Bonjour à tous,
Marie, vous m'avez bien fait marrer ; -) Les billes d'argile, c'est pas sur la dalle (à la place de votre gravier) mais dans la dalle, comme constituant du béton (remplaçant le sable/gravier du béton par le volume correspondant de billes). Il n'y a aucune poussière, mais un super pouvoir régulateur d'hygrométrie.
Et pour ça, évidemment, -et là je retombe sur la préoccupation de Romain-, les murs respirent, le sol "respire", donc l'humidité qu'il a ne migre pas vers les murs. MAIS -car il y a un mais- il faut que l'air de ce local puisse être renouvelé, et envoie dehors ce qu'il récupère d'humidité en trop.
Je crois que c'est la seule solution, ajoutée à la "prévention" extérieure, je veux parler des drainages qui éviteront que l'eau rentre là dessous et là dedans.
Romain, pour tous les murs secs, vous pouvez faire au moins la finition à l'aérienne.
Le corps d'enduit, Monique le fait à l'aérienne, ce n'est pas conventionnel mais ça marche.
Vous pouvez aussi batarder (volume pour volume) en rendant votre hydraulique un peu plus aérienne.
Cordialement.

Bonjour Romain, bonjour Marie(s)
et respects au papa qui n'est pas loin derrière ; -)
Bravo pour la motivation et pour la planification.
Je viens vite sur 2 ou 3 trucs qui me questionnent, pour le reste tout est OK.
"je dois mettre un film pour le sous-sol, apparemment étanche, j'attends des infos techniques pour voir à quel endroit le placer sachant qu'on ferait probablement une dalle à la chaux plus tard et qu'il serait déconseillé de le revêtir de graviers... infos à suivre.
=> Est-ce que ce TERMIFILM (apparemment étanche) ne représenterait pas un problème ? "
Là dessus je ne suis pas d'accord, Marie non plus d'ailleurs ?
Pourquoi voulez vous étanchéifier ? Votre sous sol est-il humide ?
Il faut chercher autre chose, sinon vous renvoyez l'humidité vers vos murs et bonjour la suite (salpêtre etc.)
Une dalle de chaux /billes d'argile va réguler tout ça et vous soignez une bonne ventilation pour cette cave. Pas besoin de graviers là dessus. le hérisson ? seulement si vous avez de l'humidité, sinon, si la terre est sèche et compactée, je la laisserais.
Vous êtes sceptique je vois, mais quels sont vos arguments ?
"Je ne visualise pas encore tous les détails de dosages - temps de séchage et à quel moment enchainer les couches, mais je comprends mieux l'utilisation générale de la chaux. "
à la louche, je parle dans le cas de chaux hydraulique NHL3,5, avec la CL90-S les temps de séchage sont plus longs :
- le renformis (fissures, trous...) est fait avant (coulis, ou mortier NHL 5vol sable / 2,5 NHL3,5)
- ensuite gobetis 1volume NHL3,5/1volume sable 0/4, consistance pâte à crêpes, salir le mur sans charger, attendre au moins 48h un peu plus s'il fait entre 5 à 15°
- corps d'enduit : 2,5 chaux / 5 sable 0/4 2 à 3 cm max laisser sécher une semaine est correct selon la température
- finition : 2 vol chaux / 5 sable 0/2
En aérienne le séchage à cœur est de l'ordre de 1 cm par an !
- scellements : 2,5 à 3 vol chaux / 5 vol (2,5 sable + 2,5 paillettes lin décompactées)
Mouiller, mouiller, mouiller par pulvérisation sans ruissellement et jusqu'à refus entre chaque étape.
Je tiens ces dosages de Monique la reine de la chaux, et ils ont été expérimentés avec succès sur des tonnes de sable et palettes de chaux !
"décroutage" du plâtre (on m'a parlé de burin à percussion ça à l'air pas mal pour enlever le vilain ciment sur les murs en bon état)"
Oui, c'est parfait, un modèle à 35€ à XXX va bien. Il faut attaquer plutôt tangentiellement et décoller, pour ne pas trop vibrer le mur.
"2 ter - on creuse les joints du premier et du 2ème, traitement pour la fissure à la JF, un enduit primaire en 2 couche de 3cm"
Je n'ai pas compris vos 2 couches de 3 cm ni ce que vous appelez primaire.
Le gobetis c'est quelques mm et le corps d'enduit 2 à 3 cm max. Vous parlez de chaux-chanvre ? Je bancherais en une couche épaisse après le gobetis.
A+ pour la suite des aventures. Cordialement.

