Merci pour le retour.
Bon courage, bons travaux. M37.

Bonjour,
Vous pouvez faire de cette façon, en passant par l'intermédiaire "primaire d'accroche.
Mais une couche de ragréage classique ne peut pas excéder 15mm.
Donc pour les 15mm restants, il vous faudra un carrelage assez épais. Épaisseur des carreaux 9mm + 6mm de colle.
Par contre pour le prix, vu l'épaisseur de ragréage ??? J'espère que ce n'est pas une trop grande pièce d'eau.
Cordialement, M37.

Le plâtre est un matériau dit : inerte. Donc pas de soucis au niveau structurel.
Par contre le plâtre étant sec aura tendance à "pomper" l'eau de la chape, ce qui n'est pas bon.
Le polyane est le seul moyen de remédier au problème.
Cordialement, M37.

Bonjour,
A Paris, 3 étages...
Vu la mise en œuvre par pompage sûrement (suivant surface), je ne trouve pas ça hors de prix.
Par contre il est conseillé de faire faire au moins 3 devis différents avec la même technique pour pouvoir comparer.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Sur le site, vous avez une rubrique spéciale pour obtenir des devis.
Travaux devis
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Non la question n'est pas bête, mais parfois les contributeurs prennent des petites vacances.
Si l'élévation de 2m sur ce linteau est en brique creuse, pas de problème.
A condition que le ferraillage soit adapté évidement. Pour ce qui est de la dimension qui doit reposer, 5cm suffisent donc vous êtes sauvé.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Pour le porte à faux, ce n'est donc pas un balcon dans le vide puisqu'il porte sur ses extrémités.
Le ferraillage du porte à faux me semble un peu léger. Tor, diamètre 10, maillage 20 x 20 me semblerait plus sûr.
En ce qui concerne l'étaiement, oui pour un étais toutes les deux poutres, à condition que ces étais soient posés sur un bastaing ou un madrier à chant filant entre la tête de l'étais et le plancher.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
- Si votre chape est fibrée, le treillis soudé sur toute la surface devient inutile.
- Cette solution de passage de tuyaux semble bonne.
- Le béton fibré atténuera le risque de fissure. A vous de voir au niveau revêtement sur cette chape. Un carrelage risque de suivre la fissure si toutefois fissure il advient (ce qui ne serait pas dramatique puisque vous en connaitrez les raisons). Rappel post précédent un grillage fin sur le tuyau doit suffire.
Pour le revêtement de ce sol, il y a de superbes PVC (matière souple) qui adouciront parfaitement défauts et encore une fois fissure si elle doit exister.
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Toujours difficile à dire d'après photo bien entendu.
Mais si cela ne passe pas au dessus du vide sanitaire, cela veut dire qu'il y a une rupture entre la maçonnerie du vide sanitaire et le coulage de la dalle.
Donc la dalle ne fait pas remonter l'eau dans les murs. On a tout lieu de penser que cette maison est saine, mais il faut approfondir le sujet sur place.
Car comme vous dites,"une mauvaise acquisition", c'est toujours difficile à digérer dans ce domaine.
Il se peut aussi que ce soit le caniveau qui donne cette humidité au niveau de l'enduit...
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Vu la hauteur.... Ça passera pour cette fois !!!
Mais par contre sur 10m de long, un joint de dilatation au milieu aurait été le bienvenu.
Cordialement. M37.

