Bonjour.

Ce produit convient bien à ce genre de dallage sur sable.
Il est stable, étanche aux fourmis, quelques tons au choix et durable.
Le prix et à proportion...

Cordialement.

Bonjour.

Merci pour les photos, mais je dois vous dire que je ne situe pas où peut se trouver l'ouverture sur la photo 3 ?
Et quelle épaisseur avez-vous au dessus, important ?

Un linteau pour une largeur de 40 cm et si la charge au dessus est faible, en Sapin de 8x20 ou 8x25 pourrait suffire, sinon du Chêne de 15 cm d'épaisseur.
L'important c'est que les appuis soient sains et renforcés en tableaux.
Ce sujet a été évoqué sur de précédentes questions.

Cordialement.

Bonjour.

Il serait d'abord obligatoire d'avoir l'accord écrit de votre propriétaire.

Pas facile de vous répondre. Vous ne nous indiquez pas la taille de votre tonnelle , ni la nature du sol ?
Sur un sol ciment plus ou moins brut, ce pourrait être acceptable, mais pas sur des dalles.

Une solution serait cordelettes dans les angles et charges au sol.

Cordialement.

Bonjour.

J'espère qu'il vous restera une hauteur normale sous plafond après une élévation du sol de 50 cm ?

Une composition classique pourrait être : 2 Semelles sur les 5,37m / Murets parpaings / Poutrelles B A / Hourdis ciment / Dalle de compression / Isolant / Chape /Carrelage.
Il serait bon de conserver une aération du vide sanitaire créé. Un caveau avec trappe pourrait être même installé...

Cordialement.

Bonjour.

Je pense qu'un pro sur place attirera votre attention sur un étayage sérieux des poutres, avec madrier au sol pour équilibrer la charge, si besoin et une démolition pas trop violente...
Autre point important, les liaisons des différentes armatures, spécialement poutres/linteau (l'inconnu avant de démolir).

Cordialement.

Bonjour.

C'est possible, mais avec beaucoup de précautions.
Il serait souhaitable d'avoir l'avis d'un pro sur place, suivant la nature des murs, de la charge de la dalle etc.
Mais aussi pour le linteau à créer qui semblerait d'une épaisseur assez faible.

Cordialement.

Bonjour.

Le dressage des tableaux intérieurs est obligatoire sur brique comme sur ciment.
Il en va de l'étanchéité à l'air de votre habitat et d'une pose possible avec des joints adaptés.
Parlez-en à votre maître d'œuvre.

Ce dressage doit être au moins de 12 cm de large (portée des pattes de fixation) et de 5mm d'épaisseur au minimum le tableau sur le chant des briques semble normalement avoir reçu un dégrossi.

Une épaisseur plus importante permet parfois d'augmenter l'isolation des doublages, mais ce doit être prévu dans les plans.

Cordialement.

Bonjour.

Le traitement des murs humides a été traité sur un certain nombre de réponses sur ce Forum.
Après avoir bien dégagé les joints et brosser, vous pouvez les garnir avec un mortier de chaux ensuite, une première couche talochée sur les pierres.
La couche de finition se fera avec du sable fin de moins de 2mm et d'une épaisseur de 3 à 5 mm.
Ne pas chercher à accélérer le séchage.

Une solution pour la limite des enduits différents, la pose d'une cimaise bois.
La pose se fait à 80/90 cm du sol (environ le 1/3 de la hauteur de pièce).

Bon travail.

Bonjour

La faible largeur de baie indiquée peut vous permettre d'utiliser 2 IPN de 80 x 42 jumelés par des plats soudés ou des tiges filetées avec écrous et contre-écrous.

Les portées d'environ 15 cm de part et d'autre doivent être soignées, si besoin en creusant les parpaings et remplissage béton avec léger ferraillage.

Par sécurité, il est indispensable au préalable de percer au dessus du linteau pour étayer de part et d'autre.
Un seul au centre peut suffire.

Bon travail.

Bonjour.

Votre idée de déposer le plancher bois existant est parfaitement réalisable.
Je pense que vous ne souhaitez pas de surépaisseur du sol que vous avez choisi ? Produit ?

Vous dites "maison ancienne", le plancher peut être fixé de deux façons, soit cloué à plat, vous verrez les pointes, soit dans les languettes, en biais.
Ceci change l'emplacement du sciage au pourtour, puis, pour la suite utilisation du pied de biche en évitant le déplacement des lambourdes, c'est important.

