Et oui dans un cas comme le vôtre c'est un peu au feeling.
Et si quelques pièces de bois entre mur et tractopelle peuvent suffire pour repousser cela...
Cordialement. M37

Il est possible qu'il n'y ait pas de vis sur les clavettes mais du mortier colle aux extrémités.... Aïe !
Pour décoller ça, pas facile. Cela se faisait pour un gain de temps... Faut bien gagner sa vie non !!!

Bonjour JC92,
Les deux options sont bonnes. Je ne suis pas pour la dépense inutile donc je choisis la seconde solution, bien que plus longue et minutieuse suivant le type de cloison (que vous ne donnez pas d'ailleurs. Plâtre, Agglo...)
Il y a aussi le problème des sols. Pour le niveau surement pas de soucis mais pour la couleur et l'épaisseur du revêtement suivant les pièces, il faudra surement tout refaire ???
Bonne journée, Cordialement, M37.

Bonsoir,
Entièrement d'accord avec GL. Une bonne chape classique, voire fibrée, rien de tel.
Cordialement. M37.

A n'en pas douter, vos arbres ont ou avaient une part de responsabilité dans ce désordre.
Chênes, charmes, tilleuls au moins 15 m d'un mur. Pins et sapins 10 à 12 m.
Ce qui est dit arbustes au moins 3 m A condition qu'il ne fassent pas plus de 3 m de haut.
Quand on plante, on ne s'imagine pas ce que cela deviendra. Et si l'arbre se plait... Aïe !
Dans votre cas il faut attendre que les racines pourrissent.
Cela peut être très long et comme elles ont prises la place de la terre, comme je vous l'ai dit plus haut : "tenter de "repousser" les pierres avec un engin". Engin genre tractopelle.
Et si cela ne suffit pas il faudra enlever ce qui fait la bosse et reconstruire.
Je crains que vous n'ayez pas d'autre choix.
Cordialement. M37.

Comme dit plus haut, 4 aurait été l'idéal, 1 de plus au sol et 1 autre en tête.
Il n'est pas trop tard pour que l'artisan le fasse. Surtout si c'est lui qui s'est trompé dans l'implantation du mur.
Après tout il vous doit bien cela.
Ce qui ne veut pas dire que le mur va tomber sans ces ancrages.
Pour mon goût perso, celui de tête est indispensable.
Cordialement. M37.

Bonjour,
La théorie veut que l'on croise dans les angles au montage, c'est un fait.
Mais là il s'agit d'un rattrapage.
Ce mur n'est pas porteur donc si on le considère sous l'appellation cloison : Comment ferait-on pour croiser avec un autre matériau tel que placo par exemple ??? si vous aviez décidé de faire une cloison dans cette matière. (A déconseiller en sous sol bien entendu c'est juste pour l'exemple).
D'autre part sur la hauteur il semble que le maçon ait fait 2 ancrages. 4 sur la hauteur eut été plus judicieux, à moins qu'il y en ait un troisième en tête mais on voit mal sur la photo.
La cloison ne tombera pas pour cela.
Cordialement, M37.

Je suis rassuré.
C'est bien une cloison et comme toutes les cloisons elle n'est pas porteuse.
Le placo a du être posé surement pour un côté isophonique, et éviter d'enduire la cloison au plâtre.
A savoir qu'une cloison brique ne vaut rien sur le plan isophonique. Ce qui explique les fortes résonances dans les maisons des années 60 à 80 avant l'arrivée du placo et les isolants qui vont avec. Bon courage
Cordialement, M37.

