Bonsoir,
De façon catégorique je vous réponds : IL EST INTERDIT DE PERCER UNE POUTRE BÉTON ARMÉE

Bonsoir,
Placo-plâtre ou carreaux de plâtre.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Depuis quand ??? Je pense à un problème de fermettes (si la charpente est en fermettes).
Le boucher au mortier adhésif type MAP et finir à l'enduit fin.
Définissez le problème avant, sinon la fissure se reformera.
Je ne vois pas grand chose d'autre.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Cette couche friable ne touchant qu'un enduit n'engage pas la solidité des pierres, mais à long terme peut fragiliser les joints et par voie de conséquence fragiliser le mur. Cela ne se fait pas du jour au lendemain.
Pour voir côté fondation ce n'est pas facile. Déjà se renseigner : Y a t-il eu un puits à proximité qui aurait été rebouché.... Passage de source sous la maison..... Regard collecteur de descente de pluviale fendu, cassé, bouché...
Le drain évacue t-il suffisamment...
Bien entendu si le problème se situe sous la fondation, pas facile d'y remédier, si ce n'est par des injections de produits dans les murs. Voir produits SIKA.
Contacter un marchand de matériaux digne de ce nom : Chausson, Point P... Par exemple et faites venir un maçon.
Car c'est sur place qu'un professionnel fera le meilleur constat. 3 avis minimum. Puis des devis : 3 minimum également.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Vous ne pouvez pas réaliser votre projet sans mette en péril la sécurité et celle des vôtres si vous touchez le bas de votre escalier (pas plus que le haut d'ailleurs).
Pour faire ce que vous voulez faire il faudrait que les murs de chaque côté de votre escalier soient porteurs.
Ensuite il faut glisser un renfort sous la 4eme marche (Type fer U ou I).
C'est seulement à ce moment que vous pourrez faire vos deux marches tiroir, la troisième, en bois aussi, servant à camoufler le fer sous la 4ème.
Sur la photo, à droite ce n'est pas un porteur et à gauche j'ai un doute.
Désolé, perso je ne tenterai pas le diable.
Votre escalier est actuellement armé, hors de question de couper des armatures s'il s'autoporte.
Bonne journée, M37.

C'est bien du salpêtre dû à de l'humidité.
Cela peut être dû à de la condensation.
Mais je pense qu'il faut aller chercher du côté des fondations.
Celles-ci doivent baigner et les murs doivent pomper par capillarité.
Commencez par gratter ce qui veut bien tomber puis ventilez, ventilez et ventilez encore.
Même s'il fait froid, l'air froid sèche aussi bien que l'air chaud. Puis voyez ce qui se passe.
Mais surtout n'enfermez pas cela derrière un placo, et en replâtrez pas là dessus.
Quand vous aurez trouvé la solution, vous envisagerez un doublage avec un bon vide d'air entre ces mur et le placo si vous décidez d'en mettre.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
Oui demander un avis n'est pas une erreur, mais soyez prudent avec ce type de démolition.
Concernant ce type d'outil, s'il coupe à l'eau pas de soucis.
S'il coupe à sec bonjour la poussière.
Je ne connais pas cette machine, mais pour découper un mur, il me semble qu'un disque suffit.
Deux disque parallèles c'est plutôt fait pour faire des saignées pour encastrement de gaines par exemple.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
Avec un dessin c'est tout de suite plus clair.
Mais vous dites plus haut :

Citation :
Le mur concerné fait 30 cm d'épaisseur car à la base il était sensé porter le plancher et le mur du salon.

Ensuite il y a eu l'extension, donc il ont refait une fondation, remonté un mur, et refait un bout de plancher pour accueillir l'agrandissement de la pièce du dessus. A partir de là, je ne vois pas pourquoi le mur sur lequel vous voulez intervenir ne serait plus porteur.
Je doute qu'il aient changé les poutrelles, hourdis, et dalles sur toute la surface pour un bout de 50. Ils ont dû scier le plancher à mi-mur pour repartir depuis le mur porteur existant vers le mur de l'extension.
Personnellement je conçois les choses de cette façon.
Donc le mur sur lequel vous voulez intervenir est porteur.
Dans ces conditions, je vous conseille de faire des linteaux, soit en BA, soit en IPN (que vous habillerez avec le placo).
Les portées n'étant pas importantes des IPN de 200 feront l'affaire je pense (à confirmer).
J'ai un problème actuellement sur une portée de 5m pour soutenir un morceau de charpente.
Donc faites confirmer, n'hésitez pas. Demandez à 2 autres maçons voir si les 3 réponses concordent.
Pourquoi la solution IPN : plus rapide, pas de béton à faire, et peut-être pas plus cher.
N'oubliez pas de bien ventiler WC et salle de bain, je ne vois pas de fenêtre.
Voir si une petite VMC ne passerait pas dans ce contexte. Si autre question, revenez nous voir.
Cordialement, M37.

