Bonsoir Musicolive.

Votre première solution, sur la réponse précédente, serait la meilleure solution au point de vue charge. Je ne connais pas l'épaisseur totale que vous souhaitez, vous pourriez peut-être avoir une épaisseur d'isolation supérieure.

Une dalle de 10 cm serait porteuse à condition de ne pas oublier le treillis soudé placé au bon niveau.
Les étais seraient à conserver le temps du séchage complet.
Par déduction, vous devriez pouvoir évaluer l'épaisseur du mâchefer et donc des IPN.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour ledoum.

Ces trous qui paraissent bien en ligne auraient pu être faits pour un traitement contre l'humidité.
Autre raison, mais je doute un peu, autrefois, pour la fixation des plinthes et en l'absence de chevilles, on enfonçait des coins de bois dans des joints de pierre pour clouer celles-ci.

Je pense qu'il n'y a aucun problème à reboucher ces trous avec un mortier de chaux ,par exemple.
Ne pas utiliser de plâtre si la base du mur est humide.

Cordialement. Gad

Bonjour Musicolive.

Si votre dalle est vraiment irrégulière, vous pourriez faire un ragréage allégé, fibré auto-lissant.
Suivant l'état, l'application d'un primaire serait souhaitable.
Certains ragréages permettent d'atteindre 30 mm d'épaisseur.
La chaux ne fait pas toujours bon ménage avec l'acier.

Si votre isolant est bien jointif, le film polyane n'est pas nécessaire, par contre une bande résiliente adaptée, au pourtour, est obligatoire.

Concernant la chape de finition, ce peut être une chape légère avec granulats allégés.
L'ensemble avec le souci de limier le poids total, sans savoir comment était composé le plancher au préalable.
Étayer serait souhaitable, tout dépend de la portée, des sections, des entraxes des IPN et du poids de la dalle existante.

Cordialement. Gad

Bonjour Pierre.

Le montage d'un mur avec des briques collées doit commencer sur une base rectiligne et parfaitement de niveau, ensuite, c'est un peu comme un montage en Légo.
Ce procédé est plus rapide et nécessite moins de produits et de préparation, pas besoin non plus d'humidifier les briques au préalable.
Il y a en plus, comme on l'a dit, le pouvoir isolant.

Quel que soit votre choix, bon travail.
Cordialement. Gad

Bonjour Pierre.

Il est bien sûr possible de faire un montage au mortier ,mais les parois de ces biques sont généralement plus lisses que les briques classiques pour murs. L'adhérence peut être moins bonne.

Même pour une construction que vous jugez secondaire, vous perdrez beaucoup de l'isolation thermique et phonique de ces briques monomur montées à la colle, procédé également plus rapide que le montage classique.

Cordialement. Gad

Bonjour Kif82.

Je pense que la meilleure solution serait des aérations en toiture, bien disposées.
Ce pourrait être par tuiles chatières ,à condition d'avoir un modèle correspondant ou par chapeaux de toiture, un élément par 15 / 20 m² .

Si vous préférez faire des percements sur les pignons opposés, ne les centrez pas trop près de la panne faîtière.
Grilles avec moustiquaires, surface de 1 / 5000ème.
Le mur intérieur ne devra pas faire écran (en faîtage) à la circulation d'air.

Cordialement. Gad

Bonjour Lumob 38.

Si il s'agit de décrépir, on utilise généralement un marteau piqueur ou un burineur sur compresseur et parfois sableuse.
Tout dépend des surfaces et de la nature du crépi, on se sert de burins plats et pointus (pointerolles) pour bien dégager les joints.

A moins d'avoir des murs mis à nu à proximité, vous ne pouvez pas savoir si ce mur une fois décrépi, aura un bel aspect, dans sa conception initiale.
Renseignez-vous en mairie pour savoir si une Autorisation de Travaux est nécessaire.

Cordialement. Gad

Bonjour Jack 15.

Suite à vos indications, ci-dessous croquis de ce qui pourrait être le principe de construction de votre mezzanine.

Plancher : Solives de 6,5x15 cm, à gauche scellées dans le mur et à droite assemblées sur lisse filante avec poteau de 12 x 12 cm en support.
Panneaux OSB / Triply de 18 mm avec rainures et languettes collés entre eux et vissés (avec jeu le long des murs).
Balustrade de protection hauteur 100 cm, barreaux / balustres espacés de 11 cm maximum, selon les normes.
Revêtement de sol et plinthes.
Pour un meilleur aspect en sous- ace, il est possible d'interposer des plaques de plâtre, entre les solives et les panneaux.