Bonjour,
Votre ouverture n’est pas conséquente : 120cm donc des IPN de 1 mm suffiront.
Par contre il en faudra plusieurs sur la largeur ou bien se servir de deux IPN posés en rive et le vide entre deux étant coulé sous forme de linteau béton avec armature. Pour le linteau vous avez ces solution et bien d'autres... Linteau BA sans IPN peut aussi se faire. Mais là, moins rapide (temps de séchage, épaisseur conséquente...).
Comme vous voyez il existe beaucoup de solutions.
Pour les poteaux de chaque côté, plutôt 20 de large que 10. Ce sont eux qui vont prendre la descente de charge, et l'assise des IPN du dessus n'en sera que meilleure. Pas de grosse différence de prix je pense.
Et puis j'aurais aimé, qu'un seuil soit réalisé aussi en bas de cet ouvrage. Seuil en béton armé de 120cm+les deux épaisseurs de poteau de chaque côté. Soit 140cm.
Tout cet ensemble doit être lié depuis le bas vers le haut car comme vous allez "désolidariser" quelques pierres, il faut maintenir sur les 4 faces pour ne pas avoir de surprise dans les temps futurs.
J'espère avoir été compréhensible dans mon char à bia.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Votre question aurait peut-être été mieux traitée dans le forum, sous la rubrique "Litige travaux", mais à mon sens, vous n'avez pas beaucoup de recours possible.
Comment cette dalle peut créer un désordre dans le porteur du garage ? Est-elle liée au garage ou est-elle indépendante ?
Si elle est indépendante, puisqu'il n'est pas fait état de cette dalle, votre décennale garage peut donc se retrouver efficace pour votre défense.
Que va dire l'artisan : "Le client se plaint mais je lui ai fait sa dalle au black... ".
Je pense que de ce côté il est mal (et vous aussi par la même). Car expertise et tout ce qui s'en suit...
Je pense que c'est la fondation du garage qui est mal faite pour qu'il y ait une telle fissure et là il faut faire pression sur l'entreprise.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Il y a une contradiction. Bien que le plan ne soit pas coté avec précision, ce mur apparaît comme porteur, vu son épaisseur de trait... Comparez avec le trait salle / d'eau cuisine.
En revanche un mur de 5cm en brique creuse de surcroit ne peux pas être porteur.
Ce qui m'échappe, c'est ce coffrage de 30x400 dont vous parlez, je ne vois rien qui ressemble a un coffrage!!
Essayez de faire un dessin en coupe avec toute les dimensions voulues, comme si vous coupiez le mur, les poutre et tout ce que vous voyez dans les combles, pour confirmer tout ça.
Puis vous écrivez: ".....sachant que celui sale de bain-chambre 1 est décalé de la poutre centrale et donc en fait ne porte rien vu que le plafond est suspendu et que le "plancher" des combles repose sur des "poutrelles" perpendiculaires aux "poutres maitresses" ...? Donc s'il y a une poutre qui traverse tout l'appartement et que cette poutre porte elle même sur des porteurs, on peut supposer que votre mur n'est pas porteur et que cette surface à été aménagée dans le temps pour faire une habitation. (Pas bien joli le morceau de bois sur la photo 4... Par hasard ce n'est pas autour de cette poutre qu'il y a un coffrage ??)
Cordialement, M37.

Bonjour,

Si je comprends bien vous êtes déjà limite en hauteur et vous voulez faire un ragréage de 20mm en plus ?
L'eau ne fera qu'entrer davantage Sud ou pas Sud.
Il semble que c'est vous qui avez confectionné cette dalle sur hourdis.
Donc cette dalle aurait dû se composer des "épaisseurs" suivantes : _Poutrelles +Hourdis_ dalle béton_ chape pour finir.
Donc dans votre cas le plus sage est de faire sauter la chape et en refaire une moins épaisse.
Si vous n'avez pas de chape, il vous faut acheter un bon marteau burineur et enlever une épaisseur de béton. C'est faisable, c'est fastidieux mais surement le plus efficace.
Autre possibilité, créer un caniveau contre la maison avec grille et évacuation. Mais tout dépend de l'épaisseur de la dalle et de l'emplacement de son ferraillage.
Sinon, la pente que vous prévoyez de faire est correcte mais surtout pas moins.
Si vous revenez par là, un petit dessin précis avec les niveaux et une photo des seuil/terrasse.
Surface de la terrasse également. Peut-être y a-t-il d'autre solution ??? A voir.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Un artisan maçon est capable de vous faire ce travail, il risque seulement de vous demander l'intervention d'un électricien pour brancher la pompe de relevage sur une prise a proximité de l'emplacement de ladite pompe.
Commencer a voir les différentes pompes vide cave sur le marché.
Pour 150€ on doit trouver un vide cave correct.
Reste a voir les difficultés au niveau de l'évacuation, seul l'artisan peu voir cela.
Quand vous aurez contacté ces gens, il serait bon que le maçon constate par lui même ou poser cette pompe.
Cordialement, M37.

