Bonjour Céline B.

J'ai une question simple à vous poser, êtes-vous équipée pour fabriquer un nouveau bâti et en avez-vous vraiment envie ?
Dans l'affirmative, je pourrais vous fournir les croquis et indications nécessaires.

Concernant certains détails de votre question :
- Fixation. Il est évident que l'existant devrait être supprimé. La nouvelle fixation se faisant par pattes scellées ou vissées.
- Si vous souhaitez modifier l'épaisseur de l'isolant, il faudrait un bâti plus épais.
- Paumelles. Ces paumelles / fiches à visser ne sont pas très faciles à poser et 3 pour une porte lourde est insuffisant.
Ces points sont secondaires. L'important c'est de savoir si vous avez le matériel nécessaire pour scier raboter, toupiller, ce qui n'est pas indiqué.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour.

Merci infiniment Gad d'avoir pris le temps de répondre.
Et désolée pour la longueur de ce nouveau message mais j'essaie d'être la plus claire et précise possible...

Pour ce qui est du bâti, même si je n'ai pas un atelier de menuisier à disposition, je suis quand même relativement équipée...
J'ai une défonceuse avec entre autre une bonne fraise hélicoïdale plongeante et assez longue et j'ai fabriqué des accessoires et des guides afin de gagner en précision et en stabilité notamment sur chant.
J'ai acheté des montants déjà rabotés de section 100*60 me permettant de fabriquer un bâti suffisamment épais et j'ai une scie circulaire pour les mettre au format.
Je pense faire un assemblage par simple voir double enfourchement (j'hésite encore et je dois surtout vérifier ce que mon matériel me permet de faire). Si j'élimine le bâti existant, avec 100mm d'épaisseur, le parement arrivera au même niveau que les plaques de Fermacell donc je pense réaliser une feuillure sur l'extérieur pour accueillir les plaques puis ajouter un champlat en finition. (Petit aparté, j'imagine qu'il vaut mieux éviter de fixer directement le Fermacell sur le bâti?).
J'ai étudié comment procéder pour réaliser le bâti mais tous les conseils sont néanmoins les bienvenues...

Je pense effectivement que le mieux serait de supprimer l'ancien bâti... mais j'avoue que j'ai un peu peur qu'il soit scellé dans les parpaings et de devoir beaucoup casser.
Malgré tout, j'ai l'espoir qu'il soit, comme c'était le cas pour la fenêtre qui était à côté (et que j'ai déposé également), fixé avec les pattes équerres vissées dans les montants et dans le mur, eux-mêmes "scellés" en surface du mur seulement.... Pour la fenêtre, les fixations étaient recouverte de ciment ou de plâtre (je voulais joindre une photo mais ça ne fonctionne pas...)).
Dans le cas de la porte, il semble qu'au niveau des pâtes, il y ait comme une résine sur le mur (zone beige/marron visibles sur les photos 2 et 4 de mon premier message).
Qu'en pensez-vous? Je ne voudrais pas commencer à casser pour finalement m'apercevoir que les pattes sont scellées à l'intérieur des parpaings et devoir faire de très gros trou pour les sortir.

Pour la fixation du nouveau bâti, que me conseillez vous ? A moins que je me retrouve à avoir fait de gros trous dans le mur, je pense plutôt opter pour des pattes équerres fixées sur les parpaings creux avec un scellement chimique. Côté montant, est-ce que je peux visser directement dans les bois ou y-a t il une méthode à laquelle je n'aurais pas songé ?
Dans tous les cas, comment procéder pour que tout soit d'équerre et d'aplomb ?
Vaut il mieux présenter le bâti assemblé et collé ou faire montant par montant ?

Pour les paumelles, ce sont celles d'origine qui semblaient suffisantes pour soutenir la porte.
Je peux éventuellement en rajouter une mais les autres sont solidaires de l'ouvrant donc difficile de les changer sans abîmer le bois. Par contre, comment dois-je les fixer au bâti ?
Elles sont faites pour être directement fixées dans le bois, c'est bien cela ? C'est ce que j'ai cru comprendre des différentes infos que j'ai pu trouvé sur le net mais j'avoue que la finesse du filetage me laisse perplexe...
J'ai également regardé pour ajouter un insert à visser mais je ne trouve pas quelque chose d'adapté (c'est a priori du M8 mais en pas de 1). J'ai également vu que ce n'était pas évident à installer et qu'il valait mieux prévoir de se faire un gabarit, ce que je ferai certainement du coup...
J'imagine qu'il est exclu de mettre de la colle car on ne pourrait plus faire aucun réglages et qu'il faut mieux éviter aussi de les mettre, de les enlever pour pouvoir mettre la colle et de les remettre afin de ne pas abimer le semblant de filetage...

Merci encore pour vos commentaires qui me permettent petit à petit d'y voir plus clair et de me rassurer face à ce défi qui reste encore impressionnant.