Escalier ou échelle de meunier (qui se descend à reculons) suivant possibilité.
Main courante sur poteaux.

Hauteurs : Il est évident que 4 m en hauteur totale disponible est vraiment faible, à moins que le plafond soit en pente et qu'une partie de la mezzanine puisse avoir une hauteur supérieure (?)
Il faut aussi tenir compte de la hauteur de la porte avec son rail.
C'est vraisemblablement ce qui doit guider pour la hauteur de passage sous solives.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

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Bonjour Jack15.

Pour nous permettre de faire une approche, pourriez-vous faire un croquis de la moitié concernée de l'appartement, murs et cloisons sans les traits de cotes, pour plus de lisibilité.

Vers quel emplacement envisagez-vous l'accès (échelle de meunier), à l'intérieur ou à l'extérieur de cet espace de 3 x 2 ?
Avez-vous une hauteur suffisante pour une circulation normale dans ces deux niveaux ?
A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Malinor.

Les banches sont des coffrages qui vont par paire. Les entretoises permettent de monter des ensembles stables, d'épaisseur régulière et aussi d'avoir un béton vibré, ce qui en augmente la solidité. On peut trouver différents modèles de banches perdues.

Utiliser une banche d'un seul côté nécessiterait un important dispositif de fixation pour un maintien en ligne et verticalement (étais renforts, charges).
Sur l'autre face, pour éviter les éboulements, il faudrait poser et maintenir de plaques (Eternit ou autres).
Il y aurait aussi sans doute une quantité plus importante de béton que la normale et une possibilité de vibrer correctement très aléatoire.
Cordialement. Gad

Bonsoir Bernard.

Vous trouverez ci-dessous un croquis fait selon vos cotes qui peut apporter une possibilité.
Il suffirait de réduire l'épaisseur de l'isolant au niveau du mur en laissant un vide de 15 mm environ dessous .
Pour cela deux solutions, délarder en épaisseur à la demande ou mettre deux couches d'isolant d'épaisseurs différentes.
Mettre deux couches d'isolant croisées d'épaisseurs différentes.
Un treillis soudé de 4/5 mm maxi, mailles de 75 /100, à voir avec votre carreleur, serait nécessaire.

Cordialement. Gad

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Bonjour Bernard.

Pour lire votre croquis, je n'avais zoomé que la partie gauche.
En zoomant à droite ,je comprends mieux la raison de votre phrase << configuration des murs et de leur assise...>>
Une question : Le mur de l'habitation sera t'il doublé et isolé ? Sinon, il va falloir rechercher autre chose.
Le TMS ayant une tendance à être compressé, il faudrait peut-être s'orienter vers des panneaux plus rigides.

A vous lire.
Cordialement. Gad

Bonjour Nokoa.

Même avec de nombreuses photos ,il serait difficile d'évaluer complètement la situation.
La meilleure solution serait de demander l'avis d'un maçon de vos relations ou de votre commune, pas un maçon conseillé par le vendeur...
Ce professionnel pourrait examiner non seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur spécialement en sous- sol.
Il est possible que le sol soit argileux.
L'âge de la maison ne rentre pas spécialement en ligne de compte.
Autre solution, demander l'avis d'un expert en bâtiment.

<< les fissures étaient présentes lors de leur achat et n’ont pas bougé.>> ?
<< Cela n’a pas l’air de les inquiéter plus que ça.>> .Pour vendre, ils ne vont pas vous dire le contraire.

L'achat d'une maison est un acte important qui demande réflexion, mais il ne faut pas que cela vous inquiète outre-mesure.
Vous avez peut-être eu un coup de cœur pour cette maison, mais il faut tout de même savoir à quoi vous vous engagez.
A distance, je suis désolé, impossible de vous répondre concrètement.

Cordialement. Gad

Bonjour Eliber.

La périphérie de votre plancher doit être isolée des murs par des bandes résilientes (Périmousse de 8mm de chez Knauf par exemple).
La largeur à choisir doit correspondre à l'épaisseur complète des éléments composant votre plancher.

La composition est correcte, je pense que l'isolant de polystyrène est prévu pour compenser une trop forte profondeur disponible.

