelles à son avis sont trop mal posées, il refait (malheureusement sur le compte du client avec qu'il aura fait le constat préalable grâce à ce qui est dit plus haut), ou bien il ne prend pas le chantier.
Si les défauts sont minimes, il y a toujours une solution pour s'adapter et faire toujours au plus proche "des règles de l'art" (aujourd'hui cette expression est presque une injure...).
Ne pas payer, vous êtes dans votre droit à hauteur de 10% de la somme totale. Somme déposée à la caisse des dépôts et consignations ou chez un huissier de justice. L'artisan ayant été prévenu au préalable par courrier AR. Le mieux est de faire constater les malfaçons et d'obliger le maçon à refaire.
Malheureusement et c'est bien dommage quand on a affaire à ce genre d'hurluberlu on ne peut pas obtenir de dédommagements en rapport avec les désagréments.
Soyez courageuse, il faut toujours se battre c'est triste mais c'est comme ça.
Faites constater par un huissier vous ou lui saura se servir d'un niveau.
Cordialement, M37.

Bonjour Remi,
Enfin une explication concise... Décor bien planté. Super !
Les murs ne sont pas humides, donc j'ai du mal à croire à des remontées capillaires.
Si c'était le cas mur et sol seraient humides, mais il y a des choses parfois difficiles à déterminer dans ce genre de situation.
Je pense à un phénomène de condensation au niveau du sol.
Vous parlez de réserve de pellet, votre chaudière si chaudière il y a, est-elle dans le garage...
Si c'est le cas le problème peut venir de là. La ventilation est-elle suffisante ?
Du fait que c'est du parpaing enduit et peint, la peinture "non respirante" peut jouer un rôle dans cette condensation.
Le fait que ces murs ne soient pas doublés aussi à cause des écarts de T°.
1° Laisser la porte ouverte et voir ce qui se passe... Cela correspondra très vite à un manque d'aération si l'humidité part très vite. Envisager la pose d'une fenêtre sécurisée avec barreautage extérieur ou remplacer la vitre par une tôle perforée.
2° Possibilité de refaire une chape fibrée de 3 à 4cm posée sur un polyane remontant sur le bord si vraiment il s'agit de remontées dans la dalle.
3° Si ce terrain est si humide, pourquoi ne pas faire un regard en point bas avec un drain autour, il pourrait avec un peu de chance capter l'eau avant qu'elle n'arrive sous la dalle si elle est poreuse (mauvaise mise en place à l'origine, pas vibrée...). Dernier remède à mon sens je doute que vous en soyez là.
Voici quelques idées à pas trop chères... Sinon après il faut passer à la vitesse supérieure et refaire la dalle. Aïe !
Cordialement, M37.

Une chose m'échappe, vous dites il y a un hourdis...
Donc il y a des poutrelles, s'il y a mur de refend, ces poutrelles reposent obligatoirement dessus, donc après ouverture vous avez au moins 5 poutrelles dans le vide. Il eut été bon d'étayer avant !!!
Si 25, c'est avec isolant et que votre mur ne fait qu'en réalité 17, votre porteur fait 17.
L'isolant n'a rien à voir.
Qu'y a-t-il sur ce hourdis, un étage supérieur, une dalle plafond avec combles perdus au-dessus en inhabitable...
Comprenez bien que tout compte et qu'à partir du moment où vous tapez dans un refend il ne faut pas faire n'importe quoi.
Cordialement. M37.

Bonjour remy46,
Il reste un détail d'importance à définir... Qu'est-ce qu'il y a au dessus de tout ça ???
Vous avez fait une ouverture de 270 dans un porteur de 25 et tout est encore debout... C'est bien.
Mais vous me faites un peu peur !!!
Sinon, en tenant compte de vos désirs, le mieux serait de prendre un IPN de 240 qui fera la largeur du mur à 1cm près.
Pour 270 de long, il vous faut un fer de 300cm soit environ 120kg.
Êtes-vous certain de bien vouloir laisser ce fer apparent. Il a la forme d'un I, je pense que cela va faire bizarre.
Sachant que vous aurez par la suite tout loisir de l'habiller avec du placo ou du CP...
J'attends votre réponse concernant la première partie de votre post.
Suivant votre réponse il existe toujours plusieurs solutions.
Cordialement. M37.