Donc on est à peu de chose près d'accord. Temps et additif n'ont pas fait bon ménage.
Perso je penche plus pour le retardateur...
Pour ce qui est de la sécurité, j'ai tellement souffert du casque qui ne tient pas sur la "calebasse" (le patron refusant d'acheter les jugulaires)... Les chaussures de sécurité obligatoires mais 1er prix avec ampoules comme garanties...
Bon les choses ont changé et des bouchons d'oreilles ne coûtent pas bien cher, mais en un sens je comprends ces gars.
J'ai travaillé en cimenterie pendant des mois et des mois près des concasseurs à clinker, pas de casque anti bruit à l'époque. Aujourd'hui je ne peux plus suivre une conversation si quelqu'un parle à côté... A l'audiogramme j'ai perdu certaines fréquences...
Donc patience pour la suite.
Pour me recontacter en direct, voir avec Patrice il a mon Tel, je crois et mon mail.
Je ne reçois toujours pas les réponses des contributeurs. Je me débrouille avec des raccourcis.
Dans quelques heures je vais poser une question en menuiserie j'ai un petit Hic sur une poutre.
Je pense que cela va vous intéresser.
Bon courage et bonne journée.
Cordialement, M37 du 82

Bonsoir,
Je ne veux pas être méchant, MAIS !!!
Un placo qui a pris l'eau c'est mort.
Une laine de verre mouillée c'est mort.
Un grattage pourvu que le ciel ne lui tombe pas sur la tête...
Par contre un gars qui ferait un minimum de travaux pour encaisser le fric de votre assureur.
Contactez votre assureur et son expert, vous verrez bien ce qu'ils en pensent.
Si l'expertise a ordonné le remplacement des matériaux (surtout la laine de verre), il y a une raison.
Sinon pour moi ça sent l'escroquerie à l'assurance.
Mais j'ai toujours de mauvaises pensées et je suis mauvaise langue.
Tenez-nous au courant. Bonne soirée, M37.

Bonsoir Bricoleur_motive,
Sans plan avec côte de niveau, armature et dessin du projet difficile de répondre sans prendre de risque.
Néanmoins, quelle est la hauteur de ce vide sanitaire ?
Si vous voulez faire un "trou d'homme" (60x60) pour vous faciliter l'accès à des tuyaux ou autre, pourquoi pas.
Si c'est pour creuser pour agrandir, il faut passer par un architecte, qui lui sera habilité pour ce type de travaux.
Il en va de votre sécurité.
Car si je vous suis bien on est proche d'une reprise en sous œuvre, et là ATTENTION.
Quelle est la hauteur libre actuelle de ce vide sanitaire ???
Cordialement, M37.

Bonsoir sloiseau,
On va commencer par la fin c'est plus facile.
Dernière photo, ce balcon, il faut absolument percer des trous et sceller des pissettes vers l'extérieur.
Je vois comme un départ de tube dans nu coin, il en faut à l'autre extrémité et un au milieu. Sinon gare au pédiluve...
Pour le reste, il est indispensable d'aérer une maison. La condensation, derrière un doublage c'est une horreur.
Dans votre cas, vous dites qu'il y a de la terre derrière ce mur, la première idée qui passe par la tête est que l'humidité passe par là.
La terre peut être sèche en surface, mais... Si le terrain vous appartient il faut drainer. Comment ?
Pour répondre il faudrait avoir une connaissance du terrain que nous n'avons pas n'étant pas sur place. Si le terrain n'est pas à vous.... AÏE.
C'est là que les problèmes de voisinage commencent bien souvent.
Ce drain naturel n'est-il pas bouché créant une "poche" d'eau....
N'y a-t-il pas un ancien conduit de cheminée mal bouché... Si ce conduit n'a pas servi, bien entendu on ne voit ni coulure de suie, ni bistre, ni odeur caractéristique...
Avant de songer à la rénovation, il faut observer ce qui se passe.
Quand il pleut, suivant d'où vient la pluie. Si la pluie passe entre l'avancée du toit et la terre....
Voyez cette "poche d'eau" et revenez nous voir.
Bonne soirée, cordialement M37.

Bonsoir GL,

J'ai pris un peu de temps pour observer ces images. Oui de fait c'est bizarre.
J'arrive à la rigueur à admettre les auréoles et plaques blanches qui s'effritent, mais cela n'explique pas tout.
Sur les images 3 et 4, on a l'impression de voir des coulures de rouille. Ça je n'explique pas.
Sur les autres photos, j'ai l'impression que par endroits l'enduit a été "lavé" avant sa prise complète.
Ce type d'enduit monocouche est assez complexe dans sa composition et ne fait pas de cadeaux une fois sec s'il a subi un non respect de mise en œuvre.
Attention je ne porte aucun jugement sur le travail effectué par l'artisan. Mais par exemple en bas du mur, c'est clair qu'il a subi un excédent d'eau qui a appauvri le liant ou autre produit entrant dans la composition de l'enduit, je pense à l'imperméabilisant. Donc comme vous le dites à juste raison, il desquame.
Qualité du produit... Tout ça c'est un peu bonnet blanc ou blanc bonnet. Au deux que vous citez on peut rajouter Parex Lanco, VPI, Diall pour Castorama, il ne faut pas croire qu'ils soient tous différents. Tout sort des mêmes silos et on change les couleurs d'étiquettes. De toutes ils répondent tous à une norme de l'OPBBTP. A moins que le produit soit venu de l'étranger...???

