Bonsoir,
Pour l'abattage de cet arbre, n'étant pas sur place je ne sais trop quoi vous dire.
C'est dommage de se séparer d'un cerisier.
Si vous avez assez de terrain replanter et abattre l'ancien serait sans doute à envisager....
Les vides se combleront à la longue. De toute façon, si c'est lui le responsable, le mal est fait.
J'insiste surtout sur le fait que vous fassiez ces témoins en plâtre pour voir si ça continue à bouger.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
Un "gros" arbre près d'une maison ce n'est jamais bon.
A voir avec plus de précision mais ce n'est pas sur des photos que l'on se rendra compte de grand chose.
Jamais d'arbres à moins de 10m d'un mur. Les racines soulèvent tout.
En ce qui concerne la terrasse, elle n'a rien n'a voir là dedans.
Intervenir, c'est aller voir si la fondation est fissurée ou non. Et dans ce cas il faudra reprendre en sous œuvre.
Mais vous n'en êtes pas là je pense.
Commencez par faire ces témoins et observez. C'est la première chose à faire.
Si c'est un désordre dû à une modification de structure, cela peut se stabiliser et rester comme ça. Il y aura juste à reboucher.
Ne pas reboucher tant que vous n'êtes pas sûr de la stabilisation.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
C'est du vieux, restons dans le vieux. Sable et chaux.
Si vous mettez du ciment vous aurez des différences de matière qui ne feront qu'apporter des décollements (désolidarisations).
ATTENTION avec la chaux, ça aime la viande fraiche : Mettre des gants !
Bonne soirée, M37.

Suite.

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Bonsoir Clems2000,
Une fissure est toujours problématique. La première chose à faire est de poser deux témoins en plâtre.
Un sur la fissure du haut et un sur la fissure du bas, puis observer. Si ça bouge encore dans l'année à suivre il faudra intervenir.
Si ce n'est pas le cas, un rebouchage pourra sans doute suffire.
De quelle nature est le terrain ? Argile, calcaire, sable, granit... ??
Post suivant avec emplacement des témoins.
Cordialement, M37.

De retour,
3° cela permet de noyer la bande dans un milieu humide dessous/dessus. Non le premier rang dans ce cas ne peut pas être solidaire de la dalle. Pour cette raison, personnellement, je ne mets pas cette bande. Je préfère descendre mon enduit plus bas en rajoutant un adjuvant anti humidité type sikalatex.
5° Pas de bande au niveau des poteaux d'angle. Ils partent de la fondation et vont jusqu'en haut de l'ouvrage sans rupture.
6° Pour le côté esthétique, autre possibilité. Procéder de même, mais creuser un peu plus le polystyrène, déposer assez de mastic d'étanchéité, et avant séchage enfoncer un profilé prévu pour cet usage. Voir photo.
Cordialement, M37

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Bonsoir,
Tentative réponse rapide, il est tard :
1° Le film est sous la dalle et non pas sur les côtés. Pourquoi, parce qu'en général la dalle est plus haute que le sol et qu'un béton bien vibré sur les bords est étanche au ruissellement de pluie. Ce qui n'est pas le cas par le sol ou il y a de vrai risque de remontés capillaire.
2° L'idée peut se concevoir mais ce n'est pas obligatoire. Maintenant, 1 ou 2 trous dans le film ce n'est pas dramatique non plus.
3° Ces bandes sont faites pour empêcher l'humidité de remonter. C'est une matière spéciale. Personnellement, je posais ça avant que la dalle ne soit complètement sèche et je posait par l'ext. mon premier rang immédiatement. Et attente de 2 semaine avant de surcharger la dalle.
4° Si vraiment vous avez une crainte, mettez des petits fers tout les 10 à 15 cm dans la dalle encore fraiche en les laissant dépasser de 3cm environ, posez votre bande en la perçant bien sur et posez le mortier et le parpaing. Dans tous les cas il faut du mortier pour régler les parpaings.
5° Jamais de bande d'arase sur les chainages, ces bandes empêchent la capillarité, pas les infiltrations aux étages.
6° Pour la dalle OK. Pour les murs c'est pareil. 1 polystyrène de 10mm. Vous le repérez parfaitement. Vous enduisez. Avant que l'enduit ne soit dur, avec une règle placée à l'aplomb du joint, vous allez chercher le polystyrène à l'aide de la pointe de la truelle. Ainsi vous aurez créé un joint de dilatation entre les deux constructions. Après séchage vous faites au pistolet un joint étanche avec un mastic polymère.
Si pas trop clair, nous recontacter...
Cordialement, M37.