Au niveau des lambourdes, il faut non seulement qu'elles soient saines, mais planes.
Il y a peu de chance que les écartements soient conformes à ce qui est prévu pour des dalles OSB, mais des apports de bois peuvent compenser ainsi que des calages en épaisseur si besoin.

A vous lire si besoin, dans le Forum Sols-Carrelages de préférence.

Cordialement.

Bonjour.

Je pense en effet que vous n'avez pas d'inquiétude à avoir.
Je me suis basé sur la photo.
C'est vrai qu'il est possible de réduire les saignées, mécaniquement, au minimum utile.

Bon travail, vous oubliez les dessous...
Cordialement.

Bonjour.

Pouvez-vous préciser si en démontant, vous enlevez seulement la couche intérieure du mur ou toute l'épaisseur ?
Pouvez-vous également préciser votre phrase ?

Citation :
refaire la partie sous la fenêtre en sachant que ce n'est pas la partie qui supporte la fenêtre

Photo si besoin.

Pour une Petite surface, il est possible parfois de resceller et monter les pierres à partir du sol avant de tout démolir, cela peut permettre de refaire le mur avec les pierres qui retrouvent leur place.

A vous lire. Cordialement.

Bonjour Marius 31.

Si la fenêtre est contre la porte existante, il serait préférable de déposer l'ensemble et d'installer une porte-fenêtre ou porte-serrure à deux vantaux.
S'il y a une partie de mur entre les deux, il faudrait renforcer, tout dépend de la largeur de cette partie de mur.
Un croquis avec les dimensions serait utile pour mieux apprécier la situation.
La réponse sera variable selon la distance entre le deux menuiseries.
Le muret fait-il 20+20cm et le mur de 20 cm centré ou à fleur d'un côté ?
Un croquis ou une photo serait utile également.
Utilité ? Une base, façon semelle.
Modification de la hauteur de l'ensemble de l'habitat (sol fait moins haut que prévu).
Protection du pied de mur pour l'extérieur.

A vous lire, cordialement.

Fils de Marius.

Bonjour.

Je pense que par "morceaux d'ardoise" vous avez des pavés épais.
Que penser de la mauvaise tenue des nouveaux joints ?
Un mélange de 1 volume de ciment pour 2 de sable serait préférable.
Tamisé ? pas certain, ça dépend de ce que vous disposez.
Les largeurs de vos joints sont assez fortes, il faut en proportion une bonne épaisseur de dalles.
On pourrait penser à une période trop chaude = séchage trop rapide, à un excès d'eau de gâchage = trop liquide, à un ciment, un peu vieux...

Cordialement.

Bonjour.

Votre État des Lieux est intéressant, mais je le principal est le titre et le dernier paragraphe accompagné de la photo.
Ce que vous pouvez avoir en plâtre, les petites saignées, peut se reboucher en plâtre en ajoutant des morceaux de brique plâtrière si besoin.
Les.espaces importants peuvent se remplir au mortier ou au béton si besoin, avec coffrage et finition plâtre.

Les rebouchages divers doivent laisser environ 8 à 10 mm d'épaisseur pour la finition.

Cordialement.

Bonjour.

J'imagine que si votre nouvelle dalle a la même surface que la précédente, il vous faut faire une liaison des nouveaux parpaings au sol.
Un ferraillage en équerre serait également souhaitable relié au treillis soudé que vous allez mettre pour l'armature de la dalle isolée de quelques cm du sol.
Un second treillis peut être installé, un peu plus haut, de même nature et relié au premier.
Le dosage du béton peut être à 400kg. Pour les 8 m, un joint de coupure serait utile.
Il sera utile également de faire un béton vibré.
Je pense que dans ce domaine, le béton doit être lissé avec un revêtement anti-dérapant à base de résines et un sol en légère pente pour faciliter le nettoyage ?

Par contre, il est possible que ces indications ne soient pas entièrement adaptées, du fait de votre intention de monter un box en bois ?
Cordialement.

Bonjour.

Merci pour les précisions.
La meilleure solution serait un plancher hourdis, moins lourd et plus rapide d'exécution.

Dans cette situation, l'ensemble poutrelles hourdis pourrait faire 12 cm d'épaisseur et la dalle de compression 4 ou 5 cm.
Du fait qu'à la construction, vous ne pouvez étayer, il serait indispensable de poser les poutrelles sur 3 semelles béton dressées, de chaque côté du local et au centre, (ou proche).
Une aération, en diagonale si possible serait souhaitable.

Autres solutions : IPN traités anti-rouille et dalles agglo (triply) pour milieu humide = faible épaisseur totale.
Lambourdage bois et dalles comme d°, mais, si vous craigniez une forte humidité....

