Bonjour à tous.
Je ne pourrais être d'aucun secours, dans la même situation je m'en remettrais à un maçon compétent et expérimenté.
Et chez Bricovidéo c'est M37 le professionnel, Marie pour les idées et les enduits.
Personnellement, je suis bien meilleur en moteurs électriques et tout ce qui se branche depuis l'alternateur de la centrale, quoiqu'en douches, plomberie cuivre et PVC pour les écoulements, réfection de planchers, installation de balançoire, cuisines du magasin bleu, etc. j'y arrive pas mal.
Mais ici, il faudra étayer sérieusement et prendre son temps.

Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
...ce qui engendre un porte-à-faux qui me fait un peu peur !

Vous n'êtes pas tout seul. Il vaut mieux garder le pied. Un jour vous aurez un TV à écran plat ; attendez que l'actuel vieillisse un peu, ou faites vous plaisir.

Bonjour. Les solutions proposées en 5517 peuvent être les bonnes pour ce qui vous concerne, sans certitude néanmoins concernant la solidité. Ce TV semble très pesant.
Vous approvisionnez des chevilles nylon Fisher pour matériaux pleins avec leur vis.
Leur référence est bien S8 RS 80/5K. Disponibles en grande surface de bricolage ou chez Point P par exemple.

Si le support comporte une petite semelle pouvant entrainer un fort porte-à-faux, il faut bien réfléchir. 30 kg ce peut être une contrainte rédhibitoire concernant la sureté de la fixation.
Un dessin ou une photo du support permettrait de se faire une idée sur le danger de cette fixation.

Conclusion : bigre, 30 kg ! C'est un gros bémol. Et à quelle distance du mur ? Extérieur ou intérieur ?

Bien reçu. On peut considérer que c'est du MAP, mortier adhésif pour placoplâtre.
Le fabricant indique : "Sac de 5 kg = 2,8 L à 3 L d'eau"

Dans votre cas, vous mettez dans un récipient une petite quantité d'eau, puis vous ajoutez la poudre en remuant jusqu'à la viscosité souhaitée du mélange homogène. Plus c'est serré, plus la prise est rapide. La consistance dépend de ce que vous voulez faire, des plots de collage ou un enduit de collage.

La notice est ici : dosage colle à plâtre

Mais en réalité, avec un peu d'habitude on fait le dosage à l’œil.

Bonjour Gabrielle. Qu'appelez-vous colle à plâtre exactement ? Quels usages envisagez-vous ?

Bien reçu M37. Juste un avis en passant. Mais vous avez tout dit. Enfonçons le clou.

Sans être du métier, mais avec quelques notions de mécanique quand même, on ne peut faire confiance au vendeur et encore moins à son assurance.
On ne peut faire de prospective, toujours est-il qu'il y a affaissement, et il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas.
Le fait de mettre un poteau en dessous ne fera que transmettre la contrainte aux autres étages.

Citation :
la poutre s'est stabilisée depuis environ 1 an

Pas de preuve, et quand bien même.

Citation :
...cela ce serait certainement passé avant, non ?

Non parce que les professionnels du bâtiment savent que la durée de vie du béton armé n'est pas éternelle, que l'ensemble granulat + ferraille + humidité réagit chimiquement. Dans le cas de cet immeuble la dégradation semble rapide, résultant peut-être des hypothèses avancées par M37, auxquelles on peut ajouter les vibrations diverses, la structure du sol, et bien d'autres causes décrites ci-après.

Voir cet article général : extpdf.com le vieillissement du béton
Et d'autres pour faire peur : rehabilitation du beton arme.pdf

Bien reçu. Vous mettez le rail tout au long et de niveau, et répartissez les vis au voisinage des pattes de fixation des éléments (de part et d'autre des jonctions entre deux éléments) et au milieu pour répartir la charge. Si vous bourrez bien de map pour combler le vide entre le placo et les briques, il sera inutile d'utiliser un scellement chimique. Les longues chevilles + vis ont fait leurs preuves dans le béton cellulaire. Dans votre cas le placo participera à la qualité des fixations et ce sera sans aucun risque mécanique. Pour BA13 + vide comblé + béton, des vis de 80 mm suffiront.

Personnellement, j'élargirais le placo en faisant un tampon de 25 à 30 mm de diamètre (et non pas 6 mm) ; ce sera beaucoup plus simple (petite scie cloche par exemple) et on comble au map avec un couteau à enduire. Pas difficile !

