Bonjour,
Si ça ne traverse pas, ça pourrait être simplement le doublage qui a travaillé. Est-ce de la brique + plâtre ?
Si vous êtes propriétaire, vous pourriez ouvrir un peu la fente en V, ou enlever une rustine à la scie cloche (à cheval sur la fissure), et regarder ce qui se passe dessous.
Si c'est simplement le doublage, j'ouvrirais la fente en V, et je replâtrerais soigneusement.

Merci à vous, et bonne réalisation.

Horizontal en haut ou vertical sur le côté ?

Bonjour,
Je vais vous faire une réponse de normand, car la question est un peu imprécise : en l'écrasant avec une taloche.

Bonjour,
Pour moins cher et moins de travail, vous pourriez peut-être "ouvrir" la fissure en V (éventuellement des 2 côtés de la cloison), et refaire un joli remplissage/ponçage. Ni vu ni connu.

Bonjour,
Quels matériaux et quel dosage avez-vous utilisé pour cette couvertine ?

Bonjour,
Étant donné que c'est trop tard pour faire "a fresco" un scellement à la chaux, vous pouvez maintenant à mon avis utiliser de la colle à carrelage sans souci. Il faut quand même que votre enduit chaux ait bien séché.

Bonjour,
Très difficile de vous répondre "en l'air". Une fissure peut être banale, ou, à l'extrême, traduire une instabilité des fondations ! J'ai répondu à divers cas dans ce forum (voir questions n°3535 et °3729 par exemple) et vous pouvez aussi faire une recherche avec le mot clé fissure.
Si vous avez un doute, je vous conseille de prendre l'avis d'un professionnel. Surtout, ne pas en rester aux arguments (commerciaux) de votre agent immobilier.

Hé hé ! je me méfie des enduits hydrofuges bourrins qui finissent toujours par se fissurer. Peut-être un petit "toit" en pente (rangée de tuiles plates dépassant de 2-3 cm) qui bloquerait le ruissellement en le déportant vers l'intérieur de la cuve ? Dans ce secteur là, Vous n'avez vraiment pas d'humidité qui rentre dans le mur par capillarité ? ça me parait bien moussu ; -)

Merci, Marie. je vous suis. Sauf que là à la fin, je décroche... Votre ciment, c'est pour mettre où ?

Bonjour à vous,
Pour le béton cellulaire, je tiens une recette de la "Reine de la chaux" (Terre, pierre et chaux). Elle "bloque le support" avec du sel d'alun. 2 couches successives au pulvérisateur, avec un dosage 100g de sel pour 1 litre d'eau chaude. Elle fait ça entre autres avant de poser sa colle à carrelage. ça marche sans doute pour d'autres finitions que le carrelage, à confirmer...

Bonjour,
C'est un problème d'humidité. Le plus critique pour vous, avant de réparer, sera d'identifier d'où vient cette humidité pour la supprimer.

D'accord Marie !
J'aime bien votre humour. Chez nous (en deçà de la frontière) il y a l'expression "raide comme la justice de Berne" ; -)
Alors oubliez la véranda et la serre, et prenez des végétaux qui résistent à l'air marin du lac de Genève en toutes saisons (remarquez le respect : je n'ai pas dit "lac Léman" pour ne pas vous être désagréable). Cordialement.

Hello Marie !
Une idée peut-être con.
Si ce n'est pas une "réserve" en cas d'inondation, et qu'il y a seulement les intempéries "normales", alors, pour quoi ne pas la transformer en superbe jardin (exotique ? avec une "véranda" au dessus... je délire) ou mini serre
Dans ce cas, vous pourriez simplement étanchéifier par les moyens éprouvés que vous connaissez (bitume ou autre produit), puis remplir de terre, billes d'argile, et autres jouets de la parfaite jardinière helvète. Vous pourriez alors ne récupérer que l'excès d'eau, par un système de décantation et de filtrage sommaire. Mais si la végétation est luxuriante, ce dont je ne doute pas connaissant votre main verte (bientôt le forum jardin), il n'y aurait pas tant d'excès d'eau que ça...
Je n'ai rien dit, je suis marteau.
A+