Au sujet de la trappe d'accès, vous pourriez vous reporter aux "grandes idées" et solutions auxquelles j'ai participé anonymement il y a quelques années Forum Sols et Carrelages n°3035 :
Réaliser une trappe d'accès à une cave

D'après votre croquis, les bouteilles sont dans le mur... Super.... ne le fragilisez pas trop....
Cordialement.

Bonjour.

Il semble que c'est au créateur de l'entreprise de créer ce bac qui doit être accessible et aux normes.
Vous pouvez contacter le Service d'Hygiène de votre département pour les précisions utiles.

Cordialement.

Bonjour.

Les fers à béton doivent être engagés dans les parpaings dans les deux sens.
Un joint de dilatation n'est pas utile compte tenu du produit.
Je préfère le mortier en périphérie.
Le produit, joint de finition est plus facile à mettre que sur de la mousse.
Ce joint ne serait pas indispensable pour un ensemble en extérieur.

Cordialement.

Bonjour.

A mon point de vue, vous prendriez de gros risques à démonter ces cloisons/murs de refend (avec combles aménagés en plus).
Ce n'est pas pensable que la dalle soit d'un seul tenant.
La nature, la composition de la dalle sont sans doute impossibles à connaître à moins d'avoir une référence sur une maison identique ayant supporté des travaux, ou d'avoir les plans de conception.

Cordialement.

Bonjour.

Le profil n'est pas obligatoire à moins, que ce soit utile en raison d'épaisseurs différentes.
Le mortier doit être un peu plus sec entre les briques, elles ne prennent pas l'humidité.
L'armature se fait en général avec des fers de 6 ou 8 mm avec dépassant dans les parpaings.
Pensez à enlever les cales de joints et à enlever le mortier sur un cm environ en profondeur, pour faire les joints avant séchage du fond.

Bon travail.

Bonjour.

Excusez-moi, mais je ne saisis pas bien votre souhait de ferrailler à ce point votre dalle béton ? Assise de 1m de chaque côté ?
Cette dalle va-t-elle supporter des murs ?
Si vous voulez bien nous préciser "couverte plancher bois" et "actuel plancher bois" ?
Si vous voulez bien joindre un croquis ?
A vous lire.
Cordialement.

Bonjour.

Quelques points importants.
Comme je vous l'ai dit, pour les premiers gâchages, mélanger une petite quantité, par exemple un tiers de sac pour 2 l d'eau. Bien mesurer les mélanges pour avoir un produit régulier.
Faites-vous la main sur les deux angles opposés à la porte.
L'utilisation d'un platoir de chapiste, plus long et pointu pour les angles, est préférable.

Bon travail.

Bonjour.

Vous pouvez utiliser un produit comme pour la semelle filante 35 x 8 ou 35 x 10 et au dessus un carré de chaînage de 15 x 15 pour la partie seuil.
Si vous avez des inquiétudes par rapport à des passages de camions (entre 3,5t et 40 ou plus..?) il est souhaitable de faire faire une étude.

Cordialement.

Bonjour.

Il est regrettable que vous n'ayez pas un sol de niveau d'emblée, malgré tout votre travail.
La préparation est primordiale, mais on a parfois envie de sauter les étapes...

Vous avez acheté un produit de ragréage auto-lissant pour des épaisseurs de 3 à 10 mm, normalement avec une couche de primaire à passer au préalable.
Il peut avoir pour vous l'inconvénient d'une prise assez rapide.

Voici ce que je vous propose. Procurez-vous une règle de 3 m ou plus, si possible et un niveau.
Recherchez le point haut et caler votre règle avec des carrés, de contre-plaqué mince, par exemple de l'épaisseur utile.
Posez ces cales de 4x4 environ tous les mètres dans le 2 sens de la pièce.
Plus mince que du cp, vous pouvez couper dans des cageots de fruits ou légumes.
Vissez ces cales qui vous serviront de repère.
Commencez votre ragréage avec une quantité réduite, cela vous donnera une idée des quantités à mélanger chaque fois pour ne pas être pris de vitesse par le séchage.
Après séchage complet, vous aurez toujours la possibilité de faire une deuxième couche, localement si besoin.
Avec ce procédé un peu spécial je l'avoue, je suis certain en plus de votre bonne humeur, que vous aurez un très bon résultat.
Bon travail.

Bonjour.

Vous pouvez trouver facilement de l'armature préfabriquée pour semelle de fondation et ajouter des fers de chaînage pour renfort.
Ne pas utiliser de l'armature pour linteau.
Si les longueurs sont trop courtes faites des embats de 30 à 40 cm.
Il est indispensable de prolonger la partie passage bien que la partie refoulement ne peut avoir la même surcharge.