Il y a des points à ne pas louper dans l'installation d'une cuisine : la largeur des plans de travail (standard 62 cm, mais 65 cm préférable, les découpes à la circulaire avec guide (pour le mélaminé on coupe à l'envers), l'éclairage, les blocs de prises à 15 cm du bas des éléments hauts, la hauteur des plans de façon à encastrer un LV sans problème, la mise de niveau parfaite, les joints silicone pour le bac et le fond des plans etc.

Bien reçu.
Je ne connais pas les fixations utilisées par cette marque. On peut espérer qu'elles sont réglables.

Vous pouvez prendre des chevilles nylon diamètre 8 mm longueur 80 mm pour matériaux pleins ;
ref S8 RS 80/5K vendus en blisters de 5 pièces, ou peut-être plus.

Map = mortier adhésif pour placoplâtre ; c’est donc de la colle à placo, comme du plâtre, très collant et devenant très dur. Prend plus lentement que le plâtre, suivant la dilution.

L'idée est que la ferrure de fixation repose sur le mur (avec map) et non sur le placo avec le vide derrière ; bref, on veut combler le vide, ce qui fait que la fixation n'aura pas tendance à descendre sous l'action du poids.

Bonjour. Il faudra multiplier les points d'attache. La Molly convient pour les cloisons creuses et n'est donc pas adaptée. Les éléments seront tous solidarisés de façon à ne faire qu'un ensemble à fixer de niveau. Disposez vous de plaques de fixation (cuisines évoluées) ou un trou suffit-il (Ikea) ?
Personnellement, j'utilise des chevilles Fisher longues de 8 à 10 cm environ dans le béton cellulaire avec la vis qui convient.
Dans votre cas, pour éviter de casser la plaque de placo, j'essaierais bien d'inclure du map entre la plaque et le mur.

Donc dans l'ordre : repérer l'axe de la fixation, percer un avant trou de 6 mm environ sur 2 cm de profondeur, injecter du map, puis faire le trou de la cheville et inclure la cheville.

Une variante pour le map serait de découper le placo sur 3 cm de diamètre puis combler au map de façon à faire un plot de fixation solidaire du mur.

Attendons d'autres avis.

Bonsoir à tous. Une petite contribution en passant.
Pour ce qui concerne le pourtour, on peut penser que vous mettez du polystyrène de faible épaisseur et non de la mousse. On suppose que l'isolation acoustique avec l'étage en dessous est correcte, sinon une isolation polystyrène pourrait être envisagée ; le hic est la faible épaisseur de chape. Qu'en pensez-vous M37 ?

En appartement, le travail à la disqueuse sera très sonore et poussiéreux. Personnellement j'éviterais et ne ferais un joint de dilatation que vraiment si nécessaire (7,5 m et 6,6 m ce n'est pas bien grand, et la limite est d'environ 8 m) avant séchage complet du mortier, ou bien en incorporant une tranche de polystyrène de faible épaisseur ou autre chose d'inerte sauf du bois (se dilate et ne sort plus une fois gonflé) - du plastique rigide de faible épaisseur. Bref, tout pour éviter la disqueuse, et peut-être le joint.

Pas d'avis sur le joint plastique carrelage. On n'en rencontre pas beaucoup dans l'habitat de dimensions usuelles.

Cordialement, GL

Bonsoir à tous. Entre nous et pour sourire, lors de la vue des photos, j'ai pensé à Lascaux, mais n'ai finalement pas reconnu de traces rupestres. Quoique... que se cache-t-il derrière ces taches ?

Au minimum il faut une ventilation haute et basse de bonne section pour la chaudière. Peut-être avec des grilles pour éviter les chats et le pipi qui va avec.
GL

Bonjour. Bigre !
Est-ce du béton armé ?
A part l'utilisation d'un marteau piqueur costaud on ne voit pas ce qui pourra venir à bout du bloc proprement (donc explosifs exclus).

Vous pouvez toujours essayer de percer quelques trous au perforateur et tenter de fendre le bloc avec des coins de carrier et une grosse masse.

Une grue extérieure ne pourrait-elle pas enlever ce bloc ?