Merci, retour super.... Comme quoi un peu d'humour n'est pas désagréable!
Si par chance ce passe plat n'a pas été bouché sur toute son épaisseur vous le retrouverez facilement au son.
Bonne bricole, M37.

Bonsoir,
Rien ne vous empêche de réclamer ou au moins de consulter ce diagnostic.
Je pense que vous êtes en droit de réclamer l'information.
Au moins vous aurez une idée globale de l'état de votre appartement.
Car il doit aussi figurer d'autres infos concernant d'autres postes tel que électricité, plomb....
Croyez bien que si je suis sur ce site c'est aussi parce que j'ai dû moi aussi, me bagarrer contre des bailleurs ou des entreprises.
Cordialement, M37.

Définir s'il y a de l'amiante ou pas ne vous incombe pas. C'est le rôle de votre "propriétaire" de vous louer un logement conforme aux textes actuels.
S'il doit y avoir réparation, c'est à l'entreprise et au bailleur de faire ce qui doit être fait.
Vous n'avez en aucun cas à manipuler cette matière dite dangereuse.... je ne peux pas m'étaler ici sur ce forum sur ce que je pense réellement. Certes cette matière est dangereuse sous certaines conditions. Il y a encore beaucoup d'amiante dans des locaux publics et privés (exemple toitures...) et personne n'est malade. Il faut tenir compte aussi de tout un commerce écolobobo qui est fait autour de ça....
Mais je pourrais écrire un livre là dessus....
Oui les bailleurs sociaux ne sont pas toujours au top, voir la sécurité au niveau des ascenseurs, c'est je pense le meilleur exemple.
Et là aussi c'est encore une question de fric. A qui fera le devis le moins cher et embauchera le moins....
Dans bien des cas et dans des immeubles récents il a été constaté des manques terribles au niveau de la sécurité en ce qui concerne les produits utilisés. Combien d'émissions TV ces derniers temps, surtout dans le domaine de la rénovation... Alors bailleur social...
Donc si ces travaux sont réalisés par des gens compétents, ils n'encourent aucun risque et vous non plus.
L'amiante c'est comme tant de chose, c'est l'abus qui est dangereux et le manque de précautions minimales requises. Les fibres de ce produit sont pulvérulentes, les gens qui traitaient ces produits dans les usines de fabrication n'avaient même pas de masques et ils manipulaient et respiraient ça 8 à 9 heures par jour... Je pense que vous n'avez rien à craindre. Qui plus est, vous n'êtes pas certain que ce produit soit de l'amiante.
La forme la plus dangereuse de ce produit est le flocage qui n'est plus pratiqué depuis longtemps et à ma connaissance tout ce type d'isolation a été retiré sinon traité.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Non c'est impossible de répondre à la simple vue des photos.
Je ne vois pas ce que de l'amiante ferait à cet endroit. Bailleur social n'est pas obligatoirement une référence.
Le particulier est surement plus harcelé par rapport à ce problème.
La dégradation est surement due à une fuite ou ancienne fuite ou un manque d'aération.
Pour ce qui est de l'amiante, vous ne la manipulez pas, donc je ne vois pas où est le risque.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Déduction, il y a une poussée de terre sur le bas du mur ! Pourquoi ?? Et depuis quand ??
Il n'est pas impossible que l'eau, par infiltration ait créé des tassements et que ces tassements poussent sur le tiers inférieur du mur... Donc il part du bas ce qui est logique puisqu'en pierre sèche, il n'y a pas de mortier pour le rendre solide et bien entendu pas de fondation car à l'époque des murs en pierre sèche il n'y en avait pas. A un moment ou à un autre vous allez vous retrouver avec un trou en bas du mur et petit à petit il se dégradera de plus en plus.
Je ne vois pas beaucoup de solution hélas.
1° Creuser dans la terre jusqu'à la partie inférieure de la poussée, tenter de "repousser" les pierres avec un engin, et de toute façon, faire un drain rempli de cailloux avec un géotextile entre le mur et le drain. Ce drain s'évacuera sur la route via un caniveau suivant terrain.
2° Enlever la terre sur la hauteur concernée, refaire le mur, et drainer. Un peu comme ci-dessus au cas ou aucun engin ne serait capable de "repousser" les pierres.
3° Une autre solution serait de vendre la pierre suivant région parfois recherchée et faire poser un mur en L. Cela parait fou mais la réalisation est très rapide, donne des résultats incomparables pour le maintien des terres et n'est pas plus cher qu'une réalisation en maçonnerie traditionnelle. (voir page 13 du lien PDF joint mur en L).
https://www.bonnasabla.com/wp-content/uploads/2016/02/Catalogue_Negoce.pdf
Cordialement,M37.

