Bonjour Flore 11.

Bien que ne connaissant pas la taille de cette cuve, il serait surprenant qu'elle ait été montée en même temps que les murs. Quelques pierres, peut- être, en liaison.
Le travail peut se faire à l'aide d'un bon perforateur / burineur avec une pointerolle, burin pointu à partir de l'angle extérieur haut sortant. Et également, avec les protections d'usage.

Cordialement. Gad

Bonjour Céline N

Je dois vous avouer que je suis perplexe par rapport à certaines décisions. Brièvement, point par point.

- Pare- vapeur. Je répète qu'il se pose au plus près de la face chaude.
(DTU 32.1). La pose entre deux isolants modifie la migration de la vapeur d'eau et peu aussi modifier la qualité de l'isolant de la seconde couche. Le PV se colle sur l’ossature à l'aide des adhésifs prévus à cet effet.

- Boites électriques. L'épaisseur des plaques plus celle des liteaux sont proches de l'épaisseur des boites.
L'isolant peut être légèrement entaillé.
Boites étanches et adhésif dédié assurent une très bonne étanchéité à l'air.

- Jeu de fonctionnement. Coté ferrage, 2/3mm, côté serrure 4mm, en tête de porte 2 mm, en seuil, 5/8 mm par rapport au seuil ou 8 mm par rapport au sol.
Des cales de jeu sont fixées avant la pose de l'ensemble.

- Feuillures et Joints. Je vous ai indiqué des feuillures de 15 mm et de l'épaisseur que vous m'avez indiquée.
Dans les menuiseries bois, les joints sont rarement sur les ouvrants.
Les chants de ceux- ci sont profilés pour la pose de joints à lèvre sur les dormants.
Dans votre situation , si vous voulez poser des joints ,cela peut se faire en fond de feuillure avec des joints plats à "queue de sapin" en rainure.
La dimension des feuillures étant donc adaptée.

- Tapées d'isolation. Je les ai indiqué car c'est le classique sur un plan technique et pratique.
Vous aurez du mal à faire ce garnissage béton, accrochage, risque de fissuration aux joints (?) Le compri-bande (indiqué sur le croquis) n'a plus sa vraie place. Obligation de pattes de fixation plus longues et plus résistantes en raison d'une pose "suspendue".

- Finition plaque / dormant. Je vous ai indiqué la façon la plus pratique, rapide et économique.
Certains détails peuvent vous faire poser question, c'est simplement qu'un travail qui parait simple ne l'est pas toujours pour un non-professionnel....

Cordialement. Gad

Bonjour Céline P

Vous trouverez ci-dessous un croquis du profil de montant d'huisserie établi en fonction des différentes cotes indiquées.
Je ne puis vous fournir de largeur maximum, n'ayant pas la cote de largeur en tableau.
Je ne saisis pas les indications de cales et leur utilité.
Le pare-vapeur se pose sur l'isolation juste avant les plaques.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re-Bonjour.

Votre question aurait pu être liée à la précédente.
Du concassé damé / compacté serait préférable, à moins qu'il y ait une forte différence de coût.
Par ailleurs, une épaisseur de 4 à 5 cm de sable est nécessaire sur un hérisson qui peut être suffisant avec 20 cm d'épaisseur.

Cordialement. Gad

Bonjour Thomas 314.

Oui, si vous avez un étage, il vous faudra deux chaînages, un à chaque hauteur d'étage c'est à dire 1 aux environs de 2,50 m et 1 aux environs de 5,20 m suivant les hauteurs d'étages.

Cordialement. Gad

Bonjour Céline.

Vos indications d'équipement me rassurent un peu.

En réponse à vos interrogations :
- Dépose. Après dévissage les pattes scellées se coupent auras du mur.
Ce que vous indiquez " résine " est sans doute du joint acrylique pour une étanchéité à l(air

- Paumelles. Ce modèle se visse dans le bois après avoir percé celui-ci 1 mm de moins de diamètre que le corps fileté.
C'est tout. Pour une porte lourde, c'est un peu faible.

