Bonjour arcos,

Pour tenter de faire court, tout est toujours envisageable, c'est une question de moyens.
Il y a tout lieu de penser que de l'humidité arrive par la route du haut. Oui les champignons se traites (avec des produits a base d'alcool). Mais après avoir "picolé"...ils reviennent. Puis votre plancher est bien imbibé aussi sur la rive.
Il faut savoir que vous ne devez jamais enfermer l'humidité, derrière un placo par exemple même hydrofuge.
Un mur en pierre qui n'est pas sain doit respirer. Ou bien il faut traiter la source de cette humidité, et là tout se gâte car vous parler de rue haute, de trottoir... Et moi je ne suis pas persuadé que le maire de votre commune acceptera de faire quoi que ce soit à sa charge (surtout actuellement...économies, économies...plus de taxes d'habitation mon pauvre monsieur).
Vu les photos il est certain que ce n'est pas une problème d'humidité du a une maison fermée depuis longtemps.
Maintenant, je vous donne mon point de vue:
_Soit vous payez cette maison une misère et vous entreprenez des travaux important a vos frais côté route du haut.
_Soit vous avez des moyens financiers qui vous permettent d'assumer achat et travaux.
_Soit vous fuyez cet investissement et vous prenez un peu de temps pour chercher mieux. Bien souvent une maison saine ne coute pas plus cher. Attendre l'occasion peut être.

Cordialement, M37.

Bonjour,

Je vais vous décevoir, mais derrière un écran c'est impossible de définir les causes d'un désordre quelconque en maçonnerie.
Le terrain peut être en cause, la hauteur des murs par rapport à leur épaisseur, le poids de la couverture, et tout simplement l'âge.
Si vous fouillez un peu sur le site vous allez trouver pas mal de renseignements concernant les fissures et lézardes diverses.
Ce que vous décrivez semble quand même assez important, mais ce n'est pas l'habitation principale. Quand il s'agit de l'habitation principale je dis toujours fuyez cet achat, on ne sait jamais où cela mène financièrement.
Dans votre cas c'est différent et plusieurs solutions peuvent s'offrir à vous :
- Revendre la couverture, démonter la charpente et vendre le bois. Ainsi vous aurez accès à la pierre. Vous pourrez descendre le bâtiment en hauteur et vous aurez de la pierre à disposition pour faire les travaux de reprise. Comme il s'agit d'une dépendance une couverture plus légère pourra fermer ce bâtiment.
- Faire évaluer ce bâtiment seul, et le faire déduire du prix de vente, s'il est vraiment menaçant.
- Faire venir un maçon et voir s'il y a des possibilité de chainage par tirants.
Tout dépend aussi des dimensions de ce bâtiment. Tout peut être envisageable, ce n'est qu'une question de moyens. Si ce bâtiment est très haut, comment voulez vous étayer la charpente... Sauf une entreprise spécialisée qui aura le matériel (ou qui le louera)....
Si vous voulez plus de réflexions ou d'idées il serait bon de joindre au moins quelques photos d'ensemble et de détails + dimensions de cette grange.
Cordialement, M37

Bonjour JCD,

Un coude n'a jamais rien arrangé c'est certain. Ce débit de D80 est-il suffisant par rapport à la surface du toit ???
De plus il y a réduction de 90 à 80 ??
Le tuyau n'est pas bouché, au niveau de la descente mais au niveau du sol comment ça se passe ???
Pour exemple, j'avais des pluviales qui fonctionnaient parfaitement, puis un beau jour le bitume de la rue a été relevé, et le caniveau renvoyait terre, feuille, gravier dans les écoulements de pluviale sous le trottoir...
Il faut dire qu'il y a des ingénieurs...
En revanche je situe mal cette cuvette, pouvez-vous joindre une photo s'il vous plait ?
Cordialement, M37.

Bonjour Philippe,

Vous dites, L 45cm. A partir de là je suppose que cette construction est en éléments de 50cm (parpaings par exemple).
Donc la rangée du dessus porte sur 5cm de chaque côté.
A l'époque le maçon a dû mettre une planche de 45cm posée sur deux cales et le tour était joué.
Il est juste de supposer qu'il n'y a pas de linteau sur ce type de soupirail.
Au pire s'il y en, en agrandissant vous allez perdre la portée d'environ 5cm.
Sur un vide de 65cm je vous conseille peut-être pas de faire des linteaux béton mais au moins d'acheter des petits IPN de 100mm ou 120mm et de les poser par deux. (cf dessin).
Ancrage nécessaire 5cm et une bonne peinture antirouille avant scellement.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Une dalle respirante... C'est à couper le souffle !!!
Un béton ne sera jamais "respirant" à souhait. Le mieux serait des dalles de pierre volcanique type pierre ponce ou pouzzolane, ou un béton peu dosé réalisé avec ce type de granulats.
Le problème est que ce support sera très fragile au niveau du passage et finira par se désagréger.
Je pense que la solution n°2 qui vous a été proposée est la plus adéquate.
Dans ce cas, dalle ou pas dalle cela n'empêchera pas l'eau d'être "pompée" par les murs car je pense qu'elle est présente partout autour et pas seulement localisée sous un point précis de la future dalle.
Si vous pouvez ventiler ce local cela suffira surement à assainir, et si vous conserver du vin, un léger taux d'humidité est même nécessaire.
Cordialement, M37.

