Bonjour.
Les spécialistes en maçonnerie semblent être indisponibles. Juste un avis en passant.
Personnellement, je ne monterais pas de mur mitoyen en parpaings de 10 cm, car sur 1 m de haut, il faudra viser juste pour la planéité, d'autant plus que vous n'avez pas accès de l'autre côté semble-t-il. Une barrière en bois traité étuvé devrait suffire, et esthétiquement acceptable.

Pour l'escalier, peut-être qu'il serait plus simple de le couler ; pas d'avis sur les parpaings (sauf qu'il faudra enduire), mais c'est à envisager, surtout si c'est plus simple pour vous. Reste à voir la hauteur des marches.

Pour le drainage, ou plutôt la récupération des eaux de ruissellement, un caniveau devrait suffire (mais c'est à vous de voir en fonction de la configuration) ; mais il est d'usage de ne pas envoyer ces eaux dans le tout à l'égout, mais dans le caniveau sur la voie publique.

Citation :
...avec les voisins c'est pas la fête.

Pas moyen d'enterrer la hache de guerre ? La vie est si brève.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.

Bonjour. Le maçon a l'expérience et le tour de main.
Un enduit de ragréage autolissant peut être aussi une solution.
On met la quantité de poudre qu'il faut dans la bonne quantité d'eau, on mixe, on verse, on lisse vite.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Maçon 37 et Marie ne sont pas là pour le moment, Ils vous auraient conseillé de faire appel à un pro car, pour tout ce qui touche aux murs porteurs, il faut être précautionneux et voir l'ensemble de l'habitat afin d'estimer l'effort supporté et choisir ainsi la bonne solution. Avec son coup d’œil, Maçon 37 vous aurait peut-être dit il faut un IPN xy mais ce n'est pas certain.
Le plus simple et le plus sécurisant est de sous-traiter à un maçon expérimenté. Et pas de risque pour vos lombaires.

Attendons l'avis d'un professionnel qui passerait par le forum.

Cordialement.

Bonjour.
C'est faisable, mais bigrement long. Voir question forum sol carrelage 3482 :
Peut-on poser un parquet massif en châtaigner de 23mm sur de l'aggloméré
Un lien vers la question menuiserie 2824 est proposé.
Pour les cloisons, il faut repérer les solives parallèles les plus proches et couper en leur milieu à la circulaire (guidée) finement réglée en profondeur pour ne pas les entamer.
Dans la réalisation "maison", une fois le plancher osb fixé avec aucune liaison entre plaques dans le vide, un parquet stratifié a été posé avec interposition de dalles isolantes (plus ou moins carton compressé) de 5 mm environ.
Ce ne fut pas le plus dur. La pose des plinthes collées demande également du temps et un peu de savoir faire.
Vous regardez et revenez ici si besoin est.
Cordialement.

Bonjour. On n'imagine pas trop comment vous pourriez faire, à preuve le manque de réponses à votre problème.
Toutes les marquises ou avancées au dessus des portes extérieures sont fixées au mur de façade.
La suspendre à partir de la partie haute de la maison ? Mais comment ?

Attendons d'autres avis.
Cordialement..

Bien reçu.
En travers donc le fer à béton. Suffira-ce ? Si la fissure ne bouge pas et que le fer est bien enrobé depuis longtemps sans émettre de la rouille, autant laisser ainsi.
C'est une affaire d'appréciation. Mais si la matière "tire fort" de part et d'autre de la fissure, il n'est pas certain qu'un petit fer proche de la périphérie de la surface entre deux couches de matériau suffise.
Vous plaquez un témoin en plâtre dans la cave ; ainsi vous verrez si les murs bougent beaucoup. L'essentiel est de se tranquilliser, sans trop se faire de soucis.
Si ça doit bouger, ça bouge. Et si le sol est dur avec de bonnes fondations, il y a stabilisation des déformations.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Un fer à béton inserré dans le sens de la fissure ne servira pas à grand chose, le travail entre matériaux étant certainement dans une direction perpendiculaire.
Si la fissure n'est pas stabilisée elle réapparaitra d'une manière ou d'une autre. Si elle a 100 ans d'âge il faudra faire avec.
Quoi qu'il en soit, il faut surveiller. Comme dit plus haut, si c'est un habitat ancien il tient jusque là. Si c'est un habitat récent sur des fondations réagissant à l’humidité et à la sècheresse (argiles + sables comme on trouve en région parisienne même éloignée), il faut s'inquiéter davantage, mais sans paniquer.
Cordialement.

