Bonjour, vous pourrez trouver votre bonheur par ici, c'est beaucoup mieux décrit que je ne pourrais vous l'expliquer :
www.citemaison.fr Le "mortier" friable, je suppose que c'est de la chaux. Si l'enduit précédent avait été fait au ciment artificiel, ce ciment était en train gentiment d'asphyxier votre mur et de rendre friable la chaux qui hourdit les pierres. Il faut dégager un peu les joints (profondeur 2 cm environ), dépoussiérer (sans acharnement), beaucoup mouiller le jour précédent et le jour même "jusqu'à refus". Pour le choix de la chaux, l'article cité prévoit de la chaux aérienne, mais si votre mur est exposé à l'humidité, la chaux hydraulique serait préférable à mon avis (NHL 3,5 par exemple, mais pure, pas batardée au ciment... donc pas de NHL3,5-Z). Bon courage !

Bonjour, simplement avec un liteau ou un tasseau de bois, ajusté en épaisseur (rabot...). Avec un marteau on peut enfoncer délicatement le liteau dans les alvéoles, qui vont s'écraser doucement. On fixe avec des vis "placo".

Bonjour, si c'est un mur de pierres, et qu'il vous propose un enduit au ciment artificiel, effectivement il faudra le refaire un jour. Si c'est un maçon qui travaille les murs de pierre dans les règles de l'art, en enduits chaux... il y a des murs comme ça, exposés aux pires intempéries qui ont traversé les siècles...

Bonjour, si c'est un rejointoiement à la chaux : avec un "vernis" de colle cellulosique (à tapisserie). Elle protègera, en laissant les joints respirer.

Un complément à la réponse (1), pour des murs en pierre, qui ont besoin de respirer, si on a pris soin de ne pas les "étouffer" avec des enduits intérieurs au ciment artificiel, c'est de les protéger du contact direct de la terre humide en montant contre les fondations, à l'extérieur, un mur d'agglos (parpaings) ciment empilés, non cimentés, ce qui laissera un passage d'air. L'enduit d'étanchéité entre l'agglo et la terre pourra être une "feuille" de goudron (en rouleaux).

Bonjour Fred, je pense que pour réussir sur ce type de mur, il ne faut pas utiliser d'enduit de rebouchage, mais simplement de la chaux naturelle. J'ai indiqué des liens sur la Question 2320. Cordialement.

Bonjour, souvent les pros mettent contre les fondations de la maison une couche de bitume (rouleau ou peinture), puis, entre ce bitume et la caillasse, une rangée d'agglos creux en ciment simplement empilés "à sec" pour maintenir un passage d'air. Traiter les joints ne suffira pas, il faut couper la source d'infiltration.

Bonjour, à mon avis, si vous refaites la dalle, il faut drainer. Ce que je ferais bien aussi en plus, c'est ajouter un film bitume contre le mur, et surtout, entre ce film et la terre, un "mur" d'agglos creux juste empilés, qui vont laisser une circulation d'air... Des vrais pros auront peut-être d'autres idées... Une fissure ne suffit pas à provoquer ce désordre, c'est plus global.

Bonjour, ce serait un peu long, il y a des sites spécialisés si vous tapez enduit chaux dans Google, vous les trouverez. Et je peux vous proposer le lien d'un fabricant de chaux, SOCLI, à la rubrique "L'offre SOCLI/ les utilisations" vous trouverez plein de choses. www.socli.fr Il y a aussi des infos chez les autres fabricants tels que SAINT ASTIER, BALTHAZARD ET COTTE, POZZONUOVO... Attention, certains cimentiers ne font que des chaux bâtardées au ciment, les puristes n'en veulent pas sur les murs de pierres hourdis à la chaux (par exemple la chaux hydraulique NHL 3,5 est une vraie chaux, la NHL 3,5-Z de LAFARGE est bâtardée). Cordialement.

Bonjour, à mon avis un mur en pierre a besoin de "respirer". Si vous avez réellement un enduit au ciment artificiel, il serait préférable de le piquer et de repartir avec un traitement à la chaux. Sinon, l'humidité est piégée à l'intérieur et il "pourrit" lentement...

Oui, np, vous avez 1000 fois raison, j'oubliais ce "détail" qui n'est est pas un ! Merci de l'avoir précise pour notre internaute. Cordialement.