Cordialement.

Bonjour Remy 59000

Heureux de vous savoir rassuré par un pro, sur place, car même avec de bonnes photos....
Les normes changent pour s'adapter à des lieux ou situations différentes.

Cordialement.

Bonjour.

Au sujet des 10 cm X 25 "apparents" ? il faudrait être sur place...
Un mur d'une façon général est porteur ou il ne l'est pas, le fait "qu'il pourrait de venir porteur" sous-entend qu'il pourrait y avoir un tassement...

Comme cela vous a été indiqué faites passer un expert.
Cordialement.

Bonjour,

Je pense que l'entreprise qui vous a proposé elle-même ces travaux est sérieuse.
Avez-vous demandé si elle a fait la même chose dans des appartements identiques ? S'il y avait problème, il y aura déjà de légères fissures en plafond.

Un mur / cloison en briques creuses de 10 cm n'est pas considéré porteur, ni pour "aider la poutre".
En cas de doute, vous pouvez demander l'avis d'un expert.

Cordialement.

Bonjour.

Désolé, mais la photo fournie ne donne pas une vue très précise sur ce que je me permettais de vous demander.
C'est un fait que les trous sont proches des rives il pourrait suffire simplement de les percer plus centrés...
Renseignez-vous près de votre fournisseur.
Je n'ai pas trouvé le modèle de la plaque que vous présentez.

Cordialement.

Bonjour.

Généralement les barrières d'une certaine largeur se fixent sur des piliers bétons ou boisseaux adaptés remplis de béton armé.

Je pense que par "poteaux" vous entendez les montants fixes sur lesquels sont ferrés les ouvrants.
J'avoue que je ne saisis pas bien les parpaings et les plaques de 25 cm.
Les trous à 1 cm, impensable, mais il y a certainement une autre solution.

Pourriez-vous nous envoyer une photo d'une partie poteau / barrière et du mur ? Cela serait très utile.

Cordialement.

Bonjour

Je ne suis pas certain qu'une injection bloquerait ce point d'humidité.
Difficile sur la photo de se rendre compte si les parpaings sont sur la dalle ou le contraire.

Auriez-vous la possibilité de creuser à l'arrière du mur pour installer une sorte de drain avec cailloux et un revêtement bitumeux sur une partie du mur ?

Votre projet semble intéressant non seulement il vous faudra une ventilation adaptée mais également en accord, un chauffage pour réduire le taux d'humidité (je pense qu'au niveau accord, vous n'aurez pas de problème et que pour le sol vous ne mettrez pas un sol facile à cirer...).

Cordialement.

Bonjour.

Merci pour les détails fournis.
Il s'agirait de connaître l'origine de cet emplacement humide, 1cm ???
Vous devez néanmoins avoir un taux d'humidité assez fort et pour un local musique ?
A mon point de vue, je pense que ce serait possible mais avec un bon doublage et vide d'air pour les murs, isolation également au sol et, le plafond, si utile.

Bonjour.

Au vu de la photo, il me semble que votre appellation "plâtre" est un placo brut, la partie droite.
En milieu humide, comme c'est le cas, le placo doit être adapté, en général de ton vert.
De plus les surfaces doivent être faciles d'entretien, selon les termes (peinture ou faïence).
L'étanchéité doit également être assurée (exemple : joint avec bac à douche ou autre).

C'est à votre propriétaire d'assurer cet entretien. Faites-lui un courrier (LRAR).
Cordialement.

Bonjour.

La meilleure solution serait de faire examiner par un maçon sur place.
Il est possible que votre dalle béton est une très bonne ossature, mais ? 15 à 17 cm me semble assez faible, pour 4 m.
Il n'est sans doute plus possible de retrouver les plans de détails.
Le fait d'étayer est une bonne solution, encore faut-il que le sol soit de bonne composition pour équilibrer la charge.
Vraiment, à voir sur place.

Cordialement.

Bonjour.

Si la partie haute de la photo est du placo, il est sur tasseaux bois, ossature métal ou collé au mortier adhésif.
Vous pouvez donc faire la reprise de la même façon.
Tous les joints doivent recevoir une bande.
Il est souhaitable pour les raccords et les extrémités de plaque non amincies, de faire une légère pente au cutter.

Cordialement.

Bonjour.

C'est un travail assez particulier et complexe pour un amateur.
Le produit peut être du plâtre seul ou mélangé à de la chaux.
Les réparations peuvent être faites au traîneau ou par moulage et collage.