Bonjour, désolé pour le retard, problème d'ordinateur.
Il y a des boisseaux de différentes dimensions, voir chez les marchands de matériaux.
S'il n'y a pas en boisseaux, voir dans les regards divers et variés, en défonçant le fond ou en le coupant à la disqueuse.
M37

Bonjour,
Le tasseau est aussi une solution, mais il n'y a pas beaucoup de place pour travailler...
C'est à voir sur place avec quelques bois de récup. Et pour la finition cela risque d'être plus délicat que de bourrer de la laine de verre mélangée à du MAP par exemple, laissée en retrait de 10 mm environ et finir au reboucher et à l'enduit de finition.
Il faut toujours tenir compte des façons dans lesquelles on se sent le plus à l'aise.
C'est bien de prendre différents avis, mais si on ne se sent pas de les appliquer....
Cordialement, M37

Bonjour,
C'est vrai que c'est plus facile quand on ne mélange pas les problèmes.
Déjà pas facile de porter une appréciation sur photo....
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Désolé je ne reçois plus les notifications pour le moment donc je tarde à répondre.
La qualité du sable importe bien entendu, tentez 3,5 volume de sable pour 1 volume de liant.
Dans votre volume de liant, faites moitié ciment, moitié chaux.
Mouillez à la demande, mais surtout détrempez vos briques avant la pose pour ne pas qu'elles pompent l'eau du mortier.
Votre mortier doit être plastique mais pas liquide sinon vous salissez vos briques.
Cordialement, M37.

Bonsoir à vous,
Je ne sais pas où vous en êtes car j'ai des problèmes informatiques concernant la réception des notifications.
De mon côté je suis inquiet dès les premières photos.
Cette dalle est pour moi bien fissurée. Calage des poutres enlevé trop tôt, coulage en pleine chaleur ce qui aurait valu une humidification de la dalle par pulvérisation pendant 24 heures après début de prise du béton, manque de ferraille... Difficile à dire sur une photo.
Dans le cas d'un angle quelconque, il existe des briques faites à cet effet, ce poteau en béton n'a rien à faire dans cette construction, du moins de la façon dont il est fait.
En accord avec Boulon pour dire qu'il faut arrêter les frais. C'est scandaleux de se moquer des clients de cette façon.
En désaccord avec Boulon, faire confiance oui, mais cela n'empêche pas un contrôle permanent du chantier. Ce n'est pas être parano que de vérifier le travail que l'on vous fait pour 150.000€ ou plus quand on s'endette pour 25 ou 30 ans.
Désolé boulon, sauf le respect que je vous dois ça me fait mal au ventre pour ces gens.
Cette construction est belle et bien ratée, au vu des images.
Ce n'est déjà pas facile de rectifier avec des matériaux montés de façon traditionnelle, donc avec ce type de produit.... C'est faisable, tout peut se faire, mais déjà je peux garantir des ponts thermique.
Donc quel est l'intérêt d'avoir choisi de la bio brique.
Mais plus grave encore pourquoi ce maçon n'a t-il pas été formé à ce type de matériaux, ou au métier de maçon...
On peut tout supposer.
Cordialement, M37.

Mon avis sur cette construction, elle semble avoir été bien réalisée.
De plus ce chantier est propre ce qui dénote d'un certain sérieux des ouvriers et de l'entreprise.
Aujourd'hui sous la fondation certains constructeurs mettent un géotextile avant le coulage. Je ne pense pas que ce soit obligatoire.
Par contre, je ne vois pas d’étanchéité au niveau du soubassement (goudron ou produit semblable).
C'est à dire sur la partie en parpaings enterrée. Cela aurait été préférable à mon sens.
La couverture est bien réalisée, les rives sont bien protégées.
Cette maison semble sympa et pratique à vivre, d'après les plans.
Et de plus image 14, le barbecue est prêt pour la pendaison de crémaillère.
Je précise bien que ces appréciations sont portées d'après des photos et que cela ne permet pas de voir un défaut s'il n'est pas mis en évidence. Comme les fondations par exemple, rien ne permet de juger de leurs sections ni de leur ferraillage.
C'est pour cela que je ne dirais jamais assez au gens qui font construire "Soyez présent sur votre chantier pour le surveiller."
Il en va du toit que l'on a sur la tête, et que diable, quand on paye une maison 25 ou 30 ans ça vaut le coup de se pencher un peu sur le problème.
La preuve, quand des entreprises travaillent pour la SNCF ou EDF ou... il y a toujours un surveillant de chantier présent.
Il est là pour tout vérifier. Et quand je dis tout, je peux vous assurer qu'il passe tout au crible.
Qualité des bétons, écartement des ferrailles, qualité des coffrages pour la sécurité du chantier...
Et oui dans ce pays il y a un bâtiment à 2 vitesses, celle des ouvrages d'art et l'habitation.
Dans le second cas tout est permis, et après c'est dramatique pour bien des familles qui misaient sur un bonheur simple.
On achète pas un crédit, on achète une maison.
Enfin bon impossible de refaire le monde. Trop de boulot.