Bonsoir Olivdu80,

Êtes-vous sur du traditionnel ou de la fermette ?
De toute façon, vous devez avoir un plancher. A savoir que le placo ne repose pas sur le plancher.
Des petite cales de 10mm maintiendront les plaques le temps du travail de fixation ou du collage si vous êtes sur un mur en dur. Ceci pour la partie verticale et donc périphérique. Si cloisons intermédiaires, idem.
Ensuite vous ferez les rampants de vos sous pentes. Ces plaques pourront ainsi s'appuyer sur les verticales.
Et vous finirez par le plafond.
Un rail tous les 60cm posé avec des suspentes pour les rampants et le plafond.
Collage au MAP si vous avez des murs pour les parties verticales.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Vous pouvez aussi la coller au MAP bien entendu.
Tant qu'à avoir un décrochement sur le mur, pourquoi ne pas poser sur rail pour le côté esthétique.
Par contre, ceci étant une question de goût, difficile de vous conseiller.
La pose sur rails peut permettre aussi une circulation d'air si vous ne la faites pas poser au sol, 10mm environ et pareil en haut.
Cordialement, M37.

Bonsoir

Pour les murs pas de problème, votre idée est bonne, débordement de 0,50m de chaque côté du poêle, et une cornière alu pour habiller la surépaisseur. Par contre voyez au niveau norme la distance à respecter entre le mur et le poêle.
La plaque anti feu est bien entendu une sécurité, mais là aussi c'est une question de norme suivant votre sol actuel.
Si c'est du PVC ou du bois, c'est indispensable... Si c'est du carrelage ou de la pierre je ne suis pas persuadé que ce soit utile, surtout si votre poêle est muni de pieds ???
Cordialement, M37.

Bonjour,

Si vous faites un gabarit, vous ne devriez pas avoir de souci de pose pour les épingles.
Ce serait dommage d'en mettre plus qu'il n'en faut pour couper ensuite.
Pourquoi ne pas faire votre gabarit sur un CP de 3mm de la longueur d'une plaque de CP soit 2,50m ce qui vous évitera des erreurs, et vu le prix d'un CP de 3mm cela vaut le coup vu le travail que vous entreprenez.
Dans tous les cas, pas une épingle tous les 5cm.
Ce sont de lointains souvenirs mais il me semble que c'est un D 12 par trou de bloc à bancher.
A confirmer bien entendu.
Cordialement, M37.

Bonjour yvonyves.

Votre dalle fait 20cm d'épaisseur, vous devez dans tous les cas respecter un "enrobage de 2,5cm autour de vos ferrailles. L'enrobage, sera comblé bien entendu par le béton. L'enrobage, c'est en gros la distance minimum entre la ferraille et l'air ou la terre ou l'eau. Ce qui permettra aux aciers de ne pas être corrodés par la rouille.
Donc 20cm -2,5cm dessous et 2,5cm dessus. Votre treillis faisant environ 5mm d'épaisseur, il vous faudrait trouver des écarteurs d'environ 14cm.
En ce qui concerne les épingles verticales, pas le choix : il vous faut partir des angles faire votre implantation, mesurer et attacher vos épingles suivant votre modèle de bloc. Si une ou deux épingles sont à côté, vous couperez, percerez et refixerez avec un scellement chimique. Cette répartition est longue et un peu fastidieuse mais il faut en passer par là.
Cordialement, M37.

Bonjour,

S'il s'agit bien d'un doublage, bien entendu il n'y a aucun risque.
Il serait bon de savoir la raison de son existence... Isolation thermique fortement improbable, phonique c'est plus vraisemblable car le béton transmet très bien les vibrations sonores.
Donc vous risquez de repasser un placo isophonique de 13mm plus ses plots de colle ce qui fera une épaisseur de 25 à 30mm à la place de vos 40mm actuels.
Bien vérifier que ce placard n'a pas été fait dans une ancienne cheminée... Déjà vu, mais dans des maisons plus anciennes.
Je crois qu'il y a ou avait une loi qui interdisait de boucher les cheminées dans les immeubles.
Tout ceci doit être confirmé avant d'attaquer les travaux.
Cordialement, M37.

Merci pour ce retour sympa.
Comptons sur vos photos qui sans doute complèteront ce genre de post sur le site.
C'est toujours agréable de voir l'avant et l'après. Bon courage, M37.

Bonjour à tous,

Encore une fois les conseils de GL sont on ne peut plus pertinents.
Ce tuyau de fibro semble assez ancien et je ne suis pas certain que cela corresponde à un diamètre x ou y en PVC.
Une astuce qui ma sauvé plusieurs fois... Prendre un tuyau PVC du diamètre supérieur le plus juste, rentrer le fibro dedans le plus possible et filer à la pharmacie pour acheter de la résine pour immobiliser un membre en cas de fracture.
Dans le temps c'était en "plâtre", de nos jours en résine, c'est du costaud et ça reste étanche si la bande est bien serrée autour des tuyaux. Il suffit d'activer la prise et le durcissement en trempant la bande dans l'eau. La prise est rapide 10 à 15mn environ.
Cordialement, M37.

Bonjour tom92,

1.. Vous munir d'un rabot pour placo (voir image). Un petit suffira et ce n'est vraiment pas cher, 5€ environ.
2.. Créer des chanfreins avec votre rabot en prévision des futurs joints (Un peu comme il y en a sur les bords des plaques).
3.. Faire comme vous dites, tasseaux de bois ou rails placo suivant ce que vous avez sous la main.
4.. Puis faire les joints de préférence avec de la bande armée pour ce type de raccords.
Si vous n'avez pas de rabot à placo, une vieille râpe peut faire l'affaire.
Toujours faire les bandes en 3 passes mini (C'est un vieux qui parle ).

Cordialement, M37.