Bonjour,
Votre drainage est une bonne disposition.
Je vous conseille un détour par les questions 2760, 1213, 838... où vous verrez des idées complémentaires (delta MS ou autres).
Je pense qu'il ne faut pas faire d'économies de bouts de chandelles sur ce poste, sinon vous engraisseriez dans 5 ans les vendeurs de produits chimiques à injecter contre les remontées capillaires ; -) Cordialement.

Bonjour Patricia,
Il y a deux niveaux d'exigence dans votre salle de bains. Les murs qui vont entourer douche, baignoire, lavabo... et les autres.
Pour les murs exposés directement à l'eau, vous n'y coupez pas de mettre un "revêtement" étanche, faïence ou autre. La faïence peut d'ailleurs être collée "a fresco" sur un enduit chaux (il faudra à mon avis de la NHL dans ce cas et pas de la CL90 (aérienne, plus sensible en milieu humide). la surface non respirante sera limitée.
Pour les autres murs, votre enduit chaux irait bien, avec éventuellement un doublage respirant qui pourrait même être du bois, du fermacell, etc. Cordialement.

Bonjour,
Vous n'avez pas de chance. Dans un choix de maison où vous avez décidé d'éviter le béton, le seul endroit où il vous en faut un peu va vous donner du souci ; -(
Mon avis personnel : on fait un ragréage sur une dalle ou une chape dont le surfaçage a été raté, avant de faire un carrelage, mais sur des semelles de fondation... qu'est-ce que ça cache ? Si le dessus s'effrite, le dessous n'est pas forcément meilleur !
Je ne sais pas vous répondre pour un test de béton "non destructif", il y a certainement des techniques (ultra sons... ?), et un internaute pourra peut-être vous répondre. Mais peut-être pourriez-vous, selon le niveau de confiance que vous avez avec vos partenaires, exiger une "certification", en tous cas une justification technique écrite de la finalité du ragréage effectué. En fonction de cette réponse vous pourriez si besoin revenir au volet juridique de la question. Avez-vous un maitre d'œuvre ou un architecte qui pilote la globalité de votre projet ? C'est lui qui pourrait piloter cette action.

Bonjour,
Si j'ai bien lu, vous êtes sur une construction fin 1800.
Votre souci mérite expertise. Car la solution 2 (remède de cheval valable pour sauver une construction calamiteuse des années 1970) ne s'applique pas à priori à mon avis sur votre type d'habitat. Les maisons de cette époque ne s'appuyaient jamais sur des dalles et les "rénovateurs hussards" n'ont pas soulevé la maison pour mettre leur dalle.
En conséquence soit il y a eu depuis des restaurations hallucinantes qui et auraient miné la base de vos murs, et y auraient encastré ces illustres IPN... soit cet arsenal des temps modernes a été simplement "collé" contre vos murs.
Entre parenthèses cet amas de béton a étouffé vos murs, qui le lui ont bien rendu = l'humidité accumulée a tué les IPN.
Ma conclusion, c'est qu'il faudrait une solide expertise. Par un spécialiste de l'habitat ancien et pas par un spécialiste du béton banché. Le fait que votre sol de rez-de-chaussée s'effondre ne m'affole pas du tout à priori. Je peux vous dire que c'était le cas d'une vieille maison achetée par mon fils. Le fait que tout s'effondre... lui a facilité le démontage ; -))) Les murs anciens, ça les avait simplement chatouillés, et surtout... étouffés. Depuis ils respirent !
Je vous souhaite un heureux dénouement, et je vous encourage à ne céder ni à la panique ni à la précipitation. Cordialement.