Bonsoir,
J'ai bien du mal avec votre question que j'ai lu et relu.
Mis à part le fait de vérifier que les boisseaux sont bien tenus, et non pas posés directement sur l'insert comme j'ai pu le voir...
Là évidemment on prend tout sur la tête et question conformité 0/20.
Perso quand j'ai ce genre de boulot à faire je commence à scier au plus près du plafond, après avoir évalué le sérieux du montage, et je descends, hotte, poutre, jambages....
Votre question date du 15, j'attendais des réponses, mais je ne comprends pas leur question, à moins qu'ils ne tiennent compte de votre propre sécurité, port de masque, ramonage, mais c'est tellement évident.
Je suis désolé de ne pas pouvoir faire avancer vos recherches.
Il faut dire aussi qu'entre les méthodes d'enseignement et la façon dont les questions sont posées par ces braves ???
En revanche si vous avez une correction de cet exercice, revenez nous en parler.
Cordialement, M37.

Bonsoir Eric58.
Il est sans doute un peu tard et je n'ai pas tout compris.
Parpaing de 15 (OK) mais je ne visualise pas la 1/2 brique.
S'il y a un vide entre la brique et le parpaing, au montage, essayez de mettre des petits aciers de Diamètre 6mm pour faire une liaison entre les deux matériaux.
Au moment de couler votre béton entre les deux, surtout mouillez bien votre maçonnerie dans ce vide, car au retrait du béton (quand il va sécher) vous risquez d'avoir une fissure. Bien entendu que là dessus vous pourrez poser votre grille.
Mais pour confirmer tout cela j'aimerai avoir un petit dessin dimensionné.
Pour ce qui est de la 2eme question, surtout ne touchez pas au compteur sur les côtés ni sur le dessus.
Laissez un espace d'au moins 5cm. Les compteurs ne nous appartiennent pas, et s'il y avait un problème un jour tous les prétextes seraient bons pour vous le faire payer.
A votre place, sur ce compteur, je pré fabriquerai une petite dalle ou je la coffrerai.
Ce qui ne vous empêchera pas de mettre le parement que vous voulez.
Cordialement, M37

Bonjour,
Je tarde un peu à répondre mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de retour qui s'inscrit sur mon ordinateur dans mes messages ????
Vous pouvez mettre des chutes de laine de verre, des bandes découpées à la demande de polystyrène.
Je vous conseille le Map (ou tout autre mortier colle), car je ne vois que ça pour adhérer à l'existant.
Et pendant qu'on y est, essayer de glisser des lamelles de rail ou fourrure placo entre le placo posé et les rails de pose.
Ceci maintiendra votre bourrage, facilitant le travail et renforcera le raccord.
Bien entendu il faut couper ces lamelles à la disqueuse, ou bien trouver quelque chose de similaire assez fin pour passer entre le placo et le rail.
A éviter de nos jours, mais dans le temps les anciens auraient mis du papier journal.
J'ai même vu cette méthode utilisée en carrosserie auto... Je ne vous explique pas le désastre !!!
Bonne journée, M37

Bonsoir,
Pas gentil le plaquiste... Nah !
Bourrez sur 7 à 8 cm et finissez avec un enduit map.
Par contre il est peut être nécessaire de mettre un petit polystyrène de 5mm contre le mur qui apparaît à gauche sur la photo, ceci pour la dilatation.
Étant sur place il n'y a que vous qui pouvez juger.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir Eric58,
Voici ce qu'impose la norme : "Les dimensions intérieures des boites aux lettres normalisées correspondant à un volume minimum de 260 x 260 x 340 mm pour chaque case."
Si on se base sur une boite à ces dimensions, déjà 34 pour 45, raté c'est trop court. Ça ce n'est pas grave on peut toujours la couper en 2 pour la rallonger.
Par contre 45-26=19/2=9,5cm de maçonnerie brique de chaque côté, pour moi c'est négatif avec du traditionnel (trop fragile).
Par contre pourquoi ne pas mettre cette boite dans un boisseau béton et habiller les cotés de ce boisseau avec des briques de parement pour rappeler les briques du poteau.
Comme il s'agit d'un élément préfabriqué, donc solide, vous pourrez repartir dessus avec vos briques.
Ce type de produit existe en 40x40 et doit permettre le passage et le scellement de votre boite.
Une idée comme une autre...
Bonne soirée, cordialement, M37.