Concernant la chape, une chape fluide englobe mieux les éléments chauffants.
Elle doit recouvrir ces éléments de 3,5 cm minimum, c'est ce qui détermine l'épaisseur totale.
Les joints des panneaux isolants doivent être recouverts avec un adhésif adapté.

Cordialement. Gad

Bonjour Pliskaine.

Pour une telle portée, il faudrait tabler sur une section de 45 x 20 cm.
La portée devrait être de 40 cm de part et d'autre. Il faut apporter un grand soin aux supports des appuis, par des poteaux béton armé de préférence.

Concernant l'armature, vous avez grandement intérêt à utiliser un produit du commerce.
Votre fournisseur pourra vous conforter concernant la section prévue.

Dans certaines situations, dans le cas d'une modification sur un bâtiment existant, il peut être préférable de prévoir deux portes de garage. Les linteaux moins hauts.
Augmentant la hauteur de passage.

Cordialement. Gad

Bonjour Delab.

En réponse à vos questions :
"assurer un regard aux bonnes dimensions".
J'ignore toujours les dimensions de votre fosse, mais a priori vous auriez deux solutions.

- Comme vous l'indiquez, vous recouvrez la dalle actuelle d'une chape béton de 5 cm minimum avec treillis soudé, après avoir agrandi la trappe si utile.
La nouvelle trappe pourrai être à bords droits, si elle posait partiellement sur le bord de l'ancienne.
- Si la dalle était vraiment à remplacer, vous pourriez couler une dalle béton armé suffisamment épaisse, sur l'actuelle, après avoir interposé un polyane et après séchage, vous enlevez l'ancienne.

"poser un rehausseur de 10 ou 15 cm". Je pense que pour ces dimensions, vous ne pouvez pas utiliser de parpaings à plat, à moins qu'ils ne soient jamais en contact avec les "matières" car pas suffisamment étanches, à mon avis.
L'autre solution serait le béton coffré, mais j'ignore là aussi l'épaisseur des parois.
C'est à ce niveau que vous pourriez ajouter un tuyau d'aération face aux vents dominants, bien qu'en vertical ce soit plus efficace.

Le fait que vous parliez de rehausse tend à me faire penser que votre fosse est cylindrique, ce qui annulerait les indications ci-dessus (?)

Cordialement. Gad

Bonjour Euterpe.

Il est bien difficile de savoir à distance le meilleur chemin pour ces gaines.

Quelles raisons ont fait choisir ces nouveaux trajets ?
Le plus court, le plus rapide à installer, le moins de reprise de peinture ,certaines de vos gaines passaient peut-être chez des voisins ?
Un diamètre de 80 mm (et non de 8) est acceptable.
L'excès de gaines posées horizontalement, n'est pas très bon.
Demander, pour ce qui est visible des caissons isolés.
Posez la question pour l'entretien. Ce ne sera pas de votre ressort, sauf pour les bouches.
Il semble donc que ce sera une VMC collective.
Si elle est proche de votre logement veillez, demandez qu'elle soit bien isolée.

Voici quelques pistes qui peuvent vous être utiles.
Posez toutes les questions utiles à votre syndic, par courrier ou par mail, même si vous échangez oralement.

A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad

Bonjour Delab

L'inconnu dans votre question c'est les dimensions de cette surface qui s'abîme.

Si c 'est une dalle, séparée ou non sur la fosse, la solution serait d'en faire une nouvelle en béton armé avec un treillis soudé.
Concernant les trous, faire un coffrage avec les rives en pente et pour fermer faire un ou des coffrages séparés, la contre partie des premiers.
Il est évident que ces "trappes" doivent avoir les rives en pente.

Si c'est uniquement un effritement de surface, il pourrait suffire de bien dégager ce qui n'adhère pas, de dépoussiérer, d'appliquer un primaire d'accrochage et ensuite un ragréage pour extérieur.

Cordialement. Gad

Bonjour Nitros54.

Pour être confortable, les marches d'un escalier doivent être de 18 cm environ de hauteur, 2 hauteurs et 1 giron doivent faire de 60 à 65 cm.
Un pas de 65 est plus confortable que de 60.
Dans ce que je vous ai indiqué, 12 marches de 19 cm et 11 girons de 22 cm (19 + 19 +22 =60 cm).
La première marche haute étant scellée dans la dalle avec le ferraillage.