Bien à vous.

Bonjour Céline.

Vos indications d'équipement me rassurent un peu.

En réponse à vos interrogations :
- Dépose. Après dévissage les pattes scellées se coupent auras du mur.
Ce que vous indiquez " résine " est sans doute du joint acrylique pour une étanchéité à l(air

- Paumelles. Ce modèle se visse dans le bois après avoir percé celui-ci 1 mm de moins de diamètre que le corps fileté.
C'est tout. Pour une porte lourde, c'est un peu faible.

- Épaisseur du doublage. On ne détermine pas l'épaisseur d'un isolant et de l'habillage par rapport à une section de bois.
C'est le contraire. Une épaisseur de 10 cm est faible.
Généralement, il y a deux sections de bois une première feuillurée qui reçoit la porte et une seconde que l'on nomme tapée d’isolation.

Quelle épaisseur d'isolant et de quelle nature vous prévoyez ? la fixation du Fermacell sur le dormant est possible, mais il faut une feuillure de 20 mm minimum. Ce n'est pas la manière la plus courante.

- Fixation du bâti. Tout simplement avec des équerres dédiées vissées dans le mur grâce à des chevilles nylon.
En général 5 fixations de part et d'autre et deux en tête.

Si vous m'indiquez l'épaisseur de doublage et celui du chant de la porte, coté (épaisseur totale, dimensions de la feuillure et du recouvrement), je pourrais vous faire un croquis relativement précis.
En partie basse, il vous faudra un seuil.
En rénovation, à défaut de seuil alu du commerce, ce peut être un profil T inversé.

Cordialement. Gad

Bonjour.

C'est votre message qui me rassure !
Je prévois une isolation en fibre de bois 036 de 100+40mm dans une ossature bois avec pare vapeur entre les 2.
En plus, il y aura un contre-lattage de 20mm pour le passage des gaines électriques et enfin le Fermacell en 12.5mm + enduit argile (quelques mm), soit au total environ 17.5 cm.
Il y a avait déjà un isolant et le tableau de la porte était maçonné afin de l'accueillir.
Le tableau est donc en avant du mur de 7cm environ.
Si j'ajoute des cales + le compriband (2.5mm soit 0.25cm) + le nouveau bâti (10 cm), j'arrive à 17.25 cm.
La face arrière des habillages de la fenêtre qui est à côté et sur laquelle va venir s'appuyer le parement sont quant à eux à 18.5cm du mur environ pour une plaque de 12.5mm.
En appuyant les plaques de Fermacell sur les montants bois du bâti (pas de feuillures en fait, je m'étais trompée dans mes calculs), tout devrait être sur le même plan.
Il ne restera plus qu'à habiller les bords du Fermacell avec des baguette d'angle en bois.
Ce n'est pas forcément très conventionnel mais ça me parait être le plus simple.
Par contre, afin que les plaques de parement arrivent au bon niveau, il faudra que je prévois soit de reculer la première ossature d'1cm environ (de toutes façons, le mur n'étant pas plat, je prévois de réaliser une ossature déportée) soit de rajouter des cales au moment du contre-lattage (sûrement un peu les 2 au final).

Concernant la porte, le chant fait environ 3.5cm.
La largeur de recouvrement est comprise entre 11.55 mm et 12.32 avec une moyenne à 12.05.
La profondeur de feuillure sur la porte est quant à elle comprise entre 22.4 et 23 mm pour une moyenne à 22.6.
La largeur de la porte entre les bords des feuillures est de 89 cm (donc une largeur totale d'environ 91.4 cm).
Quelles mesures dois-je prendre et quel jeu dois-je ajouter pour le bâti ?
Merci encore pour votre aide si précieuse pour moi.
Bien à vous.
Céline

P. S. : Je suis nouvelle sur le forum, je voulais joindre un plan du mur mais quand je joins un document ou une image, le bouton "Envoyer cette réponse" n'apparait plus... A moins, qu'il y ait quelque chose que je n'ai pas vu...

Bonjour.
Nous n'avons pas reçu votre plan que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum maçonnerie.

Bonjour.

Voici, ci-joint, le plan dont il est question.
Bien cordialement.
Céline N

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Céline P

Vous trouverez ci-dessous un croquis du profil de montant d'huisserie établi en fonction des différentes cotes indiquées.
Je ne puis vous fournir de largeur maximum, n'ayant pas la cote de largeur en tableau.
Je ne saisis pas les indications de cales et leur utilité.
Le pare-vapeur se pose sur l'isolation juste avant les plaques.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

J'ai choisi de mettre le pare vapeur sur la première couche d'isolant en respectant la règle des 2/3-1/3 car 2 cm + 1.25 cm de Fermacell = 3.25cm ce qui est un peu juste pour les boites des prises électriques et que je ne veux pas risquer d'abimer le pare vapeur. Comme ca, je peux pousser un peu sur l'isolant ou éventuellement le creuser un peu si ca pousse trop.