Bonjour,
Il est impossible de vous répondre sans ne pouvoir constater quoi que ce soit.
Ce qui vient à l'esprit est que vous êtes sur une veine d'eau ou sur une nappe de surface, puisque vous dites que cette eau arrive par le dessous (carrelage) et non pas par les murs. Ce qui me fait penser à ça, c'est le 60 suite à votre pseudo. L'Orne est un département bien arrosé et si vous êtes dans une cuvette...
Voyez tout de même si l'eau ne vient pas par la porte du sous sol, juste pour confirmer.
Je ne vois qu'une solution, creuser, poser un regard percé, pour recueillir l'eau et mettre dans ce regard une pompe de relevage qui s'évacuera dans les eaux pluviales.
Si toutefois c'est une entrée d'eau par les portes, en extérieur, il faut poser un caniveau piège à eau et idem pour évacuer l'eau : Regard et pompe de relevage.
Cordialement, M37.

Bonjour Ptitvivi,
S'il y a eu un passe plat... Qui l'a dit ??? La petite souris . Donc cette petite souris doit pouvoir situer grosso modo ce passe plat. Si besoin on le retrouve sur des photos...
Si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, vous pouvez sonder à 120cm du plancher, il devrait se situer à cette hauteur.
Pour sonder prenez une petite planchette de bois de dureté moyenne et un maillet de bois ou un petit marteau.
En tapotant vous trouverez un son différent si ce passe plat n'a pas été rebouché sur ses 30cm puisqu'une brique de 5cm de chaque côté + plâtre devait suffire.
C'est vrai que le linteau n'est pas nécessaire, et il se peut qu'il y en ait eu un à l'origine... A définir quand vous aurez trouvé "la bête".
Sinon vous pouvez faire un linteau en bois débordant de 10cm de chaque côté du passe plat (épaisseur 10 à 15 et 30 pour l'épaisseur du mur), ou bien voir le dessin ci-dessous (la solution la plus simple).
A l'ouverture de l'ancien passe plat, prendre des précautions. Parfois les anciens planquaient les lingots.
J'ai souvent fait ce genre de boulot.... Rien trouvé !
Cordialement, M37

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De fait les profilés sont plus importants que ce que je pensais.
Pourtant de mémoire et sur ordre d'un patron bien entendu car je n'ai jamais été à mon compte, j'avais opéré comme décrit ci-dessus et tout est toujours en place.
Je n'ai pas l'intention de contrarier des données provenant de ce site qui est sérieux semble t-il.
Donc fiez vous à leurs données. Au moins vous assurez une certaine tranquillité d'esprit.
Cordialement. M37.

Bonjour,
C'est bien sûr jouable de la façon dont vous voyez les choses, mais ce qui m'étonne ce sont les sections et entraxes.
Il me semble que du M45 doublé entraxe 60 est suffisant.
Pour ma part j'ai le souvenir d'avoir fait ce type de plafond il y a une dizaine d'années dans des salles recevant du public, et c'est toujours en place...
Je suis tout de même adepte du plafond suspendu.
En cas de modification cela me parait plus souple... C'est vrai, moins de travail et surtout de poussière avec votre solution.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Toujours d'accord avec GL, mais pourquoi des montants en 90 et tous les 40 ???
Fourrures M45 entraxe de 60cm accrochées sur suspentes. Pourquoi déroger à la règle.
Les plus sportif est de repérer les poutres pour y fixer les suspentes il en existe de toutes sortes : à clouer (voir photo) à visser réglables ou non.
La réussite de votre entreprise tient au soin que vous apporterez à la pose des suspentes.
Elles doivent être parfaitement de niveau.
Cordialement, M37.