Bonjour NIKA,
Je me demande compte tenu du fait qu'il y a ce ruisseau s'il ne faudrait pas passer à une fondation sérieuse du type armature semelle filante / béton armé... Voir dessin qui je pense est très explicite.
Ensuite, un poteau tous les 3ml et du parpaing de 20 creux. Vous montez vos parpaings en laissant l'espace pour les poteaux. Comme cela vous n'aurez que deux planches à mettre pour couler le béton des dits poteaux.
Comme vous avez une poussée de terre, rien ne vous empêche de faire "un fruit" à votre mur. C'est à dire un faux aplomb pour contrer la poussée (tolérance 10% de la hauteur du mur, donc dans votre cas 8cm).
Placez aussi des barbacanes à la base du mur, avec un drain de grosse pierres (récup du mur tombé).
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour wadoux,
Pouvez-vous faire une photo de l'ensemble de cette ouverture SVP ??
C'est quoi ce rail ?? Un rail chemin de fer ?? Il Y a Quoi sur ce rail ??
A bientôt, M37.

Bonjour,
La théorie veut que la dalle béton soit la plus épaisse et armée (béton vibré dosé à 300/350 kg par m3 armé d'un treillis soudé minimum). Ce type de dalle est en général de 15 à 20 d'épaisseur.
Ensuite vient la chape de mortier (2 brouettes de sable (pas trop remplie) pour 1/2 sac de ciment approximativement). Actuellement ces chapes peuvent être fibrées de façon à éviter les éventuelles fissures.
L'épaisseur d'une chape varie généralement entre 3 et 6cm.
Dans votre cas 11 + 4 semble correct. Et à moins que l'électricien ou le plombier n'installent une centrale nucléaire ils ont largement de quoi passer gaines et tuyaux.
Rien ne les empêche non plus de faire une réservation dans le béton, au dessus de l'armature pour passer avec plus de marge.
Sinon le fait que cette chape soit épaisse ou non ne sera pas à l'origine de fissure, car par définition, une chape est maigre donc inerte.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Sur les sacs de ciment, vous avez toutes les données qui sont inscrites derrière.
Et sur ce forum, une multitude de posts traitent des dosage du béton.
Cordialement, M37.

Bonjour joan70110.
10T : 4 roues (ou plus) = 2T5. C'est pas le bout du monde, mais il eu mieux valu concevoir cette dalle avec le reste de la construction. Bref !
Creusez pour faire un hérisson de pierre sous lequel vous aurez placé un géotextile. Prévoyez 40cm de pierre.
Sur ce hérisson placez une couche de sable tout venant pour le stabiliser.
Sur ce sable qui sera surfacé propre en surface, placez un polyane.
Coulez votre dalle BA de 20cm d'épaisseur dosée a 350kg/m3 et vibrée avec 2 couches de treillis soudé : treillis st25c en couche inférieure, et treillis pafc en couche supérieure.
Concernant les joints de dilatation, voyez pour diviser votre surface en partie de 16 à 20 m² surtout pas plus de 20.
Je viens de voir terre marneuse, prévoyez un regard dans un angle de votre garage au cas où vous devriez placer une pompe de relevage.
Cordialement, M37.

Bonjour arno56,
Je ne comprends pas bien votre problème. Votre projet consiste t-il a mettre ces panneaux en haut du mur pour cacher la vue du bas, vous, habitant en haut, ou si vous habitez en bas, vous voulez mettre des panneaux pour cacher le mur jaune en sachant que vous voudriez que ces panneaux débordent en haut ???
Dans un premier temps, je vais tenter de répondre a ce que je peux:
_ Tout peut se faire
_ Compte tenu de vos moyens, il faut tenir compte du fait que ces panneaux occultant ont beaucoup de prise au vent et vous êtes en Bretagne... Donc pour faire solide et ne pas avoir a y revenir tous les ans pour revisser, reboulonner... Je pense préférable de sceller des fers de forme H et de placer les panneaux à l'intérieur de ces fers. Voir pour l'achat de ces fers chez un récupérateur. Dans un premier temps cette idée avant votre réponse plus explicative.
Cordialement, M37.