Oui, je suis d'accord avec NP après la lecture de vos précisions. Bien sûr, plâtre sur pisé, ce n'est pas le top, mais en utilisation normale, avec aération et chauffage, ça se stabilisera, et vous ne devriez pas avoir de problème de confort et d'insalubrité. Le pisé, non exposé aux infiltrations d'eau récurrentes, est très sain et isolant.

Voir question 2108. Merci.

Bonjour, vous pouvez prendre des chevilles dites "à expansion", Molly ou autres. En vissant la vis de fixation, la partie femelle de la cheville préalablement enfoncée dans la cloison creuse se "retrousse" à l'arrière, pour faire la résistance à l'arrachement. Un détour par un rayon quincaillerie vous permettra de visualiser, et de choisir le type qui correspond le mieux (les résistances mécaniques, poids... sont indiqués). Cordialement.

Bonjour. Ca dépend ! Comment se présentent ces fissures par rapport aux "joints" des parpaings ? Et par rapport à l'ensemble du mur ? Y a-t-il des poussées latérales ou des tassements ?... A suivre. Merci.

Bonjour, désolé je n'ai pas bien compris. Votre sous-sol non enterré, vous voulez dire que c'est un vide "non rempli de terre", une cave ? Les remontées d'humidité de 15 cm, c'est dans la cave, ou au rez-de-chaussée ? Votre doublage, vous voudriez le faire au sous-sol ? Merci de ces précisions.

Merci aux bricoleurs (1) et (2) pour les fichiers Excel.

Un conseil pour les internautes bricoleurs si vous ne possédez pas Microsoft vous pour pouvez télécharger Office / Excel.
Vous pouvez télécharger gratuitement Openoffice sur : openoffice.org
Cordialement.

Bonjour, et bonne année à vous. Il y a des "standards" d'escaliers qui conditionnent leur ergonomie. Ainsi, pour un escalier confortable, la hauteur de marche serait autour de 17-18 cm, et la profondeur (giron) autour de 25 cm. Question préalable : avez-vous la place de faire "mieux" que ce qui a été fait, car sauf à être un peu maso, si on a la place, on fait "confortable" ? Cordialement.

Le mieux est de vous adresser à votre assurance, qui exercera le recours contre l'assurance de votre voisine.

Bonjour, Il faudrait en connaître plus sur ses caractéristiques... Une des causes peut-être la pression de l'eau, si la terre retenue est exposée à la pluie et s'il n'y a pas de drainage ou de trous d'évacuation dans le mur... A suivre...

Bonjour, oui, c'est vrai, votre placo ne sera plus maintenu horizontalement sous le plan de travail, et il sera mal maintenu sur la partie verticale haute, il va donc avoir tendance à se vriller sous le poids du plan de travail. Je verrais 1 solution : faire un "cadre" rigide par exemple en bois, autour de votre découpe, ancré au plafond et contre le mur, et échancré pour recevoir le panneau de placo vertical sur son côté et le panneau de placo inférieur sur son dessous. Le plan de travail viendra alors en appui sur ce cadre. Selon sa largeur, ce plan aura peut-être besoin de "pieds " ou d'équerres pour ne pas tordre le support. Est-ce ça vous inspire ? Cordialement.

Bonjour, je pense qu'il vous faut travailler à la chaux naturelle. C'est le matériau le plus respectueux des murs anciens en pierre, qu'elle laisse respirer tout en les protégeant. Vous trouverez de nombreux sites et forums spécialisés sur sa mise en oeuvre.

Bonjour, Multibat est un produit LAFARGE. Vous trouverez la fiche technique ici, tout y est expliqué par le détail. Fiche multibat :
lafarge-ciments.fr Mise en oeuvre des enduits pour réussir vos enduits et limiter les micro-fissures.PDF Cordialement.

Bonjour, je vous cite Promotelec à ce sujet :
"Il est recommandé d'utiliser des coffrets ou armoires déclarés par le constructeur aptes à être utilisés pour la réalisation d'un ensemble de classe II, conformément aux règles de la norme NF C 15-100" Il y a sur le(s) produit(s) une étiquette de conformité. Cordialement.

Bonjour, pour moi, désolé, c'est un peu du bricolage, un emplâtre sur une jambe de bois. Pourquoi ces poutres se sont-elles affaissées ? Qu'en est-il des chevrons qui viennent en appui là-dessus ? Et qu'en pense le voisin de dessus ? ... car il est au moins autant impliqué par son sol que vous par votre plafond ? Avant de cacher tout ça par de la décoration, peut-être pourriez-vous aborder avec lui le problème de fond ? Cordialement.