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Complément,
Quelques images du web représentant parfaitement ce qu'est le sciage mécanique du béton.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
4 seaux de sable pour 1 de liant (donc 1/2 ciment +1/2 chaux).
Si toutefois ce mortier ne vous semble pas assez "gras", vous pouvez descendre à 3,5 seaux de sable.
Suivant les qualités de ciment malgré les normes, parfois il faut y aller au feeling.
Surtout mouillez (voire détrempez) bien vos briques avant la pose, c'est primordial.
Et ne faites pas un mortier trop liquide pour ne pas salir le parement de vos briques.
N'oubliez pas les gants, la chaux c'est gourmand de viande fraiche...
Bonne soirée. M37.

Lisez aussi les posts de la question n°6003 : Ouverture dans murs en béton banché de 800mm.
Cela concerne le sciage du béton.

Bonjour,
Une question en vaut une autre : Quelle est l'épaisseur de votre cuve ?
Puis une autre : Quelle est l'épaisseur de la dalle ?
C'est deux questions pour voir avec vous si on peut trouver un bon compromis pour le sciage.
Concernant l'ouverture, sur 2,80m je serai tenté de passer un IPN de120 x 3ml.
Ceci car je pense qu'un jour ou l'autre vous chargerez sur la dalle. Pour renforcer au cas où....
Quand le sciage est réalisé, faire les réservations pour l'IPN, le suspendre avec des serre joints et sceller.
Et encore une question qui me brûle le clavier que faites-vous dans cette cuve à vin ???
J'espère que c'est pour y ranger des bouteilles !!!
Cordialement, bonne soirée, M37.

Le détail avait son importance.
Une arase se trouvant sur la partie supérieure d'une maçonnerie dans le but d'égaliser son niveau et de faire une finition esthétique.
Dans votre cas, maintenant que je suis sur la bonne longueur d'onde je peux vous répondre de façon définitive et sûre.
Il n'est pas utile de faire quoi que ce soit pour éviter les remontées d'humidité dans votre pilier, si vous le faisiez, vous auriez une désolidarisation entre la fondation et le pilier et le poids du portail risquerait de coucher l'ensemble.
De plus ce pilier étant en extérieur l'humidité ne vous gêne nullement.
Tout ceci n'empêchant pas de faire l'arase supérieure comme décrit au dessus pour que l'eau (et le gel) ne s'infiltre pas.
J'espère avoir répondu à votre inquiétude.
Cordialement.
Bonne soirée, M37.

Bonjour,
J'ai un peu de mal à suivre.
Maison de 72 avec des cloisons en banché ??? Banché de 8cm ???
Je ne mets pas votre parole en doute bien entendu, mais je ne connais pas ce type de construction en particulier.
Banché de 20 cm pour l'extérieur, ça c'est possible.
En revanche j'ai du mal à imaginer du banché de 8cm en maison particulière.
Pour ma part, j'ai réalisé en entreprise pour des labos pharmaceutiques du banché armé de 10cm d'épaisseur, je peux vous assurer qu'au delà d'1,50m de haut c'est pratiquement irréalisable car il y a ségrégation des matériaux compte tenu du ferraillage qui retient les graviers. De plus il faut un vibreur particulièrement adapté (diamètre 30 mm).
Donc pour moi vos cloisons ne sont pas en béton banché.
En ce qui concerne la réalisation d'ouverture dans du banché, il n'y a pas 36 solutions.
C'est la disqueuse de part et d'autre et le burineur pour finir les zones non découpées et les angles.
Sinon, il existe des entreprises spécialisées dans la découpe de béton.
Deux types de travail, au chalumeau a béton, ou avec des disqueuse montées sur rail et découpe à l'eau, ça c'est génial au niveau finition. Mais je ne crois pas qu'un particulier puisse faire ce type de travaux compte tenu du prix.
Maintenant, en ce qui concerne les linteaux, il est impossible de répondre car il faut une étude de charge en rapport avec la zone supérieure et les contraintes ultérieures.
Très surpris par votre post, vérifier bien qu'il ne s'agit pas d'éléments préfabriqués.
Si toutefois c'était le cas, surtout ne touchez à rien.
Avec des renseignements plus affinés, n'hésitez pas à revenir nous voir. Il y aura aussi d'autres avis !!
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Qu'entendez-vous par arase ?
Je pense que vous voulez poser un élément sur la tête des piliers pour faire une finition.
Si c'est bien cela, c'est même plutôt préférable.
Vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est une question de gout, mais sur des piliers de 45x45 il faut un élément qui déborde au moins de 8 à 10 cm de chaque côté, et une épaisseur d'environ 7 à 8 cm.
Ces "chapeaux" serviront d'arase, afin que par infiltration l'eau ne s'insinue pas entre la brique et le béton (risque d'éclatement au gel).
Pour ce qui est du matériau, ce serait dommage de mettre du béton.
Voir plutôt de la pierre, de la pierre reconstituée, certains posent un zinc travaillé....
Cordialement, M37.