- Épaisseur du doublage. On ne détermine pas l'épaisseur d'un isolant et de l'habillage par rapport à une section de bois.
C'est le contraire. Une épaisseur de 10 cm est faible.
Généralement, il y a deux sections de bois une première feuillurée qui reçoit la porte et une seconde que l'on nomme tapée d’isolation.

Quelle épaisseur d'isolant et de quelle nature vous prévoyez ? la fixation du Fermacell sur le dormant est possible, mais il faut une feuillure de 20 mm minimum. Ce n'est pas la manière la plus courante.

- Fixation du bâti. Tout simplement avec des équerres dédiées vissées dans le mur grâce à des chevilles nylon.
En général 5 fixations de part et d'autre et deux en tête.

Si vous m'indiquez l'épaisseur de doublage et celui du chant de la porte, coté (épaisseur totale, dimensions de la feuillure et du recouvrement), je pourrais vous faire un croquis relativement précis.
En partie basse, il vous faudra un seuil.
En rénovation, à défaut de seuil alu du commerce, ce peut être un profil T inversé.

Cordialement. Gad

Bonjour Céline B.

J'ai une question simple à vous poser, êtes-vous équipée pour fabriquer un nouveau bâti et en avez-vous vraiment envie ?
Dans l'affirmative, je pourrais vous fournir les croquis et indications nécessaires.

Concernant certains détails de votre question :
- Fixation. Il est évident que l'existant devrait être supprimé. La nouvelle fixation se faisant par pattes scellées ou vissées.
- Si vous souhaitez modifier l'épaisseur de l'isolant, il faudrait un bâti plus épais.
- Paumelles. Ces paumelles / fiches à visser ne sont pas très faciles à poser et 3 pour une porte lourde est insuffisant.
Ces points sont secondaires. L'important c'est de savoir si vous avez le matériel nécessaire pour scier raboter, toupiller, ce qui n'est pas indiqué.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Thomas314

Le chaînage est inutile en partie basse. En tête du mur horizontal.
Dans certains cas on peut également faire un chaînage en rampant ; ce qui n'est pas possible quand les rampants ont des réservations pour la pose des pannes.
Ce principe de charpente étant assez courant pour les petits bâtiments.

Cordialement. Gad

Bonjour Thomas 314.

Un chaînage se fait pour éviter que les murs ne fassent tonneau.
Ce chaînage se monte en tête du mur horizontal.
Il peut être exécuté en béton armé coffré ou, en effet, dans des préfas en U.Hauteur minimum 15 cm.

Cordialement. Gad

Bonjour Saxodun

Si la chaux est la même, si la granulométrie du sable est identique, on peut penser que c'est un problème de dosage d'eau.
Ce dosage doit être régulier, à partir du moment où vous avez trouvé la consistance qui convient.

Cordialement. Gad

Bonsoir.
Je vous comprends.
Si les joints sont très peu creux, un adhésif, pour isolant par exemple, bien tendu devrait donner un bon résultat.
En cas de joints creux, vous pourriez essayer de faire le contour de chaque pierre et de chaque joint et de caler l'adhésif entre deux pierres avec une chute de carton fort par exemple. Il faudrait laisser quelques mm au dessus pour passer un couteau à mastic ou une lame étroite.
A essayer aussi, chute de carton dans le fond du joint, au mieux...et pose de l'adhésif ensuite.

Je suis certain que vous réussirez.
Cordialement. Gad

Bonsoir Stanleymmarn.

Ne vous démoralisez pas et ne craignez pas pour votre mur. Un point m'interroge, vous me parlez de trous et de corbeaux.

Le montage que je vous propose pourrait être le suivant : muralière sur chacun des 5,80 m pénétrant de 5 à 7 cm dans les murs à chaque extrémité. Epaisseur 50 mm au minimum. Hauteur comme l'ensemble des solives 180,200 mm.
Fixations : chevilles / goujons métal avec cône à expansion (photo) dans le béton plein (le mur mitoyen, si j'ai bien compris) bien meilleur que chevilles et tire-fonds. Vous pouvez utiliser des boulons de 10 ou 12 mm ou des tiges filetées. Toutes les 60 à 80 cm maxi.
Pour celle dans les parpaings creux, maintien dans quelques joints avec les mêmes chevilles, puis corbeaux de charpente (photo) sur de bons scellements de 10 cm de profondeur environ.