Repasser dessus, je ne le conseillerais pas. J'aurais trop peur d'une réaction chimique entre deux produits si produits différents. Avec le même produit, pourquoi pas en enlevant tout ce qui est abimé.
Pour enlever ça, burin spatule sur petit marteau pneumatique, boucharde pneumatique.
Par contre il faut un bon compresseur. 25/30 CV. Bien entendu cela représente pas mal de main d'œuvre. 1 heure par m² peut-être ???
C'est vraiment ballot, car en plus c'est vrai que la mise en œuvre semble bonne et par ailleurs le travail est propre.
La seule chose qui ne me plait pas, c'est cet ajout d'accélérateur de prise... ATTENTION, même dans un béton classique, le moindre surdosage peut être une catastrophe.
J'ai vu des bétons partir en poussière avec ces produits. En plus sur ce type de produit, quelle réaction chimique y aura t-il eu entre l'accélérateur et l'enduit...?? Je suis incapable de répondre.
Et pourquoi dit-il ce brave homme je m'en doutais. Dans ce cas il aurait dû se dispenser de mettre ce produit ou attendre des jours meilleurs.
Il y a une vingtaine d'années, en ouvrage d'art, tous ces produits étaient prohibés pour tous les éléments sujet à contrainte : tablier de ponts, dalles porteuses, silos...

J'espère avoir à peu près répondu à vos attentes, mais bien entendu ce n'est qu'un avis, et parfois j'aimerais que d'autres se manifestent, car c'est si facile parfois de passer à côté de l'essentiel. On suit son idée et....
Bonne soirée, bien cordialement M37.

La pierre rendue humide puisque enfermée derrière le doublage n'a t-elle pas produit un genre de salpêtre ?
Si c'est du salpêtre c'est facile à déterminer. Certains vont crier au scandale.... Perso, je tente !
J'en prends un petit échantillon en raclant avec une lame de couteau et je m'en dépose un peu sur la langue.
Si un arrière goût de sel ressort, c'est du salpêtre.
Ce qui voudrait dire que ce mur n'était pas aéré. Donc il faudra faire en conséquence pour la suite des travaux.
Tenez-nous au courant ! Cordialement, M37.

Bonsoir Mika50,
Je pense sincèrement qu'il vaut mieux enlever cette pellicule de ??? Humidité ???
Je pencherais pour un champignon.
Emportez votre photo et un échantillon de ce dépôt chez un marchand de matériaux (digne de ce nom).
Si c'est ça je crois que ça se traite au vinaigre blanc (à confirmer).
Voir sur le site il y a 2 ou 3 ans je me souviens qu'il y avait des posts sur ce sujet.
N'est-ce pas non plus la colle du polystyrène ?
Cordialement, M37.

Bonsoir gibi68,
C'est toujours difficile de faire une omelette sans casser les œufs.
Taper à la massette ou gros marteau (500gr environ). Ne pas commencer par un angle car trop résistant.
Ne pas taper comme une brute. Essayer au maximum de retenir les morceaux dans leur chute.
Bâcher pour éviter la poussière.
Quand ce sera fini il faudra ré-enduire soit au rebouchage soit à l'enduit de finition.
Et dans tous les cas pour un fini propre il faudra repeindre tout le plafond de la pièce.
Cordialement, M37.

Comme quoi les bonnes vieilles méthodes.... Moi mon père faisait des scellements au plâtre mélangé avec du sable (en intérieur bien sûr)...
Ça vaut largement les mortiers de scellements vendus hors de prix en sac de 3kg.
Pour les cheveux, oui c'est efficace. Isolant ??? Mais c'est une véritable armature. Les poils d'animaux était utilisés je crois dans cet état d'esprit.
Un cheveu c'est peu de chose mais avec X cheveux tressés on obtient une véritable ficelle ou cordelette.
Oui dans la région les amplitudes thermiques sont difficiles à supporter.
Moralité, l'hiver il faut hiberner et l'été il faut faire la sieste. Parole de retraité !!!!
Bonne chance pour la disqueuse. J'espère que cela suffira.
Cordialement, M37.

Bonjour,
J'en pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Juste pour compléter :
1 - En sous couche je poserai un géotextile ou bidim (c'est du pareil au même), avec remontée sur les bords si dalle enterrée.
2 - Une première couche de tout venant un peu plus grosse que 0/20, épaisseur 20cm parfaitement compactée.
3 - Une seconde couche en 0/20 compactée également.
Le dosage béton est bon, armature pas de problème, mais 2 couches.
Épaisseur de la dalle 25 à 30 cm.
En joint de dilatation vous pouvez laisser du polystyrène, il suffira. Joints de dilatation tous les 4m c'est bien sur les 70m de long mais il en faudrait un aussi sur la largeur ce qui ferait des pavés de 7x4= 28 m² à mon sens ce serait parfait.
Avec ce genre de "dalle", et non pas "chape", vous jouez dans la cour des grands.
Pour du poids lourds, il vaut mieux faire ce qu'il faut.
Bon bah !!! Yapuka
Bon courage, cordialement, M37.