Dans ce cas, pourquoi ne pas allier les deux solutions.
Ferraillage vertical et horizontal c'est un peu rassurant.
Je pencherai plus pour la soudure dans ce cas précis car pour obtenir un bon recouvrement la norme est d'un chevauchement équivalent à 60 fois le diamètre utilisé.
Ce qui vous obligerait à trop démolir. Surtout ne faites pas une soudure bout à bout.
Chevauchez tout de même d'au moins 10 cm.

Pour ce qui est de la solidité il y aura la poussée de l'eau qui compensera la poussée de terre derrière.
Donc il ne devrait pas y avoir de problème.
OK pour le poteau intermédiaire, et sur le bas et au 1/3 inférieur je poserai les mêmes ferrailles que dans les poteaux pour recréer un semblant de "chainage" et si vous pouvez faire une clé sur l'arrière (dans la terre) ce n'en sera que mieux.
C'est dans le 1/3 inférieur que s'exercent les poussées les plus importantes. Croquis ci-joint.
Bien entendu le liner arrangera bien les choses au niveau des fissures.
Bonne journée. M37

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,
De quelle poussière s'agit-il ???
Si le mortier chaux sable tombe en poussière au point où vous le dites, c'est que le mélange ou la pose a été mal réalisé.
Dans ce cas il faut refaire ces joints.
Tous les produits miracle que l'on vous proposera ne feront que retarder une catastrophe de plus grande ampleur.
Tous ces produits ne faisant qu'arrêter et stocker l'humidité dont vous parlez.
Et un beau jour ça se décollera par plaques..
Concernant le produit qui vous est proposé, c'est vrai que c'est un excellent produit, mais personnellement, j'y crois quand il est incorporé au mortier (ou au béton) de montage. En application
L'essentiel sera de traiter cette cause d'humidité...
Je me demande également si dans ce cas il n'y aurait pas un peu de salpêtre ???
Bien entendu ceci n'est qu'un avis, le mieux est d'en attendre d'autres.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Impossible pour moi de vous répondre sans plans précis de l'existant et du futur.
Une piscine c'est vraiment trop sérieux, vu les frais que cela engendre s'il y a problèmes par la suite.
Je pense qu'il vous faut contacter des maçons et des professionnels dans ce domaine, et vraiment demander plusieurs avis.
Personnellement, je ne vois pas d'un très bon œil ce genre de modification.
Il y aura de toute façon des ruptures dans la réalisation ce qui entrainera des désordres futurs et une fragilisation de l'ouvrage.
A moins de remettre un liner fait sur mesure... A voir.
Attendons d'autres avis...
Cordialement, M37.

ATTENTION !!!
Vous parlez de stockage à l'intérieur de votre garage, attention certes, une construction en parpaings n'est pas étanche, mais même avec un enduit ça ne le sera pas non plus à 100/100.
Le silicate de soude sera un plus en attendant. Il faudra tenir compte d'une bonne aération pour éviter les phénomènes de condensation, qui bien souvent sont plus néfastes que toute autre chose.
Suivant ce que vous stockerez, tenez bien compte de ce problème.
Il ne faut jamais hésiter à aérer un local pour l'assainir même l'hiver.
Bonne soirée, cordialement, M37.

