Bonjour.

J'espère que votre produit n'est pas uniquement en poudre et qu'il y a également du sable fin.
C'est parfois indispensable pour des joints de forte épaisseur, à voir sur le site du fabricant.
Cordialement.

Bonjour.

Rapide ? Ok.
Précipitez-vous chez votre vendeur pour savoir si le produit qu'il vous a vendu correspond bien à un produit pour l'extérieur.
A défaut, voyez sur l'étiquette ou sur le site du fabricant.
Salut rapide...

Bonjour.

Généralement les fondations sont des semelles béton armé dans un tranchée.
Leurs dimensions sont variables selon le terrain et les charges à recevoir.
On construit ensuite dessus en parpaings pleins ou creux par exemple, avec parfois piliers d'angle et poteaux béton armé intermédiaires suivant les obligations dans certaine régions à risques sismiques.

Ce que je ne saisis pas bien, c'est votre idée de "prolonger des fondations nouvelles SUR celles de deux ans" ?
Faites un plan sommaire si vous le souhaitez.

Si vous avez à casser certaines parties existantes, un marteau piqueur serait indispensable.

Cordialement.

Bonjour.

Un mortier de ciment est plus foncé, gris foncé surtout sur des murs humides qui ne respirent pas.
Ceci par rapport au mortier de chaux de surface plus friable.
Le mortier d'argile se fait à base d'argile grasse et de sable.
On peut y ajouter pour certains travaux de la paille ou des copeaux de bois.

Cordialement.

Bonjour stjama.

J'ai repensé, il y a quelques jours à votre problème.
J'ai vu en agglomération sur un prolongement de muret dans un angle de rue, de la tôle ondulée galva classique posée horizontalement en coupe-vue.
Donc muret de 50 à 100 cm de haut (dénivelé) et tôle au dessus, donc environ 2m de hauteur environ... Il faut aimer.

Dans votre situation, vous pourriez rentrer légèrement, verticalement dans le sol des "tranches" de tôles avec ondes de couleur vert ou gris et de hauteur dans le minimum utile.
Avec un blocage pierres, cela serait satisfaisant et l'eau de pluie serait en principe dirigée, en faisant l'embat dans le bon sens.
Autre solution, utilisation de protection pour soubassement, un produit souple vendu entre autres en rouleau de 20mx1m facile à découper, discret et d'un prix intéressant.

Bon travail, à votre convenance.

Bonjour

Pas très facile de vous répondre à distance.
Quelque pistes :
Le poids de l'ensemble a amené un tassement permettant des infiltrations latérales.
Des tuyaux cachés pourraient fuir.
C'est parfaitement possible qu'en réduisant la hauteur de couche du sol, le creusement forme une sorte de cuvette qui récupère, elle aussi, de l'eau.
Désolé de ne pouvoir vous en dire plus, un croquis indiquant les différents niveaux serait utile.

Cordialement.

Bonjour.

Votre permis a été refusé pour "la surface architecte" ?
Vous pensez que maintenant un nouveau PC adapté à ce que vous souhaitez est possible ?
Si au niveau construction, vous n'êtes qu'au stade des fondations, je ne vois pas où il pourrait y avoir un problème pour agrandir ou modifier l'existant.
Un détail m'échappe peut-être...

Cordialement.

Bonjour.

Le poids des plaques et de la colle sur un produit relativement friable n'est pas conseillé.
Avec des poutrelles apparentes, il y aurait peut-être des possibilités, mais je ne m'y risquerais pas.
Un placo pourrait se visser sur ossature mais il faudrait qu'elle soit de longue portée, fixation murale sans intermédiaire, on ne perce pas les poutrelles.
Les suspentes pour hourdis ne conviennent pas dans votre cas.
Vous avez la solution de dalles minces à coller.

Cordialement.

Bonjour.