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Juste un avis en passant.
L'idée de ragréer pour poser un carrelage semble la meilleure. Pour 4 cm le mortier ciment + sable sera certainement plus économique que les sacs prêts à gâcher. Il faudra tirer à la règle pour que ce soit bien plan et de niveau, en utilisant des plots préalables de niveau. Il faut espérer que vous puissiez faire le mélange en plein air, une bétonneuse ne sera pas du luxe, avec 6 ou 8 bras.
Et avant de carreler il faudra attendre que la chape soit bien sèche...

Pour une cloison phonique, un témoignage. Concernant une pièce musique en sous sol d'un habitat existant, de l'intérieur vers l'extérieur : BA13 classique - Laine de verre tissu acoustique - BA 13 phonique - BA13 classique posé en vertical mais décalé en horizontal. Porte vitrée PVC acoustique. Très efficace à l'usage.

Bonne synthèse.
Cordialement.

Bonjour. Une question pour Maçon37. Il ne devrait pas tarder à passer par ici.
Avant d'envisager un ragréage, voyez si une passe d'enduit suffirait pour combler les petits creux, et si vous pouvez raboter les petites bosses avec un gros abrasif.
Si vous voulez faire un ragréage autolissant de faible épaisseur (2 à 3 cm est énorme ?) c'est possible avec le produit Weber, mais il y en a beaucoup d'autres chez les distributeurs de produits professionnels.
Il faut respecter les conditions de mise en œuvre, et opérer rapidement car la prise est rapide. Les vidéos montrent que c'est une opération apparemment simple. Apparemment seulement pour le bricoleur moyen car on n'a droit qu'à un essai. Le produit sec est très dur donc il ne faut pas louper l'opération.

Ce qu'il faut réaliser est une chape plane, la pose de parquet flottant nécessitant ni creux ni bosses. Surtout ni bosses.

Pour l'isolation des murs le produit choisi convient, la pose n'est pas simple mais on y arrive avec de la persévérance. Ensuite il faudra mettre les bandes et enduire, comme d'habitude.

Pour la partie contre l'escalier vous pourriez opter pour la même solution.

Dans l’ordre je ferais le ragréage, le doublage des murs, le plafond.

Mais avant tout, s'agissant d'un séjour, je réfléchirais si la pose d'un carrelage ne serait pas une meilleure solution qu'un stratifié flottant et sonore, ou un revêtement souple à durée de vie limité et au confort moyen. Ce qui éviterait le ragréage, et favoriserait le confort et le nettoyage.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Travolta.
Des clous dans le plâtre ne tiennent jamais bien, immédiatement ou à la longue ; clous + colle de qualité, ce peut être mieux mais en clouant en biais.

Mais la solution à mettre en œuvre dépend de la qualité du support et de son épaisseur, de la dimension et de l'usage des tasseaux ; bref, "faut voir", comme suggéré par l'ami M37.

A suivre, avec des précisions.

Bonjour réponse 3. Vous faites un dessin à l'échelle pour deux ou trois mètres, puis vous extrapolez en fonction des longueurs. Pensez aux joints et à la casse éventuelle.

Mais vu la longueur à poser (droit, vertical, solide) et l'enduit à projeter proprement, l'intervention d'un professionnel, davantage expérimenté, serait peut-être une bonne solution.

Bien reçu M37.
Vos conseils sont judicieux. Découvrir et décharpenter serait un bon départ dans la rénovation de cette habitation.
Mais si les fondations sont mouvantes et qu'elles ne sont pas traitées à la base les problèmes subsisteront. Le professionnel sur place saura quelles priorités il faut envisager.

A mon très humble avis isoler n'est pas le premier soucis à résoudre dans l'immédiat. Cela peut peut-être attendre que les gros travaux soient effectuées.
Nota : reboucher la saignée verticale serait plus simple au plâtre qu'au prompt.


Fabtastic : bien que vous n'ayez pas tiré le gros lot, on ne peut que vous souhaiter bonne chance et de faire les meilleurs choix possibles. La première difficulté est de dénicher un professionnel compétant qui ne vous lâche pas en cours de route.

Cordialement, GL

Bonjour M37. Votre solution, certes abrupte, est certainement la meilleure et la plus raisonnable vu les désordres généraux qui affectent cette bâtisse.
Le fait que d'autres maisons du même quartier soient également fissurées n'est pas un argument de normalité.
Que ce soit sur du sable ou de l'argile, on sait faire des maisons qui tiennent à condition d'y mettre le prix.