Bien reçu. Olive 13. Ce n'est qu'un avis au vu des photos.
Quoi que vous fassiez si vous voulez occuper cet espace avec autre chose que des bouteilles est d'assurer une ventilation sans laquelle la pièce ne respirera pas. On peut penser qu'actuellement cela se fait naturellement.
Mais la fonction initiale de la pièce n'était pas de l'habiter, et les anciens plein de sagesse avaient certainement de bonnes raisons de la laisser en l'état.
Les meilleurs conseils vous seront apportés par un ou des professionnels sur place.
Vous faites au mieux avec prudence, sans vous lancer dans des travaux onéreux aux résultats incertains. Il faudrait savoir si les aménagements en vue ne feront pas remonter l'humidité dans l'habitat au dessus.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. En attendant les avis des spécialistes du forum, dont Maçon37 et Marie.
Pièce à vivre, elle l'était pour les différentes bestioles qui y ont leurs habitudes.
Les anciens ont dû creuser pour assurer les fondations et supporter la maison. Isoler de tous les côtés signifie que la pièce ne respirera plus ou mal, et comme l'humidité du support est inhérents aux aménagements, il faudra bien qu'elle aille quelque part. Toute modification peut se traduire par l'apparition de moisissures diverses.
Sans compter qu'une ventilation forcée sera certainement indispensable.
Ces aménagements sont peut-être possibles, mais seuls des professionnels sur place pourront vous conseiller en fonction de la géologie locale (humidité, porosité des sols etc.) et des structures équivalentes dans les habitats voisins.
L'avis personnel, au vu des photos, est que le projet n'est peut-être pas réaliste.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Les fers étant enrobés de béton ne subiront aucune conséquence de cette fuite.
Cordialement.

Bonjour. Une idée en passant.
Il y aurait peut-être possibilité de faire une rustine en deux fois, d'un côté puis de l'autre, avec des chutes de placo et ce qu'il faut comme MAP pour solidariser les plaques avec la brique et le bois, et entre elles. Ensuite, enduit extérieur et ponçage habituel.
On peut aussi adapter une chute de placo alvéolé. La méthode "on se débrouille" quelquefois conseillée.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour. On peut penser qu'il s'agit d'un plafond à l'ancienne en bacula. Le treillis en lamettes de bois grillagées est cloué sur les solives et enduit au plâtre ensuite.
Il faudrait arriver à trouver le droit des solives afin de visser les plaques.

Citation :
J'ai peur que tout se casse la figure car le BA13 phonique est lourd.

Oui, on se rend compte du poids des plaques quand on les transporte.
Le meilleur et pas le plus simple serait d'abattre le plafond ancien et de remettre du placo avec les fixations suspendues classiques. Ou bien vous ne démontez pas le plafond actuel et utilisez la suspension, ce qui permettre d'isoler entre les deux plaques. Il faudrait un plafond ancien à 2,55 m pour ne pas perdre trop de hauteur sous plafond.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
On aperçoit un plafond avec bords arrondis. C'est très années 60. Le plafond est constitué de bacula avec du plâtre, un procédé à l'ancienne.
Un plafond de ce type chez un proche était également fissuré. Les bandes de peintres fissuraient régulièrement après chaque rénovation.
On peut faire tomber le plafond et remplacer par du placo. Si la hauteur est supérieure à 2,55 m, on peut fixer des plaques en dessous avec les ferrures habituelles. On en profite pour isoler et passer quelques fourreaux pour l'éclairage.
Regardez si le plâtre n'est pas mort, c'est à dire tout mou.
Cordialement.