Bonsoir,
Si ce mur fait 70cm d'épais c'est vraiment plus vieux que je ne pensais.
Vous confirmez en disant que c'est une ancienne grange. Donc c'est un "mur poids", c'est à dire un mur sans fondations.
Et donc en briques foraines quasiment crues je pense.
Si ces briques pompent l'humidité du terrain, vous ne pouvez rien faire d'autre que laisser faire. Un drain dans ce type d'affaire n'aura pas d'efficacité.
Couper l'enduit comme vous le proposez peut être une solution pour faire moins pire.
Il faudrait presque remettre ce mur a nu et rejointoyer la brique (sable et chaux).
Mais pour cela il faudrait aussi connaître l'état du mur en dessous. Donc pas simple.
Et l'intérieur est sain dites -vous, c'est du placo? S'il a été posé avec un bon vide d'air entre l'isolant et le mur, pourquoi pas. Sinon je crains qu'un jour il ne soit contaminé. Prenez bien garde qu'il ne touche pas au sol.
Ce mur est au Nord, il n' est donc pas sujet à de grosses variations de T°, et il est parfaite ment aéré. Donc:
1° Faites cette saignée dans l'enduit sur son épaisseur. Laissez les beaux jours arriver et observez.
2° Faites venir "sans engagement" un pro des produits SIKA genre CHAUSSON, POINT P, ou équivalent pour un avis et pourquoi pas un devis.
Vu la photo, sincèrement je ne pense pas que l'enduit soit en cause, mais plutôt l'ensemble.
Bonne soirée, M37 du 82.

Bonsoir Vinny,
Pas de chance il fallait acheter une maison en briques foraines dans le 82, elles sont pas humide celles-là !!! (Je blague !!!).
Oui c'est une belle remontée par capillarité.
Et là ça vient directement du sol. Il ne doit pas y avoir de désolidarisation entre la fondation s'il y en a une (maison ancienne dites vous) et les élévations des murs... Épaisseur des murs s'il vous plait ?
Pour y remédier (rien ne presse puisque l'intérieur est sain) : Si c'est un crépi ciment, faire tomber et remplacer par un enduit à la chaux.
Il y a aussi des traitements par injection. C'est assez efficace. Les produits SIKA sont bien placés dans ce domaine.
Sinon il faut procéder à une découpe du mur par tranches pour créer une désolidarisation (Ni comptez pas vu le prix de cette méthode, le temps à passer, et encore faut-il tomber sur le bon professionnel).
De toute façon ces terrains argileux, c'est un peu galère. L'été ils se fendent de partout et dès l'automne les crevasses se remplissent d'eau et ça bouge de partout. Bon il faut faire aussi avec "ça qu'on a".
Bonne soirée à vous, cordialement, M37.

Bonsoir,
Désolé mais à mon âge je n'ai plus envie de lire les DTU.
Je préfère les polars.
De mon temps... Il y avait 2 "normes" incontournables. Les trames de bâtiments pour l'éducation nationale en 3x3 et les bâtiments industriels en 4x4. Pour le reste c'était un peu la jungle.
Si vous partez de ces principes je pense que 4x4=16m², vous êtes assez proche des données dont vous avez pu prendre connaissance. Je ne pense pas vous "enduire" en erreur de cette façon.
Pour ce qui est de votre joint périphérique, si la dalle n'est pas solidaire, vous pouvez et devez en faire un.
Si votre dalle est solidaire... Elle ne le sera plus.
Question langage, je préfère joint de dilatation à joint de fractionnement...
A moins que votre prof ne soit une bombe !
Bonne soirée à vous, cordialement, M37.

Bonjour,
Votre projet est particulier et pour traiter cela à distance cela ne semble pas simple.
En revanche je vous conseille de vous rapprocher de ce fabricant qui pourrait sans doute trouver une solution facile grâce à des éléments préfabriqués en L.

BONNA SABLA, Avenue Du Martray, 14730 Giberville. France
Voyez aussi ce site.
bonnasabla.com

Cordialement, M37.

Dans ce cas votre ami peut souder la queue de cochon directement sur la platine.
Et ensuite votre idée de départ (tiges filetées et scellement chimique) reste la meilleure.
Je pensais à une queue de cochon car c'est plus pratique que des anneaux pour mettre et enlever le hamac.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Peut-être plus simple et moins cher.
La platine derrière le mur, juste un trou pour passer la queue de cochon qui sera boulonnée derrière la plaque et 2 vis pour tenir l'ensemble.
Bonne soirée, M37

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

1° DSA Architectes - Dura Saulnier Associés Architectes
Adresse : 34 Rue de Verdun, 78110 Le Vésinet
2° Arcatec
Adresse : 123 Rue du Général de Gaulle, 78300 Poissy
3° Stef Reclus Bertrand
40 Rue Basse, 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

Ces gens devraient vous accompagner dans votre recherche (projet et exécution).
Mon avis perso concernant la norme RT2012 obligatoire maintenant : DE LA FOUTAISE !!!
Et une grosse histoire de sous.
Mais hélas difficile de passer à travers si on veut obtenir le max de crédit...
Cordialement, M37.

Bonjour,
Compte-tenu de la dimension de cette poutre, seul un architecte est habilité à vous répondre.
Personne je pense ne s'avancera dans ce domaine.
La section est une chose mais il faut tenir compte des diamètres de ferraille et de l'espacement des cadres.
Pas assez la poutre se casse au milieu, trop c'est le risque de voir apparaître la ferraille au bout de quelques temps car dans ce cas la dilatation des fers serait supérieur à celle du béton.
Passé 3ml, on ne joue plus, il en va de votre sécurité.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Et de plus la décennale est passée...
Cordialement.