Bonsoir,
En général, on imperméabilise un mur enterré. Quelque soit le produit que vous mettrez, il sera un inconvénient pour l'enduit futur. Risque plus que certain de "décrochage".
Ce garage peut bien attendre un peu, l'essentiel est que vous puissiez profiter de l'intérieur, et par la suite quand les fonds seront rentrés...
A la rigueur, ce qui serait le moins nocif et vraiment pas cher, c'est le silicate de soude. Ça se vend en litre en droguerie ou chez Mr. Bricolage. 4€ le litre, je crois (à vérifier). Produit à diluer à 1V pour 2V d'eau. Vous passez ça au pulvérisateur par temps sec. Bien laver la maçonnerie au nettoyeur HP au moment de faire l'enduit. Je pense que cela peut tenir au moins deux ans.
Ne vous embarquez surtout pas dans les produits miraculeux. C'est cher et la plupart du temps ce n'est pas valable.
Bonne soirée. Cordialement, M37.

Bonsoir,
Il y a plusieurs façon de voir les choses. Au niveau du prix, ça sera blanc bonnet, bonnet blanc. Vous gagnerez quelques centaines d'€ en faisant votre béton. De toute façon dans les deux cas des bras il en faudra.
A mon humble avis, je prendrai la solution toupies. Bien préparer le chantier en prenant son temps, bien caler la ferraille, bien marquer les niveaux.
Quand c'est fait, on fait venir les copains un samedi, dans la journée c'est bâclé. Et le lendemain "fiesta".
A la main il faudra autant de monde. Ça va s'étaler sur plusieurs jours, tout le monde sera crevé et "fiesta" à chaque fois.
Si vous faites le béton par vous-même, allez-y par tronçons et profitez des joints de dilatation pour faire vos arrêts de façon à reprendre le WE suivant.
Conseil d'un ancien maçon devenu fainéant puisqu'en retraite.
Bonne soirée, M37.

Oui il faut voir. Mur nid d'abeille porteur ???
Si un plafond s'abaisse le mur dessous va se déformer.
Vu d'aussi loin cela n'explique pas cette fissure.
Est-ce que votre artisan n'est pas en train de vous brouiller l'esprit avec des explications savantes.
Un plafond qui s'affaisse dans un appartement c'est grave bientôt le voisin du dessus va habiter chez vous...
Les choses semblent se compliquer de + en +.
Donc une dernière question : Avant d'entreprendre les travaux, y avait-il des fissures ou désordre quelconque dans ces murs ou cloisons ?
En relisant ce qui est au dessus j'ai l'impression que ces deux termes se mélangent.
Zut j'ai passé deux après midi sur Montauban. J'y suis souvent (famille).
Donc nous arriverons bien à nous rencontrer si vous le souhaitez.
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Une plaque fait 2.50h x 120 de large.
On place un montant tous les 0.60. Donc on peut mettre les plaques verticales également.
Cela demande un peu plus de rigueur dans la précision. Mais pourquoi pas.
Ravi de vous avoir aidé . M37.

Bonsoir Freeman,
Voir le chantier peut se concevoir, mais franchement, le boulot, j'ai donné 43 ans....
Vous êtes sur quel coin du 82. Je suis sur Castelsarrasin. On peut se rencontrer dans un endroit x ou y.
Surtout ne laissez ni adresse ni n° de tel sur ces pages.
Pour en revenir à nos moutons, ce mur semble ne pas toucher le sol (photo avec balai).
Je ne suis pas surpris que le haut soit en désordre. Je pense qu'il va falloir casser et refaire.
Cordialement, M37.

Les fers se tordent sans trop de problème ; Comme préconise GL, un bon étau.
Pour ce qui est de la liaison brique béton, je pense avoir répondu plus haut.
La liaison pisé béton sera ce quelle sera l'essentiel étant de bien mouiller pour éviter le retrait du béton.
Pour ce qui est de trouver le solide, s'il faut descendre les pieds droits jusqu'en bas, il faudra y passer, mais n'étant pas sur place je ne peux pas juger.
Je ne vois pas pourquoi cet ensemble ne tiendrait pas.
De toute façon, il y a de fortes chances que les solives du haut soient déjà portées par l'arche en brique, car ces solives ne paraissent pas anciennes et ce "four à pain" n'en est pas un.
Qui plus est le haut semble déjà occupé car il me semble voir des dalles d'agencement.
Donc cet ensemble est déjà porté.
Pas de chaux pour faire du béton. Surtout pas. La chaux sert à maçonner ou à enduire.
Donc une fois cette arche béton réalisée (suivant la section dont on a parle 10x20), c'est seulement après que vous stabiliserez le haut.
Cordialement, M37.