Bonjour. Les spécialistes sont Maçon37, Marie et JF. Vous pouvez regarder les questions apparentées, et d'ores et déjà aller en question 5646 Restaurer un mur intérieur en pierres où un lien est proposé.
Le moteur de recherche avec enduit chaux JF peut donner de bons résultats.
Mais Marie ou Maçon37 vont peut-être passer par ici.
Cordialement.

Citation :
Est-ce que ça vaut le coup ?

Effectivement, c'est une somme qui s'ajoute à d'autres.
La poussière est énorme avec une disqueuse. Une méthode personnelle consiste à utiliser un gros ventilateur de récupération genre turbine avec des gaines souples de 25 cm (aspire d'un côté et rejette de l'autre), mais cela ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval.

Mais pour 160 € vous aurez une découpe propre et avec un minimum de poussière ; le tout pour un montant équivalent à deux pleins, ou une visite chez le vétérinaire pour réparer un chat. Sans compter le gain de temps.

Sinon la méthode du marteau piqueur peut convenir (c'est long), mais il faudra rattraper les bords proprement.

Pour la dalle, sans rien calculer; ferraillage classique avec treillis soudé et béton ordinaire. Vu le volume nécessaire, des sacs de mélange à 4,5 € peuvent convenir (il vaut mieux avoir une bétonnière) ; sinon vous devez approvisionner sable + ciment et pour une petite quantité c'est beaucoup d'énergie à dépenser.

Vous faites au mieux, avec 160 € pour la découpe, et des amis pour l'excavation et la dalle.

Tirer la dalle en creux ne sera pas facile.

Pour le rebouchage, c'est au cas où ; sinon c'est destination déchetterie.

Cordialement.

Ok. Il faudra pas mal de brouettes pour évacuer le volume de gravats et terre.
Vous allez couper à la disqueuse la dalle actuelle pour délimiter l'excavation ? De la poussière en vue si c'est le cas.
Peut-être faudra-t-il mettre les gravats de côté au cas où il vous faille reboucher.
Bon courage.

Bonjour. Vos photos sont très belles.

Citation :
La toiture est en très mauvais état

S'il n'y avait que cela !

Ruine pour ruine, vous pouvez éventuellement acheter pour le prix du terrain en vous assurant qu'il est constructible (ce doit être le cas vu la ligne électrique et les constructions voisines), et le reste est à démolir en gardant quelques poutres et pierres.
Vous pouvez acheter si vous compter faire quelque chose du terrain, sinon ce peut être un vrai boulet.
Sauf si c'est sur les hauteurs de Saint Tropez.

Mais ce n'est qu'un point de vue derrière l'écran.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.

Bonjour Maçon37 et le guerrier Alexis.
En tout cas cela ne ressemble pas à la mérule (le propriétaire pouvait dire adieu à sa maison), mais davantage à de la moisissure peut-être due à un excès d'humidité consécutif à une mauvaise aération ou (et) des mauvais choix de construction.
Alors constat, pourquoi pas, sinon une aide de l'ADIL de votre département qui pourra orienter les actions à venir.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Que puis je faire ?

Tout d'abord voir si le règlement du lotissement vous autorise à effectuer cette construction.
Ensuite vous faites intervenir un professionnel qui sera à même de la réaliser après étude de faisabilité en respectant l'intégrité de la canalisation. Il n'est pas certain qu'il faille creuser à cette profondeur.
Il faut vous entourer de précautions et de garanties avant d’entamer des travaux qui pourraient vous être reprochés en cas d'accident technologique quelconque.
Cordialement.

Bonjour Cali.
Juste un avis en passant.

Citation :
Pas d'autres réponses ??

Apparemment non, il faut être proche du métier pour répondre, ou avoir fait ses armes en tant que bon bricoleur expérimenté dans cette technique.
Ce mur a le mérite d'avoir fait ses preuves de longévité et un coup de neuf lui ferait du bien en le laissant à nu, grattant les pierres, et en refaisant les joints à l'ancienne. Marie ou Maçon37 seraient de bon conseil, mais c'est l'été.
Une partie rapiécée fait tache par rapport au reste ; on peut penser qu'il faudrait tout reprendre et il semble y avoir beaucoup de travail pour un spécialiste.