Bonsoir,
S'il n'y a que ces fissures sur cette maison cela n'est pas bien méchant.
A tout hasard, cette ouverture n'a t-elle pas été créée après coup ??
C'est le dessous de l'appui de fenêtre qui me fait dire ça et bien entendu l'enduit aura été réalisé après au cours d'un ravalement ??
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Je ne vois pas pourquoi cette chape fissurerait à cet endroit.
Mais c'est maintenant que vous parlez de lambourde... Pouvez-vous faire svp, un dessin en coupe de ce plancher.
J'ai du mal à comprendre : La dalle est en IPN ?? Les IPN sont là pour la poutraison.
Que font des lambourdes là dessus ???
Qu'y a t-il entre et sur les lambourdes, on a l'impression que vous parlez d'un plancher non fini.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Vous voulez donc garder ce "recoin", pour en tirer parti ???
Donc commencez par le fond et ensuite plaquez les côtés.
Encore une fois, pour faire droit, vous avez des outils (règle, niveau, cordeau...).
Tout l'art de la restauration est de faire droit avec des murs qui ne la sont pas.
Sinon vous scellez au MAP vos tasseaux à -13mm partout au nu des parties de murs existants et vous plaquez.
Le placo doit se prêter sur 2 ou 3cm.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Ce porte à faux... Pourquoi ? Il n'y aura pas de charge... Donc utilité du porte à faux ?
S'agit-il d'une avancée type balcon, terrasse, encore que 40cm, pouvez-vous préciser.
Oui dans le cas d'un balcon, le ferraillage est particulier. Avec plus de détails je pourrais peut-être vous renseigner.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Dans un premier temps, il faut assainir. Faire tomber tout ce qui veut tomber et un peu plus s'il y a un doute.
Puis ré-enduire comme à l'origine tant que faire se peut.
S'il y a beaucoup d'épaisseur, vous pouvez noyer en fond d'enduit un grillage (type grillage à poule).
Pour la peinture, je n'en suis pas trop partisan. Toutes les peintures empêchent les murs de "respirer".
Voir s'il n'y a pas moyen de refaire une couche de finition générale assez fine (au sablon ou à la falaise : Ce sont des sables très fins, voir marchands de matériaux spécialisés), si l'accroche est bonne (bien rugueuse), propre, sans poussière et sans graisse.
Cordialement, M37

Bonjour,
J'aurais plus confiance dans le dessin "image 2".
Sur la 1, je n'aime pas trop ce Y qui peut être source de refoulement vu le peu de pente.
Mais surtout et là j'insiste pas de coude à 90°. A remplacer par 2 coudes à 45° et "adoucir" les courbes au maximum, quitte à chauffer un peu les tubes pour aider le cintrage.
Un peu délicat, il vaut mieux chauffer au décapeur thermique plutôt qu'à la lampe à souder si vous n'êtes pas habitué.
Cordialement, M37.