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Bonjour à vous,
Je ne comprends pas pourquoi ce post ne m'a pas "crevé les yeux"....
Un an après vous avez dû prendre une décision bien entendu.... Désolé.
Votre idée est bonne, sur 15 à 20 de haut couper à la disqueuse l'épaisseur de l'enduit et le refaire.
Pour ma part, un mortier ordinaire ciment gris ou blanc plus produit hydrofuge. Sans dépasser la dose prescrite par le fabricant. Toujours un peu moins que plus.
Vouloir raccorder avec le même produit à tout prix n'a rien d'évident sur de petites surfaces. Il vaut mieux trancher.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Il est fréquent que le chainage périphérique serve de linteau pour fenêtres et portes fenêtres.
C'est une façon de faire économique et qui n'entache nullement la résistance de la maçonnerie. Tout dépend de la hauteur à laquelle sont placés ces éléments.
L'épaisseur et la hauteur du chainage périphérique sont en général de 20cm x 20cm pour une maison classique des années 90.
Si votre maison n'a pas d'étage ou si vous êtes au dernier niveau et que le haut de votre fenêtre est à 20 ou 25 plus bas, on peut considérer que vous êtes sous ce chainage périphérique donc pas de soucis (sans toutefois faire un fenêtre de 4m de large).
Si vous êtes à 50cm par ex. du haut de votre maçonnerie il doit y avoir un linteau et le chainage au dessus.
En espérant que les deux ne soient pas coulés ensemble car là il faut scier dans l'existant... Impensable pour un particulier.
Dans le cas d'un linteau indépendant, oui il faut casser l'existant et refaire L de fenêtre + 10 de chaque côté avec un séchage béton de 21 jours avant décoffrage du fond de moule (IMPÉRATIF).
Tous ces détails vous seront fournis par des sondages à l'extérieur. Avec une pointerolle (burin pointu) vous dégagez un peu d'enduit et vous tapez de façon à enfoncer l'outil.
Si vous sentez le vide vous êtes dans le parpaing creux, si vous êtes dans le béton vous le saurez rapidement.
Vu les photos, on peut s'orienter vers une solution linteau et chainage indépendants, mais rien n'est jamais évident...
J'espère avoir été clair dans mes explications...
Pour un manuel, c'est plus facile d'imaginer, voire de faire, que d'écrire.
Restant à votre disposition.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Ce mortier est de bonne qualité... J'ai mis du temps à répondre car je ne comprends pas.
Pouvez-vous faire une photo SVP ?
Merci cordialement, M37.

Bonjour JUSTESSE,
Le seul problème et il est de taille, si vous agrandissez la largeur de la fenêtre êtes-vous certain qu'il y a un linteau au niveau de la maçonnerie extérieure.
Si par chance le dessous du chainage périphérique est à la place de la fenêtre comme servant de linteau, c'est bon.
Sinon il faudra en créer un. C'est à dire étayer, casser l'existant et recréer un nouveau de la largeur de la fenêtre + 10 à 15cm de chaque côté.
Il y a aussi possibilité de déplacer le radiateur et mettre une fenêtre de même largeur mais qui descendrait plus bas voir au niveau du sol, avec une rambarde ext. pour la sécurité... A voir.

L'idée est géniale... Bravo, j'adore ce genre de réflexion.
Ceci devrait au moins faire un bon tampon à mi saison.
Tenez-nous au courant. Je pense que ce genre d'idée va passionner tout le monde sur le site.
Cordialement, M37.

Merci pour le retour. Bon courage.

Bonjour et merci pour les détails.
Je ne vois pas 50 solutions. Il faut faire au pied une petite fondation environ 50cmx50cm ép=20cm.
En bas de votre mur, vous repartez sur un poteau béton section 15cmx20cm.
Les 15cm centimètres dépassant du mur actuel, ce qui en haut fera 45cm.
Armature : Poteau classique 10x10. Ce poteau béton devra être ancré dans le mur existant. Pour ce faire, tous les 30cm environ vous devrez sceller des accroches.
Il serait aussi souhaitable "d'incruster" ce poteau dans le mur actuel sur une profondeur de 5cm à 10cm.
Croquis joint. L'armature du poteau et de la fondation ne figurent pas.
Cordialement, M37.