Un enduit classique en faible épaisseur ne doit pas poser de problème particulier.
Il faut avant tout suivre les indications du fabricant au niveau de l'installation.
En général le tuyau doit être distant du mur d'au moins un diamètre pour les poêles à habillage ventilé, de 1,5 au moins le diamètre pour une paroi ignifuge et de 3 fois le diamètre pour une surface non protégée.
Un écran thermique ajouté est une bonne option de sécurité et de confort.

Cordialement.

Bonjour.

Quelques idées.
Fermeture complète de la baie avec pavés de verre en partie haute.
Fermeture partielle pour conserver en partie haute la possibilité d'installer une croisée permettant l'aération.

Pour le reste remplissage caillou et dalle béton, hourdis adapté à la charge et dalle, autre possibilité qui peut faire sourire, le principe de terrasse bois (lames sur ossature bois).
Une solution indépendante de l'existant, et démontable si besoin.

Cordialement.

Bonjour.

Je pense que pour ce travail, vous pourriez louer un marteau - piqueur de bon niveau.
Vous aurez aussi besoin d'une disqueuse/meuleuse avec disque adapté.
Commencerez par le haut avec un équipement de protection complet.

Bon travail.

Bonjour.

Il est courant que dans des maisons anciennes, l'absence d'aération et de chauffage en saison, pendant une certaine période, amène ce genre de dégradations. C'est possible que le cabanon empêche une ventilation de ce mur, selon comment il a été installé (collé ou non).
Il serait souhaitable d'avoir l'avis d'un maçon qui serait à même d'évaluer sur place la situation.
Cordialement.

Bonjour.

Je comprends mieux votre problème. J'imaginais qu'il y avait eu des travaux récents.

Vous pourriez poser des plaques de clôture béton en ligne sur plots béton avec décrochements si besoin.
Un blocage en pierres serait possible, il ferait une sorte de drainage.
Il vous faut tout de même une bonne hauteur de terre ajoutée.

Au point de vue évacuation de l'eau.
S'il ne s'agit que de l'eau tombant sur le sol, il suffit d'une légère pente vers votre terrain,comme vous l'indiquez.
Un tuyau en tranchée n'est utile que pour une reprise de gouttières ou de piège à eau.
Il serait très souhaitable de faire part à votre voisin de votre projet.

Bonjour.

Difficile à distance d'évaluer la situation.
Si vous avez eu l'obligation d'un permis de construire pour vos travaux cela aurait dû se régler facilement avec les conseils de votre maçon.
Vous avez la chance que votre voisin ne se soit pas inquiété du fait que vous affaiblissiez nettement la base de son mur.
Mais, avez-vous vraiment creusé le long de ce mur ?
Il semble que vous soyez quand même dans l'obligation de renforcer ou de reconstruire complètement sa clôture, mais jusqu'à quel niveau ?
Au point de vue évacuation de l'eau, il vous suffit de l'orienter plus loin en tranchée sur votre terrain ou vers le réseau d'EP.
Cordialement.

Bonjour.

Vous pourriez utiliser du mortier de ciment et sable tout préparé.
Humidifier le support, maintenir une planche en vertical au niveau de l'angle avec une presse ou autre, enduire et attendre un peu avant de talocher en douceur.
Déposer la planche en la faisant glisser à l'opposé de l'angle et la remettre sur l'autre angle, si besoin???
Autre solution, si cela est possible, faire fonctionner l'assurance du conducteur...

Bon travail.

Bonjour.

On parle bien toujours de murs intérieurs d'habitation. OK. Ce bel appareillage de pierres inciterait certains à une reprise des joints à la chaux hydraulique ou au mortier bâtard selon l'existant et à laisser en l'état.
Il faut tout de même bloquer ce qui paraît en semelles.
Les contraintes thermiques ne permettent pas de conserver cette apparence.

Pour un doublage, vous pouvez en effet utiliser placo sur ossature métal.
La solution rail/montant est préférable à un système fourrures avec appui intermédiaire.
Vous avez plusieurs largeurs de rails et montants qui vous permettent d'inclure une épaisseur d'isolant adaptée.
Utiliser si utile du placo pour milieu humide avec protection en pied.
Le vide arrière de 20 mm est indispensable et suffisant pour passer les gaines utiles.
Il y a aussi la possibilité de doublage avec des panneaux de cloison 2 faces placo et intérieur nid d'abeille ou en isolants divers.
Procédé intéressant pour les grandes surfaces régulières.