Bonjour GL,
Pour une maison, il n'y a pas d'autre solutions. Parfois les assurances prennent en charge une partie des travaux, compte tenu de l'importance et par conséquent du coût.
Pour un mur de clôture, si cette personne tient absolument à avoir un mur, il faut mettre "le paquet" sur la fondation quitte à alléger le poids du mur.
Sinon, oui pour le grillage en ce qui concerne la réalisation, mais c'est baby 75 qui décidera.
Pour ce qui est des fissures, comme d'habitude joints de dilatation tous les 3 à 4m maxi.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Le tout sur ces terrains est de trouver la constante au niveau de l'humidité. Il faut descendre et trouver le dur. La ferraille ne fait pas tout. Si la fondation est "déchaussée", la fissure est assurée.
Pensez qu'actuellement, dans certains coins du sud ouest, des gens arrosent le tour des maisons pour maintenir l'argile gonflé autour des fondations...
Donc profondeur et fondations en conséquence. Le parpaing devient "accessoire". Voir si la brique ne serait pas plus légère pour ne pas non plus surcharger. Attention au prix suivant les régions.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Bonne idée de recycler ces bouts de bois.
En général le placo se pose sur rail métal, mais dans votre cas ce sera plus facile pour la mise en œuvre et le vissage.
Préparez votre ossature bois, pour la partie horizontale aidez-vous d'une règle en plaçant vos tasseaux sur des tampons de MAP en retrait de 13mm pour l'épaisseur du placo. Et verticalement aidez-vous d'un niveau à bulle pour l'aplomb.
Si votre mur est vraiment "tordu", faites tout à la règle, le placo se prêtera.
Laissez sécher les plots de votre ossature au moins 3 ou 4 jours.
Attention le mur doit être propre au niveau des plots pour l'accroche du MAP. Les plots peuvent faire 3 à 4cm d'épaisseur.
Vous pouvez aussi poser vos tasseaux verticalement tous les 40cm environ.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Votre raisonnement concernant "la flèche de vos poutrelles tient parfaitement la route.
On met des étais car avec le poids du béton, elles ne supporteraient pas la charge du béton et casseraient (souvent vu sur des chantiers d'artisans "je sais tout"). Ces étais doivent rester 21 jours minimum.
En revanche, un béton a une certaine flexibilité et vos poutrelles chargées de béton peuvent bouger de quelques dixièmes de mm. Mais il faut quelles conservent une flèche. Car en admettant qu'elles prennent une position rectiligne, on arrive vite à la contreflèche et à la rupture.
Si mes souvenirs sont bons, l'épaisseur béton est prise au centre de la poutre. Et à mon avis, 4cm même au centre, c'est vraiment le minimum syndical.
Mais bon... avec les normes actuelles... Pardon de m'étendre sur mes avis perso, mais pour moi, une norme ne fait qu'assurer un minimum de qualité au vu d'une décennale ou des assurances.
Mais rien empêche un entrepreneur de faire un peu plus ou un peu mieux, surtout si le client le demande et peut se le permettre financièrement.
J'ai eu l'occasion de donner le détail suivant sur ce site : Coef de sécurité dans le bâtiment, 3. Coef de sécurité ouvrage d'art TP, 7. Je crois que ça donne à réfléchir !!
Cordialement, M37.

Bonjour,
En général, laisser 15mm est ce qui se fait.
10mm, quand un carreau fait 8 à 9mm où met-on la colle... sur le carrelage !!! OUPS !!
Cordialement, M37.

Bonjour,
Pas grand chose à rajouter à la réponse de GL. Tampon de visite, c'est bien vu mais on est au 3ème étage et là il faudrait être sur place pour voir les possibilités. Ou, mettre un tampon étanche à l'intérieur ?? mais pour la place disponible ??
Pour la pente, il faut respecter tant que possible le 1cm/M. C'est vraiment le minimum pour des eaux grises.
Pour ce qui est de passer le D40 dans un plus gros ?? Un simple grillage maille 5X5 sur le D40 noyé dans la chape c'est très bien et si les moyens le permettent, le béton fibré c'est encore mieux.
C'est vrai qu'en appartement on est pas bien libre pour ce genre de boulot.
Surprenant aussi que cette évacuation soit en extérieur pas hors gel ??
Cordialement, M37.