Bonjour Romain, bonjour Marie,
Merci à vous 2 pour vos retours positifs. C'est un plaisir de collaborer avec des personnes comme vous Marie, il y a un réel enrichissement mutuel. Et avec vous Romain, car les propositions que nous faisons (simples suggestions, on ne tient pas la vérité, on donne des pistes) trouvent un écho et c'est très motivant.
Je suis content que vous ayez croisé Monique, c'est une personne qu'on n'oublie plus ; -) Ce qui est appréciable, c'est qu'elle partage tout son savoir sans aucune retenue, et qu'elle part vraiment du contexte où on se trouve, sans plaquer des solutions préfabriquées...
Pour vos photos, quelques rapides remarques :
- ce type de maison a peu de débord de toiture, la manière dont seront gérées les bases de murs est donc déterminante pour éviter les infiltrations. Pour les murs, le ciment serait catastrophique.
- le bas de mur fragile semble bien enduit à la chaux. Vous pourriez rapidement, si ce n'est pas le moment de casser ce qui sonne creux (la météo n'est pas favorable aux enduits), y faire des injections de coulis (1 vol NHL 3,5 1 vol eau) pour colmater les fentes et stopper les infiltrations d'eau donc le risque de gel qui propagerait les fissures.
- la fissure 1er étage ne m'inquiète pas. Si vous n'avez pas le temps de tout casser (il y a des priorités) car l'état du mur semble bon, vous pourriez ouvrir la fente en V, injecter du coulis (NHL3,5 + eau... avec un peu de sable fin selon la largeur de la fente) puis, selon l'idée de Marie, re-surfacer au plâtre.
- le ciment du 1er étage. ça semble une vacherie, ça ne respire pas. Je crois que là dessus, après dégagement des joints vous pourriez faire un magnifique enduit "pierres vues" à la chaux (c'est presque un pléonasme). Est-ce un mur qui donne sur l'extérieur ?
-Pour le mur fragile du 2ème, je vois un petit dégarnissage des joints, puis enduit 3 couches traditionnel. Le bistre devrait tomber, et s'il ne part pas intégralement, la combine de Monique c'est de pulvériser 1 vol. sikalatex + 1 vol eau avant le gobetis, pour bloquer les futures remontées et migrations dans l'enduit. C'est imperméable, mais... sur une petite surface.
- sur le mur mitoyen je ferais simplement un doublage
- la fissure droite n'est pas un souci. Voir méthode expliquée plus haut. Dégarnir la fente (ce qui tombe). Au fur et à mesure de l'injection du coulis vous pouvez "fermer" la fente en remontant, en bourrant du mortier agrémenté de morceaux de briques ou petites pierres. Quand on fait ce coulis et ce garnissage il faut toujours avoir beaucoup mouillé au préalable.
Je ne comprends pas la fente horizontale. Est-ce une poutre ?
Voilà, je vous ai donné des réflexions à chaud, prenez et... laissez ; -)))
Bon courage pour la suite.
Cordialement.

OK Lucie,
L'insolite et le bizarre donnent du piment à la vie ; -)
Bon succès pour mener à terme ce projet.
Et à bientôt pour d'autres bizarreries, sur Bricovidéo, nous aimons ; -)
Bises à vous et à Eva.

Merci Michel, tenez bon ! Votre assurance si elle ne prend pas en charge pourrait après expertise exercer le recours donc ne la lâchez pas ! A bientôt, nous l'espérons pour des nouvelles positives !
Cordialement.

Merci Marie, vous êtes trop top ! Amical salut et à bientôt sur d'autres fils jamais rasoirs.

C'était avec plaisir, cher internaute. Merci à vous, et bon travail !

Merci, C. Je vous souhaite d'avoir trouvé les informations qui vous étaient utiles.
N'hésitez pas à revenir si vous rencontrez des difficultés... en prenant soin de bien nous en décrire le contexte ; -)... nous aurons toujours du plaisir à vous aider. Cordialement.