Au prix du terrain, c'est une affaire, surtout si la mer n'est pas loin. Sinon, c'est une galère qui reviendra à poser un cautère sur une jambe de bois. Désolé pour Fabtastic.

Cordialement, GL.

Bonjour. Juste un avis en passant.
On ne peut pas dire que ce soit une "maison de maçon", notamment au niveau de la charpente qui semble faite de bric et de broc avec des ajustements "à la sauvage".
Cette maison semble avoir été construite à moindre frais, sans trop tenir compte de la nature instable du sol. Peut-être faudrait-il stabiliser l'ensemble avec la technique des micro-pieux, car il y a beaucoup de fissures ; si vous placez des témoins vous devrez avoir une idée de leur évolution.

Pour faire des combles il faudrait réhausser la toiture ; mais si vous avez de la place sur le côté ce serait certainement plus simple.

Bref, avant de cloisonner il semble nécessaire de revoir la charpente, voir le chainage, consolider l'ensemble, traiter les fissures de façon durable, ainsi que l'humidité.
Un maçon très compétent et expérimenté sur place pourrait vous conseiller, mais il faut trouver l'oiseau rare.

Notre expert du forum maçonnerie (maçon37) est actuellement sur les routes, et il n'est pas certain qu'il puisse vous répondre avant son retour. Marie a certainement des idées également sur les points importants concernant les travaux à effectuer.

Mais néanmoins, il faudra beaucoup d'euros. Peut-être avec vos droits d'auteur.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.

Bonsoir à tous, mais vu l'heure il y en a qui doivent dormir. Ici, le hérisson gourmand (et sonore) cherche un peu de pitance sous le ciel enfin étoilé. Mais il n'y a pas de 4 voies.
J'ai relu et ai trouvé :

Citation :
je voudrais que cela devienne vivable sinon je ne pourrais pas acheter

Donc ce n'est pas fait et c'est peut-être mieux ainsi, Doptie pourra réfléchir davantage. Et puis les chats et la route ne sont pas compatibles.

Pour le blanc ce serait une bonne idée. Les coteaux du Léman ?

Cordialement, GL

Bonjour à tous. Juste un avis en passant.

Citation :
Je vais acheter une maison qui me plait beaucoup mais est proche d'une route

On peut comprendre que ce n'est pas fait et qu'il est encore temps de changer d'avis.
La situation près d'une route (et une 4 voies !), ou en bout de piste d'aéroport est la pire à vivre.
Mais plus loin vous dites :

Citation :
le problème se pose surtout lorsque je suis au jardin (mais j'y suis tout le temps... )

Donc vous occupez déjà cette maison et en connaissez les inconvénients, tant sonores que pour la qualité de l'air (au plomb et autres gaz d'échappement - ceux-ci se retrouvant dans l'habitat).
Il n'y a pas de solution vraiment efficace, peut-être un rideau d'arbres touffus et bien hauts, mais les vibrations sonores passent par dessus et sur les côtés.

Cordialement, GL

Bonsoir Marie. On a un problème électrique en question 12862 concernant la tension d'alimentation d'un four domestique du côté de Montreux.

Merci de faire un tour chez les électriciens.

Cordialement. GL

Bonjour Marie et Youpi. Effectivement il existe des toiles spéciales à disposer avant plantation de façon verticale en tranchée. Mais la longévité du bambou est certainement supérieure à celle de la toile.

Dans une revue de jardinage récente on conseille de planter chaque bambou dans un grand pot enterré, ce qui permet d'éviter la prolifération et de changer les emplacements au fil du temps.

Dans le cas présent, la situation semble inquiétante.

Dans les plantes à éviter il y a aussi la prèle.

Bonjour. Juste un deuxième avis en passant.
Effectivement, on peut affirmer que la structure en L est solide. C'est ainsi qu'une partie du Mur de Berlin a été faite, avec des tronçons préfabriqués et solidarisés.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Tel que vous décrivez le phénomène, on peut penser que le mur va finir par tomber... chez le voisin.
A part le refaire avec de solides fondations ou avec (et) des arcs boutants, on ne voit pas comment vous pourriez rétablir la situation. Et de toute façon la terre continuera de pousser.

Attendons d'autres avis. Merci d'avance M37.