Bonsoir,
Je ne veux pas vous décevoir, mais votre dalle ne peut pas tenir sans appui.
Le béton ne se colle pas : même à la Cyanolite.
Il vous faudra au moins 4 poteaux et 2 poutres (minimum) pour supporter cet ouvrage.
Vous dites ne pas être du métier, par contre vous voulez vous attaquer à du lourd, voire très lourd.
Tout en restant dans votre type de conception, pourquoi ne pas penser plancher bois. Il existe en charpente des solutions d'accroche sur les murs et vous pourriez avoir 2 poteaux bois (ou plus pour tenir votre ouvrage).
Actuellement, il y a tout un tas de produits pour protéger le dessus du plancher et avec un peu d'entretien cela tiendra très longtemps.
Bien entendu tout peu se faire c'est une question de coût.
Bien entendu votre idée est réalisable, mais il faudra toucher à la structure de la maison pour réaliser des encorbellements.
Je n'ose pas vous expliquer l'état de la pièce qui recevra ces modifications. Et le prix ?
De toute façon il faut passer par un architecte pour ce genre de travail car il faut un maximum de garanties.
Et trouver le très bon artisan pour ce type de réalisation assez délicate.
Cordialement, M37.

1ère supposition, ce mur est battu par les pluies puisque côté 1/4 ouest, par ruissellement sur le mur, il se peut que l'eau ait du mal à s'évacuer et comme il doit y avoir un espace entre le mur de la maison et l'enrobé, cette eau peut stagner et apporter un excès d'humidité qui avant était "drainé" par les terres et cailloux faisant un drainage naturel.
2ème supposition qui conforte ce que je pense, est-ce que vous dites : "accéléré le processus déjà existant sur le mur."
Comme seul remède peu onéreux, je tenterais de faire un solin en mortier suffisamment conséquent pour renvoyer l'eau de ruissellement du mur vers l'enrobé afin que cette eau ne s'infiltre et surtout ne stagne pas.
Sinon d'après la description des matériaux utilisés pour cet ouvrage, cela semble correctement réaliser.
Il n'est pas rare non plus que les murs orientés de cette façon aient tendance à condenser suivant les chocs thermiques.
Ce solin pourra aider.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Avant de vous répondre, 2 questions :
1° Orientation de ce mur, ouest ??
2° L'enrobé n'est-il pas en pente vers la maison ??
Malgré la photo je ne vois pas beaucoup d'explication pour que ce mur soit devenu humide suite à ces travaux s'il ne l'était pas avant.
Cordialement, M37.

Bonjour et bonne année.
Dure question pour un premier janvier...
Question à laquelle vous n'avez pas de réponse, pourquoi cette chape de 25cm ?
La première idée qui vient à l'esprit est que la personne qui a fait cela avait un niveau à rattraper, ou bien pensait solidifier le manque de ferraille en compensant par une surépaisseur.
Il est possible que ce soit un béton allégé fibré, dans ce cas pas de problème, pour le savoir il en faudrait un morceau, mais vous pouvez écouter en frappant dessus avec un marteau, le son sera mat, si c'est une chape ciment classique le son sera plus aigu.
Facile à dire quand on est du métier... mais je n'ai d'autres possibilités à vous proposer à distance.
Savoir que les bétons allégés ou fibrés existent depuis plus de 30 ans maintenant.
De toute façon si en dessous les poutres ne "flambent" pas et si au-dessus cette chape n'est pas fissurée, j'ai envie de vous dire : "Où est le problème ?
Les propriétaires actuels doivent connaître la raison. Quand on achète une maison il faut poser et reposer des questions, même si on a l'impression de harceler les vendeurs. S'il y a hésitation de leur part pour vous répondre tentez de contacter les propriétaires précédents.
Pas toujours facile, mais si c'est à la campagne allez questionner les "vieux" voisins.
Ci-joint une petite aide concernant les sections de poutres à respecter par rapport à des charges classiques.
Si besoin d'autre aide nous recontacter. Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

"A vous de choisir entre les deux options." : C'est à dire solidarisée ou non.
Pour les remontées d'humidité, plus haut vous dites que la dalle actuelle est saine.
C'est un peu dans ce sens que je faisais l'impasse sur l'isolation au profit de la solidité d'une dalle solidaire avec l'autre.
Bien entendu si actuellement il y a des remontées, un polyane est nécessaire.
Ne pas refaire de dalle, c'est une marche de 15cm vers la maison.
15 cm c'est une vraie marche. Il vaut mieux 15 que 5 ou 6.
Pour les cols du fémur ou les soirées festives, c'est préférable...
Encore une fois c'est à vous de faire le choix et là dessus je ne peux pas vous conseiller.
Cordialement, bonne soirée et bonnes fêtes de fin d'année. M37