Comme précisé par Alma1 il vous faudrait trouver un maçon compétent en restauration. On en voit quelquefois à l’œuvre qui restaurent un vieux mur tombé ou dégradé, ou simplement des vieilles bâtisses ; c'est alors qu'il faut les questionner sur la faisabilité de votre projet et son estimation financière.

Le genre de travail à sous-traiter avec un peu de moyens financiers disponibles vu l'ampleur du travail si vous voulez un beau résultat.

Sinon vous pouvez parcourir les sujets apparentés du forum où les contributions de JF sont toujours d'actualité.
Cordialement.

Bonjour Alexis. S'il s'agit de moisissures ce peut être une question d'humidité et d'aération.
Si c'est la mérule, c'est fichu.
Pas d'avis sur le chauffage. Mais comme vous n'êtes pas chez vous, il faudrait que le propriétaire prenne en charge ces causes d'insalubrité.
Si l'insalubrité est avérée, il y aurait peut-être des actions à intenter pour cause de mise à disposition d'un logement non décent au sens juridique.
Voir sur le net les caractéristiques d'un logement décent (obligations propriétaire).
La solution ultime serait de déménager mais vous n'en n'êtes pas encore là.

Cordialement.

Effectivement l'électronique est interne à un boitier moteur.
Excusez mon erreur d'interprétation du synoptique page 9.

Citation :
Il n'y a pas de boitier portail ...

On ne parle peut-être pas de la même chose, mais il y a un boitier de raccordement des capteurs et commandes diverses de l'automatisme.
Si vous ne l'avez pas, la notice est ici : http://boutique.somfy.fr/downloads/fr/5063223a_evolvia.pdf

Il n'y a plus qu'à.

Bien reçu de nouveau. Pour le portail il faut passer l'alimentation en 3g1,5. Mais il faudrait passer également un fourreau courants faibles dans lequel il pourrait y avoir la commande filaire (3 paires) du portail, et éventuellement un portier vidéo.
Depuis le boitier portail, il faudra certainement deux fourreaux pour les cellules, un fourreau pour l'alimentation de chaque vérin, puis un autre pour un clavier éventuel (pratique pour l'ouverture partielle piétons).
Depuis la maison vous utilisez un fourreau TPC orange de 40. Voire un vert pour les courants faibles.
Pour l'arase, si elle n'est pas haute, un petit coffrage en haut sans ferraille devrait suffire.
Pour les tranchées, vous sous-traitez à un ado de votre entourage en vacances. S'il veut bien.
Cordialement.

Bien reçu Guillaume.
1,70 m ce n'est pas rien et il ne faut pas se louper concernant le ferraillage. Ferrailer en haut n'est pas une mauvaise idée concernant la solidarisation du pilier. peut-être faudrait-il insérer quelques fers au 1/3 et 2/3 de la hauteur.

Doit-on ferrailler l'arase ? En tant que non professionnel je dirais oui, (en fonction de l'épaisseur à prendre en compte) toujours pour éviter les fissures. A condition que les fers soient bien ancrés dans le béton sans qu'il y ait des parties à l'air libre.

Pour le coffrage la partie visible (donc supérieure au niveau du terrai) devrait suffire.

Il faut lorgner sur des chantiers du voisinage, voire demander subrepticement aux professionnels quelques renseignements, pourquoi pas autour d'une bière.

Serais plus à l'aise pour vous parler de la motorisation de portail (consultez la notice - choisissez une grande marque distribuée chez les grossistes en matériels électriques). Il faut utiliser de l'ICT de 20 mm au minimum. Si vous pensez qu'il faut n fourreaux, on en passe n + 2, "au cas où".
Cordialement..

Bonjour Guillaume. Juste un avis en passant.
L'expert du forum, Maçon37, est actuellement moins disponible mais peut passer ultérieurement par ici et vous apporter les réponses attendues.