Les solives seront ensuite fixées sur des sabots de charpente cloués ou vissés au préalable sur les muralières.

Je suis surpris que le mur de séparation soit en béton plein, j'espère que ce n'est pas un chainage, ceinture de béton armé au pourtour d'un bâtiment.

Ce montage vous permet d'avoir du bois en support, en périphérie pour le futur plancher qui sera peut-être en OSB, auquel cas il vous faudra ajouter des traverses / étrésillons pour supporter les joints.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Stanleymmarn.

Vous indiquez que vous voulez "faire un étage", c'est un plancher intermédiaire dans de l'existant ou une surélévation à construire ?
Quelles sont les dimensions du garage et quels murs (2 sur4 donc) recevront les muralières ?
A vous lire.
Cordialement. Gad

BonjourPM18

Si je comprends bien, votre plafond arrive en butée sur les pierres du mur.

Cette ligne de joint est donc irrégulière..Avec des rives de plaques droites, vous pourriez laisser ce vide.
Dans ce cas il aurait fallu ou il faudrait combler par dessus avec de l'isolant.

Combler ce joint. Je vous déconseille le mortier adhésif qui n'est pas un produit de finition (ou alors seulement en fond).
Le plâtre vous donnera de bons résultats en le faisant, dans la mesure du possible, légèrement remonter au dessus des plaques.
Protection du mur. En brossant bien les pierres et en utilisant un adhésif large plus puissant que celui que vous indiquez, cela devrait tenir.

Cordialement. Gad

Bonjour Alx80.

Il n'est pas possible à distance de répondre à votre question concernant les fissures de cette maison qui semble agréable.
Seuls des maçons peuvent, sur place, vous donner un avis objectif en examinant les extérieurs mais aussi la cave et la nature du sol.

Cordialement. Gad

Bonjour Marchelo.

Votre mur doit être décapé des restes d'enduit et dégagé des parties trop friables.
Ensuite lavage et brossage. Application d'un fixateur (Sika, Arcane...)
Reboucher les trous importants au mortier de chaux. Vous pourrez ensuite faire un enduit traditionnel avec un corps d'enduit dressé et un enduit de finition traité à votre guise.
Autre solution les enduits adaptés prêts à l'emploi ( PRB, Weber....)

Cordialement. Gad

Bonjour Vipa.

Enlever le linteau sans étayer ?
Cela peut tenir, ou ça peut lâcher. Si ça tient, tout va bien.
Si ça lâche, il va y avoir des fissures. Je ne peux vous répondre autrement.

Dans cette situation, la fenêtre est étroite, il y aurait moins de risques...
Ce qui veut dire que ce serait. Peut-être possible de ne pas étayer..

A vous de voir.
Cordialement. Gad

Bonjour PhilJo

Il y a deux manières, la manière douce et la manière forte :
Vous indiquez que vos lambourdes sont vissées ,elles peuvent être vissées avec vis et chevilles classiques ou chevilles "au marteau'". L'empreinte des vis cruciformes pozidrive ou torx, en général. Utiliser une tête de visseuse adaptée sur visseuse pour extraire les vis.
Il est souhaitable de débloquer les vis avec un tournevis manuel au préalable.
La manière forte : Serrer un serre-joint à l'horizontal sur la lambourde, faire levier et finir au pied de biche ou à la pince... monseigneur.
Ce n'est pas plus rapide.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour vipa.

Le cheminement devrait normalement être le suivant : Dépose délicatement de deux rangs de briques.
Concrètement enlever deux briques du premier rang et une du second pour pouvoir étayer en passant une pièce de bois traversant le mur et deux étais.
Déposer ensuite le reste des deux rangs, puis traverse et deux étais.
En cas de mauvais étayage, des fissures pourraient se produire au dessus du linteau tout dépend de l'âge de la construction et des produits utilisés (?)
Vous pouvez dégager les joints des briques avec un foret béton de 8 mm environ monté sur un perforateur.

Je vous fais cette réponse du fait que vous m'indiquer que c'est un linteau.
Parfois il ne s'agit que d'un faux-linteau, une planche épaisse qui cache un linteau béton.
Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'étayer.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour predator1675.