Bonjour,

Voyez le post 6348 : Conseils réfection de dalle
Inspirez-vous de la partie coulage dalle. Juste mettre un treillis ordinaire si cette dalle n'est pas carrossable.
Évitez tant que faire se peut de couler sur des choses existantes. A moins d'être certain de la solidité de l'ouvrage.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Suivant épaisseur il existe différents types de ragréage il en existe même qui sont fibrés donc très résistants.
Il vous faut en plus un produit extérieur.
Un marchand de matériaux (digne de ce nom) saura vous conseiller.
Quelques liens pour vous donner une idée :
Weberniv lex Ragréage spécial extérieur, permet de réaliser des formes de pente



Avis personnel concernant le fait de la laisser nu... J'ai peur que dans le temps les bords des zones ragréées ne s'effritent.
Ou faire en deux temps : Boucharder l'ensemble de la terrasse, ragréer les plus mauvaises zones avec un produit extérieur fibré et repasser un ragréage général type haute performance auto-nivélant pour un ensemble mieux lié.
Mais cela n'aura jamais la résistance d'un carrelage bien entendu.
Cordialement, M37.

Bonjour 7x7albert,

Absent ces jours derniers : Cause beau temps....
Je pense sincèrement que vous vous compliquez la vie sur la fin de l'exposé. On va reprendre au début...
La chape s'est désagrégée dans le temps : Mauvais dosage + gel.... Vous l'avez enlevé, c'est parfait.
La dalle a l'air d'avoir subi les mêmes effets du temps et mauvais traitement à la pose. Vous l'avez démolie c'est parfait. Je ne suis pas trop pour la récupération de ces matériaux, car j'ai peur que tout ceci ait été comme on disait au bon vieux temps "cimenté avec de la chaux" ou beaucoup de chaux dans cette dalle.
Était-elle ferraillée ? Si c'est le cas la ferraille doit être pourrie de chez pourrie. Donc crainte de ma part, par rapport à cet ajout d'acidité dû à ce matériau qui influera obligatoirement sur les travaux à venir.

Pour la suite, cette dalle est carrossable, donc il n'y a pas 50 solutions.
- Creuser sur 40cm par rapport au niveau fini (surement déjà bien attaqué vu les travaux déjà réalisés).
- Pose d'un hérisson de pierre de 20cm. Ce hérisson sera comblé (entre les pierres) d'un sable tout venant tassé hydrauliquement (Un jet d'eau. L'eau aidant le sable à boucher les interstices). Voir si votre ancienne chape ne peut pas servir à ce moment.
- Pose d'un polyane épais.
- Coulage dalle béton vibrée dosée à 350 Kg/m3 et armée d'un treillis soudé panneaux (plus facile d'emploi pour un particulier) Type ST15-C puisque roulage. Ceci étant pour le poids d'un véhicule normal (6 de 3T5).

Bien entendu il faut tenir compte dès le départ de vos épaisseurs. Ceci en vu de votre finition. Cette idée de cadre pour faire une chape ne me plait pas beaucoup cela se décollera dans le temps + cette poudre de perlimpinpin pour les joints.... A mon sens ce n'est pas bon. Surtout à cause de ce côté carrossable.
* Un carrelage antidérapant serait peut être mieux adapté.
* Un béton de dalle taloché fin.
* Un béton de dalle taloché fin et un coup de balais de cantonnier passé là où il y aura les bandes de roulement de la voiture.

En fait le but est de rechercher une homogénéité maximale. Plus il y a d'éléments plus il y a risque de fractionnement avec le temps et le gel.
Cordialement, M37.

Bonjour wadoux,
Super cette récup... Arrosage du jardin et si elle est plus haute que le WC, économie d'eau substantielle si vous avez la possibilité d'alimenter ce WC. A savoir qu'une eau dans une cuve béton se conserve mieux que dans une cuve plastique : Hors lumière donc pas d'algues, et l'acidité du béton conserve l'eau.
Comme habitué du site, ce serait sympa de poster des photos de l'invention... On est tous gourmands d'idées...
Si cette dalle a été correctement coulée et avec un béton normé comme c'était et c'est le cas pour ce genre d'engin, je ne pense pas que cette dalle prenne l'humidité. D'autre part, pour une réserve d'eau, quelle importance ??
Une peinture bitumineuse sur le dessus, pourquoi pas... ou aussi une peinture de sol pour béton (sur une surface adaptée, parfaitement plane et une légère pente pour que l'eau ne stagne pas sur cette peinture à cause du gel).
Question esthétique : A voir suivant situation de la cuve.
Cordialement, M37.

Bonjour dide84.
Absent cause congés.... Par ce beau temps....
Votre abri est en quoi, bois, parpaings ?
Vous dites ceinture, je pense que vous voulez dire fondation, la hauteur de cet abri est-il préfabriqué en bois ou béton ? Réponse suivant la vôtre.
Cordialement, M37.

En théorie un labo type OPBBTP est indépendant et fera la part des choses entre un mauvais déballage et une mauvaise composition du béton.
Ce même labo saura dire si le béton était trop liquide. Par contre trop sec, s'il a bien été vibré je ne suis pas certain que cela se "voit" à l'analyse.
Cordialement. M37

Bonjour,
Désolé pour le retard de cette réponse... En congés.
Votre idée de ré-enduire l'ensemble est surement la meilleure solution car au bout d'un moment il faut être cohérent.
Inspirez-vous de ce site et de ce produit qui est très bon et utilisé par les pros en restauration.
Si les parties ciment tiennent, ne les enlevez pas, il suffit d'avoir le passage d'épaisseur d'enduit nécessaire.
Bien entendu vous pouvez remplacer les parties dégradées et peu fiables concernant l'homogénéité du mur.
Du parpaing fera l'affaire. Par contre il faudra faire un gobetis très solide pour bien accrocher l'enduit à venir.
Bien gratter tous ces joints malades, les recharger au mortier de chaux (ou ciment puisque vous ré-enduisez)
L'essentiel étant de gorger ces joints d'eau avant de la recharger pour l'adhérence de votre mortier de jointoiement.
Cordialement. M37.