Oui pour le début du post du 28/12, il existe de éléments creux à remplir de béton bien dosé (300 à 350 kg/m3).
Et surtout, bien mouiller les éléments pour qu'ils ne "pompent" pas l'eau du béton avant sa prise complète.
Mais c'est pareil pour tous les types de maçonnerie.
Pour rattraper ces 15 cm, la solution 1 est à retenir, mais pourquoi mettre un polyane si vous mettez un isolant.
Bien entendu cet isolant doit être très compact, type polystyrène extrudé ou équivalent.
Si vous posez un isolant vous serez déjà désolidarisé donc pourquoi mettre un polyane ? Ensuite béton, chape puis carrelage.
Si vous isolez, votre solution est bonne.
Je ne pensais pas à isoler, c'est pour cette raison que je vous disais de piquer la précédente dalle, pour avoir une meilleure accroche.
Ne prenez pas un isolant trop épais, 15 cm on y est vite. 10 de béton avec treillis, 3 de Chape (minimum), il ne reste pas grand chose.
A vous de choisir une des deux options.
Si peu isolé le sol restera un point froid de toute façon, le prix du polystyrène par rapport au béton sur 1 voire 2 cm....
J'espère vous avoir aidé dans votre démarche.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Pour les matériaux proposés, ce n'est pas très compliqué. Parpaing ou brique creuse, c'est du pareil au même.
La seule différence est que la brique au moment de la pose doit être gorgée d'eau pour ne pas "pomper" l'eau du mortier de pose.
Cette eau étant nécessaire à la réaction chimique pour la prise et le durcissement du mortier.
Plus légère, la brique creuse est plus facile à poser. Plus fragile il est préférable de la poser en faisant un guide d'épaisseur (pour le joint horizontal) les brique n'aimant pas les coups de marteau. Moi non plus d'ailleurs.
Pour le béton cellulaire je vous joins un PDF de chez Ytong qui est bien fait.
Quand on parle de béton cellulaire, on entend souvent parler de SIPOREX. Ce sont des marques.... Tout est kifkif sauf les prix bien entendu. De toute façon tous ces produits répondent à des normes. L'avantage du B.C. un simple produit pour l'étancher, pas besoin d'enduit. Ce qui n'empêche pas d'en faire un si on le désire.
Les blocs se posent avec une colle et une truelle à réserve de matière adaptée.
Je me demande dans votre cas si je ne pencherais pas pour cette solution.
Je vois parfaitement l'aboutissement de vos travaux grâce au petit dessin. Personnellement, je suis pour la solidarisation de l'ensemble, solution a.
La seule condition est que tout l'existant soit sain, mais là il n'y a que vous qui puissiez juger étant sur place.
Si vous ne solidarisez pas et faites tout cela en plusieurs morceaux, il y aura des infiltrations d'eau entre les deux dalles et le gel fera le reste.
Je vous recommande aussi de "piquer" tout l'existant pour avoir un support propre et sain et au moment du coulage des bétons passer un lait d'adhérence de type sikalatex.
Produit de chez SIKA parfaitement décrit sur internet.
http://www.pointp.fr/asset/34/66/AST203466.pdf
Doc jointe : une photo pour exemple pose.
Lien vers PDF Ytong
Bonne journée, cordialement M37.

Bonjour,
Toute vos solutions sont envisageables.
La chose la plus importante serait d'étayer vos poutres par dessous.
Sur 6m de portée, j'ai bien peur qu'elles ne résistent pas au poids d'un béton au moment de sa mise en place.
Une fois sec le problème n'est pas le même.
Pour le fond de coffrage par lui-même, pourquoi passer par un OSB.
Dans le coopératives agricoles se vend du polyane noir très épais, vous pourriez recouvrir vos planches avec ça sans passer par un bricolage inutile.
A moins qu'il y ait une différence de prix énorme ???
Bonne journée, M37.

Bonjour,
1° - En ce qui concerne la profondeur de la fondation, ne vous attachez pas trop à cela.
La théorie a du bon mais parfois il faut faire avec ce que l'on a.
2° - "je renforcerais l'armature sur l'aplomb des anciennes fondations" : D'après les photos ci-dessus je vois des fondations perpendiculaires à la maison. Je suppose qu'à ce jour, vous avez une dalle déjà coulée et que vous voulez en re-couler une pardessus pour être à niveau de votre maison, donc à l'emplacement de ces fondations, dans la nouvelle dalle je renforcerais par des fers en travers, tous les 25cm en diamètre 10.
Ceci afin d'éviter le risque de cisaillement.
3° - Sans doute erreur d'interprétation de ma part (pas toujours facile de juger à distance sur des photos). Je voyais un vide entre la maison et la dalle, ce qui de fait n'est pas logique.
4° - Pour ce qui est des maçonneries que vous allez monter, je ne pense pas que ce soit une telle surcharge qui mettra cette construction en péril.
Si vous avec un doute, pourquoi ne pas monter ces murs en béton cellulaire ou en briques creuses, ce qui allègera de façon considérable.
Après tout, ce sont principalement des allèges (8Kg par brique environ X 10 par m²). Ce n'est pas le bout du monde.
Bonne journée, M37.

