Bonjour Vitas1. J'ai relu le problème que vous aviez évoqué il y a quelques temps concernant un plancher. Les joies de l'ancien... Vous en êtes vous sorti ?
Ici c'est un problème plus compliqué. 2 cm au dessus du tuyau est un minimum. D'autant plus que 4 m de tube de 40 (d'un seul tenant en Nicoll) avec la pente ne laisse guère de place pour la chape.
Se poserait le débouchage éventuel du tube d'évacuation douche ; il faudra prévoir un tampon d'accès direct en extérieur pour passer un furet.
La chape peut être en mélange fibré. Au dessus du tube on pourrait disposer une sorte de métal déployé inoxydable pour contenir la poussée et assurer la rigidité de la chape à cet endroit. Certes, cela ressemble à du bricolage mais n'est-on pas sur un site d'entraide bricolage ?
On peut aussi faire passer le tube de 40 à l'intérieur d'un tube TPC de 50 si ça passe et noyer le tout dans la chape. Mais vous n'avez pas trop de place.
Mais peut-être que ces précautions sont inutiles.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour,
Pas grand chose à rajouter à la réponse de GL. Tampon de visite, c'est bien vu mais on est au 3ème étage et là il faudrait être sur place pour voir les possibilités. Ou, mettre un tampon étanche à l'intérieur ?? mais pour la place disponible ??
Pour la pente, il faut respecter tant que possible le 1cm/M. C'est vraiment le minimum pour des eaux grises.
Pour ce qui est de passer le D40 dans un plus gros ?? Un simple grillage maille 5X5 sur le D40 noyé dans la chape c'est très bien et si les moyens le permettent, le béton fibré c'est encore mieux.
C'est vrai qu'en appartement on est pas bien libre pour ce genre de boulot.
Surprenant aussi que cette évacuation soit en extérieur pas hors gel ??
Cordialement, M37.

Bonjour.
Merci pour vos réponses.

D'abord la bonne nouvelle : il ne devrait pas y avoir de problème pour mettre des tampons de visite, qui plus est à l'horizontal des tubes là où ils rejoignent la chute, puisque le raccordement à la chute se fait dans un WC de palier qui est à mi-étage (c'est pour ça qu'il n'est pas hors-gel).

Je suis obligé de faire un compromis entre la pente, la hauteur de recouvrement, le diamètre des tubes, l'élévation du sol, l'endroit où passent les tuyaux (et donc où la chape sera affaiblie) et les angles des tuyaux.
Selon les points de vue, on peut préférer longer les murs pour éviter d'affaiblir la chape en diagonale, ou au contraire limiter au maximum les angles pour faciliter l'écoulement et faciliter le passage éventuel du furet.

Un inconvénient supplémentaire : les 4 m sont avec un coude.
Je vous joins des plans des canalisations en question.
Avec ces tampons de visite, est-ce qu'il devient plus acceptable d'avoir une pente légèrement inférieure à 1 cm /m ?

L'idée de la plaque en inox au-dessus des tubes me semble bonne ; Est-ce que mettre des tubes en métal, par exemple en fonte, me permettrait de gagner en solidité ? (je crois que le PVC a moins tendance à se boucher par contre).

Les autres "solutions" :
Je dispose d'une autre évacuation dans la salle d'eau sur laquelle je branche les WC. L'inconvénient c'est qu'elle est assez haute, à 15 cm pour la partie basse (13 si j'arrive à retirer en partie) (20 pour le centre), donc "trop haute" pour la douche qui est pour l'instant à 45 cm de haut : c'est très moche et limite dangereux. Je pourrai laisser la douche à une hauteur importante, 25-30 cm de haut mini, et ajouter une marche soit devant la douche, soit dans l'ensemble de la salle d'eau.
Pour les évacuations de l'évier de la cuisine il me faudrait alors faire une saignée tout le long du mur du salon, CAD sur 3,8 m, ou faire un coffrage.

Concernant ma précédente intervention sur le forum (merci GL d'avoir pris le temps de la relire et de prendre des nouvelles), la question de couper les lambourdes est toujours d'actualité car même si j'ai changé un peu la configuration de l'appartement j'ai toujours ces tubes d'évacuation (de 40 au lieu de 100) à faire passer et donc couper les lambourdes.
Je m'oriente plus vers une chape légère (mais solide) plutôt que du fermacell pour gagner en solidité, être sûr que la chape prenne bien appui sur les IPN, avoir moins d'appui sur les tubes, et gagner en hauteur (les plaques OSB ou ferma Cell serait autant de cm où je ne peux pas mettre mon tube, cm que je gagne si je mets une plaque en métal inox).
Le béton fibré ne va-t-il pas présenter une densité (poids) trop importante par rapport à une chape allégée ?
Aussi l'idée serait de grillager le sol en prenant appuie sur les lambourdes existantes.
Mais peut-être ai-je intérêt à tout enlever pour faire la chape d'"un tenant".

Merci à vous.

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Bonjour,
J'aurais plus confiance dans le dessin "image 2".
Sur la 1, je n'aime pas trop ce Y qui peut être source de refoulement vu le peu de pente.
Mais surtout et là j'insiste pas de coude à 90°. A remplacer par 2 coudes à 45° et "adoucir" les courbes au maximum, quitte à chauffer un peu les tubes pour aider le cintrage.
Un peu délicat, il vaut mieux chauffer au décapeur thermique plutôt qu'à la lampe à souder si vous n'êtes pas habitué.
Cordialement, M37.