Bonjour,
Le BC sera fixé au mur par des pattes à scellement dans les joints.
Attention, la pose du BC n'est pas si évidente que cela au niveau des joints. Joints propre difficiles à obtenir donc il vous faudra recouvrir encore avec un enduit quelconque.
Le placo, vous scellez vos rails de support, vous laissez sécher et vous vissez votre placo dessus.
On se fait tout un monde des joints, il suffit d'être soigneux et patient.
Cela se fait en deux ou trois passes 24h d'intervalle.
Poser de la bande armée dès la première passe effectuée. Laissez en creux et rechargez le lendemain. Utiliser du placo rose (ignifugé).
Pour ce qui est du nettoyage grattage : Ce n'est pas évident de faire revenir le mur comme à l'origine, car si la suie et le goudron peuvent s'en aller il n'en va pas de même du bistre, qui lui pénètre la pierre.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Enlever cet enduit ne sera que bénéfique pour que le mur "respire".
Si le problème vient du voisin, soit il est conscient du fait et sera arrangeant pour trouver une solution, ou bien c'est un mauvais coucheur et vous supporterez le problème. Encore faut-il prouver que le problème vienne de là... Arrosage, écoulement mal canalisé, terrain en pente vers chez vous... Il faut être sur place pour se rendre compte.
Voir si possibilité de drainer chez le voisin, à vos frais très certainement...
Autre possibilité personne n'est responsable de rien, le mur est abimé par de l'humidité qui remonte par capillarité dans ce mur (possibilité de traitement par injections, voir produits SiKA ou autres).
Vous comprenez bien qu'il est difficile de porter un jugement sur une photo. Cela ne semble pas dramatique, mais il faut assainir. Pour cela, ventilation, aération maximum et chauffage bois.
Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, juste à la vue de cette image.
Seule chose que je ne comprend pas : Pourquoi cette humidité après une rénovation des années 90 ?? Je suis surpris que ce mur n'ait pas été doublé en placo.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Je ne pense pas que ces fissures soient récentes.
Dans un premier temps, faites venir un ou deux maçons pour avoir des avis. Suivant avis, contactez votre assureur pour savoir s'il peut y avoir une prise en charge de sa part, au moins en partie.
Peu probable à mon sens si le côté vice caché ne ressort pas suite à la vente.
Avant tout ravalement, il faut consolider. Pour ce faire, parlez aux gens qui viendront évaluer de la pose de tirants. Vieille méthode certes mais très efficace. Voir image pour exemple.
Ensuite, traitement des fissures et seulement après vous envisagerez le ravalement.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Il est impossible de vous renseigner. On ne connaît pas la configuration du terrain... la fondation (semelle probablement) est-elle déjà réalisée ou non,... enduit une face, deux faces... parpaings de 20 de 15... Raidisseurs, ou pas... Joints de dilatations ou pas...
Par contre une chose est certaine, il ne faut jamais faire un seul devis.
Un minimum de trois est préférable, et ces trois devis doivent tenir compte d'une technique de montage identique pour pouvoir comparer de façon objective.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
1) Gratter, nettoyer, rejointoyer pour conserver l'aspect.
2) La solution béton cellulaire tient parfaitement la route aussi. Pose de pattes à scellement dans l'ancien mur pour lien avec la nouvelle maçonnerie. Épaisseur 5 ou 7cm voir site Ytong un peu plus difficile à réaliser.
3) Pose d'un placo ignifugé. Assez facile à poser et pas très cher.
ytong.fr protection incendie coupe-feu

Cordialement, M37.

Bonjour ami tourangeau,
Cette maison sans chauffage pendant 4 ans... C'est long !!! Y a t-il une cheminée pour chauffer au bois ? Rien de mieux pour assainir une maison.
Il est probable que ce mur soit près d'une source d'eau (voir chez le voisin, arrosage dû à une culture quelconque, parterre de fleurs gavé d'eau...) et cette eau remonte par capillarité. Il peut y avoir de multiples causes.
Il y a surement possibilité de faire un double placoplâtre hydrofuge en prévoyant une circulation d'air.
Vous êtes tout à fait en droit de revisiter cette maison accompagné de qui vous voulez avant de faire une offre. C'est vous le client, que diable...
Il faut absolument évaluer le pourquoi de l'état de ce mur, et ne surtout pas vous fier à "l'avis" d'un agent immobilier. Pour eux rien n'est grave... du moment qu'ils empochent les 7 à 10% de com.
Par contre, quel est ce revêtement sur ce mur ?? On dirait un enduit ciment, type tyrolien, si c'est bien cela pas de problème pour le doublage.
Cordialement, M37 (ancien de St Étienne de Chigny expatrié dans le Sud Ouest).