Bonsoir Tif33,

Le mortier ciment n'était pas une bonne idée c'est évident.
Cette façade d'après la photo ne semble pas en si mauvais état que cela, je me contenterai de refaire les joints au bâtard après avoir rechargé les pierres en retrait à ce que vous appelez la pieruche et qui doit être un mortier qui imite la pierre et qui permet de la restaurer (je ne connais pas ce terme, je suis désolé).
Avec cette matière rien ne vous empêche de "redessiner" des pierres avec cet enduit sur la partie basse fenêtre droite.
Je crois que vous seriez là au plus proche d'une restauration digne de ce nom.

Ceci est une idée en passant. Je ne pourrai pas correspondre avec vous avant le 17 sept. car je suis absent.
Mais d'autres idées vont surement arriver.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Si votre chape actuelle est propre (sans graisse, sans poussière excessive...) sur la moitié je passerai avec un mortier de chape classique ou au préalable vous pouvez faire une sous-couche avec un adjuvant d'adhérence type SIKALATEX et dans la foulée, sur l'autre moitié passer avec un mortier fibré.
Le bord le plus fin ne sera pas très beau mais si vous puisque vous avez prévu un ragréage général...
Ensuite il vous faudra surement un carrelage pour couvrir tout cela.
C'est vrai qu'une chape de moins de 2,5cm c'est un peu léger. On peut aussi y noyer un grillage à poule (voir image), pour un renforcement et une continuité au niveau de la matière.
En revanche l'idée de départ était bonne concernant cette pente.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Je comprends bien votre souci, et je pense qu'il faut tout bloquer en attendant des résultats quel qu'ils soient.
Ce problème avec une centrale est vraiment bizarre.
Qu'il y ait tricherie sur quelques quantités ou qualité, admettons mais là, c'est vraiment du lourd. Et comment prouver quoi ? Puisque aucune pièce ne semble valide et que les principes de base ne sont pas respectés.
C'est incroyable, on vit dans un monde ou seul le fric compte... Une honte pour la profession.
Aucun respect du client... On sait vendre mais on ne sait plus faire.
Cordialement. M37.

Bonsoir,

* Pour les tirants, voir l'image, vous allez tout de suite comprendre. Un peu ancien certes comme méthode mais tellement efficace. Portant le nom de tirants ou chainage suivant régions.
** Béton autoplaçant dit S5... Je suis de la vieille école et je n'ai jamais mis en œuvre ce type de matériaux quand j'étais dans les TP. Mais à vous lire on voit bien qu'au moment de la livraison il y a eu déjà problème.
Difficile à prouver. Il aurait fallu refuser de couler de 'la soupe". Car autoplaçant ou pas un béton doit être de consistance plastique, ce qui correspond à un cône d'abrams entre 4 et 8cm. Cela semble technique mais si vous parlez de ça au chef de centrale il devrait commencer à mal le prendre. Voir explication ci-dessous dans les pièces jointes.
Question : A-t-il été fait des tubes d'essai lors du coulage en vu d'un test d'écrasement à 21 jours ?? Ces tests parlent d'eux-même et sont indiscutables puisque fait par un labo tel que OPBBTP.
*** Dommage que vous n'ayez pas parlé des sous couches de cette dalle avant. Dans ce cas il vaut peut être mieux attendre les résultats de l'expertise et si la dalle doit être refaite, vous pourrez à ce moment intervenir sur d'autres points.
Cordialement, M37.

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J'étais trop gamin pour me souvenir des noms. Je garde surtout le souvenir des lumières des matins d'automne.
C'est peut-être ça qui m'a fait aimer la photo par la suite. Sacré souvenir des vins de Quincy et Reuilly... Et les fameux croquets de Charost.... Stop on arrête ça fait du mal 50 ans après !!

Pour la maison, je me suis rencardé un peu sur le net.... C'est vrai que ce type de construction est très critiqué.
Je pense qu'il vaut voir et surtout être accompagné d'un pro.
Un maçon en qui on peut avoir confiance par exemple ou un pote qui est de la partie.

Cordialement. M37.

Bonsoir,

Si vous décidez de refaire ce mur, il est vrai que c'est la décision la plus sage. Vous dites que le béton de la dalle du bas n'est pas fiable certes mais cela n'empêche pas d'étayer dalle et poutre et de refaire le mur.
Le souci est d'étayer suffisamment près du mur pour qu'il y ait le minimum de porte à faux ce qui imposera de travailler par l'extérieur pour remonter le mur.
Pour ce faire, madriers filants au sol, bastaings en tête des étais, et un étai tous les 70cm. Sachant qu'un étai tient 3T mini suivant les étais bien entendu il y en a des plus costauds, Je pense que c'est jouable.
Ce qui me chagrine c'est cette poutre de rive qui doit être solidaire de la dalle et qui laisse apparaître une méchante fissure au droit du poteau béton. On dirait que la charpente a "poussé" sur le mur extérieur.
Je ne vois pas beaucoup de solution si c'est le cas. Il faudra faire un chainage à l'ancienne avec des tirants au pied de cette charpente qui ne semble pas triangulée mais juste posée sur la dalle.

La centrale qui aurait mal dosé son béton... Aïe !!! Je veux bien croire que les bétonneux soit un peu bœufs, mais ce problème reste très rare je pense. Tricher un peu pourquoi pas mais dans de telles proportions d'après votre description c'est étrange.

Si vous choisissez l'option refaire les joints, optez pour 3v de sable pour 1v de ciment. Un mortier bâtard n'aura jamais la résistance d'un mortier ciment. Surtout dans votre cas.

Cordialement, M37.

Bonjour,
Je connais bien ce roman et le film.... J'ai passé une partie de mes vacances quand j'étais môme à côté de Meuhun sur Yèvre et pas loin de Vouzeron. Un coin superbe... Que de souvenirs.
Cordialement, A+ sur ce super site.

Bonjour.