Je vous conseille vivement le site "Plâtre.com" où vous trouverez tous les conseils utiles.

Cordialement.

Bonjour.

Une photo serait souhaitable.
Si vous ne souhaitez pas mettre des broches en fer, même galvanisé, vous avez aussi des ronds de laiton et d'alu.

A vous lire.

Bonjour.

Oui, j'ai bien pris connaissance de votre message du 2 mars...
Beaucoup de carrelages sont utilisables en extérieur.
Dans le doute, présentez un échantillon à un carreleur ou à un fournisseur.
A moins qu'il y ait une marque au dos.

Cordialement.

Bonjour.

C'est un fait que cela peut être sympa.
Certaines personnes utilisent le silicate de soude à 20% maxi.
Autre solution possible le lait de chaux (pas dans la baignoire...) à 30%, aspect différent (voile).
Utiliser une protection complète.
Si vous n'avez pas de V.M.C., il peut être utile d'avoir un extracteur pour réduire le taux d'humidité.

Cordialement.

Bonjour.

Oui le toit d'abord, ainsi, le plancher remplacé en dernier ne sera pas abîmé (ni au niveau d'éventuels chocs, ni si il reçoit un peu de pluie) mais, il fera beau....

Cordialement.

Bonjour

Du fait que vous recouvrez la murette et les "barres" transversales un béton devient obligatoire.
Je pense qu'une épaisseur armée de 10 à 12 cm peut être suffisante sur un hérisson de cailloux bien tassés.

Bon travail.

Bonjour.

Il s'agirait de savoir dans un premier temps si cette déformation est stable ou liée à un problème de sous-sol.
Avez-vous vraiment une dalle béton ?
Un ragréage n'est pas un produit pour dresser sur 6 cm.
Si le reste de la pièce est de niveau une chape partielle serait peut-être envisageable ?

Cordialement.

Bonjour.

A mon point de vue, si vous posez entre votre mur et le muret parpaings, un béton ne me semble pas nécessaire pour des dalles non scellées.
La ? ce sont les deux barres transversales ?

Cordialement.

Bonjour.

Au lieu d'une marquise, vous pourriez faire un auvent sur poteaux ou côtés vitrés dans cadres alu ou inox.
Cela peut être intéressant pour "couper" des vents dominants (suivant l'orientation).

Cordialement.

Bonjour.

Il est souhaitable de commencer par le toit pour mettre "hors d'eau".
Vous pouvez ensuite poursuivre par les ouvertures ce qui vous permettra de terminer par le plancher haut, bien à l'abri.
Ceci bien sûr sauf situation particulière : météo, accès, dépose, délai sur produit, etc.

Cordialement.

Bonjour.

Sans connaître la situation exacte...
Si votre sous-sol est entièrement dégagé, apparent de l'extérieur, c'est au niveau de l'enduit qu'il faut agir.
Si c'est un sous-sol enterré partiellement ou totalement, il est indispensable en plus de dégager la terre et de faire une tranchée avec drain et une pente suffisante pour une évacuation vers le réseau EP ou plus éloigné.
Votre "tuyau d'arrivée" a besoin d'être dirigé plus loin également, dans la mesure du possible.

Cordialement.

Bonjour.

Dans votre situation, il est préférable de commencer par le rez-de-chaussée.
Étayage du plancher, sans excès,percement du mur au dessus du futur linteau, étayage du mur (bastaings traversants), puis coulage du linteau, de l'appui et des jambages**
Pour l'étage, étayage du toit avec madrier au sol pour égaliser la charge, sans excès, puis dégagement de la tête du mur (sans doute sous les chevrons) et idem que pour le bas.
**Dans la mesure du possible, étayer sur les deux niveaux avant de couler les linteaux et autres (appuis et jambages).
Dans la mesure du possible également, prévoyez des cotes standard pour les menuiseries.

Bon travail.

Bonjour.

A la description de ce que vous avez faite, il semble que vous soyez en monomur brique faisant l'épaisseur totale plus d'après ce que je comprends, un doublage placo.
Vous avez certainement remarqué sur des fissures de 4 ans qu'il ni a pas eu de sensible modification.
Ces fissures viennent de la base. Les inserts en fer que vous avez fait, s’ils sont recouverts de au moins 2 cm ne devraient pas rouiller, ni donc gonfler. Vous pouvez être rassuré.
Dans les constructions actuelles (RT 2012 BBC) les armatures sont renforcées, en fonction également de la situation géographique (antisismique).
Comme indiqué par GL, vous avez mis des témoins et c'est très bien.

Cordialement.