Néanmoins, il semble que les dimensions des fondations soient suffisantes ; il faudra ferrailler et solidariser piliers et semelle dans les règles.
Dans le Pays de Bray il ne doit pas manquer de professionnels expérimentés pouvant réaliser des travaux pour lesquels il faut un savoir faire certain, sans compter l'outillage, d'autant plus que les dimensions sont conséquentes (murs de 2,5 m de haut ou de long ? - post de 22 h 57). Le volume de béton nécessaire pour la semelle pourrait peut-être justifier le recours à une toupie.

Citation :
...Pilier ou mur ?

De toute façon il faudra solidariser mur et piliers de façon à éviter toutes fissures ultérieures.

Vous pouvez consulter les questions apparentées ci-dessous.
C'est un gros travail qui, s'il n'est pas bien réalisé, présentera des défauts immédiatement visibles et irrémédiables.
Vous faites au mieux, tout en continuant à vous documenter.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu. J'aurais tendance à creuser plutôt en s'éloignant du mur, ne sachant pas la largeur des fondations. 15 à 20 cm peut être près si la semelle est assez large. Peut-être en centrant le trou.
Bref il faut être prudent ; derrière l'écran on ne peut rien dire de plus, il faut que vous voyiez par vous même.
Il n'y a pas d'autre solution moins en profondeur, comme une pièce dédiée ? Ou ne petite cabane ?
Vous pouvez demander l’avis de votre entourage, voire contacter un maçon local.
A priori il n'y aurait pas de danger particulier, mais d'autres avis seraient souhaitables.
Pensez à l'aération.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant,
En fonction de la nature de la dalle en sous-sol, terre battue ou ciment, il y aurait possibilité de creuser si l'excavation est éloignée des fondations. Le résultat risque de ne pas être trop esthétique.
Vous pouvez toujours creuser sur une petite surface et voir comment la situation se présente, quitte à reboucher s'il le faut.
Il faudra ventiler l'espace.
Une autre solution si vous avez un terrain serait de monter une petite structure en bois genre cabane de jardin améliorée et d'y installer les matériels. Ainsi l'intégrité du sous-sol ne serait pas affectée.
Une véranda attenante pourrait faire l'affaire.
Vous faites au mieux,
Cordialement.

Bien reçu Dan73. Vous pouvez regarder une réalisation en question 5592. "Densité béton pour scellement balançoire"
On ne se creuse pas la tête plus que cela. Pour ce petit travail un sac de béton de 40 kg prêt à l'emploi à approvisionner dans n'importe quelle grande surface de bricolage conviendra (5 € maxi).
Du treillis ou des fers de récupération pour solidariser juste ce qu'il faut (voir photos - des piquets en biais car le terrain est sablonneux - mais pour vous le plot subira très peu de contraintes ; c'est pourquoi le treillis peut être à la limite superflu ; on peut s'en passer pour un plot de 25×25 ou 30×30 cm environ).
La masse du plot en béton tiendra bien le moteur sans qu'il y ait besoin d'un gros treillis. On met ce que l'on trouve.
Vous pouvez réserver l'emplacement des goujons avec des tiges en bois par exemple (on se débrouille) ; ainsi ce sera plus facile de percer pour sceller des goujons. Percer à sec nécessite de percer plusieurs fois à diamètres croissants plutôt qu'en une fois. La percussion peut faire éclater le béton si l'on perce trop près du bord.

En fonction des dimensions, le plan du plot sera peut-être confondu avec celui de la semelle existante. Ce serait l'idéal si vous avez suffisamment de hauteur pour régler le moteur suivant l'axe Z.

Pour une dalle on mettrait effectivement un treillis sur toute la surface.

Cordialement.

Bonjour. On peut comprendre que le portail est posé et qu'il coulisse normalement. De même, la crémaillère est solidarisée au portail ; celui-ci est supposé parfaitement horizontal, et la crémaillère est rectiligne. Cette donnée est facile à déterminer avec une équerre ou un réglet positionné au niveau du futur moteur. On fait aller la porte et on doit constater que le distance sol équerre est constante à + ou - 1 mm près si possible. On ferait ainsi avec un trusquin.