En extérieur si besoin, bien soigner les joints, jointer à fleur de pierres pour éviter les réserves d'humidité.

Cordialement.

Bonjour.

Pour ma part, je pensais à une grille réglable avec moustiquaire de part et d'autre en partie basse sur les murs opposés.
Pour votre châssis à soufflet, il faudrait un système d'entrebâillement réglable, si possible.
Une V.M.C. n'est pas particulièrement adaptée à une cave, c'est surtout en bas de murs qu'il faut agir.

Cordialement.

Bonjour.

Perso, je ferais comme vous l'indiquez, sabler, mais enlever, au préalable, uniquement les joints qui ne tiennent pas.
Le salpêtre risque tout de même de réapparaitre avec les murs enterrés.
Qu'entendez-vous par "flux d'aération", de quelle façon l'avez-vous installé ?

Cordialement.

Bonjour.

L'indication de 52 cm ne correspond pas à la largeur du carreau plus le joint ? C'est souvent le cas.
Pour des réponses à votre question,vous pouvez consulter celles du Forum Carrelage N°3609 :
Carreler sur un joint de dilatation pas droit.

Cordialement.

Bonjour.

Ce sujet a été traité de nombreuses fois dans ce Forum.
Il convient de faire le maximum pour traiter l'extérieur, dans la mesure du possible, brosser, rejointer et si possible éviter que l'eau de pluie stagne au pied du mur.
Dans les cas importants, on peut avoir recours à des injections par percements et aussi par traitement hydrofuge, lait de chaux, silicate de soude, sont parmi les recettes utilisées...
Pour l'intérieur votre idée d'enduit grillagé peut être une bonne solution avec vide d'air de 2cm, doublage placo, rail montants et isolant intégré ou autre.

Cordialement.

Bonjour.

Une solution simple, une bande de polyéthylène épais de 10 cm de large, vous pouvez remonter les briques avec le plastique en rouleau, centré et ensuite remonter les bords conservés derrière les plinthes après enduit.
Une des protections classiques pour ces cloisons et celles en placo, dans le cas de pièces humides.

Cordialement.

Bonjour Valérie.

Surtout ne vous prenez pas la tête, vous avez besoin de vos deux mains pour travailler...

Sommairement, une dalle est constituée de plusieurs éléments, ciment, sable, gravier acier parfois. Épaisseur 12 à 25 cm c'est un produit brut.
Une chape est composée de ciment et sable, épaisseur 5 à 6 cm. Elle sert généralement de base à un revêtement (carrelage ou autre).
Les compositions peuvent être variées suivant leurs destinations.

La séparation du garage et de l'habitat semble être une cloison mince de brique et non un mur OK ? Ce qui me parait curieux, c'est le vide apparent, sur la photo ?
Je pensais que vous vouliez casser le sol en bordure de cloison ? Dites-nous jusque à quel point vous voulez démolir ? Un perfo avec pointe serait utile.
Une photo du même emplacement avec plus de recul serait souhaitable.

Cloison de séparation. Si elle ne s'effrite pas, elle pourrait être doublée telle quelle, de part et d'autre avec vides d'air et paroi isolée côté habitat (produits divers selon épaisseur disponible). Nombreuses possibilités.

VMC, il faut qu'il y ait des entrées d'air adaptées et le maximum de distance entre ces prises et les bouches de sortie pour espérer un fonctionnement correct.

Voilà quelques idées perso. A vous lire.
Cordialement.

Bonjour

On est bien d'accord que les travaux exécutés, ne doivent pas porter atteinte à la sécurité de l'immeuble.
Dans votre cas, il s'agit d'une cloison que vous pensez porteuse (?), de ce fait, je pense qu'il est nécessaire de faire une demande à la copropriété et que cela vous sera confirmé par l'ingénieur que vous avez demandé.