Malfaçon peut être pas, mais respect des "règles de l'art" c'est pas certain... Il y a la théorie et tout le reste.
Quand on peut faire bien pourquoi faire autrement....
Un fer a béton doit être légèrement rouillé ceci afin d'améliorer sont adhérence.

Je saute des questions... Quelle santé à mon age!!!
Non pas besoin d'attacher le treillis aux poteaux verticaux (Ce que vous devez appeler chainage verticale), pas grave mais un chainage est toujours horizontal.
Qui peut le plus peut le moins et bien entendu si sur vos fondation vous placez un chainage sur lequel viendra poser (attaché) votre treillis de dalle de compression ce ne sera que très bon.

Pour la dernière question: Isoler sous des hourdis, oui car il y a de l'air et de grosses fluctuation de température donc il vaut mieux isoler.
Sous une dalle il y a moins de chocs thermiques et tout ce que vous pourrez mettre dessous aura le risque d'être attaqué (champignons, souris , rats, pourriture due à des condensations). Il vaut mieux placer juste un polyane noir épais contre les remontées d'humidité. (En coop agricole, moins cher)
Dernier point: Béton propre pour éviter une chape. Si vous êtes dans votre habitat, il vous faut une chape si vous parquetez ou carrelez ou.... C'est quasiment obligatoire a cause du coef de dilatation du béton qui fera fendre vos carreaux par exemple s'il y a la moindre fissure dans votre dalle.
Et une dalle qui ne fissure jamais??? Même de façon infime.
C'est donc à ce moment que vous pouvez poser un polystyrène extrudé entre béton et chape pour vous isoler de la fraicheur du sol.

J'espère ne rien avoir oublié ce coup ci. Bon courage a vous.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Sacré tâche ! Je crains que le fait de gratter le joint sur toute sa surface ne désolidarise les blocs.
Quand vous mouillez sérieusement le mur, les parpaings se désagrègent-ils ??
Sinon il y aurait aussi la possibilité de scier sur toute la hauteur et 25cm de large environ et remplacer par des "poteaux" juxtaposés en béton.
Ceci ayant pour effet de faire des "tranches verticales" sans risque pour le côté porteur du mur.
Il ne serait même peut-être pas nécessaire de faire toute la surface.
Un poteau de 25 et 25 de ce mur restant en place et vous servant pour caler vos panneaux de coffrage...
Ceci ne gênant en rien votre parement.
Ce n'est qu'une idée à creuser.
Cordialement, M37.

Bonjour Tournelune,

Je suis curieux de savoir de quel type de parpaings il s'agit ? Il y a eu après guerre et jusque dans les années 60 des parpaings de mâchefer, ceci permettait d'éliminer les scories importantes de certaines usines et transports utilisant le charbon. Pour avoir vu ces parpaings montés je dois reconnaître qu'ils étaient fragiles et assez friables surtout en extérieur et rendus encore plus fragiles avec le gel.
Par contre si les joints sont aussi friables que vous le dites c'est un mauvais dosage lors du montage, ou un ciment éventé.
Il peut y avoir une troisième possibilité, les parpaings ci-dessus décrits se gorgent facilement d'eau, et s'il n'ont pas été mouillés à la pose ils ont absorbé l'eau du mortier de pose. Ce qui crée cette fragilité.
Remède, concernant les joints, un travail de fourmis qui consiste à gratter le joint dans son épaisseur sur 3cm environ et les refaire, en prenant soin d'avoir le vaporisateur près de soi et bien humidifier pour que le mortier conserve bien ses propriétés.
Concernant les blocs pas beaucoup de possibilité si ce n'est de passer par un durcisseur pour murs poreux quand les joints seront finis.
Allez voir ces deux liens. Si vous trouvez en petite quantité, vu le prix, faites un essai préalable.

1° https://www.pointp.fr/platre-isolation-ite/fixateur-pour-mur-bidon-de-5-l-A1500142
2° https://www.cdiscount.com/bricolage/quincaillerie/sika-durcisseur-de-surface-pour-mur-poreux-ou-de/f-16603-sik7612894203318.html

SVP donnez-moi l'origine de ces parpaings si vous la connaissez ?
Cordialement, M37.

Bonjour,

Pourquoi ligaturer le ferraillage ? Tout simplement pour respecter les écartements entre fers.
Ces écartements étant définis par un bureau d'étude.
Imaginez par exemple le coulage d'un tablier de pont ou vous avez plusieurs nappe de ferraille, quand la pompe à béton se met à cracher cela risque de faire un sacré désordre.
Il faut savoir que pour le respect de ces distances entre fers, sur les ouvrages d'art vous avez des surveillants de travaux qui sont derrière vos fesses à longueur de journée et qui contrôlent la bonne exécution des plans....
Maintenant, 90% des ferraillages arrivent sur les chantiers préfabriqués et soudés, mais ce n'est pas toujours le cas... Il faut bien lors du ferraillage de poteaux par exemple attacher les cadres, sinon comment tiendraient-ils ?
Donc oui tant que vous avez la possibilité d'attacher vos fers pour qu'ils conservent leur place et donc leur destination finale qui est de participer à l'homogénéité du travail pour obtenir la meilleure résistance, mieux vaut en passer par là.

Pour en revenir à votre coulage de fondation, il est toujours bon de couler un béton de propreté sur lequel on dépose la ferraille ceci afin d'éviter les contacts entre la terre et la ferraille.
En revanche l'eau en fond de fouille n'aura que peu d'incidence.
J'espère que vous n'avez pas posé la ferraille dans la boue et coulé par dessus.
Le mélange terre béton fera béton sans résistance et fers rouillés en partie basse soit la partie en tension... Pas bon.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

1° Mortier de ciment Mélange sable + eau + ciment. En vente dans tous les magasins de bricolage sous l'appellation mortier, mortier de scellement. Le béton c'est autre chose. Petits sacs de 3, 5, 25 kg.
2° Trop cher : Pour un bon produit de scellement chimique compter 10 à 12€ au moins.