Bonjour M37. Enduit partout ou sur les bandes seulement ? Ça dépend de la qualité des joints. Un pro peut faire cela en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire avec une bonne peinture et après avoir poncé délicatement.
L'amateur qui fait des joints peut y passer du temps sans posséder le coup de main du pro (surtout s'il est jeune et débutant dans le bricolage maison).
L'amateur peut faire pareil que le pro s'il est plus expérimenté et soigneux, avec ponçage de la couche d'impression. Après, c'est donc une question d'expérience personnelle, de qualité de surface initiale, et comme vous le soulignez de la qualité de la couche d'impression.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste un avis en passant.
Pour en avoir vu en action il y a quelques temps, le plaquiste ou l'enduiseur travaillent à une vitesse incroyable, avec des échasses pour ne pas avoir à utiliser d'escabeau. Et sans se casser vous savez quoi. Ni tendinite au bras.

Dans les salles d'eau le pro étale de l'enduit vert que MC doit connaitre. Du blanc ailleurs.

Par contre, il vaudrait mieux ne pas vous contenter de ne faire faire que les bandes, mais l'ensemble de l'enduit sur toutes les surfaces qui seront peintes, suivi d'un ponçage.

Il vous restera ensuite à peindre avec de bons produits.

Bonjour. Le plus simple et le plus sûr est de multiplier les points de fixation ; tout dépend du type de meuble.
On conjugue vis à placo dans les ferrures (après avoir fait un avant trou précisément positionné de diamètre 1,5 mm) et Molly dans le BA13. Mais pas de Molly dans la ferrure.

Quand on pose des cloisons dans lesquelles il y aura des matériels à fixer, dans la mesure du possible on prévoit des planches vissées à l'envers du placo au montage.

Bonjour. En attendant la réponse de M37.
Si la semelle est épaisse, on peut y percer quelques trous et enfiler à force des fers à béton de bonne section (8 à 10) de façon à bien rigidifier l'ensemble et le solidariser avec la semelle. Ensuite on peut monter les boisseaux tout en remplissant progressivement avec du béton.

Peut-être faudra-t-il sceller les gonds en même temps, ou réserver leur emplacement.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Juste un avis en passant.
On peut supposer que cet édifice de 14 m² n'a pas été construit pour servir d'habitation troglodyte, mais peut-être pour y stocker des pommes de terre ou autres. De ce fait, les problèmes d'humidité et de salpêtre éventuels n'avaient que peu d'importance.
L'étanchéité pourrait peut-être être améliorée en déterrant l'extérieur et en étanchéifiant de manière physique. Et il n'est pas certain que des remontées capillaires verticales ne subsistent pas.
L'installation électrique, car il semble y en avoir une, n'est pas franchement aux normes avec des câbles non protégés.

S'agissant de la location même meublée, l'obligation du propriétaire est de proposer un logement décent au sens juridique du terme. Il n'est pas certain que cet édifice possède ou finisse par présenter les qualités minimum, même pour une location saisonnière.

Salle d'eau + coin cuisine + commodités + espace de vie + ventilation = 14 m² sur un seul niveau ou deux ?

Bonjour. Déplacer la cloison (on démolit et on fait du neuf) ou l'enlever carrément ne semble pas un problème.
C'est un travail assez facile d'autant plus qu'il y a juste le mini plafond à modifier.
Un plaquiste vous fait cela en une journée ou deux.
Mais ôter la cloison serait peut-être suffisant.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Bigre ! Le terrain semble être intéressant, mais à 85 k€ ce n'est pas une affaire s'il faut démolir l'édifice. Seule la toiture n'est pas en ruine. Mais derrière l'écran on n'est pas objectif ; l'impression n'est pas très bonne.

Bonjour. Ce n'est pas très plan. La bosse est franchement gênante et il faudrait la raboter si c'est possible.
Pour aplanir le reste, un ragréage liquide autolissant pourrait remédier à l'horizontalité mais ce peut être assez délicat à effectuer si l'on n'a pas le coup de main. Il y a beaucoup de vagues. Voir éventuellement avec un professionnel expérimenté et soigneux.

Mais peut-être pouvez vous détruire la dalle si elle n'est pas trop épaisse ni trop dure. Sinon vous risquez d'élever le niveau des pièces par rapport aux autres pièces ou un couloir par exemple.