Bonjour à tous,
Pour la découpe, le plus productif c'est la disqueuse. Si vous n'en avez pas, vous pouvez louer un modèle musclé, avec un disque adapté à votre usage. Mais attention, ça va vous faire pas mal de poussière, et surtout, il faut vous protéger : gants, lunettes...
Et surtout, vous "installer" très "ergonomiquement" pour disquer en sécurité, avoir la machine très fermement en mains, ne pas dévier pour ne pas bloquer le disque... bref, ce n'est pas un jouet.
Attention à ce qu'il n'y ait pas des conduites encastrées dans la zone à découper !

Bonjour Marie,
Quelle est la finalité de cette fosse ? Que recueille-t-elle comme eau ?
La végétation est luxuriante, ça vaudrait presque le coup d'y élever le thon rouge, non ?
Plus sérieusement, avant de vous répondre, j'aurais besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. ça se remplit parfois, ou voulez-vous que ce soit toujours le plus sec possible ?

Bonjour Michel,
Oui, si vous êtes pressé, le mortier à base de prompt pourrait vous dépanner. Si vous pouvez maintenir le gond immobilisé pendant le séchage, ou le volet démonté, vous pouvez aussi travailler au mortier de ciment ou de chaux hydraulique un peu bâtardée selon ce que vous avez sous la main. Mais dans ce dernier cas, si le gond est en fer il faut le protéger, car la chaux attaque un peu le fer. Mouillez bien le fond du trou de scellement.

Bonjour,
Si j'ai bien compris, vous avez donc "décrouté" votre vieil enduit, et commencé à le refaire (partie centrale basse de la photo), et ce que vous avez commencé à refaire ne vous plaît pas ?
2 questions :
- avec quelle technique et quel matériau avez-vous commencé à refaire ?
- quel aspect voulez-vous obtenir (enduit uniforme recouvrant ou enduit à pierres vues)?
Ce mur est chouette, voua avez des possibilités sympa !

Bonjour,
A priori non. Et pourtant j'aime la chaux ; -)ça ne sera pas homogène avec votre gros œuvre de piscine, qui à priori ne doit pas être une dalle de chaux...

Bonjour Patrice.
Auriez-vous une photo ? Pour les fonctions, je ne sais pas, mais pour le mode d'utilisation, j'ai peut-être utilisé une "générique". Cordialement.

Bonjour,
Quel type de mur de pierre ? (si vous avez une photo...) Quel était votre dosage, et comment avez-vous humidifié ? Quelle était la température de travail ?

Bonjour,
Si vous percez dans le haut du linteau (s'il fait 20cm, vers les 15 cm) et avec un foret de diamètre correct, il me semble que ça devrait jouer. Si vous avez une belle section de rail, la charge verticale peut se porter au delà des jambages...

Bonjour,
Quelque chose qui serait peut être sympa, c'est une couverture avec des rangs de tuiles.
Dans ce cas, il suffirait de fixer une planche de coffrage de chaque côté du mur pour coffrer, et de faire une mise à niveau avec du mortier de chaux hydraulique.
Les tuiles pourraient d'ailleurs être scellées "a fresco" dans ce mortier. Prévoyez une petite pente et un débord des tuiles de part et d'autre du mur pour protéger votre mur des ruissellements. Vous pouvez avancer par longueurs de 3 à 4 m en récupérant bien les niveaux.

Bonjour SD et Marie,
OK, j'ai retrouvé le fil de vos travaux (et de votre emploi du temps grâce à Marie !).
Alors, passez en jardinerie, et prenez un gros sac de paillettes de lin. Dans votre dernière couche, vous remplacez 1 à 2 volumes de sable par 1 à 2 volumes de paillettes décompactées, ça vous permettra de tirer votre 2ème couche plus confortablement, et plus épaisse. Ré humidifiez bien la première avant de tirer la seconde. N'oubliez pas l'heure du biberon, une fois parti là dedans on ne voit pas passer l'heure.

Bonjour,
Je verrais bien un enduit chaux, mais voulez-vous garder la pierre à nu ?