Concernant la construction des murs en même temps que celle de l'escalier, je pense que cela peut être difficile, à moins d'avoir de sérieuses connaissances en maçonnerie.

Pour la trappe, je ne m'avancerai pas trop, mais vu la taille, il ne fait aucune flexion et 30 mm me paraît très faible.
On ne peut pas y inclure un treillis soudé, même en 40 mm. Je pensais également à 2 vérins et non 1 seul.

Je suis tout de même surpris que vous ne soyez pas propriétaire de la maison faire des projets, c'est bien, mais avoir la possibilité de relever toutes les cotes utiles, sur place c'est mieux et moins risqué.

Cordialement. Gad

Bonsoir Nitro 54

Votre idée de murs (pas de cloisons) pour encloisonné l'escalier est très bonne.
Cela peut résoudre des problèmes de supports.

Concernant l'escalier, les traditionnelles planches de 20 cm pour coffrer sont un peu dépassées...
On peut penser que vous aurez une hauteur à monter de 230 cm minimum.
Avec 12 hauteurs de marches, celles-ci feraient 19 cm env.
L'encombrement de l'escalier pourrait être de 22 cm x11 =242 cm.
Votre escalier serait plus dans les normes, mais il faut tout de même que l'échappée soit correcte.
Si ce principe vous intéresse, vous pouvez faire un plan au 1 /10ème. Pour vérifier.

Quand l'espace est court, on peut faire 1/4 tournant, mais cela ne correspond pas à votre idée de trappe.
A ce sujet , vous pourrez, si vous le voulez bien nous faire part de cette réalisation.
Ce sujet a été évoqué sur le Forum et il y avait eu de très intéressants échanges.
La difficulté étant que la surface devait être carrelée comme le reste de la pièce de l'habitation.

Prenez conseil, sur place près d'un professionnel, cela peut être utile pour des points particuliers qui peuvent vous échapper.
La réalisation de murs simplifie les choses.

Cordialement. Gad

Bonjour Nitros54.

On ne découpe pas un plancher hourdis comme une tarte ou même comme un plancher en bois.
Votre projet demande l'étude sur place des possibilités.
Quelques croquis ne suffisent pas.

Les dimensions d'une trémie sont fonction de l'escalier.
J'espère que vous prévoyez un emmanchement aux normes.
L'emplacement de la rive de la trémie opposée au départ de la descente est fonction de l'échappée.
La norme de 195 cm est la hauteur entre le dessous du plancher béton et les marches.
L'ajout d'un poteau béton nécessite de savoir si le sol peut supporter cette surcharge de poids.

Vous comprendrez que, pour techniquement avoir un projet concret, la solution c'est de demander l'avis de maçons qui pourront également vous présenter des devis.

Cordialement. Gad

Bonjour Roller.

Je ne connais pas la profondeur de la tranchée, mais prévoyez environ 10 cm de béton en surface.
Si c'est plus profond, sable ou tout-venant au préalable.

Vous parlez de ragréage oui, si vous le jugez utile, mais, si j'ai bien compris vous aurez des carreaux en pente ?
Ne pas compter sur la colle pour rattraper la différence de niveau.

Pour le collage des carreaux, vous pouvez faire une barbotine de ciment ou utiliser un mortier colle prêt à l'emploi ou non.
Cordialement. Gad

Bonsoir Strumer.

Le poids au m² est difficile à évaluer. Il est bien sûr variable selon la nature du ragréage et de l'épaisseur (variable aussi) à niveler.
Il serait possible de faire une évaluation avec une longue règle et un niveau classique ou laser, mais ce ne serait qu'une approche et pas spécialement utile, à mon avis.
Il faut en général de 1,5 à 1,9 kg /m²/mm d'épaisseur de produit.
Je pense que votre plancher peut supporter ce poids.
Cordialement. Gad

Bonjour Strumer.

il serait utile de savoir si la déformation du plancher n'est pas liée à une détérioration des lambourdes dans les murs (pourriture ou insectes). Ceci se remarque plus spécialement lorsqu'il y a un vide entre les plinthes et le plancher bois.

Quel genre de parquet souhaitez-vous ? Pas question de parquet cloué, il reste, parquet collé ou parquet flottant.
Avec une sous couche isolante fibres ,ce dernier aurait ma préférence.
Ce peut être également un stratifié façon bois.