Poser le stratifié sur une couche absorbante ne sera pas difficile après ce ragréage. Évitez le stratifié avec sous couche native prétendument anti-bruit. Mais vous pouvez également coller un stratifié ou autre "parquet".

La pose des plinthes collées nécessite une technique spéciale si vous voulez faire un travail propre : il faut plaquer les plinthes sur le mur et appuyer fortement en vertical pour absorber les petites différences de niveau inévitables, et sans endommager plinthes et murs.
Revenez sur le forum à ce moment et l'on vous proposera une méthode personnelle efficace.
A la livraison des plinthes assorties, vérifiez bien les teintes car il peut y avoir des différences suivant la marque et le distributeur qui peut alors s'en moquer.

Bonjour. Il faudrait voir dans les combles comment cela est agencé. Si les combles sont recouverts d'un plancher bois, on peut faire une découpe très soigneuse avec une scie circulaire au milieu des solives bien délimitées. Vous verrez alors si les solives reposent sur le mur de briques ou non. Ensuite, on rebouche avec des panneaux OSB.

Mais vous pouvez également faire de même à droite de la porte en bas en effectuant une ouverture que vous pourrez toujours reboucher ultérieurement.

Dans un cas comme dans l'autre, il faudrait ouvrir.

Bien reçu.

Citation :
Je n'ai pas de siphon enfin comme tout le monde sous mon évier de cuisine, baignoire, douche, sellier et WC.

Êtes vous certain ? Chaque sortie de lavabo, baignoire, évier etc. est forcément munie d'un siphon. Celui-ci est alors raccordé à la canalisation d'évacuation. Celle ci est forcément mise à l’air en toiture ou par un ou des clapets d'équilibrage des pressions. Voir question 5521 du forum plomberie (photos d'un écoulement de lavabo avec clapet d'équilibrage).

Citation :
Que faire techniquement pour régler ce problème ,

Vous examinez soigneusement votre installation intérieure, puis vous revoyez la liaison extérieure vers le tout à l'égout. Au droit de la sortie habitation, il faut un regard de bonne taille solidaire du bâtiment.
110 mm de diamètre serait un bon choix (épaisseur du PVC 3 mm au moins il me semble), surtout si la liaison est longue.
Quant au terrassier, il ne semble pas de bon conseil.
On ne peut penser que ce soit un professionnel qui ait fait ce "travail".

Citation :
Tous les raccords sont juste emboîtés non collés

Bigre, c'est pire ! Sous terre, ça ne va pas durer longtemps. Si vous parcourez les catalogues vous verrez que les canalisations sous terre sont emboitées, posées à une bonne profondeur avec lit de sable tassé en dessous, lit de sable au dessus etc.
Voir les questions 5499, 5514 et 5495 du forum plomberie qui traitent l'assainissement, avec des liens vers des documents spécialisés Nicoll.

Pour la terrasse elle même, laissons faire Marie ou MC.
Il serait souhaitable que la terrasse ait un dévers permettant à l'eau de couler vers l'extérieur et non vers les fondations. Peut-être qu'un caniveau en périphérie permettrait à l'eau de pluie d'être envoyée sur la route.
Il me semble que l'urgence est l'écoulement. Êtes vous certain que les tubes ne viennent pas de chez Bricobidulemara ? Dans ma région, bien des prétendus artisans s'y approvisionnent à l'ouverture le matin, c'est dire la pseudo qualité des travaux qu'ils réalisent ; les sérieux vont dans les grandes enseignes de distribution bâtiment.

En conclusion, comme il semble que ce soit votre première construction, il ne faut pas trop avoir confiance envers le premier venu. Prenez votre temps pour revoir tout l'assainissement. Si vous avez des proches plus ou moins jeunots et davantage expérimentés, faites les intervenir.

Bonjour Marie et Aurel. Je n'étais pas convaincu du diamètre des tubes sur la photo, peut être à cause du manque d'échelle.
Néanmoins, on voit ces tubes à l'air libre, collés, sans aucune liaison souple, dans le vide pour une partie ; l'entrée dans l’habitat subira une contrainte de cisaillement quel que soit le soin apporté à la réalisation de la terrasse.

Je crois que vous avez raison d'avoir peur, mais je ne veux pas vous porter la scoumoune, c'est juste un avis derrière l'écran. Une sorte de regard.

