Bonjour,
Quelque chose me surprend dans la description initiale. L'internaute écrit "l'eau arrive dans le lave-vaisselle. Et c'est là qu'il y a problème car cette eau est rejetée au bout de quelques secondes, sans que la pompe de vidange se mette en route." Normalement, le tube d'évacuation doit remonter à une certaine hauteur (40 à 60 cm, je suppose).
Je ne vois donc pas comment l'eau peut ressortir si la pompe de vidange n'est pas en route.
Internaute (2) pouvez-vous expliciter ce point ? Merci.

Merci Leblougladit, très astucieux !
Je partage votre sentiment sur les bureaux d'études de ces sociétés... qui dans le cas précis n'ont jamais utilisé un lave-vaisselle, à part ceux qui trainent dans leurs labos ; -)
Ça donne le résultat que vous voyez (et entendez) !
Pour eux, ce n'est pas grave, puisque les modèles sont étudiés pour s'autodétruire au bout de quelques courtes années, la ficelle part donc à la décharge avec le reste.
Longue vie aux ingénieux et aux bricoleurs, aux vrais concepteurs... et à Bricovideo. Ils sont l'avenir du durable ! Cordialement.

Bonjour Marie,
ça me fait très plaisir de vous retrouver, avec votre vivacité d'esprit intacte, en cette période de sécheresse et de vaches maigres.
Pour répondre à votre question, je suppose que l'internaute a fumé la moquette.
Internaute (15), je vous en supplie, prenez-moi avec humour, c'était le 1/4h de défoulement.
Cordialement.

Bonjour,
Classiquement, le long du faitage, on cloue ou visse une lambourde ou une planche sur le champ, de manière à récupérer la hauteur nécessaire pour fixer le closoir, ou, dans le cas de toit en tuiles, pour fixer les tuiles faitières (à sec, sans mortier).
Si vous ne voulez pas mettre de plomb, je vous conseille les closoirs Venti Top, qui se collent et dont certains modèles ont une bande micro aérée lorsque vous avez besoin de ventilation haute sous toiture.

Vous avez raison, internaute (3). Le fonctionnement correct d'une cheminée ou d'un poêle est difficilement compatible avec celui d'une VMC, chacune ayant besoin d'un "appel" d'air neuf.
Une bonne solution dans ce cas consiste à alimenter directement en air le poêle ou la cheminée par une gaine d'air frais ramenée de l'extérieur. C'est parfois difficile à réaliser après coup. Cordialement.

Bonjour à tous, et merci pour vos infos.
Concernant la pile 15 volts, on la trouve également, selon les marques, sous la référence MN154. Longue vie à vous... et à vos MX462 ! Cordialement.

Bonjour koko, et merci pour votre retour d'expérience.
Si j'étais vous, je me paierais un petit courrier au Directeur du service clientèle de Rosières. Sur un appareil de cette gamme, une telle panne n'est tout simplement pas acceptable ! Avec en prime un risque d'incendie.
Sur présentation d'un copie de votre facture de dépannage, il pourrait vous faire un geste commercial !
Bonne chance.

Bonjour Nathalie,
Merci pour être revenue nous donner cette info sur votre situation.
Comme vous, je suis un peu sidéré par tout ce qui vous arrive. Je n'ai pas vraiment compris comment vous en étiez arrivée là (restauration, construction neuve... ?) mais ce qui est certain, c'est que vous avez été vraiment mal servie.
Je crois comprendre qu'au dessus de votre étage habité, et sous votre toiture, vous avez un espace (combles) accessible mais inhabité. Dans ce cas, l'ajout de laine de verre pourra résoudre définitivement vos soucis.
Mais quelle galère pour en arriver là, c'est à désespérer de faire confiance à certains "professionnels" !
J'espère que vous êtes au bout de vos peines ! Cordialement.