Bonsoir,
Ce ne sont pas les fissures qui méritent quoi que ce soit, mais plutôt les murs. Cette maison semble bien touchée et nécessite une reprise par de très bons spécialistes.
Il faut vous faire aider, par exemple par votre assureur si ces fissures sont apparues après l'achat.
Pourquoi ces murs se fissurent-ils maintenant ??? Voir si des travaux ont été exécutés à proximité... Voir au niveau de la mairie qui est tenue de vous informer des mouvements de terrain...
Il faut voir s'il y a bien un chainage en tête des murs. Accepteriez-vous la pose de tirants ?? Avez-vous un moyen d'évaluer les fondations ??
C'est seulement une fois la consolidation réalisée que vous pourrez envisager un ravalement. Si vous le faites sur les murs actuels, ce sera un cache misère qui dans les 6 mois à un an reviendra à ce que vous avez actuellement.
Si c'est en vue d'une vente, on appelle cela un vice caché... Attention ça peut coûter très cher par la suite.
Cordialement, M37.

Bonjour ghostrider,
Mur en brique de 10 et 5m de pignon ! Waouh... Jamais vu de porteurs aussi fin.
Par contre si cette maisonnette n'est pas fissurée, on peut supposer que celui qui l'a faite savait vraiment ce qu'il faisait.
Par définition un contreventement ne se touche pas. Il a obligatoirement sa raison d'être (étude maison, faiblesse terrain...). En ce qui concerne les poutres, je suis bien incapable de vous répondre de façon sure. Je crains vraiment que les mur ne soient pas adaptés pour supporter quoi que ce soit.
Bien entendu, ce n'est qu'un avis. Attendons d'autres idées pour pouvoir les partager.
Cordialement, M37.

Merci pour le retour.... C'est rare par ces temps qui courent. Bon courage.

Bonjour,
Je suis un peu rapide dans mes explications. Désolé.
En fait vous avez affiné l'idée de départ et cela semble tout à fait jouable tel que vous décrivez maintenant.
Cordialement, M37.

Bonjour xoul,
Cette dalle s'est détériorée car elle n'est surement pas assez épaisse, puis non ferraillée, peut être posée a même la terre... Et avec quelques mouvements de terrain en plus...
Bon maintenant, il faut tenir compte de vos possibilité et du porte monnaie. Votre idée n'a rien de dérangeante.
Il faut absolument faire un voile étanche sur cette dalle qui remontera sur le mur de la maison pour que la "fausse" pente n'envoie pas l'eau sur votre habitation et si possible descendre ce voile devant la terrasse sur 20cm environ et rabattre la terre dessus.
Cela sur toute la surface et sans reprises, coupures, collage. En gros faire une enveloppe.
Voyez dans une coopérative agricole pour du polyane noir le plus épais possible.
C'est à mon sens sur ce polyane que vous pourrez travailler ensuite pour refaire une finition avec lambourdes et lames de terrasse en composite par exemple (ATTENTION à ce matériaux, ne pas hésiter à prendre une très, très bonne qualité.
Le polyane noir évitera aussi la pousse de mauvaises herbes et fera l'étanchéité.
Je crois que pour la pose des lambourdes il existe des pieds réglables... ATTENTION au prix. Sinon vous pouvez les poser sur des plots de mortier. Le prix n'aura plus rien à voir.
Je crois que cette méthode est la plus simple et vous économisera bien de la sueur .
Cordialement, M37.

Merci pour cette précision.
Vous travaillez donc sur un mur porteur certes et de plus un mur pignon. 2 possibilités s'offrent:
1° Vous avez une ceinture périphérique (chainage) en béton armé à environ 2.50m à 2.70 que vous voyez ou que vous chercherez au moyen d'un sondage. Dans ce cas pas de soucis, pas besoin de linteau.
2° Par acquit de conscience, si vous n'avez pas de chainage périphérique, prévoyez un linteau métallique (type 2 ipn de 100mm jumelés) scellé avant pose de l'huisserie.
Je suis surpris qu'il n'y ait pas de linteau sur l'huisserie actuelle, surtout en séparation habitation garage???
Je vous propose cette solution, car on est jamais trop prudent, et par la suite, quand les fissures apparaissent il est trop tard.
Cordialement, M37

Compte tenu de la date de la maison ça change tout. Qu'avez-vous au dessus ?
Plancher dalle béton, plancher dalle hourdis, plancher bois.... Nature du plafond ?
Largeur hors tout de l'huisserie ?
Cordialement, à demain... M37.