C'est un fait que cela peut retarder les travaux puisqu'il faut que le projet soit présenté avant la prochaine A.G.
Essayez d'avoir le maintien des prix.

Ce genre de travaux ne peut passer inaperçu, et il serait dommage que vous ayez des ennuis ensuite.
Cordialement.

Bonjour.

Merci pour la photo jointe. La forte humidité que l'on remarque dans le bas des murs amène à penser qu'il y a une présence de salpêtre.
Tout revêtement aura du mal à conserver une teinte régulière.
Avez-vous la possibilité d'avoir une aération régulière ?
Si j'étais dans votre cas, je m'orienterais vers un choix dans trois possibilités :
Mise à nu et laissé dans l'état.
Badigeon, reprises à peu de frais.
Doublage avec vide d'air en panneaux fibre bois et ciment (Fibraglo gris ou couleur, Menuiserite), des résultats très différents...
(Certaines personnes trouveraient peut-être le bon emplacement pour cultiver des champignons de "Paris").

Cordialement.

Bonjour.

Il semble que les différents produits qui ont été employés donnent un aspect irrégulier à votre mur.

Pouvez-vous mettre vos briques à nu et soit les laisser ainsi, soit les garnir à la chaux ?
Pas de ciment, la partie où vous en avez est étanche, mais l'humidité ressort sans doute plus loin.
A envisager peut-être une possibilité de drainage ?
Vous pouvez aussi vous adresser à une entreprise spécialisée.

Cordialement.

Bonjour.

Je pense perso que c'est un problème d'ensemble. Les maisons d'une certaine époque n'ont pas de coupure avec les fondations (parfois une feuille de plomb).

Au sujet des cloisons, c'est parfois possible de supprimer le rang du bas et de refaire du neuf en interposant un film polyane ou polyéthylène épais, avec remontées.
Pour la démolition, il faut tout de même agir avec précaution sans ébranler l'ensemble... et profiter de l'occasion pour faire un traitement du bois à la base des poteaux d'huisserie.

Concernant la dalle (dalle ou chape ?) du garage, pas facile de vous répondre.
C'est peut-être une dalle ou une chape qui a été ajoutée, les cloisons portent peut-être sur des fondations, comme sans doute les murs extérieurs ? Ce serait sans doute bon, en effet de faire une coupure avec le mur ou la cloison séparative de votre habitat.
Si vous souhaitiez modifier le sol de votre garage, vous pourriez le remplacer par un lit de gravillons...

L'inconnu, c'est la profondeur/épaisseur des cloisons, dalle ou chape.
Au préalable à tout cela, il faudrait penser à la possibilité d'un drain extérieur, avec une évacuation éloignée.

Votre V.M.C. a-t-elle été installée dans les normes, puissance, gaines, grilles d'entrée d'air, vides sous les portes intérieures, évacuation vers l'extérieur ?
Qu'entendez-vous par "isolation de deux murs" ?

En espérant vous avoir permis de progresser un peu dans vos recherches. Cordialement.

Bonjour.

Il vous faut refermer avec les mêmes produits, c'est à dire briques et plâtre.
Ce travail est à faire en plusieurs passes, scellez d'abord les briques, laissez sécher, puis faites les enduits ensuite.
Surtout éviter les bosses.
Pour les grands vides en rive de poteaux bois, vous pouvez enfoncer légèrement quelques pointes galva ou à défaut des vis, au niveau des joints de briques pour le maintien.

Bon travail.

Bonjour.

Pour répondre à votre question, dans la solution de doublage en placo pour milieu humide (plaques vertes), la solution la plus simple est de fixer tous les 40 ou 50 cm suivant le sens des plaques, des tasseaux bois de 20/25 mm d'épaisseur.
Ces tasseaux se vissent selon le cas direct dans le support bois si existant ou avec chevilles.
Ces plaques ne se vissent jamais directement en plafond, ni se collent.
On utilise des fourrures métal et suspentes ou cavaliers pour inclure une isolation, réduire la hauteur d'une pièce ou autre.
La pose de placo en plafond est traitée dans plusieurs forums de ce site.
N'hésitez pas à peindre l'ensemble pour un entretien plus facile et agréable à l'œil.