Si vous êtes certain que c'est bien un parpaing et non un morceau de linteau avec rien dessous, cela peut certainement être déposé.
Si vraiment vous avez un doute, il serait préférable de demander l'avis d'un maçon ... sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Laura.

En réponse à votre question.

Fond de tranchée béton légèrement concave et en fable pente : il n'a pas besoin d'être très épais.
D'une part il peut maintenir la base de la membrane et, dressé à la règle il sert de support régulier au drain.

Concernant l'ITE, je ne vois pas comment vous pourriez "mixer" ou juxtaposer des isolations séparées.

Cordialement. Gad

Bonjour LauraK.

L'importance de votre chantier demande l'avis de maçons locaux qui sur place pourront examiner les intérieurs et les extérieurs de votre maison.
Ils pourront plus aisément vous donner un avis pour les diverses améliorations.

Il st évident qu'un drainage est nécessaire, au plus près du mur. Deux possibilités:
Hourdis drainants sur caniveaux (obligatoires) posés avec légère pente.
Procédé relativement coûteux, peu de remblai caillou , pas ou peu recommandé sur terrain en pente.

Membrane gaufrée sur mur décapé avec reprise des joints au mortier de chaux, si nécessaire.
En fond de tranchée, forme en béton légèrement concave en pente de 3mm/m, tuyau de drain perforé recouvert de géotextile, cailloux et couche de gravier au final.
Regards possibles dans les angles et deux sorties suivant la disposition.
Évacuation éloignée de l'eau de ces drains.

Dans des caves très humides, en présence d’eau on peut faire une tranchée légère en périphérie et créer un puisard.
La ventilation n'est pas toujours très facile à réaliser, en théorie, dans les plus grandes diagonales.
Dans des lieux enterrés, on peut parfois traverser le mur avec un coude et faire une sortie verticale à l'extérieur.
Penser à mettre des grilles pour éviter l'intrusion de rongeurs.

ITE sur un seul mur (?), oui, c'est lieux que rien .laine de bois ou chanvre, prévoir 145 mm en deux couches croisées.
Penser qu'il faut une garde de 20 cm par rapport au terrain.

Ceci est donc mon point de vu perso, dans les grandes lignes.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Nadeca.

L'architecte doit vous trouver une solution, peut-être une différente de ce qui était prévu au départ.
Techniquement vous pouvez lui faire confiance.
S'il n'a pas à assurer le suivi du chantier, il a tout de même une certaine obligation de conseil.
Il est possible qu'il y ait un problème avec le maçon (?) Peut-être avec un élément imprévisible (?)
Vous n'avez pas à subir un retard de chantier ni une augmentation de la facture sauf imprévu, lié au terrain par exemple.

Vous comprendrez aisément que, à distance, il n'est pas possible de vous en dire beaucoup plus.

Cordialement. Gad

Bonjour Nadeca.

Si vous avez fait appel à un constructeur c'est lui qui doit vous donner toutes les informations utiles.
Dans le cas d'auto-construction, il est souhaitable que vous vous renseigniez près d'un Bureau d’études en lui fournissant les plans et tous les détails utiles pour la bonne compréhension de votre demande.

Cordialement. Gad

Bonjour MrLedoux.

J'espère tout d'abord que votre constructeur est assuré pour ces travaux (Assurance décennale).

Vous indiquez "appel à un bureau d’étude....ils souhaitent repartir de ce qui existe". Il est difficile d'évaluer ce qui tiens encore...mais tout ce qui a bougé doit être démoli.

Les questions à poser à votre maçon :
- Vous êtes assuré (je le souhaite pour vous), n'auriez-vous pas intérêt à tout reconstruire ?
- Le raccordement si raccordement il y a ,n'aura t'il pas tendance à fissurer ce qui pourrait entrainer une fissuration de la chape et du carrelage ?
- Quels renforts allez-vus ajouter ?
Le fait de faire une dalle en deux parties ne peux pas être spécialement mauvais, tout dépend où se fait le joint (?)

Cordialement. Gad

Bonsoir Thomas 314.