Re,
Ah !!!! Je me disais aussi... Donc c'est bien du carreau de plâtre et là le problème est différent.
Juste une question, ce carreau de plâtre ne porterait-il pas sur "le parquet" de l'appartement ??? Que je pense est de plus un parquet classique voir un peu ancien (années 50/60 ou avant) posé sur lambourdes.
J'attends la réponse.
Encore une fois si GL repasse par là, 2 avis valant mieux qu'1...
Pour ce qui est de me contacter, je n'y vois pas d'inconvénients mais je pense qu'il est préférable pour cela d'attendre les conseils de notre grand chef Patrice, car cela se fait peu je pense et je ne connais pas la marche à suivre.
Bonne soirée, M37.

Merci GL pour ce complément,
Je vais toujours trop vite dans mes explications. Ce n'est pas toujours facile d'être précis, rapide et efficace.
1° Oui il est préférable de lier les fers à la brique. Si cette arche est solide je percerai à 8 dans le trou je poserai une cheville crampon dans laquelle je visserai une vis de 6x120. Sur ces vis, j'attacherai au fil de fer les fers Tor Rapide et efficacité garantie.
2° En ce qui concerne les 2 pieds droits, bien entendu il faut qu'ils portent sur du solide. Là il n'y a que aci.... qui peut juger étant sur place.
3° Oui les coulisseaux sont bien des petites planchettes que l'on monte au fur et a mesure du coulage. Cela permet de bien contrôler que le béton est partout présent dans le coffrage sans laisser de vide.

Puis aussi bien sûr ne pas oublier de mouiller suffisamment avant le coulage pour éviter "le faïençage", la fissure entre les deux matériaux.
Cordialement, M37

Bonsoir à vous 2,
Oui d'accord avec vous GL.
3 plaques c'est le top dans certaines conditions extrêmes. De plus maintenant on fait des chasses d'eau silencieuses, donc les 3 plaques ne s'imposent surement pas sauf si SARAHLEA a un sommeil hyper léger.
Oui aussi pour la ventilation de la salle de bain, voir une petite VMC, pour 60€/70€ (en promo) et peu de consommation électrique c'est indispensable surtout au dessus de la douche.
Dans ma nouvelle habitation, j'en ai pris une bas de gamme, j'ai placé la plus grosse extraction au dessus de la douche et une des 2 plus petite dans les WC. Franchement je ne regrette pas. Presque pas de buée.
Attention qui dit extraction dit aussi entrée d'air pour éviter la dépression et donc les risques de maux d'oreilles.
Mais le maçon sait tout ça.
Cordialement. M37.

Yes le soleil vient de se lever... ce sera une belle journée (soleil sur le 82).
Houla la !
1° Nous confirmer qu'il s'agit bien de placo. On a l'impression de voir des carreaux de plâtre ??
2° Un point qui est certain, la peinture même de la pire qualité n'est pour rien dans ce désordre.
Mon impression est la même que celle de GL, c'est une question d'ossature.
Si au niveau du gros œuvre aucune fissure n'a été constatée, il n'y a pas de doute. Problème de mise en œuvre.
Comment avez-vous posé tout ça ?
S'il y a évolution de cette fissure ce n'est pas la peine de boucher/repeindre. Désolé de paraître négatif mais il faut trouver le pourquoi avant d'attaquer autre chose.
(Pour Alma1 et GL, rendez-vous sur l'avant dernière question : Arche en pisé voir si vous êtes d'accord avec la solution proposée).
Cordialement, M37.

Bonjour à vous 2,
Je pense que ce maçon est raisonnable.
Et GL aussi !
A moins de vouloir un style très particulier, le placo a vraiment beaucoup d'avantages.
Rapport qualité / prix / facilité de mise en œuvre / propreté.
Ok avec GL pour le placo bleu côté chambre, mais vert côté pièce humide.
Ce qui n'empêche en aucun cas la pose d'un isolant phonique entre les deux parois.
Pour ce qui est de rajouter une épaisseur de plaque supplémentaire, il faut poser la première couche comme il se doit (verticalement) et la seconde horizontalement.
Ceci afin de croiser les joints (côté phonique) et ne pas avoir à doubler les montants.
J'ai pratiqué cette méthode dans des cabinets médicaux en placo ordinaire (dans ce cas c'était déjà efficace).
Donc avec 2 plaques bleues...
Cordialement, M37.

Oups, merci Patrice, je préfère une truelle à l'informatique.
Bonne continuation. M37

Pas envie de dormir ce soir...
Ci-joint une coupe à mi-hauteur pour compléter les explications du dessus qui de ma part ne sont pas toujours très claires.
Je viens de changer l'ordi je suis un peu pommé dans les formats. J'espère que vous pourrez l'ouvrir.
Je reste à votre disposition pour tout autre renseignement, car bien souvent, à distance on suit son idée sans tenir compte d'un tas de détails.