Bonjour, pour moi, ce qui est sûr c'est qu'un mur en pierre a besoin de respirer. Un enduit au ciment étouffe sa respiration, les enduits à la chaux sont préférables. Un doublage, si vous n'avez pas résolu le problème de l'humidité à sa source (drainage... ?) risque de piéger l'humidité dans le mur intérieur. Pour l'isolation, en restant dans cette logique, si le mur respire et s'il est sec il sera plus isolant. Il y a des enduits chanvre-chaux pour les murs de pierre, qui permettent de donner une isolation en supprimant la sensation de mur froid, et en gardant l'effet d'accumulation thermique de votre mur... Mais ce ne sont que des idées... il y a de nombreux débats sur ce sujet... Bon courage.

Sauf erreur de ma part, c'est l'article 678 du code civil qui fixe cette distance minimum, dans le cas d'une vue "directe", à "dix neuf décimètres", soit 1,90m entre votre ouverture et la limite séparative.

Pour moi, ce mur n'est certainement pas porteur. 10cm de briques creuses, c'est une cloison, qui a été logée après coup sous votre poutre parce que c'était pratique pour cloisonner à cet endroit. Dans ce cas, pas besoin d'appui. D'autres internautes le confirmeront sans doute.

Bonjour, tout dépend du type de plancher chauffant (eau ou électrique), c'est généralement de l'ordre de 5 à 6 cm, je vous conseille de vous référer à la spécification technique de votre plancher chauffant qui précise souvent ce paramètre ainsi que les matériaux préconisés pour cette chape.

Bonjour, creuser un petit "entonnoir" dans le mur au dessus du linteau. Au coulage, il faudra bien "vibrer" et pousser pour que le béton aille dans les angles.

En complément à la réponse de l'internaute (1),... et selon la manière dont on interprète votre "obligatoirement", on peut aussi... ne pas faire de chape, si la dalle est régulière, et poser directement "à la colle".

Bonjour,
Et que dit votre assurance ? Elle a probablement un expert. De plus, il faudrait demander à l'expert de votre maçon un rapport écrit (les mots s'envolent), surtout s'il intervient au titre de la décennale. Cordialement.

Bonjour,
pouvez-vous dire en quel matériau est fait ce niveau que vous voudriez décaisser de 3 cm sur une surface de 62x62 ? S'agit-il d'un sol avec carrelage qui est au même niveau sur toute votre cuisine, et savez-vous s'il est posé sur chape ou directement sur dalle avec colle ? Autres questions préalables : êtes vous propriétaire ou en location ? Avez-vous un chauffage par le sol ? A suivre, donc. Cordialement

Bonjour,
Dans un premier temps, je vous conseillerais de déterminer d'où vient cette humidité. Le traitement le plus efficace, gratuit en fongicides, se fait en corrigeant le désordre à sa source. En particulier, de quels matériaux sont faits vos murs, et leurs enduits intérieurs et extérieurs ? Avez-vous des soucis tels que : sol humide, ruissellement et infiltrations d'eau pluviales, retombées de toitures trop proches des fondations, etc...

Bonjour,
Est-ce un affaissement uniforme sur toute la surface de votre sol, ou simplement un "creux" près d'une plinthe, en bordure ?

Bonjour,
pouvez-vous indiquer en quel matériau est votre mur actuel, en comment est faite la finition des tableaux ? De combien devez-vous réduire, sur la largeur et la hauteur ? Merci

Bonjour,
ce serait mieux à mon avis, même si la disqueuse fait des merveilles. Pourquoi pas une jolie pièce de bois dans laquelle le mur supérieur viendrait s'emboîter ?

Bonjour,
pouvez-vous nous en dire plus ? Comment était la voûte avant vos travaux ? Avec quoi avez-vous fait votre enduit, et comment l'avez-vous appliqué ? Merci.

Bonjour,
Le salpêtre traduit la mauvaise gestion de l'humidité par votre mur. C'est le cas d'un mur en pierres qui serait enduit au ciment artificiel, ou d'un mur en agglos enduit au ciment, qui aurait les pieds dans l'eau. Il me semble qu'il vous faut trouver l'origine de cette humidité, pour la tarir à la source, plutôt que lui barrer la remontée dans votre mur. C'est préférable, mais ce n'est pas toujours facile.