Vous déterminez la cote entre l'axe de l'engrenage et la face inférieure du boitier moteur. Vous rajoutez 5 cm et vous aurez la cote entre l'axe moteur et la semelle béton. Des schémas cotés sont dans l'emballage du moteur.
Vous avez maintenant la côte du plot fini.

Quelles dimensions ? La surface de base du moteur + 6 cm de chaque côté environ.
Comment ferrailler ? Simplement avec une chute de treillis.
Quelle nature de béton ? Un sac de béton préparé à acheter en grande surface
Comment réaliser un coffrage ? On se débrouille avec des planches et un niveau.
Comment assurer la liaison avec le béton existant ? avec quelques trous dans la semelle dans laquelle on force quelques morceau de fer à béton de 8 à10 mm de récupération. On tasse le fond avant coulage avec une dame. On peut mettre quelques cailloux. On peut arrondir les bords du plot avec un fer arrondi.

Une fois le plot bien sec, vous pourrez sceller 4 goujons (scellement chimique par exemple avec goujons inox ou zingués de 10 mm) qui vous permettront de régler le moteur dans les 3 axes.

Avant le coulage du béton il faudra positionner les tubes ICT pour : l'arrivée secteur, les départs cellules vers les poteaux, le départ du clignotant, le départ vers un clavier éventuel. Il sera peut-être plus simple d'amener les tubes dans un boitier de raccordement déporté type Plexo.

Bref, il y a du travail de préparation. L'important est de pouvoir régler facilement la position de l'engrenage par rapport à la crémaillère, bien que ce soit de la grosse mécanique. Il faut suffisamment de jeu entre l'engrenage et la crémaillère. Il est préférable d'approvisionner un moteur de grande marque chez un grossiste plutôt qu'en GSB.
Cordialement.

Bien reçu. On peut comprendre que de l'intérieur vers l'extérieur il y aurait : couche de plâtre, brique, parpaings. Si la brique est fissurée et non le mur en parpaings la fissure ne débouche pas à l'extérieur et ce serait bon signe, les éléments de structure n'étant pas affectés comme le précise l'expertise.
Mais derrière l'écran on ne peut rien supposer de plus.
Il faudrait poser quelques témoins en plâtre et voir comment ils évoluent.
De toute façon il faut rester vigilant et garder le moral.

Citation :
Ce qui nous avait rassurés lors de l'achat.

L'important est que les fissures ne débouchent pas à l'extérieur. Si c'est bien le cas, l'expertise est dans le vrai.
Cordialement.

Ce n'est pas compliqué, il faut juste un peu de map, une chute de placo, deux planchettes pour éviter que la rustine ne tombe dans le trou. En plus elle sera dans le plan de la plaque.

Bonjour. Une méthode personnelle.
Mauvaise idée que le sopalin.
Vous pouvez déjà donner une forme rectangulaire au trou. Ensuite on colle au map quelques bandes de placo ou des planchettes en bois à l'arrière du trou en utilisant quelques vis placo pour les faire tenir provisoirement.
Vous taillez ensuite une forme rectangulaire en placo de dimensions légèrement inférieures (de 5 à 8 mm), puis on colle au map, en enduisant les tranches au map à la main préalablement humidifiées (map = mortier adhésif placoplâtre).
Un petit coup d'enduit ensuite dument lissé en ayant enlevé les vis provisoires. Puis peinture ou revêtement.

Il faut une certaine habitude.
En espérant que l'explication est compréhensible.

Cordialement.

Citation :
Je ne sais pas trop quoi penser...