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Bonjour,
C'est bien difficile de répondre à votre question.
Ce type de projet est peu commun de nos jours et nos vieux romains ne sont plus là pour en parler.
MAIS, un avis en passant : Cet hypocauste a certes un poids.
Le dit poids est à mon sens réparti pour une bonne part sur le terrain lui-même.
Si vous remontez une maçonnerie sur le L de fondation de votre refend vous allez apporter une surcharge supplémentaire et je pense assez conséquente. D'où mon scepticisme concernant l'utilité de ce renfort.
De toute façon, ce projet doit normalement vous mener vers des entreprises spécialisées dans ce type d'installation, et même si vous préparez avant une pose et que vous installez vous-même, ces gens doivent pouvoir vous renseigner de façon plus sure.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Il faut boucher avec le produit utilisé lors de le pose de l'enduit. Ce serait l'idéal.
A tenter sablon (sable très fin et ciment blanc (3/4 sablon, 1/4 ciment blanc).
Sinon, pour plus de facilité, il y a le mortier colle type MAP. Certains vous diront que ce n'est pas un produit pour l'extérieur.... Pourtant je l'ai utilisé bon nombre de fois et ça tient. Si pas aéré, un verdissement apparaît rapidement.
Je ne sais pas ce que cela donnera avec le raccord peinture.
Franchement je ne vois pas grand chose d'autre à faire.
Mon choix se porterait vers la seconde solution si vous ne savez pas de quoi est composé la couche de finition de votre enduit.
Cordialement, M37.

Bonjour et bonne année (répétition ).
Surtout ne pas désolidariser le mur de sa fondation comme le préconise GL.
Envoyez une photo serait une bonne idée.
Sinon et en tentant d'extrapoler le dessin , pourquoi ne pas reconstruire un poteau contre ce faux aplomb, qui est de combien d'ailleurs par rapport à la hauteur du mur.
Idéal dessin vue de dessus du projet et photo vue de face + renseignements demandés.
Dans l'attente, cordialement, M37.

Bonjour et meilleurs vœux à vous.
En ce qui concerne votre problème, hélas le mal est fait en ce qui concerne la fresque.
Mon avis d'ancien maçon... Si les fissures ne sont pas apparentes de l'autre côté du mur c'est que ce dernier est bien monté et que seul l'enduit est en souffrance. Ce qui peut se confirmer par les microfissures.
Remède, ouvrir la fissure, la reboucher (et repeindre). Je ne vois que cette solution.
Au demeurant votre clôture est sympa et originale.
Cordialement, M37.

Bonjour et BONNE ANNÉE à tous.
Oui, je pense que beaucoup de données sont dans la question 6206 :
Réaliser plafond rangement bazar dans un garage
Par contre les chevilles Molly sur du parpaing creux je trouve cela aléatoire.
Autant c'est super dans le placo, autant dans le parpaing c'est pas toujours gagnant.
Il faut toujours être dans la partie creuse du parpaing et comme on est tenu par les entraxes ce n'est pas rare de tomber dans un joint. Pour ma part je préfère des chevilles nylon à expansion avec collerette. 3 par sabot.
Après tout c'est surtout la résistance au cisaillement qui compte dans ce cas plutôt que l'arrachement.
Ce n'est qu'un avis bien entendu.
Pour ce qui est de la trémie, pas de renforcements et rien de bien sorcier.
Le seul inconvénient est la largeur du garage. 3 m c'est peu. Il vous faut en haut à l'arrivée de votre marche palière un mini de 180cm sinon attention aux bosses.
Donc en bas vous n'avez à mon avis pas assez de recul pour un escalier droit, voire même un escalier escamotable (bien que repliable sur lui même d'une demie longueur). Donc il reste l'échelle.
A moins d'avoir une très belle hauteur sous toiture ce qui peut permettre d'avancer la trémie sur l'opposée de la 1ere marche.
Il faut à peu près respecter la règle : H de marche 17cm L du giron 2cm.
Pour en revenir à la trémie, c'est simplement un ouverture composée de 1 ou 2 pièces de bois perpendiculaire aux traverses et solidement clouées ou vissées avec des tirefonds de 180mm dans votre cas (à savoir 1/3 dans la pièce portante, la traverse, 2/3 dans la pièce portée). Voir dessins. Cordialement, M37.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Merci pour le retour, bonne fête à vous, vos proches et à la Touraine.