Bonjour,
Si la réponse (3) est ancienne, il est possible que l'internaute concerné ne revienne pas sur votre question.
Je vous conseille de parcourir le forum litiges travaux, où des éléments de réponse pourront sans doute vous aider.
Vous pouvez également prendre appui sur une section locale de l'association de défense de Consommateurs UFC Que Choisir (bénévoles), il y en a dans chaque département. Bon courage.
C'est tout à fait jouable, mais il faudra se battre ! Cordialement.

Bonjour,
Je nuancerais l'avis de l'internaute (5). La VMC double flux n'est pas le "minimum". Le minimum c'est de gérer le renouvellement d'air en perdant le minimum de calories, et de gérer l'hygrométrie.
La VMC double flux n'est qu'un moyen parmi d'autres, et elle s'applique plutôt à des habitations relativement importantes, car si vous avez de faibles flux d'air à échanger, le bénéfice retiré n'atteindra jamais le montant investi.
Par ailleurs je rejoins tout à fait l'internaute (5) et le (6) sur l'origine possible des présences d'eau sous les Velux.
- Soit ils ont été mal montés, ou avec des raccords toitures inadaptés et il y a fuite (pourtant les recommandations Velux concernant les raccords toitures sont particulièrement précises et pédagogiques).
- Soit l'isolant a été mal positionné (sans respect des recommandations Velux) et il y a condensation sous le raccord toiture.
- Soit il y a vieillissement du joint vitrage (comme pour l'internaute 6) ou fissuration de la bavette (qui sur les vieux modèles était en plomb). Ce dernier problème est accentué si l'on utilise le Velux pour passer sur le toit.
Je le signale, car j'ai des Velux qui n'ont jamais bronché en 30 ans et je n'ai jamais eu l'ombre d'une fuite, sauf sur une bavette. J'ai simplement remis un peu de goudron d'étanchéité sur la fissure et c'est reparti pour 30 ans. J'ai également changé un vitrage qui devenait douteux. J'ai d'ailleurs eu l'agréable surprise de voir que Velux fournit des kits qui s'adaptent même aux très vieux Velux, avec de nouveaux vitrages améliorés phoniquement et thermiquement. C'est un peu cher, mais le remplacement donne un résultat inattendu pour moi, presque miraculeux, hiver comme été. Du coup, j'ai changé les autres ! Cordialement.

Bonjour,
A priori oui, si vos carreaux sont bien collés et qu'ils ne risquent donc pas de créer des fissurations en éclatant. Ce sera même assez facile à poser sur cette surface bien plate.
En revanche je ne saisis pas bien votre contexte, donc l’intérêt de cette solution, sauf d'avoir une étanchéité parfaite... mais l'aspect et l'usage ne seront pas les mêmes ; -) Cordialement.

Bonjour,
Je ne sais pas si l'internaute (19) repassera dans les jours qui viennent, ce serait un coup de chance !
Je ne connais pas le contexte de vos murs humides, aucun cas n'est semblable. Mais si vous avez lu les argumentations maintes fois développées dans ce forum, vous pourrez en déduire que le procédé xxx, dans son principe, ne peut être la plupart du temps qu'un emplâtre sur une jambe de bois, puisqu'il ne traite pas votre problème au niveau de ses causes, il ne tente que de minimiser les effets.
Vous pourriez essayer de demander à cette société, - dont je ne doute pas du sérieux, c'est simplement l'approche du problème que je conteste- de vous faire visiter un ou deux cas (semblables au votre) de clients traités par leur méthode depuis plus de 5 ans, afin d'aller voir comment ça se passe chez eux ! Cordialement.

Bonjour,
Internaute (2), je serais intéressé si vous pouviez indiquer en 2 mots la technique pour cette sur-couverture sans dépose. Faites-vous un lambourdage intercalaire ? Merci de votre réponse.