Cordialement. M37

Bonjour,

2 possibilités :
1° agrandir le trou vers le haut et couler du mortier de ciment tout en le forçant à l'intérieur et reboucher le trou avec.
Bien mouiller l'intérieur du scellement, une semaine de séchage avant de repercer.

2° Scellement chimique avec grille ou panier suivant appellation.
Une petite heure de séchage, prix en rapport...

Ah oui au fait, les réponses sont toujours les bienvenues... Les contributeurs passent un peu de leur temps pour tenter d'aider suivant leur connaissances... Ça fait toujours plaisir et c'est encourageant.
Cordialement, M37.

Bonjour Tornadoshark,

Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez du pain sur la planche...
Ces murs, meulière et brique pleines sont de vraies éponges. Surtout la meulière et ce qui fait sa particularité, c'est que quand elle est sèche elle a tendance à se désagréger. Donc à partir de là tout devient contradictoire. Puisque votre chantier n'est qu'un pis aller dans le temps, un bon décapage des murs et un enduit à la chaux ne peut pas faire de mal et assainira la maçonnerie.
Comme vous avez dû le lire sur le site, l'aération est primordiale dans ce type de local et n'importe ou d'ailleurs. Le choix de la VMC, surtout pas du double flux, c'est bon pour les normes RT bidule/chose où les gens vivent confinés... On en reparlera dans quelques années, pour le moment, l'essentiel est de vendre.
Compter 30W de conso pour une VMC simple flux qui devra tourner 24/24... Pas de quoi fouetter un chat, voir un modèle silence/air et si possible la poser avec des tuyaux rigides et lisses pour ne pas risquer les sifflements quand l'air se déplace ou prendre des tuyaux extensibles annelés de très bonne qualité.
Vu le besoin de renouvellement d'air de ces pièces il est probable que cette VMC ne serve que ces deux locaux. Il vous faudra pratiquer une arrivée d'air depuis l'extérieur et à l'opposé installer votre VMC avec ses 2 petites aspirations (données pour WC/salle de bain) dans le plus petit local et la plus grosse aspiration (donnée pour cuisine dans le plus grand local). L'air de cette VMC étant pulsé vers l'extérieur bien entendu.

Pour le chauffage, je ne vois rien d'autre qu'un chauffage électrique (fluide caloporteur par exemple et pour rappel 100W / m²). Ne pas surchauffer cette pièce car il y aura toujours le risque de condensation.

Pour le sol, si ce dernier ne présente pas ou plus (après ventilation) de trace d'humidité, pourquoi ne pas le peindre. Attention au prix de ces peintures.

En ce qui concerne le plafond, le laisser aéré le plus possible toujours à cause des phénomènes de condensation. Le déshumidificateur, c'est bien, mais cela n'est pas fait pour résoudre les problèmes. Plus l'appareil va "pomper plus la meulière lui en donnera, tant qu'elle pourra elle même en "pomper" dans le sous sol puisque cette maison doit être semi enterrée ou sans fondation ou presque.

Bien entendu, ne noyez pas vos conduite et gaines électriques dans l'enduit. Il faudra les déporter et les replacer après travaux.

Isoler les murs, à mon sens ne fera que pourrir les murs porteurs de la maison et je ne suis pas sûr que cela vous donnera plus de satisfaction compte tenu de l'investissement. Voyez le prix des matériaux, tous les accessoires, le temps passé et faites le rapport avec les KwH de votre chauffage sur une durée de 3 hivers puisque c'est votre délai avant déménagement... ???

Maintenant, un avis personnel, mais je ne connais pas le contexte de votre habitat ni la teneur de votre travail, pourquoi ne pas stoker au sous sol ce qui ne craint rien et vous installer dans les combles pour bosser. Un peu de placo, quelques prises, un peu de laine de verre... Tout cela à voir, mais vous travailleriez dans un endroit sain. Ce n'est qu'un avis bien entendu.

D'autres avis sans doute ?
Cordialement, M37.

Un oubli... Pas de tête.
Au moment du coulage du chainage, n'oubliez pas de faire une pente depuis la palis vers l'extérieur du mur pour éviter que l'eau ne stagne et s'infiltre entre la palis et le béton du chainage.
M37.

Bonjour,

Très intéressant ce projet... Réalisable : oui pourquoi pas.
Ce que cela va devenir dans le temps, ma seule crainte est que de l'eau s'infiltre dans le chan de la pierre qui aura été sciée et qu'a la longue le gel fasse son œuvre. Pourquoi ne pas prévoir un U en aluminium collé au silicone en tête de palis ou un PCV noir mat tenu de la même façon.

Second point 50 de large pas de problème , mais 50 de haut... Je pense à la pris au vent. Si vous posez des élément de chainage béton ils peuvent basculer, même parfaitement scellés.
Si vous coffrez votre chainage (ce qui à mon avis serait préférable) vous pouvez poser quelque parpaings du rang inférieur à l'envers, trous en haut, ce qui vous permettra de mettre des fers à béton de chaque côté des palis les plus hautes pour plus de solidité.

Maintenant, coté déco, je ne poserai pas des palis de hauteur identique les une aux autres...
Ce n'est qu'un avis, a voir.
Tenez nous au courant du projet, avec des photos si possible, ce genre de chose est très instructif pour notre site de bricolage.

Cordialement, M37.