La nuit portant conseil, je me suis souvenu qu'au début du siècle dernier, certains murs étaient montés intérieurs, étaient montés au plâtre ajouté de sable. J'ai eu l'occasion d'en casser en démolition.
Je dois reconnaître que c'était assez costaud.
Par contre si l'humidité se met dans les joints ??? Salpêtre ++
Comme quoi parfois les anciens...
Bonne journée, M37.

Bonsoir,
En grattant bien, vous trouverez des DTU sur tout.
Mur de refend monté en brique creuse, pourquoi pas si épaisseur 15 à 20 cm. Monté au plâtre, alors là : NON.
Mais après tout, si cette maison est ancienne et que ce mur n'a pas bougé pourquoi ne pas admettre cela.
Il aurait mieux valu qu'il soit monté à la chaux et encore mieux au ciment.
MAIS les anciens n'ont pas toujours fait de belles choses.
Cordialement, M37

Tout ceci n'exclue pas une fuite au niveau de l'écoulement du bac.
Cette fuite peut se répandre sur la dalle sous le bac, aller vers le mur, ce qui peut provoquer cette tache.
Cette eau étant en général chaude, cela peut se traduire par une condensation dans le vide sanitaire sous le bac. A vérifier.
Car vous dites : "c’est plutôt l’énorme trace d’humidité sur le mur exactement au niveau de la douche", et c'est ce qui me pose question, car une simple condensation ne ferait pas une tache d'une telle ampleur ??? A vérifier.
Pour vérifier, teinter l'eau de l'écoulement en bleu par exemple avec de la poudre bleue qu'utilisent les maçons pour leurs cordex. Au bout d'un moment si dans le vide sanitaire la condensation devient bleue, c'est qu'il y a une fuite.
Ah au fait, vous êtes d'Indre et Loire ??? Je suis un tourangeau de Luynes expatrié dans le sud ouest.
Cordialement, M37.

Après ces détails, ne doutez plus. L'eau de cette condensation remonte par capillarité.
Cordialement. M37.

Bonsoir,
C'est curieux ce salpêtre en extérieur.
En général on en trouve plutôt à l'intérieur sur des murs x ou y plâtrés.
Il se peut qu'il y ait eu une infiltration à une époque mais si la salle de bain a été refaite dans les règles...
Pourquoi l'eau réapparait dehors ???
Y a t-il des tuyaux coulés dans les chapes, sans gaine, je pense à une fuite dans une chape sur une soudure.
Ça ne se fait pas mais déjà vu.
Les plombiers ont des appareils pour détecter l'emplacement de ces fuites (au cas où).
Sinon, mis à part le fait de frotter et mettre de l'alcool à brûler sur la tache extérieure, pas grand chose d'autre à faire.
Cherchez tout de même coté fuite, infiltrations...
Cordialement, M37.

La VMC vaudra toujours mieux qu' un déshumidificateur , dont je me méfie.
Le déshumidificateur va bien dans une pièce très sujette à condensation (comme les pièces troglodytiques par ex.)
Dans une habitation, il a tendance à "tirer" l'eau des murs. Ce qui ne les assaini pas, au contraire il facilité en quelque sorte la circulation de cette eau dans les "microvides" des maçonneries
J'ai bien connu le problème en Touraine. Pour parer au plus pressé j'avais mis ce type d'appareil en arrivant dans la maison. Plus il fonctionnait plus il y avait d'eau dans la gamelle. Le remède avait été VMC et chauffage au bois.
Par contre dans la cave 250m² dans la roche, son efficacité était géniale.
Ne faites pas non plus une fixation sur le taux d'humidité, il faut aussi qu'une pièce en ait un minimum sinon dessèchement des muqueuses nasale et risque d'allergies diverses et variées comme le contraire d'ailleurs. Il faut un juste milieu. Voir les normes sur internet.
Cordialement, M37.