P. S. : en relisant ce matin à jeun, je vois que j'ai fait une petite faute de frappe. Pour la photo 4, il faut lire "après décroutage de plâtre" (et non pas "de ciment").
Et c'est justement ce qui est intéressant pour montrer que le plâtre, qui a vieilli, a mal vieilli. Et que le plâtrier qui a fait ça il y a 30 ans n'avait pas "traité" le mur ! C'était un emplâtre (terme propre) sur une jambe de bois. C'est pour ça que je suis réticent (et Monique Cerro m'a contaminé là-dessus, merci à elle !) pour laisser, en rénovation profonde, un enduit plâtre sur un mur pierres. En une journée, on décroute facilement 50 m² à deux, ça se décolle par plaques.
A la droite de la poutre verte, vous voyez d'ailleurs le très vieil enduit chaux, qui, lui, ne s'est pas décrouté.
A+

Bonjour Lucie, Éva, Marie,
ça fait plaisir de vous retrouver !
Toujours à fond, Lucie ; -)
La suggestion de Marie me parait excellente. Je vous donne aussi un lien. Il est intéressant entre autres parce-qu'il donne le "vocabulaire" et les "schémas" dont vous aurez besoin pour chercher vos infos.
domo-confort.com
Si vous faites faire, demandez plusieurs devis.
Si vous faites, regardez bien les garanties (qui doivent être écrites !) pour votre matériel.
Cordialement.

Oui, Marie, c'est vraiment chaud ! D'où ma précédente remarque en réponse (1), où vous me rejoignez "A mon avis avoir une petite idée du problème vous aidera à débrouiller l'affaire, probablement sur le forum litige en mentionnant le numéro de votre question maçonnerie. "
Bon courage, Michel, ne baissez pas les bras. Et s'il n'y a pas de recours, on fera de notre mieux pour vous aider.

Bonjour,
je pense que vous devriez d'abord faire la réparation et le surfaçage de vos briques avec du plâtre ou même du mortier de chaux NHL. Ensuite seulement le collage avec les techniques habituelles sur plâtre ou sur chaux.

Bonjour,
C'est un superbe projet.
Vos questions sont pertinentes et les solutions à votre portée.
Nous n'allons pas réécrire un livre, car une recherche sur ce forum à partir des mots-clés successifs fissure, humidité, chaux (je n'en vends pas mais je vais vous en proposer à la place de votre plâtre) vous donnera déjà une multitude d'infos. Il faut (malheureusement) tout lire, pour vous permettre de faire une synthèse, car dans les réponses -c'est la richesse du système mutualiste- on trouve du bon et du moins bon ; -)
Je vous propose de revenir ensuite pour préciser vos questions non résolues.
Cordialement.

C'est vrai, Marie, dans le feu de l'action j'ai oublié de dire que c'était très chouette.
Je dirais Acrylique, parce-que l'acrylique est prévu pour se peindre. Qu'en pensez-vous ?

Bonjour,
Marie a raison ! Votre maçon aussi.
Si le conduit vous gène, démontez-le à partir du haut, en descendant morceau par morceau, avec toutes les précautions d'usage. C'est un certain travail.
Ensuite pour refaire ailleurs, il y a une belle et chère solution, propre et facile à réaliser, mais que vous devrez faire réaliser par un pro pour avoir les garanties indispensables aux assurances : les conduits type Poujoulat. Votre moteur de recherche Ecosia.org vous y conduira, et vous aurez apporté quelques euros pour la protection des forêts ; -)

Bonjour et merci internaute (7).
J'en profite pour poser une question au spécialiste ! Ce qui se fait parfois, en plus de toutes les dispositions que vous indiquez, et avec lesquelles je suis tout à fait d'accord, c'est d'ajouter, entre le PEHD et le remblais, un rang d'agglos ou de hourdis empilés à sec, pour ménager une sorte de zone "aérée" (terme impropre puisqu'il n'y a pas de circulation d'air, mais simplement du "creux").
Que pensez-vous de cette précaution supplémentaire ?
Merci. Cordialement.

Bonjour,
Comme vous l'avez analysé, c'est lié au différentiel de dilatation et de rigidité.
Je vous conseille un mastic acrylique en cartouche, qui peut se peindre si vous ne trouvez pas exactement votre teinte.