Bonjour,
A la vue des photos, cela ressemble plus a des micro fissures du a un "faïençage" de l'enduit.(Pose enduit sur murs trop sec, ou enduit posé trop liquide ???)
Impossible de savoir si le mur est atteint par ces fissure qui sont très légère (hélas pour l'esthétique).
Encore moins beau mais rassurant dans votre cas, il faut poser des témoins pour voir s'il y a mouvement ou pas. Il existe des témoins qui se collent, je ne vous les conseille pas. Certes c'est utilisé par les architectes, mais au bout d'un certain temps ils se décollent et la lecture reste a mon sens très subjective.
Pour ma part je préfère la pose de témoins en plâtre. Le plâtre est une matière inerte et s'il y a un changement dans la structure de votre maison vous le verrez au premier coup d'œil puisque la fissure apparaitra immédiatement en "cassant" le plâtre du témoin. Prix de revient rien ou presque. Mise en œuvre, gâcher un peu de plâtre, a la truelle le poser sur la fissure en faisant un carré de 10 x10cm environ sur 10 à 12mm d'épaisseur, le lisser et avec un clou, marquer la date.
Pour le moment il n'y a que ça a faire. Cordialement, M37.

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Témoin contrôle des fissures

Bonjour,
Ci-joint petit croquis du net. Donc, pour une pose en applique, vous avez une certaine liberté.
L'essentiel soit que vos gonds scellés dans le mur ne soient pas trop au bord dudit mur. 10cm cela semble raisonnable.
Dans ce cas vous déduisez 20 cm soit, 240 - 20 = 220 de passage.
Et pour la hauteur, bas de linteau à 195cm pour que les vantaux viennent également en applique.
Plus une butée de porte en bas pour maintien, butée à visser ou sceller.
Scellement des gonds au ciment prise rapide 48h de séchage, ciment normal (largement préférable) 1 semaine.
Cordialement, M37. En espérant avoir cerné le problème.

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Bonjour,
Vous parlez de vantaux, mais pas du dormant (huisserie) donc impossible de vous répondre.
Et la hauteur ??? Vous posez en applique ou pas ???
Cordialement, M37.

Bonjour,
Vous dites : "Certaines étaient déjà présentes avant."
Puis vous achetez la maison et une fois dedans vous vous posez des questions ??? Il faut savoir que si un mur est fissuré, la fissure sera toujours présente.
Il existe aujourd'hui des méthodes pour réparer, mais bien entendu il y a un coût derrière.
Voir avec votre assurance habitation....
Ces fissures semblent horizontales, et actuellement les terrains ont beaucoup bougé par rapport à différents épisodes de sécheresse surtout sur des terrains argileux. Si vous ne constatez pas de fissures verticales pouvant impacter les linteaux ou chainage vous ne risquez pas trop, les fissures verticales étant les plus mauvaises.
Pour juger réellement du problème il faudrait être sur place, car sur vos photos vous ne montrez que des tableaux de porte ou fenêtre... Qu'en est-il des façades ???
Cordialement, M37.

Bonsoir Liam,
Je ne vois pas de problème particulier dans la réalisation, par rapport à votre réflexion.
Semelle qui déborde de 15cm minimum par rapport à la dimension des parpaings, bonne armature en tor de 10 ou 12 maille 10x10, profondeur selon terrain et là c'est vous qui voyez... Le hors gel (-80) est-il nécessaire en intérieur ?
Je n'en suis pas certain, mais descendez au moins de 50cm pour trouver du dur.
En ce qui concerne le poteau, vous pouvez aussi le coffrer avec des boisseaux béton puis ferrailler avec la semelle et le couler. Solidité à toute épreuve garantie et à mon sens plus facile à réaliser mais c'est juste une question de point de vue.
A savoir aussi que ce poteau soutiendra cette pièce de bois abimée...
Ne faut-il pas la changer ou la consolider... Là encore difficile de juger d'après photo.
Cordialement, M37.