Bonjour,
Oui, certainement, ce sera meilleur qu'une simple lame d'air qui au delà de 2 cm n'apporte pas grand chose.
Je serais tenté de vous conseiller, pour être homogène avec votre lambris, de la laine de bois ou laine de chanvre.
Entre parenthèses, si vous avez des découpes acrobatiques, j'ai trouvé par hasard, à force de galères, un truc qui marche très bien : une petite disqueuse style meuleuse d'angle. Mais prenez un masque !
Quant à la laine de chanvre j'ai aussi remarqué (je ne sais pas si ça vaut pour toutes les marques) qu'elle se partage facilement en strates dans l'épaisseur, simplement en la "déchirant" à l'épaisseur voulue (on peut par exemple facilement faire du 50mm à partir de panneaux de 100mm).
Cordialement.

Bonjour,
J'avais eu un contact téléphonique avec le service technique de la société Eternit à ce sujet. Pour eux, sur les plaques actuelles (sans amiante !) ce phénomène serait dû au fait que la carbonatation du matériau n'est pas achevée (un peu comme lorsqu'on fait un enduit chaux, ça met du temps à "durcir"), ça ne serait donc pas inquiétant. Selon eux, le "traitement" ne serait donc pas utile.

Bonjour,
Petite nuance par rapport à la réponse de l'internaute (4). Les internautes 2 et 3 parlent bien de colle cellulosique à papier peint "standard", ils ne disent pas qu'ils collent en même temps sur le mur une tapisserie plastifiée ; -)
Cette colle cellulosique n'est donc pas du tout étanche, et je suis d'accord avec leur réponse.
La solution sera moins chère que le spécial TIB et sera largement suffisante dans la plupart des cas. Une autre solution également (à voir selon le cas), également très économique : faire sur cet enduit chaux un peu trop pulvérulent un simple badigeon ou un lait de chaux, avec ou sans pigments de coloration.

Bonjour,
Quelle est la forme (ou quelle est la référence) de vos tuiles ?

Bonjour, comme son nom l'indique, la visseuse à chocs superpose au couple de vissage une série de petits chocs dans le sens de la rotation (et non pas dans l'axe, ne pas confondre avec une perceuse à percussion).
Ceci, comme l'a indiqué l'internaute (1) lui donne une très grande efficacité de vissage, très utilisée par certains professionnels.

C'est un vrai jeu de piste, internaute Anonyme (5). Mais savez-vous que j'ai des vieux restes de boy scout, je vous ai donc retrouvé à la trace ! C'est pour bientôt, l'inauguration de la cave, je vous tiens au courant. Marie, en France il existe aussi les Alcooliques anonymes... et les bricoleurs célèbres, le choix est total. amical salut à vous, et au plaisir de vous retrouver sur d'autres (fausses) pistes.

Bonjour, internaute (5) Anonyme ; -). J'apprécie également votre humour irrésistible. Il tombe probablement à pic pour Patrice et nos vénérés modérateurs qui en ont grand besoin au milieu de leurs soucis de serveurs.
Amical salut à vous tous, et bon courage !

Je ne prends rien mal, Marie, rassurez-vous ! C'était de l'humour et je savais bien que vous alliez réagir. Mais vous m'aviez tendu la perche en parlant de planer ; -)
C'est un peu comme l'acide pour déboucher les canalisations !
L'éther n'est plus en vente libre en France. Il était d'une grande efficacité, à tous points de vue ! Il m'en reste d'ailleurs un peu sous le coude, pour les cas désespérés ; -) Si je pouvais, j'en verserais un peu entre les disques durs des serveurs, pour aider nos modérateurs à traverser cette passe difficile ; -)
Cordialement.

Bonjour, qu'entendez-vous par éclatement ? Une photo serait bienvenue.

Merci pour votre retour. En vous proposant le cordeau, j'avais un peu peur de paraitre vieux jeu ; -) Mais finalement, les bonnes vieilles méthodes ont fait leurs preuves ; -) Merci et bon courage pour la suite !