Point de vue sur les propositions :
1 - Dalles d'isolant phonique empilées, lesquelles ? Il y aura peut- être des vides difficiles à gérer nécessitant d'un ragréage par endroits.
La surface à la charge risque d'être irrégulière avec un support plus souple au niveau de la forte épaisseur.
Nécessité d'un parquet épais flottant.

2 - Ragréage. Ce peut être un ragréage allégé fibré. Il faut au préalable un ponçage/ décapage du support pour un grand nombre de produits, puis un primaire et bande de désolidarisation en périphérie. Ce ragréage peut vous permettre de poser n'importe quelle sorte de parquet (sauf cloué). Perso, je le préfère.

Une autre solution en chape sèche, dressage avec billes isolantes et plaques de Fermacell sol.
Cela amène à une surépaisseur du niveau du sol.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Wadoux.

Si vous jugez qu'actuellement c'est satisfaisant, continuez ainsi, ou ... refaites tout dans les normes.
A votre guise.
La plaque de fibro joue sans doute un certain rôle, mais on ne connaît toujours pas la profondeur de la tranchée...
Si vous faites un trottoir, faites le sur un hérisson de cailloux et non sur des graviers.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Wadoux.

J'espère que au préalable vous avez posé un drain et fait une bonne protection du mur enterré.
Suivant la profondeur, vous pourriez mettre des cailloux de 30 / 40 et ensuite des gravillons de 5 / 15.

Cordialement. Gad

Bonjour Spax 74.

Une différence qu'il faut signaler entre le deux croquis, c'est qu'au point de vue isolation, la présentation en figure 2 est très supérieure, l'isolant se trouvant au plus près de la surface chauffée.
Il faut donc dans ce cas prévoir une chape classique ou sèche.
Votre première idée de ferraillage me semble correcte 8 x 8 ,4 aciers de 10 mm avec renforts dans les angles et ensuite st 25 et dalle avec polyane sur hérisson bien damé / roulé.

Cordialement. Gad

Bonjour David

Il est possible qu'une toiture débordante et l'orientation limitent les risques.
C'est ce que vous verrez à l'usage.
Vous pourriez profiter de ces baies pour faire installer des coulissants alu à deux vantaux qui transformeraient cette terrasse en pièce pratiquement habitable.

Cordialement à tous. Gad

Bonjour Amateur 02

Si votre enduit est sain, non friable, vous pourriez en effet vous orienter vers des entreprises de peinture.
La peinture à la chaux existe en quelques tons qui pourraient correspondre.
Les taches pourraient peut-être être traitées au préalable.
Vous pourriez faire faire plusieurs devis et demander aux peintres de visiter des chantiers qu'ils ont réalisés.

Cordialement. Gad

Bonjour Jt06diy.

Les questions que l'on se pose de prime abord en prenant connaissance de votre demande sont : éclairage naturel, possibilités d'aération basse et haute, d'évacuations et surtout risques d'humidité ?
Je pense que vous avez réfléchi sur ces différents points.

Concrètement, comme vous l'indiquez, Ragréage si utile, Polyane remontant sur les murs (sera coupé au niveau du sol fini).
Isolation 2 couches de 40 mm maximum.
Chape classique en béton fibré si vous le désirez, avec bande de désolidarisation au pourtour.
Après séchage complet, parquet flottant ou stratifié sur sous-couche isolante indépendante.

Au sujet des réseaux, ils ne doivent pas se chevaucher ni être d'un diamètre trop important.
Vous pourriez être amené à réduire l'épaisseur de l'isolant pour augmenter l'épaisseur de la chape.
Bonne réflexion.

Cordialement. Gad

Bonsoir Radis 76

Vous pouvez bien sûr Construire un contrefort qui s'arrête à 50 cm environ de toit, c'est à dire de 200 cm de hauteur, comme vous l'indiquez.
Je vous joins un exemple de contrefort en briques.
Vous pourriez même faire une "âme" en béton armé de 20 cm d'épaisseur (de la longueur d'une brique) avec une ossature bien ancrée dans le béton du sol et habillée de briques.
La différence, c'est comme je vous l'ai indiqué une différence de poids.

Concernant la réglementation, vous avez raison d'y penser, je ne puis vous répondre. Le mieux est de prendre RDV avec le service compétent en Mairie ou près de la Communauté de Communes suivant la situation de votre Commune.