Bon travail.

Bonjour.

Votre grille me pose question.

Citation :
la copropriété nous a installé cela (grille bouchée volontairement) il y a des années

Que ce soit un apport d'air (?) ou une sortie, elle doit être pourvue d'un tamis/grille fine qui empêche l'intrusion d'insectes.
Sauf raisons très particulières, elle doit rester ouverte.

Au niveau des insectes, si ce conduit est privé, il vous appartient de traiter ces nuisibles avant de remettre une nouvelle grille.
Si la nuisance provient des parties communes, c'est à votre syndic de régler le problème.

Au sujet de la fenêtre, vous pourriez peut-être mettre quelques joints auto - collants ?
Il faut tout de même conserver une bonne aération, pas toujours facile à gérer, j'en conviens.

Concernant le plafond, si vous ne souhaitez le doubler pour le moment, vous pouvez toujours repeindre.
Dans l'ordre, lessiver si besoin, gratter toutes les parties décollées sans creuser, enduire à l'aide d'un couteau large, poncer légèrement, dépoussiérer, peinture de fond et de finition.

Pour le chauffage, surtout pas de gaz.
Dégâts des eaux : il aurait été souhaitable que la rénovation de votre plafond ait été prise en charge par l'assurance de la personne responsable.

Bon travail.

Bonjour

Je pense tout d'abord qu'il faudrait assurer une bonne aération (sur la photo 1, il semble y avoir une bouche d'aération fermée) ?
Quelles possibilités avez-vous : V.M.C., extracteur mural, grille sur menuiserie, chauffage adapté ?
Votre plafond peint et repeint, ne tiendra pas très longtemps sans modification à ce niveau.
Une solution pour une remise en état peut être un doublage avec placo pour milieu humide ou un lambris P.V.C.

Cordialement.

Bonjour.

Les gaines du commerce vendues en longueur de 5,8, 10 m correspondent à ce qui est utile pour un VMC avec un bloc bien centré (dans la mesure du possible) permettant une aspiration régulière pour l'ensemble.
Il faut éviter les coudes trop courts et préférer les gaines isolées qui, couplées à un bloc moteur tournant à une vitesse pas trop rapide,vous assurerons un minimum de bruit.

Cordialement.

Bonjour.

J'aime bien votre idée de "bouchon".
J'essaierais une bonne épaisseur de polystyrène qui passerais en douceur, avec un manche bien solidaire.
Le hérisson classique ne ferait pas entièrement les angles, sans forcer, ce qui pourrait être préjudiciable avant séchage complet.

Bon travail.

Bonjour.
Je pense qu'en raclant régulièrement, vous n'aurez pas de problème, le faire en progressant uniquement dans la partie possible à bout de bras.
Le mortier aura légèrement séché et ne recollera plus.
Autre solution, le bouquet de houx ???
Cordialement.

Bonjour.
Pour répondre à votre question, il serait souhaitable d'avoir un plan côté de l'existant et de votre projet avec indication des réseaux et de l'épaisseur de la dalle.
Cordialement.

Bonjour.
Possible, mais pas indispensable par rapport au produit de recouvrement que vous souhaitez poser.

Cordialement.

Bonjour.

Normalement, ce genre de chape est assez nette pour une pose de revêtement après éventuellement quelques grattages.
Pour une remise en état, vous avez dans l'ordre :
1) Ponçage manuel avec une pierre à poncer au carborundum.
2) Ponçage mécanique avec matériel adapté à ce produit.
3) Ragréage avec un produit auto-lissant si vraiment nécessaire (normalement, si à l'aide d'une règle de 2 m, vous constatez un vide de 5mm).