Vous pouvez étendre du gravier de 20/40, c'est une moyenne.
En couche à dresser, du 0/20 ou uniquement du sable.
Cette couche finale évite que le polyane ne soit percé. Bien damer l'ensemble.
Rien de particulier pour les fondations qui sont de dimensions très suffisantes.

Bon travail. Gad

Bonsoir Tthmoas 314.

Vous m'indiquez dans un premier temps que la dalle sera posée entre des parpaings et en second temps faire une dalle sans la limite des parpaings.
J'en conclus donc que, dans ce cas, vous couleriez la dalle sur les fondations (hors tout du bâtiment).

Compte tenu de la forte profondeur creusée, je pense que la meilleure solution serait donc de monter les parpaings sur des fondations dressées et de niveau. La dalle serait coulée donc, dans le clair des parpaings avec polyane remontant sur les bords.
Une bande mince isolante en périphérie serait souhaitable, en complément.

Le niveau de la dalle serait donc légèrement plus haut que le niveau du sol d'arrivée extérieur prévu.
Une protection des murs enterrés est indispensable, produit bitumeux et/ou autres.

(Dans le cas d'un espace habitable avec carrelage, une chape serait vraisemblablement nécessaire avec des préparations, des réservations pour les seuils des portes).
Cordialement. Gad

Re-Bonjour.

Il serait bon de faire passer le câble dans une gaine qui elle serait scellée dans le rebouchage des parties de parpaings manquantes.

Cordialement. Gad.

Bonjour Lolo34

Je ne sais pa ce qui vous empêche de percer un trou de 40 mm.
Si vous n'avez pas de foret trépan ,vous pouvez faire des trous au pourtour de votre tracé du diamètre et finir à l'aide d'un burin étroit.

Cordialement. Gad

Bonjour coco42170

Pour votre dalle, un polyane avec remontée en rives peur être suffisant.
Pour une chape, il faudrait une bande résiliente en périphérie.
Vous aurez peut-être à faire des réservations pour réseau d'évacuation ou autre.

Concernant le mur central, sa base semble très attaquée, il serait peut-être préférable de le démolir et de monter un mur de parpaings de 15ou 20 cm avec un passage à votre convenance, sur une fondation sérieuse.
Dans l'état, avec sa base fragilisée, il pourrait se tasser, par son poids et par une partie du poids de la charpente.

(Des fondations peuvent être renforcées en creusant des fondations intérieurement parfois segmentées et en coulant ensuite un béton remontant très largement au dessus de la base des murs. Cela donne un mur bas qu'il n'est pas possible d'exécuter dans une habitation ,mai simplement dans un vide sanitaire.)

Cordialement. Gad

Bonjour Fatalitica.

J'espère que vous avez conscience que c'est bien un enduit d'étanchéité forte, pour piscine ou bac à douche, que vous avez appliqué.
Si vous avez suivi le processus de mélange, le résultat doit être correct. Mise à part une erreur de dosage, un produit périmé pourrait être la raison de votre déconvenue.
Ci-dessous la fiche technique.

https://parexlanko-media.nextpage.fr/MED%20-%20FICHES%20TECHNIQUES/FICHES%20TECHNIQUES/588%20ENDUIT%20D%20ETANCHEITE_FT.pdf

Merci de nous tenir au courant du résultat final.
Cordialement. Gad

Bonjour Dom52.

Vous pouvez en effet faire une dalla allégée avec l'un ou l'autre des agrégats indiqués.
Il est préférable pour une petite surface d'utiliser un produit prêt à l'emploi.
Autre possibilité ,creuser et surfacer plus profond et utiliser des panneaux de polystyrène ou autre.
Épaisseur minimum de 4 cm.

Cordialement. Gad

Bonjour MrBigBear

A situation particulière (poutres en béton ,faible hauteur du vide sanitaire) solution particulière ...(croquis).