Voir si 3 poteaux intermédiaires ne se justifieraient pas dans la L et 1 au centre dans la l...
Ces blocs sont particulièrement efficaces pour des piscines.
Dans votre cas il n'y a pas la poussée de l'eau pour contrarier la poussée des terres. Il faut voir la nature du terrain, mais là c'est votre constructeur qui avisera suivant les résultats de l'étude.
Veillez à ce que cette étude soit réalisée sur l'implantation de la maison et non pas au petit bonheur sur le terrain comme c'est souvent le cas.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Il doit y avoir eu toutes les précautions prises en amont de votre projet.
Néanmoins, inspirez-vous du dessin joint, dans votre cas c'est un minimum à faire respecter.
Je ne connais pas la nature du terrain ni le constructeur, la L du mur ou des murs, personnellement, blocs à bancher ou pas j'aurais mis des poteaux BA intermédiaires.
Si cela n'est pas fait c'est que quelque chose doit compenser... Il faudrait tout savoir du chantier.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour le retour... C'est rare de nos jours.

Un oubli concernant la teinte :
Si vous teintez vous-même votre mortier de finition ou votre béton, il faut teinter l'eau de gâchage et non pas le mélange sec.
Le dosage doit être à chaque fois très précis pour les agrégats comme pour la quantité d'eau et les pigments.
Essais à faire au préalable...

Bonjour jeanmiluk.
Votre projet tient parfaitement la route. Votre schéma est parfaitement compréhensible.
Je rajouterai seulement des platines de 15x15cm sous les pieds (colonnes) + 4 trous et vis adaptées.
Bien soigner les soudure en tête de colonnes.
Ce projet est un peu lourd esthétiquement, mais vous n'avez pas beaucoup de choix.
Il est vrai que suivant la destination de ce sous-sol vous pourrez toujours habiller vos fers avec des coffrages bois ou placo... par la suite.
Bon courage. Cordialement, M37.

Oui c'est vrai, beaucoup de termes de chantier...
1° Couche, gobetis ou gobetage. Ciment gris (pas cher pour cette couche d'accroche qui sera recouverte).
50% sable a maçonner - 50% ciment gris. Faire un mélange liquide. Cela se jette a la truelle lisseuse. Le geste que tout le monde déteste en disant tout tombe... C'est pas vrai c'est l'expérience qui fait le reste.
2° Le dégrossi ou dégrossissage, voir les dosages sur les sacs tout est marqué pour cette étape. Il convient de l'étaler, (jeter) également à la lisseuse sur une épaisseur de 10, 12mm et de le régler tout en le laissant rugueux pour recevoir une couche de finition.
3° La couche de finition. C'est un peu suivant le gout du client. Pour un taloché fin traditionnel : 1/3 Ciment (gris ou blanc) 2/3 sable fin.
Étaler le mélange, ép. 5mm, et le talocher avec une vieille taloche plastic ou bois.
Si la taloche est neuve, elle arrache.
Ces données conviennent pour l'enduit le plus traditionnel qui soit. Par contre, cela peut se faire en deux couches si le mur est parfaitement bâti, ou si la seconde couche fait office de finition (enduit bâtard chaux/ciment) finition rustique ou tout simplement si le côté esthétique n'est pas recherché....
Ou également si un produit quelconque est passé pour un aspect particulier.
Dans tous les cas, en tant qu'ancien maçon tradi, je ne me suis jamais passé de la première couche et quand je repasse 30 ans après sur mes anciens chantiers, soit les enduits sont encore accrochés aux murs, soit les bâtiments ont été démolis...
Donc dans votre cas, gobetage et Batichaux réglé, taloché ou passé à l'éponge pour faire ressortir le grain, il ne doit pas y avoir de soucis.
A vous le choix de la finition.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
1° - Ce mur est-il bien propre... Un petit coup de nettoyeur haute pression avant de démarrer.
2° - Tout enduit tradi mérite un gobetage ou gobetis. Sur un parpaing préalablement mouillé ; projeter une soupe de mortier de ciment la plus irrégulière possible et laisser sécher 48 heures pour une T° normale entre 5 et 30°C.
Là dessus tout doit tenir. Ne pas oublier qu'un enduit digne de ce nom se fait en trois couches : Gobetage, dégrossissage et finition.
Le gobetage, c'est une "lavasse" de 1 à 4mm, le dégrossissage peut atteindre 10 à 12 mm (c'est le dressage), ce qui enlève les défauts du mur, la finition reste au choix du client.
Si le gobetage se fait au ciment, le dressage ou dégrossissage peut se faire au bâtard.
Tout ceci pour une projection manuelle à la taloche et à la lisseuse.
Cordialement, M37.