Il ne faut jamais espérer qu'un sol non plan, une fois revêtu soit net, si le produit est mince, il peut y avoir des bosses et plus épais cela peut être des craquements légers, par exemple...
Cordialement.

Bonjour.

A mon avis, 40 cm serait souhaitable avec de bonnes liaisons au niveau du ferraillage et aussi un support au sol très sain.

Cordialement.

Bonjour.

Pour le calcul précis de semelles en béton armé, il vous faut connaître : la charge à supporter, la nature du sol, sa résistance et dans certains cas, la surface de base disponible.
En ce qui concerne la dalle de 10 cm, je trouve perso, que c'est un peu juste,15 cm au moins serait préférable pour une dalle armée.
A moins qu'un support béton n'existe déjà.
Cordialement.

Bonjour.

Vous semblez avoir des cloisons en briques plâtrières.
Pour de gros rebouchages, ajouter au plâtre des chutes de briques. Enlevez aussi des éléments tenant mal et rebouchage.

Cordialement.

Bonjour.

Merci pour les photos. Il est certain qu'il vous faut un support propre et sec.

Il serait d'abord souhaitable de bloquer les parties qui bougent, gratter ces joints instables et reboucher à l'enduit.
Si les trous sont trop importants, préférer le plâtre.
Je pense qu'ensuite, il faudrait enduire partout où cela est nécessaire.
Le produit que vous souhaitez utiliser n'accepte pas des creux de plus de 4 à 5 mm.
Évidemment vous pouvez passer outre, mais le fini risque d'être imparfait.

Un bon fini se fait grâce à une bonne préparation des fonds.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Création de fondations périphériques puis pose dessus des profil alu de la véranda.

C'est la phrase qui m'a le plus interloqué. Plancher sur profils genre IPN en alu ?

Je suis content que kristus ait la même réaction.
Je me pose aussi la question sur le professionnalisme de votre fournisseur ?
Je pense que ce n'est pas un fabricant et qu'il ne fait que le montage.
OK, mais il doit pour le support de l'ensemble vous proposer un service correct ou bien prenez une entreprise de maçonnerie.
Assurez-vous que leurs assurances de garantie décennale soient à jour et correspondent bien aux travaux à réaliser.

Désolé de contrer un peu votre projet actuel, mais je suis sûr que vous trouverez un vrai pro (ils sont nombreux) dans votre région en évitant les "oiseaux de passage".

Cordialement.

Bonjour.

Comme indiqué par GL, la meilleure solution est d'installer vos plaques sur ossature métal.
La fixation directes sur l'existant n'est pas pensable, votre plafond a sans doute en plus une certaine flèche.
Vous pouvez retrouver l'emplacement des solives / solivettes au "toc-toc"le son est plus sourd à ce niveau, pour une première approche, ensuite en perçant des trous pour chercher l'emplacement exact.

Comme indiqué donc, vous avez deux possibilités.
1) Conserver l'existant, fixation par dessous de suspentes Stil SA ou similaires, cavaliers, cornières de rive et fourrures.
2) Supprimer plâtre et lattis, suspentes à hauteur souhaitée fixées latéralement, cavaliers cornières de rive, fourrures.
Penser à adapter les écartements de fourrures à votre modèle de plaques.

Les avantages de cette seconde possibilité sont : vous pouvez examiner l'état du support et surtout installer un isolant plus épais.
Cordialement.

Bonjour.

Perso, je ne saisis pas bien le procédé.
Qu'entendez-vous par fondations (existantes, à créer) ?
Il serait intéressant de savoir comment est prévue la chape par rapport aux profils bas de la véranda (alu, bois, mixte ?), mais spécialement des seuils de menuiseries.
Cordialement.

Bonjour.
C'est un fait que la demande "en arc de cercle" pouvait être comprise de différentes façons au niveau de l'emplacement du centre du compas pour le tracé.
Car un cercle à la base se trace avec un compas.
On voit trop souvent par exemple pour des linteaux à cintre surbaissé ayant de drôles de formes.
L'important Manubru, c'est que cela vous ait convenu.
Cordialement.