Il est clair que derrière l'écran on ne voit pas grand chose et que l'on répond en fonction de sa propre expérience.
Certes, c'est une belle fissure, mais si sa profondeur est limitée à l'épaisseur de l'enduit il faudra juste faire une grosse rustine. Vous pouvez passer un fil de fer pour voir la profondeur, ou creuser pour voir la fissure en volume, largeur et profondeur.
On peut croire la remarque

Citation :
Ces désordres sont purement esthétiques...

mais rien ne vous empêche de creuser au sens propre comme au figuré ces désordres.
Apparemment il n'y a pas de vide sanitaire sous cette dalle. Il faudra faire avec les inconvénients afférents.
Cordialement.

Bonjour. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre en cette période de vacances.
Pour la fissure horizontale il faut voir si elle débouche à l'extérieur ; si ce n'est pas le cas ce ne serait que le revêtement intérieur, plâtre ou enduit. Dans le cas contraire on pourrait être davantage inquiet.
Les habitats sur sol argileux sont nombreux suivant les régions. Si la construction n'a pas été faite en fonction de l'instabilité du support, des fissures peuvent apparaitre et bougent en fonction des conditions d'humidité du sous sol, sans qu'il y ait risque d'écroulement de l'édifice.
Évidemment, cela est un désagrément majeur difficile à vivre. Des solutions technologiques existent pour stabiliser les édifices ; notamment la technique des micro-pieux, mais il y en a d'autres que des sociétés spécialisées savent mettre en œuvre. Il faut alors beaucoup d'euros pour un résultat garanti et des soucis en moins.
Vous pouvez voir comment se comportent les habitats du voisinage.
Vous pouvez poser quelques témoins en plâtre afin de voir comment les fissures évoluent dans le temps, en attendant de faire des travaux de réfection des surfaces internes.
Grave ou pas grave on ne sait pas derrière l'écran ; la pose de témoins, l'interrogation du voisinage, la consultation d'un maçon expérimenté, voire une expertise par une société spécialisée (mais laquelle ?) pourraient à terme vous permettre d'envisager un traitement sérieux, ou une accommodation face à ces fissures.
Pour annihiler les effets des fissures externes une isolation externe peut masquer ces dernières, tout en assurant une isolation de l'habitat.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour à tous.
Marie, c'est de la physique de seconde ou première, il me semble (comme le vélo, ça ne s'oublie pas).
Mais ça n'aide pas pour raccorder les robinets et colmater les fuites.
Il est beau ce chevreuil non ? Il doit avoir une histoire à raconter tel qu'il est là.
Amicalement.

Bonjour. Belle bête. Mais ça mange les jardins potagers.
On va calculer la pression exercée par le fond de la piscine en supposant la masse, donc le poids en simplification hâtive, uniformément répartie.
13,5 t = 13 500 kg.; on vous fait grâce des newtons pour le moment, seule unité de poids légale.
La surface en cm² sera : (2.10²)²×3,14 = 126×10E3 = 126 000 cm²
La pression Pr sera alors 13 500 / 126×10E3 = 0,11 kg / cm² environ.

Pour les scientifiques, comme on a du temps, et sachant qu'un bar = 10E5 Pa = 100 000 Pa:
1 Pa = 1N / 1 m² ce qui en fait une très petite unité.
S = 2²×3,14 = 12,56 m² ; P = 13 500×9,81 = 132,4 E3 N
Pr = P / S = 10 544 Pa ; ce qui fait Pr = 10 544 / E5 = 0,106 bar
Et la pression atmosphérique est de l'ordre du bar.

Conclusion : la dalle ne devrait pas s'écrouler.
Attendons la confirmation de Maçon37.

Bonjour réponse 14. L'exemple décrit en photos correspond à ce type de sol dans lequel on pourrait faire pousser des asperges. Chez vous il faudrait refaire les plots. Les miens ont été faits comme il est écrit ci-dessus. Au droit de chaque plot des cornières de 1,5 m environ ont été plantées en biais avant coulage du béton. Des tiges filetées de récupération y ont été fixées (photos 2 et 6). Même technique pour fixer des poteaux pour cordes à linge. On plante ce que l'on peut récupérer comme ferraille, on met des tiges en travers en solidarisant au maximum, et ça tient.
Cordialement.

Bien reçu.