Bonjour,
Vous ne dites pas si vous faites seulement les côtés ou s'il y a un retour "façade" en carreaux de plâtre ?
Personnellement s'il n'y a pas de retour, je mettrais les plaques entières comme l'internaute (1) et j'assurerais le coup en mettant au fond aux angles intérieurs verticalement soit une cornière soit une lambourde (pour ne pas trop faire d'ancrages qui abimeraient le mur). ça ferait d'ailleurs un guide vertical pour le montage.
A l'avant, dans le cas où il y a un retour, je croiserais les carreaux avant/côté d'un rang à l'autre. S'il n'y a pas de retour, je mettrais un montant vertical, rainuré ou non, qui servirait de butée à la cloison, et qui permettrait également de se reprendre facilement pour une porte ou un rideau.
Cordialement.

Bonjour,
Bien que le cadastre ne soit pas en lui-même un élément de preuve suffisant pour déterminer une propriété, la configuration des lieux me semble assez claire. C'est simplement l'utilité de votre point rouge que je n'ai pas vue.
Si je recoupe le cadastre avec votre plan précédent, la limite séparative, qui part perpendiculairement à l'axe de repères, entre le repère 11 et le repère 13, passe entre les murs du 59 et du 60. Si j'ai bien compris, les murs du 59 et du 60 sont donc des murs distincts, séparés de quelques centimètres ? Si vous prolongez cet axe entre vos 2 murs, le mur du 59 en face de votre cour intérieure, se trouve bien côté parcelle 59 et non pas à cheval sur l'axe (car dans ce cas vous auriez un décrochement de façade du 59 à cet endroit là). ?
Si oui, il ne s'agit donc pas d'un mur "mitoyen", mais d'un mur "construit en limite séparative" appartenant exclusivement à la 59. Le fait que vous ayez la vue sur cette portion de mur 59 et pas son propriétaire ne change rien à la propriété du mur, donc à l'obligation et aux charges d'entretien.
Que pourrait invoquer le propriétaire de la 59 pour se soustraire à cette propriété "exclusive" et non mitoyenne, donc à son entretien ? Je ne vois pas, en tous cas d'après les éléments que vous fournissez. Certes il y a des cas de "présomption de mitoyenneté", tels que désignés par l'article 653 du Code Civil : "Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. " Mais je pense que dans votre cas, si l'argument que j'ai développé ci-dessus est avéré, c'est à dire que le mur du bâtiment 59 est totalement aligné sans décrochement, et que votre mur, dans la partie où il rejoint le mur 59, est bien un mur distinct, il n'y a aucune présomption de mitoyenneté. D'ailleurs dans les cas litigieux (et je pense que le votre ne l'est pas) les tribunaux retiennent que le mur est "censé appartenir à celui des deux propriétaires qui en tire un avantage". L'avantage de ce mur est avant tout... de porter l'immeuble 59 et de vous polluer la vue, si je peux me permettre cet humour un peu brutal ; -)
La copropriété voisine ne peut donc vous imposer son entretien sous prétexte qu'elle ne voit pas le mur, ce serait trop facile ! En revanche, vous ne pouvez pas non plus obliger le 59 à le ravaler, sauf si le non-ravalement entraine pour vous des préjudices... qui ne seront pas évidents à prouver... sauf si le mur s'éboule ! Regardez par exemple à ce sujet en forum litiges la question 1407, où MD (cordial salut à cette occasion) a répondu à un internaute à propos d'un mur à l'abandon.
Espérant vous avoir éclairé. Bonne suite pour vos démarches, et n'hésitez pas à revenir en fonction d'autres éléments.
Cordialement.

Bonjour,
Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le site Boisphile dimensionne les solivages pour un plancher porteur. Dans votre cas (décoratif) c'est la muralière qui doit être dimensionnée avec soin, pour recevoir la moitié du poids total de vos chevrons 14x14. Côté parpaings c'est plus simple : encastrement ou sabots... ou éventuellement muralière si ça vous évite beaucoup de travail de perçages ou encastrements. Cordialement.

Bonjour,
Je suis d'accord avec Mik et Marie.
Une remarque : agrandir une ouverture de 0.90 pour la faire passer à 3.30 dans un mur de 5.80, ça veut dire qu'il vous restera 1.25m de pisé de part et d'autre. Ce à quoi il faut enlever la place pour refaire des jambages, ou plus exactement des bons piliers en béton armé (car il faudra supporter un linteau de 3.30 et tout ce qui est dessus).
Autant dire que ce n'est plus une "ouverture", c'est une démolition !