Effectivement, Boisphile est un grand monsieur, dans ce domaine !
Alors bon courage et succès pour votre projet. Le torchis est un super matériau si on ne le tue pas ; -) Vous pouvez d'ailleurs également visiter les exemples de chantiers de Terre, pierre et chaux où notre amie Monique Cerro (alias la reine de la chaux) est à fond là-dedans, avec 100% de réussite.
Cordialement.

Amical bonjour Marie et Jacques,
On se retrouve sur les grands sujets philosophique ; -)
Pour apporter de l'eau au moulin de Jacques, j'indique que j'ai gardé stocké sous un hangar ouvert, à la hussarde (sur chevrons écartés de 50-60 cm), des plaques pendant 15 ans... A la sortie, elles étaient à peine voilées. A+

Internaute 17, bonjour,
Bancher, dans le cas de l'internaute qui a posé la question, ça voudrait dire : placer une grande planche de coffrage (appelée banche) devant la partie éboulée, boucher soigneusement les trous de ce "coffrage" sur les côtés avec du plastique ou du journal par exemple car le mur est irrégulier... et ça plaque mal). Ensuite, remplir l'intérieur avec un mortier ou béton relativement souple(pas de ciment dans le mélange, dans notre cas, mais de la chaux). Le banchage doit être très solidement étayé, car une "poche" de mortier / béton exerce des efforts de pression très importants (suffit de calculer le poids avec le volume).
Cordialement. JF
PS pour l'internaute 18 : j'ai toujours la naïveté de penser que les gens sont intelligents. Si l'internaute 17 a posé sa question ici, c'est qu'il avait donc un problème analogue. J'ai pensé qu'il méritait donc une réponse adaptée, et pas celle du dictionnaire.

Bonjour Marie,
MDR (traduire : mort de rire) vous me paraissez d'un humour bien viril ce matin ; -))))
C'est vrai, c'est simple ! Quoique, dirait Raymond Devos... Il y a des artisans qui ressemblent à des chirurgiens,... ils en imposent ; -). Amitiés

L'escalier non, mais la trappe ! Oui, c'est marrant, on est de plus en plus synchro sur les problèmes de caves, Marie ; -)) A+

Merci cher internaute (19). Vous apportez de l'eau (mauvais jeu de mots) au moulin des fervents de la chaux, des enduits, revêtements et isolations respirants, du drainage, de la ventilation bien pensée.
Tout le reste, à mon avis, est d'une efficacité réelle... pour les finances des entreprises qui installent ça.
Certaines sont sérieuses, mais combien se sont penchées au préalable sur le contexte et l'environnement de vos murs humides avant de vous enquiller le suppositoire ?
Votre témoignage sera utile à tous ceux qui ont un doute. Cordialement.

Pensez-vous Marie, que dalle ; -))) Je lis les fiches techniques, c'est tout.
En plus, ça me fait souci quand je vois les "particuliers" jouer avec le feu. Encore, les grosses boîtes, qu'elles marchent à coups d'antigel pour gagner un jour d'intempérie, c'est dans leur business ! Et ça passera peut-être la décennale, après elle le déluge.
Dans le cas de notre internaute, imaginons simplement qu'il ait un peu "tiré" sur le dosage, ou que ses sacs de ciment aient été stockés 1 an sur le parking du Mc Do qui les vend, et voilà que ça change tout...
Je fais un hors sujet, mais qui illustre bien le problème des dates de péremption.
Je cherchais hier de la colle Fermacell, j'ai dû faire 3 grandes surfaces de suite, tous les produits en stock étaient en vente libre... et périmés ; -)))
Amicalement.

Cher internaute, vous ne dites même pas en quoi sont vos murs. Maison ancienne, c'est vague.
Et de quels angles de murs parlez-vous ?

Bonjour,
C'est aussi simple que votre question, cher internaute !. Il faut les remaçonner.
Si vous vous promenez sur le forum, vous trouverez toute la panoplie.

Bonjour,
Si votre maison a moins de 7 ans, ça pourrait bien rentrer dans le cadre d'une décennale ?