Bonjour,
Je vais simplement vous citer Wikipédia :
"Une pierre meulière, ou meulière, est une roche sédimentaire siliceuse (ou roche siliceuse) utilisée jusqu'aux environs de 1880 pour fabriquer des meules à grains, d'où son nom. (...)
Meulière : Nom donné à certaines maisons anciennes de la région parisienne qui utilisent ce matériau notamment certaines villas construites au début du XXe siècle et qui se singularisent par leur style architectural et leurs ornementations inspirées par l'Art nouveau. (...)
Il existe de nombreux gisements de meulière aux alentours de Paris ; c'est pourquoi cette pierre a aussi beaucoup servi à la construction. "

Oui, je suis d'accord avec vous, JP et SD : une règle de chaque côté, prenant en sandwich le mur avec 2 petits serre joints.
Si les règles sont ajustées bien de niveau, si le mur est préalablement bien mouillé au pulvérisateur, et si le plâtre est gâché pas trop liquide (procéder en plusieurs fois) ça devrait aller comme sur des roulettes !

Petit rectificatif : la réponse 2 est la bonne. Mal réveillé, je voyais votre grillage accroché contre un mur de clôture (à la perpendiculaire), alors que visiblement c'est un grillage que vous voulez placer au dessus de ce mur. Désolé pour la confusion ; -)

Bonjour,
je suppose que vous voulez percer pour fixer une barre en L ou en T, ou des pitons, pour accrocher votre grillage ?
Des trous de 8mm ou quelque chose comme ça ? Dans ce cas, une bonne percussion avec foret béton devrait convenir.
En gros, c'est à mon avis plus simple de fixer dans le mur un profil métallique, avec 2 ou 3 vis, sur lequel vous viendrez accrocher votre grillage, que de faire X scellements de barres métalliques dans le mur lui-même.

Bonjour SD,
L'internaute n'étant pas encore revenu nous donner ses réactions, ça me laisse le temps de vous passer toutes mes félicitations, et meilleurs vœux de bonheur. Voilà donc un beau renfort pour vos chantiers ! Cordial salut !

Bonjour,
C'est tellement difficile d'après votre description, que je ne peux que répondre dans l'abstrait. Réponse à prendre donc avec bémols.
J'ai compris ceci : la clé de voute a été démolie, là où passait votre tuyau. Le sommet de cette voute en briques s'est effondré. Par chance, elle ne supporte peut-être pas vraiment le dessus, sinon tout serait descendu ; -)
De manière très abstraite, je dirais : il faut préparer un coffrage souple (genre contreplaqué ou MDF de 5mm qui pourra épouser la courbe), avec un système d'étais pour le tenir en pression contre la voute à partir du sol. Ensuite, muni de mortier de chaux NLH 3,5 (environ 3 volumes pour 5 volumes de sable 0/4) il va falloir remonter les briques en partant des rangs périphériques les plus bas, vers le haut, en faisant suivre le coffrage pour le maintien en position. Je passe sur les préparations (dépoussiérage, humidification...) que vous trouverez plus bas dans ce forum). Vous aurez peut-être besoin de monter ça en plusieurs fois, peu importe, mais laissez étayé jusqu'à ce que les briques de clé de voute soient en place. La NHL met plusieurs semaines avant d'atteindre sa consistance... mais contrairement au ciment, vous pouvez "revenir" sur les ajustements pendant une bonne journée, en remouillant un peu si besoin.
En attendant, étayez... le reste pourrait bien descendre !
Bon courage.

Bonjour,
Pouvez-vous décrire très précisément en quel(s) matériau(x) est ce mur porteur ? Avec éventuellement une photo avec implantation des précédentes ouvertures.

Bonjour à tous,
Alors SD, où en est la lune ? ... c'était le 14 ; -)
Pour prolonger la remarque fort pertinente de SD, je dirai que ce mur ancien, décaissé (donc en contact avec la terre à l'extérieur ?) s'il est revêtu de toile de verre, ne devrait avoir aucune aptitude à gérer l'humidité. Si votre toile de verre s'arrête aux plinthes, c'est normal que l'humidité bloquée dans le mur transpire à cet endroit là.