- A la base ,en coffrage un contreplaqué de 5 mm environ cintré. Coupé 1 cm moins large que l'entre-deux poutres.
Choisir un contreplaqué qui cintre bien, en peuplier ou en okoumé.
Certains cp d'importation sont trop rigides. Les bandes reposent sur des têtes de vis inox dépassant, 4 ou 5 mm x 40 mm environ.
- Au centre de la hauteur des poutres, un béton est coulé, hauteur à votre convenance.
Pour la tenue de ce béton ,il faut latéralement percer les poutres et loger à force des chutes de fer à béton.
- L'isolation peut être des billes de polystyrène ordinaire ou graphité ou des billes d'argile expansé (moins isolant thermiquement).
Ce peut être également des coupes de plaques de polystyrène, les vides éventuels pouvant être comblés avec du Vermex H.
- Donc en partie haute ,des bandes de Phaltex, un polyane relevé sur les bords après pose de bandes résiliente et la chape avec treillis soudé.

Les poutres en béton sont certainement armées mais pas en précontraint.
La surcharge par rapport à la situation précédente fait qu'un soutien en refend, comme vous l'indiquez, demeure indispensable.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

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Bonjour NicoMart.

Vous pouvez reboucher ces trous et joints avec un mortier de chaux composé de10 volumes de sable, au minimum, pour 5 volumes de chaux hydraulique.
NHL 2 si vos pierres sont tendres, sinon NHL 3,5.C'est le meilleur produit pour jointoyer.
Il existe également en prêt à l'emploi.

Vous pouvez trouver des machines à jointoyer (Quick Joint, Combi Crépi Joint...). Ce matériel peut être intéressant pour traiter de grandes surfaces et des joints réguliers.

Les murs doivent être bien préparés, grattage des vides et des parties friables, brossage des pierres à la brosse en chiendent, lavage (éviter le lavage à forte pression). Humidifier la veille est préférable. Faire un mortier souple, tasser à la langue de chat ou avec une tringle de bois, ajouter de petites pierres dans les vides importants.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Dom52.

Pour une petite surface, sur un sol bien damé, vous pouvez couler une chape de la hauteur utile avec interposition d'un polyane remonté sur les rives.
Un treillis soudé est souhaitable.
Prévoir les réservations utiles pour le passage éventuel de gaines et tuyaux.
(Je comprends que vos "tomates" soient écrasées...)

Cordialement. Gad

Bonjour Coco42170

Je comprends que votre maçon n'est pas très enclin à faire ces travaux.
Creuser en dessous de la limite des fondations peut être dangereux pour la bonne tenue d'un bâtiment, poussée extérieure, fragilisation de la base.
Ceci est variable suivant la nature du sol.

Je pense que vous n'avez pas demandé d'autorisation de Travaux ou de Permis de Construire, variable suivant les surfaces, les situations et les communes. J'ai un doute pour que ces travaux aient été acceptés.

Dans certaines situations, il est plus avantageux de rehausser les murs...
Cordialement. Gad.

Bonjour Julien.

Dans le cas d'un vide sanitaire peu humide et bien ventilé.,il y aurait la possibilité de poser sur les poutres des dalles d'OSB 4 à rainures et languettes avec interposition de bandes de feutre ou autres.
Par-dessus du Fermacell avec isolant en laine de bois. Existe en 30, 35 et 40mm.

Autre solution, entre les poutres et en partie basse, coulage d'un béton en voûte sur "coffrage" perdu ensuite isolant en vrac à fleur des poutres, polyane et chape béton avec treillis soudé.
Je suppose que la hauteur sous poutres est faible.

Cordialement. Gad

Bonjour Capitaine.

Vous avez plusieurs possibilités.
La griffe de zingueur pour des joints étroits, elle a une pointe carbure.
Un fer plat de 10 ou 15 mm de largeur, recourbé comme la forme de la griffe et meulé en biseau à son extrémité.
(Peut avoir une butée pour une profondeur régulière, si utile).
Pour du lourd, le perforateur burineur avec un burin pointu ou plat.

Cordialement. Gad

Bonjour craieman.

Pour reboucher les cavités profondes, il serait souhaitable de faire un dégrossi.
Pour améliorer la tenue il est utile de fixer quelques clous inox ou laiton, de les relier avec du fil laiton et aussi d'appliquer un fixateur pour matériaux tendres.

Pour le mortier, le mélange pourrait être de 3 volumes de Chaux blanche NHL 3.5 + 2 de Craie / tuffeau + 3 à 5 de sable blanc 0 /1.
Vous pouvez vous faire des "échantillons "en modifiant sensiblement les dosages. Le support doit être humide, ne pas laver à la pression.
Cordialement. Gad

Bonjour Chanpuis60.