Bonjour GL et toute l'équipe,
1° C'est vrai que pour les retours, c'est plutôt rare. Dommage. Est-ce que par hasard notre société de consommation y serait pour quelque chose ??? Pourtant, merci c'est 5 lettres aussi...
2° personnellement ; je ne porte pas de jugement sur l'orthographe car s'il n'y avait pas le correcteur sur l'ordi... Mais là aussi un petit effort ne gâche rien... Surtout pour nos jeunes, pensez à vos lettres d'embauche manuscrites bon sang. Si les CV se font sur l'ordi, je connais bon nombre d'employeurs dans le bâtiment et la mécanique en général qui demandent encore des lettres de motivation manuscrites. Et de plus, que notre langue est belle. Une langue bien écrite est mieux parlée. J'avais un prof de français qui nous faisait écrire (sous forme de dictée), et lire devant les potes du R. DEVOS. Quelle rigolade pendant ses cours, mais que ce Mr était bon pédagogue et en plus respecté comme pas possible.
Allez les jeunes on est là pour vous aider mais il faut vous réveiller.
Cordialement, M37.

Complément : Images de principe.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour alexis83210,
Dans un premier temps, je ne comprends pas bien les termes que vous employez. A mon sens une coque serait plutôt une pièce venant chapeauter l'ouvrage pour le recouvrir.
Si c'est la couronne entourée de rouge que vous voulez fabriquer dans votre "moule", coffrage, de mon temps on appelait ça une bague ou en plus petit format une rehausse.
Si vous considérez que votre coffrage doit servir 200x, il faudra en passer par un coffrage métallique qui sera exécuté dans un atelier de charpente métallique.
Le travail sera d'abord tracé au sol, l'épure, échelle 1. C'est à partir de là que les serruriers travailleront pour réaliser ce coffrage qui sera constitué de X pièces intérieures et X pièces extérieures suivant poids et possibilité de manipulation sur aire de préfabrication. Tous ces panneaux seront boulonnés.
Pour les courbures elles seront exécutées sur des plieuses et les renforts sur des cintreuses. Les tôles courbées seront soudées aux renforts. Les renforts auront été préalablement percés pour leur assemblage.
Abandonnez toute idée de coffrage bois pour un travail de cet ampleur.
J'espère avoir été utile à votre questionnement. Cordialement, M37

Regardez si sur le chevêtre la maçonnerie déborde sur le bois.
Dans ce cas c'est bon.
Cordialement. M37

Normalement, en partie haute, la maçonnerie repose sur le chevêtre. A vérifier tout de même car on voit de tout...
Il se peut aussi que de gros clous aient été lardés à l'intérieur de la partie chevêtre pour maintenir la maçonnerie.
Plus difficile à voir puisque noyé dans le mortier.
Il est logique que le chevêtre tienne le conduit ou les boisseaux au dessus du plancher. Cordialement. M37.

Bonjour,
Vu les photos, je ne vois d'inconvénients à casser jusque sous le chevêtre.
C'est "dans" ce chevêtre que la cheminée, sous forme d'évacuation des fumées prend forme, et c'est dans ce "trou" qu'il faudra passer le tubage. Attention aux normes distance bois/tubage je ne les connais pas.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Voici une solution qui semble sage. Bonne continuation. M37.

J'ai revu la copie, aucun joint de dilatation n'est nécessaire. Cordialement. M37.

Bonjour,
Juste pour le principe, les semelles poteaux doivent être hors gel sans aucun doute et avec un bon débordement pour la stabilité des poteaux. Pour ce qui est de la semelle qui je pense doit être entre les poteaux, pas d'obligation que cette dernière soit hors gel. Même si un jour vous prévoyez de passer dessus avec des PL, là il s'agira d'une question de résistance mais le côté hors gel n'a rien a voir. Donc bien définir vos besoins.
Par contre il est indispensable que le ferraillage de cette semelle soit lié avec le ferraillage des poteaux.
Pour ce qui est du positionnement, si la fouille est faite, mettez cette ferraille vers le bas. Sinon, le haut de votre ferraillage à -3cm du niveau fini de votre béton. Une semelle travaille comme une poutre sur deux appuis. Donc la partie basse est la partie en "tension".
Arrangez vous pour couler tout cela ensemble de façon a ne pas avoir de reprises de coulage qui pourraient créer des cisaillements par la suite suivant le poids du portail futur.
Cordialement., M37.