Bonjour,
Dans le principe c'est jouable. Et c'est une bonne idée !
C'est juste un travail qui fait appel à de solides connaissances et expertises professionnelles.
Car il va falloir recréer une sorte de linteau qui supportera la charge totale du mur, y compris celle des conduits de cheminées.
Selon comment vos cheminées ont été réalisées, c'est peut-être déjà presque fait, mais impossible de le dire à distance.

Bonjour,
Pour une portée de 2,5m une muralière est tout à fait jouable.
A ce sujet je vous conseille de faire un détour par l'excellent site de Boisphile, que je remercie au passage :
boisphile.over-blog.com
Vous y trouverez également les abaques de solivage pour le dimensionnement de vos pièces de bois.
Pour la fixation de cette muralière, vous pourriez éventuellement sceller de part en part des "corbeaux", sur lesquels la muralière viendrait en appui.
Si vous les traversez dans l'épaisseur du mur, comme ça travaille en cisaillement, ça ne bougera pas, ça fait juste faire des trous un peu plus conséquents.
Cordialement.

Bonjour,
Pourquoi parlez-vous de "problème" ? Silicone est un terme passe partout, il y a des produits très techniques en cartouches comme le silicone, mis en œuvre par des couvreurs en toute pertinence. Demandez-lui donc ce qu'il a mis, et pourquoi.

Bonjour,
Patience, sur le placo, je pense que ça va arriver ; -)
Plaisanterie mise à part, comme vous avez isolé, et probablement avec un isolant équipé de pare-vapeur, l'humidité ne s'échappe plus.
Il faudrait donc à mon avis trouver un moyen de ventiler ce garage. Ne peignez pas pendant que le problème n'est pas résolu.

Bonjour,
Vous parlez de chainage. Voulez-vous parler de pièces de bois "muralières" qui, placées contre vos murs supporteront vos solives ? C'est effectivement une solution qui évite de percer le mur à chaque tête de solive.
Pour les scellements ou fixations (quelle nuance y mettez-vous ?) de vos pièces de bois (dont les extrémités auront été préalablement traitées), vous pouvez utiliser un mortier de chaux NHL3,5 ou éventuellement NHL5.

Bonjour,
S'il s'agit d'une ancienne ouverture, le linteau et les jambages, "noyés" dans le mur actuel puisque l'ouverture a été condamnée, doivent être parfaitement visibles une fois l'enduit décrouté.
Si tel est le cas, moyennant certaines précautions (vérifier en particulier les appuis et l'état du linteau initial) il n'y aurait pas de risque à dégager la "garniture" qui a été installée à l'intérieur pour boucher. Il faudra re-maçonner au fur et à mesure si les jambages paraissent instables.
Ceci demande une observation et une démarche avertie.

Bonjour,
Je suis d'accord avec np (cordial salut !) en revanche je ne partage pas sans quelques nuances l'optimisme de l'internaute (2) qui dort tranquille jusqu'à -7°.
Oui, vous pouvez dormir tranquille... dans les conditions données par Sika, dont je cite des extraits de la fiche technique :
"Compatible avec tous les ciments, à l'exclusion des ciments alumineux. (...)
Le dosage pour bétonner par temps froid ou pour accélérer le durcissement à
température normale, est de 1 dose de 0,5 L par sac de 50 kg de ciment(...).
En cas de risque de gel important après le bétonnage (température comprise entre
-5°C et -10°C), utiliser deux doses par sac de ciment. (...)
Il est rappelé qu'un antigel a pour rôle d'activer le processus d'hydratation du
clinker. Ce processus n'est possible que si la température initiale du béton est
supérieure ou égale à +5°C. Dans ce cas, l'antigel active les réactions
exothermiques de prise et engendre une température interne suffisante pour
assurer le durcissement du béton même si la température extérieure descend en
dessous de 0°C.
On veillera donc, conformément aux Règles de l'Art, à :
■ ; utiliser un ciment à forte chaleur d'hydratation (CEM I de classe R),
■ ; utiliser un dosage en ciment de 350 kg/m³ minimum,
■ ; ne pas employer de matériaux gelés,
■ ; protéger avec des bâches le béton frais contre l'action du vent (feuilles
plastiques exclues)."
Donc, pour rassurer l'internaute qui a posé la question :
Si toutes les conditions ont été réalisées, vous pouvez dormir tranquille ; -)
Cordialement.