Il faut bien faire confiance à un moment ou à un autre. Par exemple, comme je n'ai plus l'âge de faire des cabrioles sur des échafaudages, j'ai dû faire faire un enduit de finition sur mon garage...
Grosse entreprise, connue ayant plus de 30 ans de présence dans le coin, 5000€.
Une petite entreprise qui vient de se créer il y a 5 ans, 2000€.
L'enduit a été fait il y a deux ans et ça n'a pas bougé pour le moment. Tout ceci pour un travail identique à la base.
Vraiment pas facile tout ça. Je pense que la grosse boite n'était pas intéressée, ou que la secrétaire est très bien payée...
Votre choix semble bon, à vous de surveiller que le devis soit respecté.
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Attention au gain de temps... On finit par ne plus mettre d'eau dans le plâtre.
Non seulement faites vos joints comme cela doit être fait, et comme vous êtes sur du rampant, mettez plutôt de la bande armée plutôt que de la bande papier.
Le placo comme beaucoup d'éléments de construction est un ensemble qui fait que le tout se tient.
Si vous ne respectez pas les règles il ne faudra pas vous étonner du résultat dans quelques temps.
Cordialement, M37.

Bonsoir Chris47,
C'est un très bon produit en lui-même mais les inconvénients viennent avec le temps.
J'ai remarqué que dans le temps il joue moins son rôle compte tenu de pollutions diverses.
Un tas de petits débris se déposent sur le sol, parfois de la terre, des feuilles....
Tout ceci a tendance à faire un revêtement assez inaccessible au nettoyage compte tenu de la porosité. Attention au nettoyeur HP qui aura tendance à arracher.
Il faut vraiment tenir compte du contexte, endroit très aéré, pas d'arbres, d'arbustes...
Ceci n'est qu'un avis et j'insiste pour dire que le produit est bon s'il est employé sur de très grands espaces libres (style cour d'école par exemple).
Dans la même idée à moins cher sans doute voyez ce genre de matériaux sur l'image. Facile à poser et facile d'entretien.
Attendons d'autres avis. Cordialement, M37.

Bonsoir,
Si votre escalier est posé sur des limons (voir image) vous ne risquez rien.
Si ce n'est pas le cas, ce sont vos deux murs qui servent de limons et soutiennent les marches, donc pas question de les toucher.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir François33.
Photo ??? Pas encore arrivée...
Je pense que vous êtes dans de l'ancien. Dans l'ancien, les huisseries étaient enveloppantes et venaient "chapeauter" la maçonnerie, avec des sections assez fortes, ce qui faisait un peu comme deux poteaux et un linteau bois reposant sur ces deux poteaux. Est-ce de cela qu'il s'agit ??
Mode opératoire, démonter l'huisserie, boucher avec briques et mortier ou plâtre pour la partie existante, puis démonter avec précautions (sans vibrer) la partie à créer, reposer l'huisserie et boucher immédiatement au plâtre et morceaux de briques entre le bois et le mur.
Pour l'avoir fait je sais que cela tient sur des ouvertures classiques (80 à 90cm). Le tout est de taper dans le mur avec discernement, car ce sont les vibrations qui désolidarisent les éléments du mur.
Cordialement, M37.

Bonjour,
IPN indispensable. Au moins la largeur du mur. En prenant toutes les dispositions voulues pour l'étayage.
Le maçon sera à même de juger sur place, pour vous conseiller et vous établir un devis.
Cordialement, M37.