ATTENTION, le - indique toujours le haut de la fondation.
C'est vrai que si vous êtes en bordure de mer il ne gèle pas trop dur et pas trop longtemps.
Étant du centre je suis méfiant. J'ai connu -18° pendant 2 semaines, je peux vous assurer que tous les compteurs d'eau avaient sauté. Et dans ce cas les fondations souffrent aussi.
Au vu des photos, je renforcerais l'armature sur l'aplomb des anciennes fondations. Une dalle de 6 ans qui n'a pas fissuré, c'est plutôt rassurant.
Si cette véranda n'a pas d'allège en maçonnerie, je crois que vous pouvez y aller comme ça.
Rajoutez tout de même une fondation sur les morceaux manquant entre la maison et la dalle actuelle aux extrémités. Sur le peu de distance, le renfort de ferraille (de la future dalle) accusera le manque de liaison.
Cordialement, M37

Bonsoir,
Tout d'abord, lire post 6014 : Réaliser une dalle sur terre plein désolidarisée
Polux 62 pose beaucoup de questions pertinentes qui vous seront peut-être utiles.
1° Je lis: "fondations de 30 cm de large sur environ 50 cm de profondeur".
Ces fondations sont-elles hors gel, voir post 6017.
Si oui, si la dalle est solidaire des soubassements, et compte tenu qu'il s'agit d'une véranda et non pas d'une construction "lourde", le fait de recouler une dalle est envisageable, à condition d'employer du polystyrène extrudé de faible épaisseur entre les 2 bétons (2cm), ne pas mettre ce polystyrène sous les points d'ancrage des poteaux de la véranda, à condition aussi que cette dalle soit en parfait état, pas de fissure. La nouvelle dalle sera armée d'une couche de treillis soudé maille 15x15. et possèdera 2 joints de dilatation sur les 11m, soit 3 parties de 3,66X4m.
2° Pour cette partie de votre post, veuillez joindre photos ou dessins car ce n'est pas clair, on a l'impression que cette partie est dans le vide.
Donc la dalle dont vous parlez s'appuie sur quoi ?
3° Reprise en sous œuvre...
Aïe!! Ne vous embarquez pas là dedans si vous n'êtes pas du métier.
C'est un travail trop particulier que je connais pour l'avoir pratiqué en TP et avec des moyens à la mesure.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Pas facile de répondre à votre question avec cette seule photo.
Déjà, il est connu que toutes ces constructions ne sont pas drainées.
A cette époque on faisait des murs poids. Murs épais sans fondation ou au plus 20 à 30 cm.
Donc il est normal que ces murs soient gorgés d'eau et plus s'ils sont face à une pente si minime soit-elle.
Dans votre cas, rien ne sert de creuser trop près des murs pour drainer.
Il vaudrait mieux à mon sens de faire ce drain à 0,80 voire 1m de la maison.
Cet enduit, c'est quoi ?? Si c'est du mortier ciment, il faut le faire tomber et laisser la pierre apparente pour quelle "respire", ou bien faire un enduit à la chaux/sable.
Qui dit pierre apparente dit rejointoyer la pierre.
Puisque vous êtes dans ce type de restauration, personnellement, je ne garderais pas ce linteau bois.
Je le remplacerais par une pierre.
En ce qui concerne l'ordre des travaux, bien sûr il faut drainer mais c'est à faire soit maintenant avant les pluies de printemps ou bien cet été.
Ensuite, difficile de donner un autre avis sans avoir plus de connaissance du chantier et de son aboutissement.
Cordialement, M37.

Bonsoir polux 62.
La lanterne sera vite éclairée. 1ere partie du post est tout à fait bonne. Rien à rajouter.
2ème partie : Il n'y a pas de petite, grosse fondation.
Un le haut d'une fondation doit être hors gel.
Ensuite il faut une étude de terrain c'est vrai, mais s'il s'agit d'un construction sans étage et sur un terrain de qualité constante (cela se juge lors du creusement de la fondation) dans votre région, (si c'est bien 62), le haut de la fondation sera à -0,80m.
Des fondations à -0,30, c'est pour les "poulaillers".
Si vous posez cette question pour votre pièce véranda, section des fondations, 50/60x30 de haut ferraillée avec semelle : voir photo.
Là pas de prise de risque.
Bonne soirée, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vu un peu plus haut concernant refends : 2 refends obligatoires sur la partie 9,60 m. Soit 3,20 x 3 = 9,60 m.
Sur ces refends et par acquis de conscience, vous pouvez faire un joint de dilatation sur chaque.
Il est bien évident que ça n'en sera que mieux. De là à vous prouver que c'est utile... Je ne suis pas ingénieur, et il est vrai que dans ce cas de figure je n'ai jamais vu ou fait de joints.
Sinon pour faire ces 2 joints, il vous faudra mettre un polyane sur la tête du refend (pour désolidariser), et couper votre dalle dans l'axe de ce dit refend.
J'espère ne pas être trop brouillon dans mes explications. Si c'est le cas demandez-moi un petit dessin.
Bonne soirée ; M37.

Vous parlez de "véranda", donc le pont thermique, on ne va pas en parler.
C'est bien la théorie, mais si la pièce est chauffée ce que je suppose, ce n'est pas ce point thermique qui va vous ruiner.
Il est toujours préférable de faire une chape sous carrelage, car cette chape est faite d'un mortier relativement maigre 5 à 6 brouettes de sable pour 50 kg de ciment.
Cette chape désolidarise le carrelage du béton qui risque de fissurer et donc de casser le carrelage.
Une chape peut être armée si elle est assez épaisse + de 6 cm.
Dans ce cas on fait une armature avec du grillage à poule. Mais ce n'est pas une obligation.
Puisqu'une chape est "maigre", en théorie elle ne fissure pas.
Pour la planéité, c'est aussi plus facile de travailler un mortier de chape qui n‘est pas trop mouillé qu'un béton, qui présentera toujours quelques défauts.
Je crois qu'aujourd'hui il est possible de carreler sur les dalles béton directement, mais là il faut voir avec un spécialiste en carrelage car je pense qu'il faut des colles qui restent souples et je n'ai jamais pratiqué avec ces nouveaux produits.
Bonne soirée, M37.