Merci pour votre retour.
Je comprends mieux la nécessité tout à fait logique techniquement de ce renfort.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonsoir Lilou 83

Il n'est pas possible à distance d’évaluer le niveau des désordres.
Si je comprends bien, des fissures existaient déjà, il y a quelques années.
Demandez l'avis d'un expert et d'un maçon local. Vous aurez ainsi deux avis.

Cordialement. Gad

Bonsoir Chapuis60

Les réservations sont largement suffisantes.
Sauf si vous avez besoin d'une prise rapide du béton, un mélange classique prêt à l'emploi peut être suffisant également.
Je ne saisis pas bien l’utilité de pré-cadre en UPE pour une porte tiercée, à moins que les murs soient construits après..... (?)

Cordialement. Gad

Re-Bonjour CaroD40

Le lien suivant, officiel, peut vous être utile.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2034

Vous êtes en droit de demander et de contrôler l'existence de ces garanties près des assureurs.
Je voudrais bien savoir pourquoi ce promoteur pourrait en être exempt.

Cordialement. Gad

Bonjour Christ241

Votre maçon devait vous fournir un produit fini propre et net.
Si à la réception de ces matériaux il constatait ces taches, il devait refuser le produit ou s'assurer qu'il pouvait les supprimer.
C'est donc à votre maçon de répondre à votre demande quitte à ce qu'il se renseigne près de son fournisseur.

Cordialement. Gad

Bonjour CaroD40

En complément des indications de GL.

Le promoteur doit avoir une Assurance Décennale à jour pour cette période et contractée avant les travaux.
Il doit en être de même pour le maçon (pas de travail au noir).
Vous auriez intérêt à contracter une assurance Dommages Ouvrages près de votre assureur, également avant les travaux.
Le fabricant du chalet peut donner des indications de dimensions d'implantation au sol mais il n'a aucune responsabilité sur l'exécution des fondations.

Votre description des dalles est sommaire, épaisseur, armées ou non (?)
Le résultat de l'étude du sol est important.
Vous pourriez peut-être faire exécuter les travaux par un maçon de votre choix ?
Pour un cabanon de jardin, ce qui est fait pourrait être acceptable, mais pas pour les 49 m² d'un chalet habitable.

Bonne réflexion pour votre projet.
Cordialement. Gad

Bonjour Kitty 22

Si vous décidez de peindre votre mur, il en effet indispensable de passer un produit fixateur / durcisseur. en une ou deux couches (Arcane, Sika ou autre) Au préalable, bien brosser et dépoussiérer.
Si votre mur est ancien (?) il est possible que si les joints s'effritent, c'est en raison de présence de terre dans ceux-ci.

Cordialement. Gad

Bonjour FifiBrinDacier.

Ce n'est pas la chevêtre de votre projet de trémie qui m'inquiète mais bien les poutrelles latérales qui auraient à supporter cette nouvelle charge.
En effet, en neuf, les poutrelles sont généralement doublées en rive de trémie.

La solution serait de monter un mur de soutien pour ces poutrelles tronquées.
Il faut pour cela que le plancher actuel puisse supporter cette surcharge.
L'avis d'un maçon localement serait souhaitable.

Cordialement. Gad

En PJ, document manquant. (Zoomer) Gad

Bonsoir Florence.

Je ne peux en effet évaluer les plantations qui peuvent vous gêner pour ce tracé.

Ci-joint, une autre façon de tracer une perpendiculaire à partir d'une droite A / B, au centre, le point de départ de la clôture. Piquets en A et B à partir de ces piquets, 2 cordeaux de même longueur chacun, attachés, donc et piquets également aux deux autres extrémités, de part et d'autre.
On se sert de ces deux cordeaux comme d'un compas et on trace deux sections de cercle qui en se rencontrant vous donnent l'autre point pour l'alignement désiré.

Autre solution, louer un laser.

Si vous avez un plan cadastral AVEC l'emplacement des habitations et Le Point de départ de votre clôture, il serait peut-être possible de vous aider.
Cordialement. Gad