Bonjour GERMAIN28,
S'il existe des lames appropriées, pourquoi pas. Cela garantira au moins pour la poussière.
J'avoue ne pas avoir ce genre d'outil, et mis à part dans du placo où l'on peut même utiliser une égoïne... Mais pourquoi pas.
Maintenant si vous faites ce travail vous-même, le jeu vaut-il la chandelle... Je ne connais pas le prix de l'outil.
Voir prêt ou location.
Pour le passage du châssis, vous laissez au moins 2cm de chaque côté, pour bourrer au MAP.
Attention, le MAP devient très dur et se ponce difficilement. Donc il faudra le laisser en retrait et finir avec un enduit de lissage en une ou deux couches suivant épaisseur.
Petit conseil oublié au-dessus, vaporisez de l'eau sur votre coupe avant de sceller, pour que la brique ne "pompe" pas toute l'eau de votre produit de scellement.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Oui pas facile de faire confiance...
Par contre vous dites que ce n'est pas à vous de diriger la conversation avec l'entrepreneur, je ne suis pas d'accord.
C'est vous qui payez, vous savez dans les grandes lignes ce que vous voulez, c'est bien à vous de faire ressortir tout cela surtout compte tenu de vos moyens financiers. C'est ensuite que la technique et le savoir faire interviennent.
Un mur de 22m x 2m, n'est pas une mince affaire.
Vous êtes en droit d'avoir des exigences d'une part et un maximum de garantie d'autre part.
En gros c'est vous le client, c'est vous qui "menez la barque".
Le problème, c'est quand les vices sont cachés... Personne ne peut tout savoir et malgré toutes les précautions prises, il y a encore des ratés.
"Tant que l'argent mènera le monde..."
Cordialement, M37.

Bonjour,
Je partage totalement votre avis. Le plus difficile est de faire le bon choix. Le bouche à oreille marche bien, ou sinon se rendre sur des chantiers réalisés par le personne choisie.
En général quand un chantier est laissé "propre", c'est déjà très bon signe. Un chantier bâclé se voit au premier coup d'œil.
Puisque vos pierres tiennent parfaitement au support, votre risque est moindre.
Bon courage, cordialement, M37.

Bonsoir marie3331,
Déjà si les joints se sont décollés c'est qu'il y a eu problème à la pose.
La première question est de savoir si les pierres tiennent bien (ce qui me surprendrait).
Si c'est le cas oui les joints peuvent être refaits par un maçon.
Le principe est de gorger le support d'eau et de travailler avec un mortier correctement dosé mais assez sec pour ne pas salir la pierre. Long et fastidieux. Travail à faire soi-même ou à faire faire à un maçon retraité, car vu le temps que va passer un artisan la dessus, autant repasser avec un carrelage extérieur.
Matériaux et matériel, ciment gris ou blanc, truelle langue de chat, éponge à maçonner. Les dosages sont indiqués sur les sacs de ciment. Ne pas surdoser en ciment sinon, risque de microfissures.
J'aime beaucoup votre phrase : "Je voudrais un spécialiste qui fasse cela dans les règles de l'art."
Je la trouve assez incompatible avec la mentalité et la moralité actuelle dans le monde du travail manuel.
Cordialement, M37.

Bonjour,
La réponse est simple.... N'y comptez pas.
Raisons : Les moyens financiers, je ne connais pas les vôtres, mais cela vous fera tout de même peur.
Puis le risque de déstabilisation de l'ouvrage.
Une excavation se pense avant la construction.
Une reprise de ce type en sous œuvre est presque impensable pour un particulier.
Pour réaliser de tels travaux il faut faire appel à des entreprises de TP spécialisées.
Cordialement, M37

Bonjour maevea,
Un menuisier sera plus apte à vous répondre qu'un maçon sur tous les problèmes d'escalier.
Mon avis est qu'il ne faut pas surcharger la marche palière. Ces escaliers sont étudiés par rapport a une charge définie (préfabrication oblige) et toute modification n'est pas sans risque.
Voyez si vous pouvez reposer votre question dans ce forum dans le forum menuiserie.
Cordialement, M37.