Bonjour,
Je ne connais pas votre "perlin-pinpin, mais vous trouverez tout ça dans les fiches techniques.
Apparemment il faut un gobetis d'accroche, rien n'est miraculeux, on en revient presque à un bon enduit classique, en plus cher ; -).
Voici ce que j'ai trouvé : fiche parmurex.pdf
Cordialement.

Bonjour,
Si le stockage a été protégé des intempéries...
C'est plus la date de péremption du produit qui m'inquiéterait. Regardez sur les sacs si vous voyez une date.

Bonjour,
S'il n'y a pas de différence de niveau, effectivement pas d'inquiétude.
Selon la méthode de pose, certains éléments ont pu être sous-estimés ou négligés. Il peut y avoir un "travail" des solives ou chevrons qui crée des différentiels de dilatation, ou simplement les bandes de calicot qui joignent les plaques n'ont pas été placées dans les règles, etc.
Je serais tenté, dans un premier temps de traiter ce problème "par le mépris", c'est à dire de laisser les fissures se stabiliser. Après, vous pourrez, en fonction de l'évolution, faire un traitement qui sera durable. Vous pourrez revenir à ce moment là, et reformuler votre question.
Si vous faites les reprises trop vite, ça risque à mon avis de bouger encore.
Cordialement.

Bonjour,
Pouvez-vous donner des précisions (mode de fixation, ampleur des ondulations...) avec une photo à l'appui ?

Bonjour,
Vous voulez meuler le conduit au-dessus des jambes de force sur lesquelles il est scellé ?
Si oui, le dessus du conduit va vous venir sur la tête !

Cher ami, vous jouez avec le feu (si je peux dire !).
Mettez un cierge à la Madone, et revenez grattez dans quelques jours, vous verrez bien !
J'ai parlé de Madone, parce-que sikacim, lui, ne fait pas de miracle ; -)
Ceci dit, plaisanterie mise à part, vous aviez bâché votre coffrage, à -3° (si c'est la vraie température extérieure qu'il y a eu cette nuit là) il y a de l'espoir.

Bonjour,
Oui, c'est possible, à condition de connaître l'âge du capitaine.
Blague mise à part, il faut nous donner autre chose, car la longueur de votre maison ne permet pas à elle seule de calculer la hauteur du pignon. Il faudrait connaître aussi soit la pente du toit, soit la longueur de chaque pan du toit.

Bonjour,
Merci pour l'indication de ce site. Je le trouve intéressant, et les vidéos sont très bien faites. Il y manque à mon avis ce qui fait l'esprit Bricovideo, à savoir ce petit zeste de gratuité et d'entraide bénévole.
Ce n'est pas un reproche, chaque site a le droit de choisir la politique qu'il veut !
Par exemple le petit dosage que nous donnons ici gratuitement et qui permet à la personne dans l'embarras de s'en sortir tout de suite, il ne le trouvera pas là-bas.
Certes j'admire le travail du site vers lequel vous renvoyez, mais si j'en reviens à la question de l'internaute, je reste donc sur ma (sa) faim. Car il ne trouvera pas "tous les détails" -sauf erreur de ma part- sans acheter les livres qui sont proposés (même s'ils ne sont pas d'un prix élevé). Autant annoncer la couleur.
Cordialement.

Bonjour,
Si vous êtes en chaux naturelle, il me semble que vous pouvez simplement faire une retouche en badigeon (1 volume chaux aérienne CL90-S + 1 à 4 volumes d'eau... ajustez selon l'effet souhaité. Mouillez bien au pulvérisateur avant de faire la retouche.

Bonjour,
Non, pas de panique. Plusieurs raisons expliquent que les joints entre plaques se fissurent. Savez-vous sur quoi et comment ont été fixées ces plaques ?

Bonjour. Une photo serait bienvenue.