Bonjour.
Vous avez sur ce FORUM de nombreuses réponses sur ce sujet.
Cordialement.

Bonjour.
Vos problèmes sont tout à fait différents.
D'une part ,il y a des ouvrants à la française et d'autre part une porte sectionnelle.
Pour ce dernier modèle comme pour les basculantes, la pose se fait avec un sol intérieur plus haut que l'extérieure de 25 mm environ.
Même l'eau qui pourrait glisser sur les montants, dans les angles, tomberait dans ce genre de décaissé, donc pas de problème...
Si cela n'a pas été fait ainsi, alors comme solutions, il y a :
1) Changer le joint si besoin.
2) Ajouter des carreaux de 12/15 mm d'épaisseur(comme indiqué), il faut avoir la possibilité de faire les évacuations aux extrémités (pour certains garages, un seul rang peut suffire).
3) Ajouter un profil intérieur au sol, par exemple un tube alu rectangulaire ou à défaut deux U inversés, vissés et cordons de silicone ou encore une cornière à ailes inégales, il faudrait préférer l'acier à l'alu.
Penser aux retours des extrémités.

Pour en revenir aux questions posées.
Un joint adhésif peut être posé, ne dépassant pas la hauteur du seuil.
Il tiendrait mieux sur le portail (en blanc) mais serait plus discret sur l'épaisseur du seuil (en gris).
Au niveau épaisseur, il ne faut pas qu 'il gêne la fermeture une fois comprimé(évident), largeur, le maxi utile.
Le joint ne peut faire une étanchéité complète, il réduit le passage d'air qui parfois refoule la pluie du seuil.

Il est possible de faire une saignée à la disqueuse sur un carrelage.
Il faut les précautions habituelles, machine avec disque adapté, petit diamètre pour les extrémités, règle fixée, etc.
Dans ce cas, aux extrémités, ne pouvant percer pour les évacuations, on est obligé de faire de saignées en pente.
Si le jeu sous votre portail est important , il peut être possible de fixer comme indiqué ci dessus un profil plat alu (plein cette fois).
Je reste persuadé qu' un menuisier (ou un poseur de menuiseries PVC) pourrait vous trouver un profil, même re-scié.
Si c'était le cas, il vous faudrait le même blanc.
Il y a aussi des profils rejet d'eau alu brut, pas en blanc, 22, 33mm (Foussier et autres quincailleries du bâtiment).

Bon travail. Cordialement.

Bonjour.

Il existe des profils "jet d'eau" dans la gamme de profils pour menuiseries PVC en forme de trapèze et creux.
S'il vous était possible de vous en procurer auprès d'un menuisier, vous pourriez les visser en traversant la première paroi de façade pour le passage de la vis et du tournevis, il vous faut aussi des bouchons pour fermer ces trous en façade.
Les trous à percer sont fonction de leur diamètre.
Mettre un cordon de silicone translucide.
Autre possibilité, le collage direct avec une colle adaptée.
Ces mises en place doivent se faire avec précision.

Il est possible de coller un joint entre le portail et le seuil, cela n'empêche pas tout, mais réduit le passage d'air au niveau aspect...
Une goulotte, intérieurement le long du seuil, pourrait être créée avec une disqueuse, avec trous d'évacuation en pente vers l'extérieur.
Cordialement.

Voici le croquis.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
En P.J. croquis sommaire de moule classique pour coffrage, d'ouverture cintrée (Une forme en anse de panier est aussi possible).

Composition : 2 parties cintrées, agglo bois, cp ou bois massif-Renforts intérieurs-Pourtour : 1 ou plusieurs couches de cp ou isorel avec ou sans liteaux cloués au pourtour.
(Ceci en fonction de l'épaisseur du mur). 2 planches dessous pour étayage (chandelles bois ou étais).
Le moule vous donnera une finition lisse, si vous souhaitez enduire cette partie cintrée, il est souhaitable de piqueter cette surface avant séchage complet.

Bon travail.