Pour le bâti, je pensais mettre du compriband comme ce qui doit être fait pour les fenêtres, celui-ci ne devant pas être comprimé à son maximum pour être efficace mais par exemple entre 2 et 5mm dans le cas où on a peu de jeu à combler d'où mon histoire de cales....
Votre schéma est différent de ce que je propose dans la mesure où vous utilisez des tapées d'isolation.
Dans mon cas, voir plan joint au message précédent, j'ai une partie maçonnée qui fera office de tapées.
D'autre part, les plaques se retrouveront en recouvrement du bâti et je ferai la finition avec des baguettes d'angle.
Cela vous parait-il convenable ?
Dernière chose, pouvez-vous m'indiquer les jeux à prévoir pour le bâti. J'envisageais les mesures suivantes :
- Largeur jour porte +2mm de chaque côté soit 89.4 sur le bâti pour un écart de 89cm sur la porte.
- Profondeur de feuillure + 1mm soit 24 mm pour une profondeur max sur la porte de 23mm (dois-je prendre l'épaisseur max ou l'épaisseur moyenne).
- Sachant qu'il y a les 2 mm sur la largeur du jour porte, je resterais sur 12.3mm pour la largeur de la feuillure.
Dois-je prévoir un jeu supplémentaire sur celle-ci ?
- Pour la hauteur, 2mm en haut et 5 mm en bas par rapport au sol fini.
Petit doute néanmoins sur ces mesures, la porte ne porte pas de joint...
Je suppose qu'il faut du coup en prévoir un sur le dormant.
J'aimerai opté pour un joint à rainure plutôt qu'adhésif qui tiendra certainement beaucoup mieux.
J'ai vu par exemple des joints à lèvres.
Dans ce cas, la lèvre est-elle en compression ? ou le fait qu'elle soit penchée suffit à faire l'étanchéité ?
Merci encore.
Bonne journée.

Bonjour Céline N

Je dois vous avouer que je suis perplexe par rapport à certaines décisions. Brièvement, point par point.

- Pare- vapeur. Je répète qu'il se pose au plus près de la face chaude.
(DTU 32.1). La pose entre deux isolants modifie la migration de la vapeur d'eau et peu aussi modifier la qualité de l'isolant de la seconde couche. Le PV se colle sur l’ossature à l'aide des adhésifs prévus à cet effet.

- Boites électriques. L'épaisseur des plaques plus celle des liteaux sont proches de l'épaisseur des boites.
L'isolant peut être légèrement entaillé.
Boites étanches et adhésif dédié assurent une très bonne étanchéité à l'air.

- Jeu de fonctionnement. Coté ferrage, 2/3mm, côté serrure 4mm, en tête de porte 2 mm, en seuil, 5/8 mm par rapport au seuil ou 8 mm par rapport au sol.
Des cales de jeu sont fixées avant la pose de l'ensemble.

- Feuillures et Joints. Je vous ai indiqué des feuillures de 15 mm et de l'épaisseur que vous m'avez indiquée.
Dans les menuiseries bois, les joints sont rarement sur les ouvrants.
Les chants de ceux- ci sont profilés pour la pose de joints à lèvre sur les dormants.
Dans votre situation , si vous voulez poser des joints ,cela peut se faire en fond de feuillure avec des joints plats à "queue de sapin" en rainure.
La dimension des feuillures étant donc adaptée.

- Tapées d'isolation. Je les ai indiqué car c'est le classique sur un plan technique et pratique.
Vous aurez du mal à faire ce garnissage béton, accrochage, risque de fissuration aux joints (?) Le compri-bande (indiqué sur le croquis) n'a plus sa vraie place. Obligation de pattes de fixation plus longues et plus résistantes en raison d'une pose "suspendue".

- Finition plaque / dormant. Je vous ai indiqué la façon la plus pratique, rapide et économique.
Certains détails peuvent vous faire poser question, c'est simplement qu'un travail qui parait simple ne l'est pas toujours pour un non-professionnel....

Cordialement. Gad

Merci encore pour votre aide.

Les décisions qui vous paraissent parfois déroutantes ne sont pas vraiment des décisions mais des solutions afin de pouvoir m'adapter à l'existant. En effet, par exemple, la partie maçonnée (qui fait office de tapées) est déjà à 7cm du mur. Je n'ai aucunement l'intention de réaliser ce garnissage béton...
D'autre part, je ne pourrais pas entailler l'isolant si j'ai le pare vapeur (hygrovariable) par dessus d'où ma décision (qui est également prescrite par la DTU et le fournisseur) de le mettre entre les 2 couches d'isolants (+ des 2/3 en arrière du pare vapeur) au moins sur les murs où je vais avoir des boites électriques.

Merci encore pour votre aide.
Bien cordialement.
Céline