Vous pouvez prendre ce mélange tout prêt :
Ou bien réaliser le mélange correspondant à la ligne 2 en vert sur le tableau.
Vous faites au mieux.

Mais attendons l'avis de Maçon37 pour la double correction et les conseils du pro.

Bonjour. Désolé que les contributions précédentes ne semblent pas répondre à vos attentes.
Elles pourront être utiles à d'autres qui désirent une fixation stable sans risque de pourrissement des pieds en bois traité autoclave (classe 3 - sans contact avec le sol) à long terme.
Sans enterrer les pieds, vous pouvez les faire affleurer comme sur la partie droite en photo (si votre sol est de niveau).
Depuis, l'herbe a poussé.
La densité moyenne du béton non ferraillé est de 2,3, ce qui correspond à une masse volumique de 2 300 kg/m3.
Cordialement.

On insiste sur l'obligation d'utiliser non des vis mais des boulons traversants. Durée du travail 5 ou 6 jours sans se presser avec la préparation des pattes en atelier.
Fixation et scellement de la partie droite (toboggan) avec les montants doubles solidarisés ; puis le lendemain la partie gauche après assemblage de la poutre en haut.
Le client sur la photo est satisfait.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.



Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour. Ayant fait ce travail l'été dernier dans un terrain sablonneux, je transmettrai prochainement quelques photos.
On utilise du béton en sac, on n'enterre pas le bois sous peine de le faire pourrir à terme, mais on le surélève légèrement. On peut utiliser des pattes dûment scellées avec moult ferrailles et piquets d'ancrage (sable).
On ne pose pas la balançoire directement, mais moitié par moitié de façon à ce que les alignements et le niveau soient parfaits. Pour cela le bâti est calé avant coulage du béton.
Enfin, les pieds sont fixés dans les pattes avec des boulons traversants de 8 mm de diamètre.
Vous pouvez déjà creuser les trous. Si le sol est dur avec 30 cm de profondeur ça suffira. Si le sol est horizontal c'est plus simple.
A suivre.

Bonsoir et merci M37. Je pourrais renseigner les petits si un jour ils demandent, Pour l'instant ils utilisent le carton.
Cordialement.

Bonsoir à tous. Juste une question pour la culture, que met-on comme cales ? J'aurais tendance à utiliser des briquettes. Ni métal et encore moins du bois. Aurais-je bon ?
Le souci doit être de limiter la corrosion du ferraillage dans le temps, donc d'éviter le passage de l'air.
Merci.

Bonjour à tous. Dans ce cas, j'aurais tendance à faire ainsi :
Nettoyer le restant de colle et peut-être poncer pour une bonne adhérence de l'enduit, puis enduire et poncer fin
Appliquer une sous-couche et poncer, ou s'affranchir de la sous-couche et passer à l'étape suivante.
Appliquer première couche de laque glycéro satinée et poncer
Appliquer deuxième couche.
Ce qui nécessite du temps, mais avec un excellent aspect.

Mais quid des joints ?
Cordialement.

Bonjour XXL. Vous devriez voir dans votre environnement comment font les professionnels. Il s'agit de réaliser des fondations et vous n'avez le droit qu'à un seul essai.
Cordialement.

Bonjour à tous; Je n'interviens pas sur ce sujet, plutôt galère, mais vous invite à aller en forum toitures 1522 où un bardage est étanchéifié avec du silicone ; une horreur. Mais s'il n'y avait que cela...

Bonjour à tous. Juste un avis en passant.
Il ne m'étonnerait pas que ce beau mur avec pierres des champs (certainement collées puis jointoyées sur un mur en ?), se trouve au Québec.
Il va falloir protéger tout le reste de la maison de la poussière avec des plastiques partout.

Re-re-re bonjour Audrey. On colle à la colle spéciale PVC en ayant préalablement dépoli les surfaces en contact.
Ce n'est donc pas du silicone mais colle Geb ou équivalente.

Pour tester l'étanchéité, on bouche la ou les sorties et on remplit.

M37 devrait revenir d'ici peu, mais il a peut-être des visites de cave en Touraine cet am.