Bonjour,
Qu'entendez-vous par "mur en ciment" ? parpaings, béton banché, mur en pierres... ? Une photo serait utile pour voir l'orientation de la fissure. Le sol est-il maintenant stabilisé ?

Bonjour,
D'accord pour votre projet. D'ailleurs le "décroutage" de vos enduits de murs devrait très rapidement les assécher. De même que vos modifications pour "canaliser" les eaux pluviales.
Une chose m'étonne toutefois. Dans votre titre, vous parlez d'un mur moellon, mais ne s'agirait-il pas plutôt d'un mur en pierres ?

Justement, SD, est-ce que la dureté "colle" avec votre besoin ? Votre support est souple, friable, plein de différences. De la dureté là-dessus, c'est à terme les fissures assurées, avec la répétition de vos soucis actuels : le bruit qui passe, etc. Surtout que vous allez chauffer là contre, si j'ai bien compris. Bonjour les différentiels de dilatations.
En lisant votre question dans un autre forum, concernant la récupération de chaleur, je me disais que vous pourriez même passer dans cet espace, un serpentin noyé dans le chaux-chanvre, qui récupérerait la chaleur derrière votre insert...

Vous voulez dire que l'épaisseur de la dalle que vous avez cassée a été compensée par une même épaisseur (tout-venant + film + sable + auto-bloquants)?
Votre tout-venant, c'est un mélange sable/graviers ? Est-ce que ça aurait pu faire une sorte de couche de "drainage", qui ramène maintenant de l'humidité externe en direction de votre mur ?
Sous ce tout-venant, est-ce directement de la terre, et si oui, quel genre de terre ?

Bonjour,
La dilution "papier peint", ça risque d'être un peu gélatineux, et difficile à appliquer. Vous pourriez diluer davantage. Je vous propose de faire un petit essai limité, dans un coin, vous verrez vite ce qui convient. En vieillissant, certains ont signalé un jaunissement, et ils préfèrent donc travailler avec un sel d'alun (dosage préconisé 30g par litre d'eau). Ou avec de la caséine. Je n'ai pas d'expérience comparative, mais l'avantage de la formule sel d'alun est qu'elle pourrait se passer au pulvérisateur, donc gain de temps.
mais sinon, si vous voulez faire d'une pierre deux coups, avec un badigeon ça pourrait être bien. Je ne pense pas utile de faire un chaulage avant. Je dirais que c'est d'ailleurs la même chose... au dosage près. Et intuitivement, je dirais que le chaulage étant à priori 1 vol. chaux/ 1 vol. eau, alors que le badigeon serait plutôt 1 vol. chaux / 2 à 3 vol. eau, la solution badigeon sera plus "douce" et plus adaptée à un support devenu friable, le chaulage plus adapté sur un support plus "dur". Il est d'ailleurs possible d'ajouter du sel d'alun dans le badigeon pour favoriser et accélérer sa fixation (tout en restant respirant), de même que des ocres pour la teinte. On peut aussi ajouter 1 ou 2 gouttes de liquide vaisselle pour favoriser la dilution du pigment dans l'eau... comme quoi tout ça, c'est un peu de la cuisine ; -)))
Dans le cas de l'ocre, attention au dosage, c'est pointu, il ne faut pas avoir la main trop lourde. Les pros conseillent d'ailleurs d'en passer sur un bout de béton cellulaire (ça sèche très vite) pour avoir plus rapidement l'idée de la teinte définitive.
L'outil adapté pour le badigeon, c'est la brosse rectangulaire (en poil de sanglier !).
Hydraulique ou aérienne ? Dans votre cas, je dirais aérienne (CL90-S). L'avantage, c'est qu'elle respirera un poil de plus. Sans pigment, elle sera plus blanche. Et surtout vous la préparerez et la conserverez x jours si vous n'avez pas fini le jour même (dans le cas de l'ocre, il est primordial pour l'uniformité de la teinte de tout doser dans la même préparation). Alors qu'avec l'hydraulique (NHL) il faudra faire pus vite, surtout que votre support va pomper un max ; -)
Là aussi, vous pouvez faire un essai dans un petit coin avant de vous lancer. Attention, il faut de longs jours à l'aérienne avant de prendre sa consistance (on parle d'1cm de séchage par an, donc pour quelques mm... plusieurs semaines).
J'espère avoir répondu à vos attentes... et ne pas vous avoir enduit... avec de l'erreur.
Cordialement.