Merci.
Une question concernant le dessin "image 2" vs "image 1" : n'y a-t-il pas de risque d'affaiblissement de la chape et de fissures de celle-ci avec la traversée du tube ?
Qui plus est, si je fais cette chape avec un grillage, je pensais laisser les lambourdes actuelles pour y accrocher le grillage ; la "dalle" est en IPN + plâtre, puis des lambourdes sont posées perpendiculairement dessus pour supporter le plancher ; ces lambourdes sont calées par des augets de plâtres ; lambourdes et plâtre peuvent être retirés mais je pensais initialement les garder pour simplifier et stabiliser la chape.
Maintenant je me demande si la chape ne serait pas au contraire plus stable et moins amenée à fissurer sans ces lambourdes.

Bonsoir,
Je ne vois pas pourquoi cette chape fissurerait à cet endroit.
Mais c'est maintenant que vous parlez de lambourde... Pouvez-vous faire svp, un dessin en coupe de ce plancher.
J'ai du mal à comprendre : La dalle est en IPN ?? Les IPN sont là pour la poutraison.
Que font des lambourdes là dessus ???
Qu'y a t-il entre et sur les lambourdes, on a l'impression que vous parlez d'un plancher non fini.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Merci pour votre intérêt ; je parlais de lambourdes en effet car j'hésitais à les enlever et en avait parlé dans un précédent message auquel GL avait répondu et fait ici référence.
Je les ai finalement retirées car elle ne servait qu'a porter le plancher posé dessus et à faire supporter leur poids par des IPN.
J'ai maintenant le sol "propre", composé IPN avec "du platre" entre eux.
(A titre d'info, je vous mets un schéma ci-joint de ce que c'était avant ; mes IPN sont en orange, avec les points d'interrogation autour de l'époque du schéma.)
A la place je souhaite mettre une chape légère fibrée, renforcée par un treillis soudé.

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J'ai finalement opté pour la solution suivante (image ci-jointe), qui permet de gagner un peu de pente et de "longer les murs" ; pas complétement car le raccordement à la chute ne pouvait pas se faire totalement dans le coin.
Par contre elle entraine un coude à 90 atténué par 2 de 45 espacés de 15 cm.
Rien n'est collé d'ici jeudi, des changements sont toujours possibles.
Pour les fissures de chape, j'ai cru comprendre qu'une épaisseur trop faible par-dessus les tubes peut la fragiliser.

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Bonsoir,
- Si votre chape est fibrée, le treillis soudé sur toute la surface devient inutile.
- Cette solution de passage de tuyaux semble bonne.
- Le béton fibré atténuera le risque de fissure. A vous de voir au niveau revêtement sur cette chape. Un carrelage risque de suivre la fissure si toutefois fissure il advient (ce qui ne serait pas dramatique puisque vous en connaitrez les raisons). Rappel post précédent un grillage fin sur le tuyau doit suffire.
Pour le revêtement de ce sol, il y a de superbes PVC (matière souple) qui adouciront parfaitement défauts et encore une fois fissure si elle doit exister.
Cordialement. M37.

Bonjour,
Merci pour vos retours et conseils.
Mon maçon m'indique que la bande résiliente ne serait pas nécessaire car la chape étant allégée de bille de polystyrène expansé, elle fait le même effet.
Aussi il pense que le film polyane ne soit pas utilisé sur le support existant (IPN + platre (?) entre eux).
Je lis des avis contradictoires sur le net.
Qu'en pensez-vous ?

Le plâtre est un matériau dit : inerte. Donc pas de soucis au niveau structurel.
Par contre le plâtre étant sec aura tendance à "pomper" l'eau de la chape, ce qui n'est pas bon.
Le polyane est le seul moyen de remédier au problème.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Je ne suis pas sûr d'avoir saisi "Le plâtre est un matériau dit : inerte. Donc pas de soucis au niveau structurel." ; je suppose que c'est par rapport à la bande résiliente qui ne serait du coup pas utile.

Un maçon me confirme mais m'indique que le grillage de carreleur sur le tube risquerait d'entrer dans le polystyrène et pourrait créer des fissures plutôt que de les empêcher.
Il me conseille par contre de mettre de la chape ciment normale là où passent les tubes pour renforcer la solidité à ces endroits.
(Bien entendu les avis peuvent différer, ça n'est pas du tout pour remettre qui que ce soit en cause mais pour me faire une idée et essayer de faire le meilleur choix au final).

Le plâtre est inerte, c'est a dire qu'il ne se dilate pas, mais peu gonfler au contact de l'eau. Celle contenu dans le mortier de votre chape suffira ou risque de le faire "gonfler".
Donc je préfère mettre un polyane entre plâtre et tout mortier d'apport de façon à éviter toute ségrégation du matériau rapporté.
En ce qui concerne le grillage, s'il est dans l'épaisseur du mortier, je ne vois pas comment il peut toucher et abimer le tuyau. Voir image.
J'ai souvent utilisé ce grillage en chape ou enduits je n'ai pas constaté de problème particulier.
La seule précaution est de parfaitement l'enrober dans le mortier.
Même s'il était au contact du tube PVC, je ne pense pas qu'il puisse le détériorer.
Cordialement, M37.

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