Donc puisque cette voûte en briques existe, il faut la conserver.
Au moins dans cette partie il y a un semblant de clé de voûte obtenu par le montage lui-même (en ce qui concerne la brique).
Pour le devant et vu l'état du dessus je pense que vous avez raison de vouloir renforcer pour assurer une résistance au niveau des solives du plancher.
Je tenterai de découper proprement le pisé (à la disqueuse pour ne pas trop ébranler l'ouvrage), sur la profondeur de cette 1/2 brique de façon à obtenir une section 10x20cm environ.
A l'intérieur de cette alcôve, je coffrerai en épousant la forme du cintre en descendant jusqu'à ce qui ressemble à une tablette pour obtenir 2 pieds droits.
Ferrailler l'intérieur de ce creux avec 2 fers Tor D14 en épousant la forme du cintre et des pieds droits, et grâce à un système de coulisseaux, je coulerai un béton de ciment blanc si l'ouvrage doit être vu ou béton ordinaire s'il est caché d'une façon ou d'une autre.
Au bout de quelques jours vous pourrez décoffrer et consolider le dessus avec plus de sécurité.
Je vais essayer de faire suivre un petit dessin explicatif.
Cordialement, M37

2 questions sur une de vos images avant réponse.
Bonne soirée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Image tyrolienne.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
J'ai regardé avec attention les vidéos. C'est vrai que c'est tentant de se lancer là dedans.
Mais quel boulot de protection et en ce qui concerne la dextérité... On doit avoir vite fait de faire des surcharges et POUM tout par terre. Quand c'est en bas et que le mur est mouillé, pas question de recharger immédiatement dessus.
Question d'habitude sûrement. Et une cuve de 100 litres pour les compresseurs je trouve que c'est léger.
A voir, en tout cas prouvé par les vidéos.
Je reste un adepte du tout à la main, surtout pour 20m². C'est pas le diable, une couche par jour. De toute façon pour la fausse pierre ce n'est pas l'appareil qui fera l'effet... Donc là aussi : la "mano".
Je pense qu'à ce stade de bricolage vous savez jeter le mortier à la main.
Le temps de fabriquer l'appareil, le temps de prendre le coup de main... L'appareil resservira-t-il ???
Si vous ne jetez pas à la main il y a la solution d'utiliser aussi la tyrolienne.
Vous ferez ensuite la finition que vous voulez.
Il faudra aussi surprotéger. Une photo de tyrolienne suit.
Bon après midi, M 37

Bonsoir aci... . (trop long)
En attendant d'autres détails et photos, voyez ce lien c'est bourré de bons renseignements sur la technique du pisé.
http://www.asterre.org/construire-en-terre/le-pise/21-la-technique-du-pise
Cordialement, M37

Bonsoir yvonyves,
J'ai peu fait ce genre de travail personnellement, mais j'ai vu beaucoup d'utilisateurs autour de moi quand j'étais dans le milieu du bâtiment. Le pistolet n°1, celui avec la gamelle au dessus est à mon sens plus utilisé par les peintres en décoration et ce pour des enduits de faible épaisseur et en intérieur.
Je me souviens de paillettes qui étaient projetées sur un mur préalablement enduit d'un genre de vernis blanchâtre qui en séchant devenait transparent. C'est vrai que les compresseurs utilisés n'étaient ni très gros ni très puissants.
Par contre le pistolet n°2 est je pense plus adapté sur le plan ergonomique pour de l'enduit projeté.
Par contre, j'ai toujours vu sur ce type d'appareil des gros compresseurs de chantier de 45 CV environ.
Il faut quand même une sacré puissance pour "cracher" et coller le mortier traditionnel sur du parpaing ou de la brique.
Voyez aussi (si vous faites faire) les enduits monocouche de chez PAREX LANKO et leur machine.
Aujourd'hui c'est ce qui ce fait de mieux et de plus propre à la mise en œuvre.
Dites-nous quel travail précis vous devez faire et avec quelle finition.
Bonne soirée à vous, M37.

Bonsoir Dom 1900,
La première solution est excellente.
La seconde est bonne mais sans plus car le polystyrène laisse toujours de bille indésirables, ce n'est pas toujours facile de nettoyer les cavités.
La troisième possibilité : c'est le scellement chimique.
Pour la première solution, au niveau du scellement, forcez sur le ciment, car fer et chaux c'est pas terrible.
Bonne soirée, M37.