La construction ne pose pas de problème particulier, c'est un pilier d'une forme particulière à monter à la chaux sur une base béton armé de profondeur hors gel.

Cordialement. Gad

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Re-bonjour Radis 76

Voici les photos. Gad
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Bonjour Radis 76.

Il est sans doute possible qu'il n'y ait aucune fondation.
Si deux maçons n'ont pas jugé que c'était à démolir, c'est un bon point, mais ils n'ont peut-être pas le temps, ou pas envie de faire ce travail.

Des photos auraient été utiles.
Vous pouvez en effet monter des contreforts au droit de ces fissures.
Dans cette situation, le mur travaille en vertical et en oblique, vers l'extérieur donc.
Un contrefort apporte une charge verticale de maintien.
Il y a principalement deux formes, profil triangulaire et trapézoïdal (Photos jointes ).
Ce dernier a une masse supérieure pour une hauteur et une largeur de base identique . Un contrefort en pierres peut poser en moyenne 500 Kg de plus au m3 qu'un contrefort en briques.
Les fondations en béton armé doivent atteindre le hors gel.
Oui, un ancrage peut être fait, scellé dans le contrefort, traversant le mur et fers plats de forte section en X en intérieur.

Dans certaines situations, un chaînage est nécessaire traversant la largeur complète du bâtiment avec fers en X en extérieur.

Drain : Si ce bâtiment n'a pas de gouttière, si le sol est en pente dans le mauvais sens ou même s'il est très plat, la pose de drains serait souhaitable avant la construction de renforts.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Flevel 68

Je dois vous dire que je ne saisis pas bien s'il y a un plafond en sous-face des lambourdes ou non.
Je vais essayer de répondre à vos questions.

"tasseaux intérieur, lattes de bois pour poser de la laine de verre, en plus d'une couche en croisé au dessous (utile ??)"
Tasseaux entre lambourdes, lambris, laine de verre ? Épaisseur ?
Laisser quelques cm de vide sous les dalles. Si pare-vapeur, (pas obligatoire) le placer au dessous.
"Epaisseur du Phaltex" Ces bandes à poser sur les lambourdes font 10 mm.

Revêtement : Je vous ai indiqué que si vous choisissez un produit très mince, la surface des dalles doit être parfaite.
Si vous choisissez un parquet flottant ou un revêtement stratifié "façon" bois ou autre, une sous- couche indépendante en fibre de bois serait souhaitable.

Les dalles d'OSB, peu importe la marque, à rainures et languettes seront collées et jointives.
Le jeu en périphérie est le jeu autour de la pièce (exemple pour une pièce de 3 m ,6 à 9 mm.

Les indications de pose indiquées sont celles préconisées par le D T U.

Cordialement. Gad

Bonjour Clem 69.

Ce type de construction nécessite une bonne étude du sol, des fondations adaptées spécialement dans les régions à risques sismiques.
On peut construire sur des terrains irréguliers, mais, ce n'est donc pas de plain-pied.

Un des avantages en dehors d'un coût de construction inférieur est que la sous-face de la dalle inférieure est bien ventilée ce qui est un atout pour les régions à climat chaud.
Vous pouvez trouver sur Internet différents sites sur ce sujet, en recherchant "construction sur pilotis béton".

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Fievel 68.

Votre conception est correcte.
Les plaques à utiliser doivent être à rainures et languette, soigneusement collées entre elles avec un jeu en périphérie de 2 à 3 %.

La pose se fait perpendiculaire aux solives, vous serez sans doute obligé de faire un apport de bois en périphérie et au niveau des joints longitudinaux. Du chevron posé à plat de 75 mm et de 50 mm d'épaisseur peut convenir fixé avec des pointes lardées en biais.
Les plaques sont vissées tous les 15 / 20 cm en périphérie et 30cm en partie courante.
L'utilisation d'une visseuse avec butée réglable de profondeur est utile pour un travail régulier.
A défaut, il existe des accessoires à monter sur visseuse de base.

Si en revêtement, vous avez un produit mince, la surface des plaques devra être lisse, sans aspérités.
Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour.

Vous envisagez que des IPN aient pu être posés dans l'épaisseur du mur, j'ai un doute que votre maçon a creusé dans l'épaisseur du mur pour les loger.
Les trous pour loger les traverses pour étayer paraissent bien bas.
Votre maçon a peut-être hésité à les faire plus haut en raison du niveau du lambourdage du plancher (obligation de perce plus haut, au dessus du plancher, donc plus de dégâts).