Mais comme vous êtes dans les travaux, il vaut mieux prévoir le pire dès maintenant.

Cordialement.

Bonjour. Indépendamment du problème de la réalisation de la terrasse pour laquelle les maçons du forum vous répondront, j'attire votre attention sur l'évacuation visible en premier plan. Une terrasse rapportée finit toujours par s'affaisser.

Terrasse ou pas terrasse, ces tubes de diamètre apparent 50 mm vont se casser très vite, que ce soit à la jonction avec l'habitation par cisaillement, et au niveau du coude et du té. Ce type de tube de par ses caractéristiques mécaniques n'est pas franchement prévu pour être enterré. De même, sa pose n'est pas respectueuses des règles qui, rappelons le, permettent une protection mécanique absolue de la canalisation (profondeur, lit de sable etc.). Dans votre cas on peut déjà prévoir la formation d'un bouchon que vous ne pourrez traiter, et bien évidemment la casse. Il ne faudra pas bétonner la sortie de l'habitat. Un regard de liaison peut résoudre le problème.

Désolé d'être négatif, mais avant de réaliser la terrasse il faut refaire cette évacuation en tubes de diamètre 100 ou 110 (même s'il ne s'agit que d'eaux grises), emboités avec étanchéité par joint caoutchouc périphérique et sans collage pour des liaisons souples. L'approvisionnement se fera obligatoirement chez des professionnels de la distribution de matériels pour le bâtiment ; on conseille régulièrement Nicoll ou Frans Bonhomme, dont vous pouvez consulter les E-catalogues.
Donc pas de matériels de grande surface de bricolage.

En cas de réception des travaux, il aurait fallu refuser cette partie manifestement faite à la va vite.

Il faut prévoir le débouchage éventuel par la pose de regards s'il le faut.

Conclusion : Il va falloir jouer de la pelle et de la pioche avant de penser à la terrasse.

Bonjour. Sauf erreur, le mur a été fait sans prendre en compte la poussée irrémédiable de la terre.

Citation :
comment faire à peu de frais pour boucher cette fissure

C'est plus qu'une fissure car le mur finira par tomber, et on espère sans personne en dessous. A part le refaire, vu d'ici il ne semble pas y avoir d'autre solution. A peu de frais ne semble pas la bonne expression.
Cordialement.

Bonsoir Maçon 37.

Citation :
...car vous ne donnez pas le but à atteindre.

Mais si mais si, le 24 mars :

Citation :
Je dois soulever cette plaque pour ensuite la surélever

Bien reçu Laurence. Si votre fils est dans l’immobilier sur place, il est à même d'avoir dans son carnet d'adresses des entrepreneurs qui pourraient faire une expertise (à l’œil ?), envisager la nature des travaux à effectuer et leur cout. Le notaire peut faire comprendre aux vendeurs que leur estimation est trop élevée.

Votre fils lui même doit avoir une bonne idée de la valeur de cette maison par référence aux constructions comparables dans le même environnement.

On espère que les vitrages assurent une bonne isolation acoustique si la rue est très passante.
Quant à la plomberie en cuivre, ce n'est pas la moins bonne du tout.

Cordialement.

Bonjour Laurence. Ce n'est pas une petite fissure.
Il faudrait prendre l’avis d'un professionnel compétent (maçon, architecte, expert de votre assurance). Il vous déconseillera ou alors vous proposera une consolidation de ce pignon. On ne sait pas si cette fissure s'étend, bref si elle travaille.
Et si le sol est argileux, donc sensible à la sécheresse.
Si vous faites affaire, il faudra faire baisser considérablement le prix compte tenu des travaux à effectuer.

Mais il n'y a pas que cela à vérifier : plomberie, électricité, tout à l'égout, charpente, toiture, isolation etc.
Donc se méfier des coups de cœur si une étude sérieuse de l'état de l’habitat n'a pas été effectué.

Si vous n'avez pas peur des travaux et avec des euros devant soi (avec un bon moral), tout est possible.

Bonjour Marie. Donc vous avez un problème identique ?
Vous pouvez essayer de faire rentrer un peu de gas-oil ou de pétrole entre le cadre et la plaque sur le pourtour. Comme ce produit diffuse très bien, vous pourrez peut-être, après un certain temps, décoller la plaque.
Il faudra peut-être effectuer une pesée entre le cadre et la plaque en y passant d'une manière ou d'une autre un gros tournevis. Faudra peut-être faire un trou pour y passer une tige.