Bonjour,
Dans quel but voulez-vous mettre un enduit ? Qu'y a-t-il derrière ces planches de bois ? Merci.

Bonjour,
Est-ce que votre cave est ventilée ? Comment sont faits ses murs ? Comment est le plafond au dessus de cette cave ? A suivre...
Cordialement.

Bonjour,
Merci à vous pour vos précisions.
Je suppose que vous avez une ventilation basse, et une haute, de préférence situées sur des murs opposés.
Ce qui est sûr c'est que votre mur de cave, avec cet enduit, ne régule pas l'humidité.
Il faut donc l'extraire, ce qui voudrait dire améliorer la ventilation (par exemple un petit extracteur dans le tuyau de sortie).
Il y a aussi une autre solution possible. Êtes-vous certain que le solest humide (je veux dire : humidité venant du sol environnant, infiltrations, problèmes de drainage insuffisant, etc.) ?
Parce que souvent, l'humidité ne vient pas du sol, mais comme la cave respire mal, tout ce qui se condense finit par revenir s'accumuler au sol.
Vous pourriez peut-être essayer de creuser un peu, pour voir si le dessous semble plus sec.
Si c'est ça, il y aurait une solution simple et saine : faire (en plus du renforcement de votre aération) une dalle de chaux.
Il faut prendre de la chaux naturelle hydraulique type NHL3,5(...surtout pas de NHL3,5-Z !) du gravier et des billes d'argile (sacs en vente aux rayons jardinerie).
Dosage : environ 1 volume NHL3.5 / 1 volume bille d'argile / 1 volume sable à béton + eau à convenance jusqu'à avoir une consistance correcte. Epaisseur pas critique.
Si le sol est compact et s'il n'est pas humide (à part votre condensation), un hérisson (cailloux tassés en vrac, en soubassement) n'est pas nécessaire.
Ce mélange est un peu difficile à surfacer (les billes ont tendance à remonter) mais le résultat est spectaculaire.
Vous aurez une régulation d'hygrométrie parfaite.
Le sol en chaux est utilisé par exemple dans certaines caves du bordelais...
Quant à la solution que vous préconisez, je doute un peu.
A mon avis si l'humidité est dans le sol, c'est à l'extérieur des fondations qu'il faudrait la bloquer (à la source) sauf si vous êtes directement sur une source ou sur la nappe. Dans ce dernier cas, il faudrait faire un puisard dans la cave, et pomper quand l'eau monte...
Si vous bloquez l'humidité sous la cave (film, bitume), elle va avoir tendance à remonter ailleurs que dans le sol de la cave, de préférence par les murs à mon avis... Comme votre enduit sur briques est hydrofuge, et votre dalle étanche, elle risque de remonter très haut !
Bon courage. Revenez si tout n'est pas clair.
Cordialement.

Bonjour,
si vous pouviez avoir 1 ou 2 photos de cette façade, ce serait parfait.

Bonjour,
Pouvez-vous nous dire quel type de maison est-ce ? En quel matériau sont réalisés vos murs, vos fondations et vos sols ? Et dans quelles pièces se manifestent l'humidité ?

Bonjour,
Vous pouvez sans doute laisser des "attentes" dans les murs, là où vous scellerez les solives, ce sera toujours ça de moins à recasser, et la pose ira très vite.

Bonjour,
A priori oui. Pas forcément casser, mais "disquer", ce qui vous permettra d'avoir un repositionnement précis pour le nouveau cadre, qui devrait s'emboîter pour assurer un bon maintien. Attention aux gaines électriques qui passent. S'il y a des montants verticaux qui renforcent, il sera bon de les repositionner. Eventuellement en ajouter pour rigidifier, selon la dimension de votre nouvelle porte. Cordialement.

Bonjour,
Probablement une remontée d'humidité. Essayez d'en trouver la source (drainage insuffisant, etc.)

Bonjour,
selon la largeur, des tuiles, des pierres plates superposées, un panneau hydrofuge (1 an, ça tiendra)... Un film polyane, mais c'est laid !

Bonjour,
peut-être des lambourdes bois, aux angles de l'IPN, serrées sur l'IPN par tiges filetées. Puis le placo vissé normalement sur les lambourdes. Ou les rails placo, serrés aux angles de l'IPN par tiges filetées également.