SD, je serais tenté de vous dire "faites comme vous le sentez"... je crois qu'on sent la même chose ; -)
J'ai beaucoup bouffé de ciment avant de découvrir la chaux. C'est un matériau que les maçons "industriels" n'aiment pas, parce qu'ils ne la connaissent pas. Dans votre cas, je ne vois pas la contre-indication. Le support est favorable (terre/ lattis/ pierres). Quels sont les arguments de ceux qui vous dissuadent de la chaux, je serais intéressé de les connaître ?
La chaux hydraulique ne s'effrite pas si elle est bien dosée et appliquée sur un support correctement humidifié, elle met simplement plus de temps à obtenir sa consistance définitive, et elle est moins "raide" que le ciment. Bien sûr, avec la chaux, vous ne pouvez pas faire des arêtes vives, en revanche elle va gérer les variations d'humidité et de chaleur. En plus dans votre cas, vous avez une "façade" en BC...
La seule petite chose à vérifier, c'est le coup du sel d'alun pour que pendant la prise du mortier, elle ne boive pas toute la laitance. Vous pourriez peut-être faire un essai sur un morceau de BC, dans un coin ?
Si vous avez un doute, je vous propose la même chose que j'ai déjà proposé plus bas à un autre internaute : essayez de joindre Monique sur Terre, Pierre et Chaux, et demandez-lui un avis, je pense qu'elle vous répondrait avec plaisir...
A bientôt.

Bonjour,
Si c'est un phénomène normal dû à la vétusté, (attention, pas de salpêtre ?) la colle à papier peint marche bien dans ce cas, elle remplit vos conditions.
Il y aurait une autre solution, c'est de faire un badigeon ou une eau forte. A voir, selon que votre mur a besoin d'un rajeunissement ou pas.

C'est parfait, Marie. Faites la même chose, mais enlevez juste le ciment ! Au fait, vous bâtardez pour quelle raison ?

Bonjour SD,
Je pense qu'il vous faudrait, sur ce support, de la chaux hydraulique NHL2.
La fiche technique vous dira tout :
www.c-e-s-a.fr Fiche Terre Chaux.pdf
Après un brossage sommaire, bien mouiller au pulvérisateur (de préférence mouiller déjà à refus le jour précédent).
Envoyer un coulis dans les fissures, s'il y en a (voir recette sur la fiche CESA).
Faire un premier renformis en bouchant les gros trous avec un mélange 5 vol sable/ 3 vol chaux (toujours sur support préalablement mouillé). S'il y a des gros trous, ne pas hésiter à combler avec des pierres ou des bouts de briques (bien mouillés). Ensuite envoyer un gobetis d'accroche (1volume/1 volume).
Ensuite, après 48h, il y aurait 2 solutions :
1- faire un enduit grossier, sans chercher à trop dresser (5 vol sable/ 2,5 à 3 vol chaux), puis monter votre mur en béton cellulaire. Il y aurait donc des espaces un peu aléatoires entre le mur et le BC.
2- le montage d'un rang de BC, et une fois qu'il est un peu tiré, l'utiliser comme une banche = bourrer derrière (par dessus) un mélange 5 sable 2,5 à 3 NHL (toujours en ayant bien mouillé le mur avant). Les 5 vol de sable pourraient être répartis entre sable et chanvre, jusqu'à 4 chanvre 1 sable. Il s'agit du chanvre en "paillettes" qu'on trouve par exemple en jardinerie. Ce que je crains un peu c'est que le BC va pomper l'eau du mortier de chaux, mais là il parait que si on passe sur le BC une dilution 100g de sel d'alun pour 1 litre d'eau, ça bloque l'absorption. Il faudrait donc le faire au fur et à mesure de la pose du BC parce qu'après ça va être difficile d'accès. En montant par tranches d'une trentaine de cm, ça devrait être jouable, et l'effet isolation renforcement du mur serait garanti... Après, le temps de séchage jusqu'à durcissement complet, ça va être plusieurs mois, mais ce n'est pas un problème, de toutes façons dans ce cas il n'y a même pas besoin d'enlever les banches ; -)
Le délai entre montage de tranches successives ne dépendrait donc que du temps dont a besoin le BC pour être bien stable quand on bourre le mélange derrière. Je le sens assez bien ce truc là !
Si je n'ai pas été clair, revenez ; -)
Cordialement.