Bonsoir,
Je ne peux pas contrarier GL. Son raisonnement est juste.
Mais je fais partie de ces vieux machins qui récupèrent tout ce qu'ils peuvent pour ne pas mettre trop d'argent dans le commerce.
Bonne soirée à vous 2.

Impossible de refaire.
Boucher le trou ne sera qu'un bouchage mais n'influencera aucunement la résistance.
Ce qu'il faut faire c'est s'en souvenir et ne pas recommencer ce genre d'expérience. Surtout dans la même poutre.
Un trou ça va, trois trous bonjour les dégâts.
Cordialement. M37.

Bonjour,
Il est formellement interdit de percer une poutre.
Une poutre pose sur deux poteaux et dans sa section se décompose en deux parties, la moitié inférieure est une zone en flexion, la moitié supérieure est considérée en zone de compression. La zone centrale étant appelée zone neutre.
Si vous percez dans la zone flexion vous êtes un assassin, si vous percez dans la zone de compression, c'est à dire en haut de la poutre c'est moins grave (quoique), mais de toute façon vous créez un point faible.
Et encore plus faible si ce percement est situé au milieu de la poutre dans sa longueur.
Suis-je clair ? Pas facile à expliquer sans petits dessins.
Aucun architecte n'accepterait ceci. Mais il est vrai qu'en restauration.... Ce percement je pense même s'il n'est pas logique n'entrainera pas de désordre dans le bâtiment. Mais imaginez que chaque propriétaire ou locataire faisant des modifs percent les poutres un coup en haut, un coup en bas.... Je vous laisse conclure.
Votre électricien travaille proprement d'après les images mais il a été au plus facile. Certes une goulotte n'est pas très esthétique, mais si Dieu a créé la goulotte c'est aussi pour s'en servir.
Ne tirez pas à balles réelles sur l'électricien mais faites lui remarquer tout de même.
Je me permets cette remarque car j'ai été dans le BA pendant 25 ans. Et les règles n'ont pas changé.
Cordialement, M37.

Oubli : Dans ce cas il faut couper le treillis 25mm avant et après le joint.

Au risque de me répéter, vous n'avez pas à faire de joints de dilatation dans cette dalle béton.
Ce qui ne vous empêche pas de de faire votre étanchéité par dessus car un béton (sauf hydrofugé) est rarement étanche.
Si vraiment vous y tenez... Vous pouvez faire un ou deux joints de la façon suivante : En jumelant deux poutrelles et en installant une planche d'épaisseur de votre dalle.
Puis vous coulez une partie sur deux et deux jours après vous enlevez la planche et vous coulez entre les partie de dalles en place. Vous obtiendrez ainsi un joint sec.
Vous pouvez aussi coller un polystyrène contre les parties coulées précédemment.
Mais encore une fois vous êtes sur une dalle plancher et cela ne se justifie pas.
Cordialement, M37.

Bonjour,
La solution simple et efficace ne passe pas par le coffrage et le béton, c'est certain.
Je verrais plutôt des cornières alu vissée, du bois sur la partie horizontale avec de la laine de verre pour isoler la partie plancher.
Possibilité d'adjoindre une éclairage pour l'accueil.
Pour la partie verticale, mieux vaut une plaque de PVC ou polycarbonate, car le bois en façade ce n'est pas idéal.
Quoique bien traité...

Bonjour,
Dans votre cas, vous ne faites pas de joints de dilatation au niveau du béton qui va recouvrir les poutrelles et les hourdis et vous coulez votre béton de niveau.
En revanche vous ferez vos pentes sur la chape qui viendra sur cette dalle. Chape qui elle accueillera une finition carrelage pierres...
Imaginez que si vous faites des joints traversant vous aurez de l'eau dans le garage.
J'ai même du mal à comprendre votre question vu la qualité du travail réalisé sur les élévations !!
Cordialement, M37.