Bonjour à tous,

Les planelles ce sont des éléments qui sont montés à ras et sur le bord des fondations pour éviter de coffrer et faire l'épaisseur de la dalle (bien souvent réalisé avec des briques de 5cm). Cela peut être une explication aux fissure tous les 50 si ces fissures correspondent au niveau de la dalle. Inesthétique mais sans aucune incidence.
Les fissures horizontales sont bien souvent dues à des désordres au niveau des terrains. Cela se vérifie sur votre compromis de vente. De plus les sols argileux sont souvent pris à la légère par les constructeurs de maison individuelles. Si les étude de terrain sont faites par temps sec, pas de soucis, puis un beau jour...
Comme dit dans un précédent post, ici dans le sud ouest, certains vont jusqu'à "arroser" les fondations des maisons. Imaginez que sur certaine constructions récentes vous passez le bras entre l'élévation de la fondation et le remblai... Vous imaginerez tous les scénarios à partir de là et les vide qu'il peut y avoir sous les fondations...
Et on en arrive à des extrémités comme le décrit parfaitement GL. Le climat change semble t'il, il faut s'adapter semble t'il, mais les normes sont les normes, elles commencent à dater, quand toute fois elles sont respectées!!! Beaucoup à dire.
Dans votre cas, les témoins de plâtre seront rassurant et efficaces. Pour plus de valeur, datez les de façon bien visible et photographiable et cela peut sembler idiot mais photographiez le journal du jour de pose des témoins à coté des témoins et votre visage sur l'image. Cela ressemble à une comédie mais peut prouver votre bonne foie par rapport aux assurance.
Plâtre non fissuré à la date du journal (la date ne sera pas visible obligatoirement, mais une photo de première page le sera), et fissuré un autre moment....
La commune a fait une déclaration de CN, c'est bien mais pour vous, il faudrait que le propriétaire précédent ait fait une déclaration à la mairie concernant ces fissures. Cela n'aurait que plus de valeur en cas de litige.
Pour les travaux, sur ce type de maison, GL est dans le vrai sur la méthode et les prix.

Concernant l'obélisque, même si les photos de Patrice sont bonnes... Je n'ai pas d'idée sur le mal subi par cette pierre, à moins de téléphoner à notre ami Ramsès...
Bonne journée à tous, M37.

Bonjour,

40 ans passé à Tours et au Pont de Bresme (St. Etienne de Chigny) entre Tours et Langeais. Maintenant dans le 82 pour la retraite. Eh vive la retraite !!!
RABOLIOT ce ne serait pas berrichon à tout hasard ??? Quelle histoire fascinante.

Dans votre cas ce n'est pas un premier achat.
Donc vous avez déjà une expérience des maisons d'habitation.
Attention aux fissures, c'est vrai que dans le cas de préfabriqué ce n'est pas le même sens ni le même impact que dans du traditionnel. Cela provient souvent des assemblages et ces fissures peuvent se traiter facilement, à condition que cela ne soit pas en rapport avec la fondation.

Merci pour le retour. M37.

Bonsoir,

Des fissures tous les 50cm, cela correspondrait a du mortier de montage mal dosé puisqu'un parpaing fait 50 cm. Donc correspondance avec les joints.
Pour les fissures verticales je n'aime jamais çà, mais il faudrait voir si elle sont visibles à l'intérieur. Avec un peu de chance seul l'enduit peut être fissuré.
Pour les fissures horizontales cela peut aussi correspondre a un mouvement ou tassement du terrain.
Comme vous voyez répondre à distance n'est pas facile.
Dans un premier temps il vous faut faire des témoins en plâtre (voir sur le site j'ai souvent posté des explications et dessins à ce sujet), plutôt qu'en plastic (c'est mal fait illisible et pas fiable). Ceci vous permettra dans le temps (un an environ) de voir s'il y a évolution ou non.
Ensuite il vous faudra voir sur place un expert et des pros pour définir la source du mal et surement envisager des chainages.
Savoir aussi depuis quand cette maison est fissurée (voir avec les voisins). Si ce bien a été acheté récemment, par l'intermédiaire d'un agent immobilier, il est possible que vous ayez un recours. Voir vos contrats.
Maintenant, de là à dire que vous n'aviez pas vu les fissures au moment des visites...
C'est possible mais vous devez savoir que l'on n'achète pas un bien de ce prix sans regarder dans tous les sens. Même si le coup de cœur est là, ça ne fait pas tout. Se renseigner est primordial sur ce type d'achat.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Aucune construction n'est mauvaise si les règles de montage ont été respectées.
Si cette maison n'est pas fissurée, si la toiture est bonne et la charpente également, où est le problème ?
Bien souvent il vaut mieux une maison bien faite en préfabriqué, qu'une traditionnelle sabotée à la construction.
L'inconvénient du béton est la résonance à l'intérieur des pièces et l'isolation qui est souvent un peu faible.
Année 70 trente glorieuses électricité pas cher... A voir et à négocier à l'achat.
Concernant les plans, c'est suivant vos besoins et vos goûts.
Cordialement M37.

Bonjour,

Une bonne adresse : https://www.ginger-cebtp.com/agence/reims/

Votre projet est il si important en surface et profondeur requise ??? En pierre, pourquoi ??? Devrez vous y entreposer des futs ou juste des bouteilles ???
Êtes-vous un particulier ou un vigneron ??? Vous comprendrez bien que les besoins ne sont pas les mêmes.
Pour en avoir fait creusées dans la roche, (tufeau de Touraine) l'escalier d'accès et la porte étaient au Nord.
Mais ce n'est qu'un détail.
Avec ces question, on pourra peut être apporter quelques lumières pour vous aider.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Cela n'est pas expliqué concernant l'étanchéité sur les bords des plaques contre le seacbois, mais à mon sens c'est évident (voir photo). Attention je ne dénigre pas ce produit qui en lui même semble bon, mais ce chant non protégé est absorbant et toute humidité dans ce cas sera nuisible.
Seul remède un joint quelconque ou bien peintre ou enduire les bords...
- Astuce fers plats, car les bascules sont très cher et en général un bricoleur a toujours un tas de vieille ferraille dans un coin du garage.
- De fait l'air est mauvais conducteur, mais le son est insidieux et se transmet en longeant les parties solides donc pleines.
- Laine de 45, cela semble tout a fait correct pour ce travail, si par la suite vous prévoyez du bruit dans le studio (musique ou autre) passez directement a 100mm.
Poser une laine avec pare vapeur vers le bas car en cas de condensation le placo n'aimera pas.
Un peu plus cher certes mais les panneaux de laine sont a mon sens plus facile a poser si vous êtes seul.
A deux laine se posera très bien.