Bonjour, Je penche pour votre deuxième solution. Un chevêtre en béton est rarement décoratif, n'y touchez pas !

Bonjour SD,
Allez, courage, c'est un mauvais moment à passer ! Et puis, la relève est là, vous allez pouvoir relâcher un peu !
C'est étrange, ce mur mitoyen de 20 cm. Votre voisin est dans votre cheminée !
S'il est pourri, raison de plus pour ne pas le cacher et lui refaire une santé. En plus, il a besoin d'un bon renformis pour se donner une nouvelle étanchéité par rapport aux bruits.
Avez-vous de la terre argileuse dans votre propriété ? Vous pourriez peut-être faire un enduit terre, ça se marie très bien avec vos pierres, votre terre, et le bois qui est logé là dedans. Si oui, je vous glisserai un lien pour le dosage. Sinon, je vous conseillerais de faire un renformis avec de la chaux NHL2 (pas trop forte, pour la compatibilité avec votre terre). Si vous tenez à doubler avec du béton cellulaire, vous pouvez peut-être monter votre BC, à l'alignement souhaité, et au fur et à mesure garnir derrière (le BC vous faisant une sorte de banchage) avec un mélange chaux ou terre/sable/éventuellement chanvre si l'épaisseur à combler est supérieure à 2 cm. Ce serait un peu isolant. Et ça redonnerait santé à votre mur. Le plâtre, pour moi n'est pas adapté. Il ne sait pas gérer l'humidité, il est "raide" alors que ce type de mur est "souple", et il n'est pas respirant.
La chaux n'est pas vraiment plus chère (entre 10 et 15€ le sac de 35kg), et si c'est la terre de votre jardin... c'est encore moins cher. La seule contrainte, c'est de vaincre votre appréhension si vous n'en avez jamais fait, mais... vous en avez vu d'autres ; -) Autre contrainte : le temps de séchage avant la finition, mais là, comme vous montez en "garnissage" derrière votre BC, il n'y a pas d'urgence, ça va tirer tranquillement.
A suivre ; -)

Bonjour,
Avant de faire le lit de sable, qu'y avait-il ? et comment avez-vous procédé pour le faire ?

Bonjour SD,
Vous savez ce que j'en pense de votre plâtre sur mur pierres/chaux/terre ! C'est du massacre. Mais... suivez votre maçon ! Celui ou celle qui arrive (bienvenue à bord !) aura au moins quelque chose à restaurer dans 15 ans, sinon vous lui auriez tout donné "tout cuit" ; -)))
Plutôt que de le doubler pour redresser, le ré-enduire à la chaux vous permettrait d'utiliser et cumuler l'inertie.
Il y en a même qui passent des serpentins là dedans... pour rejoindre l'entrée de votre puits canadien ; -) Maintenant, si vous voulez dresser, vous pourriez le dresser avec des briques, qui accumuleront ?
Mais à mon avis, un mur "pas droit" auquel est adossé une belle cheminée, c'est tellement plus chouette que le standard des cheminées de catalogue adossées à du placo(flam) bien droit...
Ce n'est qu'un avis.
Meilleurs vœux pour les J-(xxx) qui restent (la lune change le 15 janvier).
Cordialement.

Bonjour,
Une bonne disqueuse, ça vous va ?

OK RiCo, merci à vous et bon courage ! Attendez les remontées de températures !

OUI, Marie, Merci (vous avez l'œil partout !) Je me suis infiltré dans un autre sujet du forum menuiseries pour reposer la question !