Un petit coup de chalumeau pourrait être utile pour assainir un peu la rainure entre tampon et cadre.

Une petite disqueuse de diamètre 125 rend service, sans que ce soit très dangereux, dès l'instant ou l'on se protège les mains, les yeux, les oreilles, les pieds (chaussures de sécurité). Avec un petit assortiment de disques béton, métal et carrelage (diamant).

Quant à Joyolo, il faut qu'il emploie les grands moyens un jour de beau temps pour enlever le cadre. Il faudrait qu'il aille voir chez un fournisseur (Frans Bonhomme en France) comment ce cadre peut être scellé. Ce afin de taper ou percer au bon endroit.

Bonjour. Sur la photo, on comprend que le tampon est enserré dans le châssis métallique et que vous avez donc un accès par le dessous une fois le tampon enlevé.

On ne connait pas dans quoi est scellé le pourtour ; on peut supposer qu'il y a des parpaings ou des plaques béton assemblées pour faire une boîte. Peut-être y a-t-il des pattes à scellement.

Il faut dégager le châssis à la disqueuse, au marteau et burin. Patiemment. Un perforateur peut également être utile.

Mot clef : patience.

Bonjour Bébert. On va réviser un peu.
Le volume du tube V = surface de base S × hauteur h. On utilise le mètre comme unité.
Surface du cercle S = pi × r² avec r = rayon.
Ce qui fait V = pi × r² × h = 3,14 × 0,1 × 0,1 × 0,6 = 0,019 m³ , soit 19 litres car 0,001 m³ = 1 litre.
En effet, il y a 1 000 litres dans 1 m³

Vous faites 30 litres de béton et c'est bon ; 3 seaux de 10 litres.

Attendons la double correction.

Bonjour. Vous ne demandez pas une entraide bricolage mais un devis pour des travaux de maçonnerie conséquents. Il faut vous adresser à un professionnel.
Il n'y a pas de tarifs auxquels vous pourriez vous référer.

Nota : il est préférable qu'une dalle extérieure présente un dévers pour que l'eau s'évacue naturellement en périphérie (dans un caniveau ou le terrain) et non le long de la fondation.

Bonjour Damien. Il faut bien examiner les bulles. S'il s'avère que ça en est bien (on perce avec une petite aiguille), on pourra alors supposer que les bandes ont été mal posées.
Certes, vous pouvez ré-enduire vous même, mais ce serait plutôt au plaquiste ou à l'enduiseur d'effectuer les retouches partout.
Il faut donc intervenir auprès du constructeur. Dans le forum Litiges travaux vous trouverez des questions qui traitent de travaux mal faits et des démarches à effectuer.

Si ce n'est fait, il faudrait enduire le placo sur toute le surface et pas seulement sur les bandes.

Bonjour. A part démonter le cabanon et refaire une dalle unique, il n'y a pas d'autre solution fiable à long terme.
Un travail d'été. Apparemment, le sol de la première dalle bouge ; normal s'il est argileux.

Un ragréage n'empêchera pas cette première dalle de bouger.

Il faudra soigner les fondation, et peut-être compacter le sol. Un maçon local pourrait vous conseiller suivant la nature du sol.

Bonjour. Sans faire de calcul de résistance des matériaux, on peut penser que 10 cm de tiges de 8 permettant de rigidifier cette "rallonge" ne la tiendraient pas, et qu'une pichenette la mettrait à bas. Ce d'autant plus que le section de 100 cm² est bien faible, quels que soient le poids et la dimension du battant de porte.

Il faudrait envisager de refaire un poteau complet de 1,80 m (c'est déjà bien grand) avec de bonnes fondations, soit en béton, soit en métal de bonne section.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Ce n'est pas bon signe.

Citation :
Pensez-vous que cela devienne grave avec le temps ?

On ne peut pas le savoir. Cette fissure est-elle apparente de l'intérieur ? En quel matériaux sont les murs ? Serait-ce l'enduit ou plutôt la structure interne du mur ?

Les maisons dans le proche environnement présentent-elles des fissures (cas du sous-sol argileux) ?

Une action auprès du constructeur sera certainement nécessaire.