Vous pouvez en effet demander l'arbitrage d'un architecte ou d'un expert en bâtiment.
Parfois des photos peuvent suffire.

Cordialement. Gad

Bonjour.

Un pré-linteau est conçu pour servir de fond de coffrage à un linteau en béton armé, à un support de U à bancher, à un IPN ou à une poutre en bois (pour la dissimuler parfois).
Malgré sa fabrication en précontraint, il n'est pas fait pour supporter de fortes charges.
Un linteau est donc obligatoire sauf pour de très petites baies.

Ce qui me frappe un peu sur les photos, c'est que ce n'est plus étayé bien que le remplissage des vides ne soit pas terminé et en portée, cela paraît très faible il faut au minium 20 cm de part et d'autre sur un support sain.

Votre question ressemble beaucoup à la précédente (n° 6730). Je vous invite à vous y reporter pour les réponses détaillées qui y ont été apportées.
Prenez des réserves pour votre sécurité.

A vous lire si besoin. Cordialement. Gad

Bonjour Emi

Je ne pense pas vous avoir parlé de poutre, que ce soit en acier, en bois ou en béton armé, il s'agit de linteau. (Je veux bien, poutre en bois mise en linteau ...)

Je vous invite vraiment à lui envoyer un courrier par LRAR pour votre sécurité, en conservant un double.
Vous pouvez lui indiquer cet envoi oralement au préalable, bien sûr en lui indiquant que c'est pour que ce soit "en règle" par exemple.

Il n'y a que deux possibilités, ça tient, très bien tout va bien ou bien ça fissure donc on dépose et on installe un linteau.
Dans ce dernier cas, le maçon doit vous assurer une fermeture provisoire sérieuse en dehors du temps de travail avec des plaques de contreplaqué ou autre. C'est normalement inclus dans le devis.
Une bâche n'est pas suffisante.

Cordialement. Gad

Bonjour Emi.

La découpe du mur est normale, le coffre ayant son ouverture verticalement en intérieur. Merci pour la photo.
Il faudra que l'étanchéité soit soignée que ce soit à l'eau et à l'air. Actuellement le fonctionnement des deux vantaux de votre porte doit être parfait, n'acceptez pas une réflexion du genre "ça se fera".

L'envoi d'un mail c'est bien, mais cela n'a pas la même valeur sur un plan juridique, seul l'envoi par l'expéditeur est reconnu.

Seul le mur de briques est porteur et à supporter par le linteau.
Oui, en cas de problème, il faudrait tout déposer. L'avantage d'un IPN, c'est qu'il n'y a pas besoin de conserver des étais tout pendant le séchage, dans le cas de linteau béton armé.

Vous pouvez me trouver rigide, mais c'est vraiment dans votre intérêt au cas où des problèmes subviendraient.
Cordialement. Gad

Bonsoir Emi.

Tout d'abord, j'espère que cet artisan est déclaré et assuré pour les travaux exécutés. Il a dû normalement vous fournir sa déclaration d'assurance, à jour pour cette période, en même temps que le devis. Si ce n'est pas le cas, vous auriez intérêt à lui réclamer au plus tôt. Si vous avez un doute, vous pouvez vous renseigner auprès de son assureur.

Concernant la pose, un linteau est obligatoire : "il voyait qu'il y avait une arase".
S'il s'agit du chaînage horizontal en périmètre, ce n'est pas recevable, ce chaînage renforce et supporte la partie Supérieure (charpente, tête de pignon).
La pose d'un linteau (IPN ou béton armé) était nécessaire. Le coffre du VR n'est pas porteur.

Que faire ? C'est posé et ça tient... Tant mieux, mais il faut faire des réserves.
Concrètement, il faudrait par courrier LRAR lui rappeler qu'il était prévu un linteau, que même si ça paraît correct vous émettez des réserves sur la tenue dans le temps du fait que le travail n'a pas été réalisé dans les normes, que vous le tiendriez responsable de tout désordre, principalement fissures et tassement pouvant amener un fonctionnement anormal de la menuiserie.

Ce document serait nécessaire en cas de problèmes ultérieurs.
Au niveau de la facture, vous n'avez bien sûr pas à payer la pose du linteau mais aussi tout le travail de finition à ce niveau.