J'ai eu l'occasion de voir par deux fois des dalles non solidaires coulées sur des terrains argileux, l’hiver, quand les gens ont voulu rentrer dans les locaux : impossible.
Le terrain avait gonflé et la dalle était montée de 2 à 3 cm.
Les fondations devaient laisser passer l'eau, mais le mal était fait... Il n'y a pas de soubassement ou de fondations 100/100 étanches.
Bonne soirée, M37.

Oubli concernant refends. 2 refends obligatoires sur la partie 9,60 m.
Soit 3,20 x 3 = 9,60 m.

Tout est une question de bonne explication. Donc là nous sommes d'accord ! Ce n'est pas une dalle pour poser une chaise longue.
Entre photo 1 et 2, sans hésitation la 1. Dalle solidarisée. Toujours à cause des risques liés aux mouvements de terrain.
Juste une remarque concernant le dessin de la fondation, la représentation du ferraillage n'est pas bonne.
La ferraille doit occuper toute la section de la fondation et non pas juste sous l'aplomb du soutènement.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
Tout devient plus clair.
Donc : Fondations (hors gel) + sous bassement + dalle sur terre plein.
Ce terre plein sera composé de sable tout venant.
Ce sable sera recouvert d'un polyane pour éviter les remontées par capillarité au préalable il aura subit un tassement hydraulique.
La dalle sera coulée sur les parpaings du sous bassement en rive.
Rien ne vous empêche de faire un refend dans le sous bassement (pour "soulager la dalle") même s'il n'y a pas de mur dessus et seulement dans ces condition vous pourrez faire un joint de dilatation à l'axe de ce mur, il faudra aussi passer un polyane entre ce refend et la dalle, de façon à désolidariser la dalle du refend qui dans ce cas ne jouera qu'un rôle de soutien.
Tout cela reste à définir suivant la dimension de la pièce.
Sinon, contre le bâtiment existant, il faudra faire un joint de désolidarisation, bien entendu. Polystyrène de 5mm, c'est suffisant.
Au départ je pensais que vous vouliez juste faire une dalle en béton directement posée au sol.
Là il s'agit d'un construction à part entière, il faut donc passer par une fondation.
Avec les photos, joignez SVP les dimensions de cette construction et la nature du terrain si vous la connaissez.
Cordialement, M37.

Rassurez-vous, à 63 ans j'en fais encore !!!

Joint de dilatation. Joint de structure, qui divise un ouvrage en plusieurs parties indépendantes de dimensions limitées, afin de reprendre les divers mouvements de la construction et éviter ainsi une fissuration diffuse.
Joint de désolidarisation, ou joint d'isolement, qui sépare de façon franche deux parties de construction.
Dalle. Grand espace ouvert constitué par un sol artificiel réunissant des immeubles modernes à un niveau dit rez-de-dalle. Paroi rocheuse, plus ou moins redressée, lisse et sans fissure. Plancher monobloc en béton armé, solidaire de ses appuis, allégé ou non par des corps creux et raidi ou non par des nervures.
Plancher. Dans le domaine du bâtiment, est un ouvrage de charpente de menuiserie ou de maçonnerie, tout ou partie en bois, en fer ou en béton, formant une plate-forme horizontale au rez-de-chaussée ou une séparation entre les étages d'une construction. Sa sous-face est appelée plafond.
Si dalle maison de 40m² ou plus, la réponse est donnée au dessus : "Pour ce qui est des constructions il n'en va pas de même, car les dalles doivent être liées à la structure du bâtiment et sont "soulagées" par des refends."
A partir de là il faut savoir si la dalle dont vous parlez est en ext. pour faire une terrasse (d'où le lit de sable pour lutter contre les retraits d'argile si le terrain est argileux), on a l'impression d'après vos dires que cette dalle est coulée et que vous voulez la carreler ??
Ou bien s'agit-il d'une dalle de maison à venir ??
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Dalle sur terre plein...
Pas trop conseillé. Ce type d'ouvrage bouge tout le temps surtout sur un terrain argileux, c'est l'enfer.
Le plus simple, décaisser le terrain sur environ 0,30 sous la dalle et faire un lit de sable tout venant.
Le sable est incompressible et stabilisera l'ouvrage. Simple et pas chère.
Ce "coupée par une largeur de polystyrène", c'est un joint de dilatation.
Il est nécessaire pour éviter que cette dalle ne se casse pas de façon anarchique.
Bien entendu le carrelage ne recouvrira pas ce joint, sinon il craquera ou se décollera à cet endroit.
Pour ce qui est des constructions il n'en va pas de même, car les dalles doivent être liées à la structure du bâtiment et sont "soulagées" par des refends.
Par contre pour de très grandes surfaces il y a bien des joints de dilatation.
Regardez dans une quelconque grande surface... vous en verrez.
Bonne soirée, M37.