Cordialement, M37.

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Donc nous serions presque d'accord pour le hourdis béton...
- La pose des "marmites" béton est probablement un peu plus longue mais pas plus difficile le temps jouera par rapport au nombre de pièces à poser. Si vous le faite vous même...
- Agglo ou osb3 pour moi quand ça trempe dans la laitance du béton, c'est kifkif, ça pompe l'eau et ça gonfle. Sauf joint étanche avant coulage. Voir le prix des cartouches silicone ?
- Le réglage des suspentes est vraiment très facile à réaliser.
L'essentiel est de ne pas taper trop fort car difficile de la ressortir.
Si vous faites ce travail vous même, une petite astuce : Un petit fer plat percé, un petit bout de tige fileté ou viendra se placer une suspente classique réglée par un boulon en dessous (voir dessin joint) pas cher et précis. Le fer plat est placé dans les marmites perpendiculairement.
Cela remplace avantageusement la bascule. Il y a juste a prévoir les emplacements a la pose des hourdis.
- Pour les pvc cela se prévoit aussi avant coulage et ce n'est pas bien dur de percer une marmite, voir de la couper a la disqueuse.
- Et phoniquement je ne suis pas surpris que pour une fois le béton soit bien placé vu le vide d'air contenu dans un hourdis.
Bien entendu isolation par en dessous pour empêcher le bruit de monter et aussi voir ce que vous utiliserez comme revêtement sur le plancher haut car le bruit sait aussi très bien se faire entendre dans l'autre sens.
Si carrelage, voir une colle isophonique, si parquet flottant pose sur isolant mince, si parquet traditionnel pose des lambourde sur feutre sur toute la surface de la pièce.

Cordialement, M37.

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Bonjour,

Si il y a du monde et même que parfois on se repose ou on va voir ailleurs ce qui se passe...
La vie est belle même autre par que derrière un écran.

Ceci dit, vu votre projet, dalle de compression, studio... A votre place je resterai dans le classique avec des hourdis béton.
Vous allez me dire que sur le plan phonique et thermique c'est pas terrible.... Mais par la suite rien ne vous empêche de passer une isolation en panneaux de laine de roche ou de verre et un placo plâtre.
Vous vous assurerez une finition parfaite, durable, solide, et au niveau prix il est fort probable que cela ne vous revienne pas plus cher que des matériaux extraordinaires inexploitables par la suite.

Concernant le hourdis seabois c'est un très bon matériaux mais il vous faut faire un joint parfaitement étanche pour que l'eau du béton ne soit pas en contact avec la couche de bois qui n'est autre que de l'agglo et gonfle très rapidement en présence d'humidité.
Concernant la RT2012.... Restons prudent avec toutes ces normes qui nous empoisonnent au sens propre comme au sens figuré. Aujourd'hui on nous sort des normes X ou Y, mais le personnel des entreprises n'est pas formé pour les appliquer. De mon temps le bon sens prévalait, il y avait les bons qui étaient connus et les autres qui déposaient le bilan rapidement.

Tout ceci n'est bien entendu qu'un avis. Cordialement, M37.

Les poteaux verticaux (votre chainage vertical) pour les fenêtres classiques ne sont pas obligatoire.
Plutôt préférable au droit des ouvertures grandes largeur type baies vitrées ou portes coulissantes. Ces poteaux sont liés aux fondations et chainage. Ce n'est pas obligatoire non plus mais si on préfère le solide et ne rien regretter par la suite... Ceci peut éviter des fissure au niveau des chainages.
Un règle en maçonnerie veut que pratiquement toutes les implantations se fassent à partir des entraxes, et ce pour éviter des erreurs de dimensions ou de positionnement.
Connaissant la dimension de vos ouverture l'axe étant le milieu des dites ouvertures je ne vois pas ou est la difficulté pour coter l'entraxe.
Cordialement, M37.

Dessin N°1 c'est OK.
Le N°2 oblige le crochet a être dans la terre... Pas bon.

Merci pour ce retour. Bon courage.

Bonjour,

Je ne pensais pas que ce seuil faisait 20cm d'épaisseur. (en général petite chape de finition de 4 à 5cm).

Compte tenu du porte à faux qui sera minime, rien ne vous empêche de faire des percements sur la fondation existante et d'armer de façon efficace votre seuil. Tenue théorique mais certaine de la "bascule".
Un portail coulissant n'est en général pas si lourd que ça. Rien à voir avec un ^portail monumental en fer. Et si votre seuil est parfaitement lié à la fondation, je pense qu'il n'y aura pas de problème.
Je me permets de reprendre votre dessin pour mieux définir mon idée.
Dans l'exécution, si votre maçon a fait la "bourde" il doit assumer et préconiser une solution à ses frais.
Je pense que cette solution que vous pouvez lui glisser dans le tuyau de l'oreille ne va pas mettre son entreprise en faillite...
Par contre il serait très sage de sceller les fers rouges sur le dessin avec un scellement chimique car si un jour il y a infiltration d'eau entre le seuil et la fondation, la rouille attaquera ces fers s'ils sont mal protégés.
Armature du seuil : Tor de Diam 10 maille de 15x15
Fers de liaison : Tor de Diam 12 (prof de 20cm dans la fondation tous les 25cm en quinconce)
Cordialement, M37.

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