Rassurez-vous, le mur ne va pas s'écrouler, mais si vous apercevez des fissures, n'hésitez pas à rappeler votre maçon, le roi de la pose rapide...

Merci de nous tenir au courant.
Cordialement. Gad

Re-bonjour Géopilote1

Je reviens sur un point évoqué au début de nos échanges :
"Seule préoccupation c'était qu'il n'y ait pas de coffre pour volet"
Pour avoir un volet roulant en coffre extérieur (Titan ou autre) avec accès en sous- face, il faudrait avoir une hauteur disponible de : hauteur de la porte + coffre + linteau. Ceci pour info.

Cordialement. Gad

Bonjour Azzo

Oui, je vous comprends, parez au plus pressé en utilisant les pierres les plus grosses et ensuite des plus petites pour compléter avec un mortier de ciment ou de chaux, si vous préférez.

Bon travail, cordialement. Gad

Bonjour Géopilote 1

Merci pour la photo.
Voici comment j'imagine : Normalement un chainage périphérique se situe en tête de mur, horizontalement.
On monte les parties triangulaires ensuite.
Ce qui veut dire que dans votre cas, il pourrait se situer juste au dessous des pannes basses (sablières).

Il serait surprenant qu'un deuxième chainage existe au niveau du dessus des menuiseries.
Par contre ,il y a normalement des linteaux (indépendants) au dessus de chacune de ces menuiseries.
Cela veut dire que le linteau de la fenêtre à supprimer sera à remplacer par un plus long.

Comme je vous l'ai dit, c'est ce que j'imagine.
Je pense que ces détails de construction sont visibles dans les combles à distance, il est difficile de vous en dire plus au niveau du chainage.

Cordialement. Gad

Bonsoir géopilote1

S'il y a de l'espace, c'est bien sûr possible de couler un linteau au dessus du chainage ; ne connaissant pas la configuration (maison de construction ancienne ou relativement récente).
Pour avoir un volet roulant monobloc, ce serait donc 215 cm +3 cm env. tout compris avec ouverture du coffre en intérieur.
Cordialement. Gad

Bonjour Geolepilote1

Je dois vous dire que quelque chose m'échappe...

Les menuiseries standard de 215 cm hauteur tableau font hors tout 215 + 3 cm = 218 cm de hauteur environ.
Ce qui fait que pour une hauteur sous chaînage de 220 cm, ça devrait passer, mais c'est à contrôler précisément.

Pour loger un linteau précontraint ou mieux en béton armé coulé, il faudrait prévoir une menuiserie standard de 205 cm hauteur tableau + 3 cm =208 cm de hauteur hors tout ou d'une autre dimension sur mesure.
Il est évident qu'un chaînage ne doit jamais être réduit.

Tenez-nous au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad

Bonjour azzo

L'ensemble de ces problèmes d'importance impossible à évaluer à distance, serait à faire examiner par un ou deux maçons qui, sur place, pourraient vous indiquer ce qui serait souhaitable de faire et durable.
Des RDV à prendre avec votre voisin bien sûr.

Cordialement. Gad

Bonjour VIC.

Perso, je n'ai pas l'expérience d'une saignée de cette importance.
Le remplissage en mortier ou en plâtre n'apporterait, à mon avis que peu de renfort.
Il reste tout de même une bonne épaisseur de béton.

Ce qui aurait peut-être pu être fait :
Une saignée de profondeur variable suivant les réseaux avec un semblant de gorges dans les angles intérieurs.
Une saignée moins profonde avec les réseaux arrivant au dos de la plaque de plâtre du fait de votre doublage.

Ce qui est fait, est fait, ces indications pourraient simplement être utiles à des internautes se trouvant avec cette situation.

Cordialement. Gad

Bonjour VIC.

En partant de l'idée que ces conduits doivent pouvoir être accessibles, comme indiqué par GL, vous pourriez procéder de la façon suivante.

Fermeture de la saignée par un cp mince plus large pour être vissé de part et d'autre de la saignée.
Après calfeutrement si utile en sol et plafond avec de la laine de verre.
Du fait que vous prévoyez un doublage avec de l'isolant de 45 (sans doute dans rails et montants), prévoir une partie démontable en ajoutant des montants pour avoir un accès de largeur utile.
Vous pourriez ne pas enduire les vis et les joints de la bande de placo (ou tout enduire et bien noter l'emplacement ....)

Cordialement à tous. Gad