Bonjour Bill06,
Reprenez les posts de ce site concernant les fissures. Il y a toujours des solutions, mais les travaux coutent et quand on achète on aime bien souvent mettre son argent autre part que dans des fissure. Par principe, je répond fuyez les fissures verticales. Celle-ci est de plus de bas en haut donc il se peut que la fondation soit touchée. (Il y a fondation puisque année 70).
Mon avis en tant qu'ancien est: Pas bon.
Si le compromis est signé, votre meilleure chance est de vous entendre avec votre banquier pour dire qu'il ne vous accepte pas votre prêt. Sinon vous faites venir un expert puis un entrepreneur bâtiment, faites évaluer les travaux et négociez cela sur le prix de la maison. C'est un peu tard, mais si vous n'êtes pas passé par un agent immobilier cela doit pouvoir se faire directement avec le vendeur, s'il est honnête et compréhensif.
La fissure a été retouché donc personne n'ignore le fait, donc cela prouve qu'il y a problème (et non pas vice caché, c'est autre chose. Dommage car presque plus facile à défendre) et que ce problème est évolutif.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Fondation un peu juste a mon sens un peu faible. Profondeur du bas de la fouille -80cm. Section de la fondation 50x25 de façon a parfaitement enrober les fers sans risque de contact avec la terre. Le fait de renforcer ce ferraillage ne peut pas être mauvais.
Le joint sec est tout à fait réalisable et est parfaitement opérationnel, mais par expérience, quand le mur travaillera (et si on fait des joints de dilatation, c'est pour permettre au mur de travailler sans risque) il risque d'y avoir frottement et dégradation des arrêtes des poteaux. Personnellement, je préfère un polystyrène de 5mm. Un joint sec est bien considéré comme joint de dilatation avec l'inconvénient dont je viens de vous parler.
Poteaux et arase par épingle : Soit les ferrailles des poteaux dépassent et on se sert de ces fers pour armer l'arase, ou bien on met un épingle dans le béton frais du poteau pour reprendre les fers de l'arase.
Restons sur des poteaux tous les 4ml. Bien entendu pour une bonne répartition, s'il y a 4,20ml, personne n'y trouvera à redire. Mais 6ml... NON !!
Petite histoire personnelle, j'ai changé de région il y a 3 ans. Compte tenu de l'importance des travaux à réaliser dans ma nouvelle maison et de mon âge, j'ai décidé de faire faire certaines choses. 3 AE sont passés, un pour le carrelage, un autre pour du terrassement et un troisième pour des enduits : Travail superbe soigné, prix très correct.
Des artisans sont venus : fumiste pour installation insert/tubage : Raté de raté, expertise, 5 défauts constatés dont 3 avec risque de départ de feu et insulte du client qui a osé faire appel à un expert qualibois. Cuisine aménagée, c'est moi qui est tiré les niveaux avec le poseur et lui ai fourni la majeure partie des outils, sachant qu'il est arrivé et a posé sur des murs refait à neuf par mes soins. Il est déjà revenu 3 fois pour problèmes de joints. A mon sens le plus difficile n'est pas de poser il me semble... Je ne parle pas du matériel (four, hotte), ce n'est pas lui qui fabrique.
Donc AE ou artisans ??? La décennale a du bon si la personne est honnête, sinon cela se finit de toute façon au tribunal ou avec au minimum expertise et mise en demeure bien souvent.
Aujourd'hui, pour bon nombre, l'artisan est roi et le client le nanard à plumer. Les assurances font le reste. Et tout le monde se plaint du tarif des assurances. Je sais, ce n'est pas facile de faire un choix.
C'est pour cette raison que je vous disais plus haut de vous rendre sur place et voir les travaux effectués. Si la personne est fière de son travail en plus d'un devis qui tient la route c'est plutôt bon signe.
Cordialement, M37.