Bonjour,
Compte tenu du poids global (le pin pèse dans les 600 kg au m3), je ferais reposer les extrémités (côté placo) sur une muralière placée le long de la cloison placo.
Il faudrait qu'elle soit scellée dans les murs perpendiculaires à la cloison.
Vous pouvez regarder le site de Boisphile (salut et merci à lui au passage), qui est intéressant à ce sujet : boisphile.over-blog.com
Cordialement.

Bonjour,
Pourquoi pas ?
L'idéal serait de nous joindre une photo de la configuration.

Bonjour,
Merci pour le plan, qui est bien utile.
Je ne comprends pas votre article 563 qui traite des riverains de cours d'eau !
En revanche l'article 653 dit ceci : "Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire."
C'est justement le problème dans votre cas. Si votre plan est juste, et si le pointillé représente donc la limite séparative, le mur est construit en totalité sur la propriété voisine. Son entretien lui appartient donc totalement. Le fait que vous ayez la vue sur ce mur et pas son propriétaire n'y change rien.
Je suppose que vous n'avez aucun appui sur ce mur puisque si j'ai bien compris c'est le mur de l'immeuble voisin. C'est seulement lorsque le mur est construit sur la limite, et qu'il appartient aux 2 propriétaires, que l'entretien doit être partagé. Et de surcroit, la mitoyenneté de ce mur vous donnerait le droit (sous réserve que les dispositions d'urbanisme le permettent) de vous appuyer sur ce mur, en conformité avec les articles 657 et suivants du Code Civil, pour y faire une construction.
Si vos interlocuteurs en doutent, il suffira de vérifier où est la limite séparative, d'après les bornages ou actes notariés. Elle n'est probablement pas au milieu de ces 5 mètres de mur si je m'en réfère à votre plan et à la disposition des lieux. Car le prolongement de ce mur (au delà des 5m qui sont votre vis à vis), montre bien qu'il y a 2 murs, et que la limite séparative passe entre les deux. Cordialement.

Alors je ne sais pas, faites peut-être un détour par la question 1052 où il y a d'autres idées.
Bonne chance ! Tenez-nous au courant !

Bonjour,
Il me vient quelques petites réflexion après coup.
J'avais oublié de vous dire, mais ce sol en tomettes est un vrai trésor, magnifique !
Et sur son lit de sable ou de terre et de chaux, il vous fait un plancher à faire rougir de honte tous les rois de l'isolation à base d'extrudé ou de chape allégée ; -)
Je repars toujours de l'excellente analyse de l'internaute (1) : "Si la poutre et la répartition du poids dû à la cloison du dessus est bien assurée (poutre bien en dessous à l'axe de la cloison, qualité du poteau et du scellement dans le mur)", comme il le dit très bien, le mal est fait. Il me semble donc qu'il faudrait (si vous voulez garder la cloison, ce qui est à bien réfléchir, parce que ça, par contre ça n'a pas la même valeur que votre sol en tomettes) !) la consolider à la base pour qu'elle ne travaille pas, c'est à dire garnir soigneusement l'intervalle qui s'est créé entre le sol et le bas de la cloison. Pour ce qui est des tomettes affaissées, il suffira sans doute de les "sortir" verticalement en les tirant avec soin (par des petits crochets insérés aux angles), de refaire le niveau avec un apport de sable ou terre-chaux (selon ce que vous trouverez) et de les replacer.
Le jour où vous les jetez... je viens avec ma remorque ; -)))
Cordialement.

Bonjour,
Il y aurait une possibilité supplémentaire : vous faire rembourser la démolition, puis demander également au vendeur qu'il vous fasse un avoir sur le prix de la vente ; -)
Cordial salut GL et MD. C'était la boutade du jour.

Bonjour,
Regardez en question 2289, vous allez planer !

Bonjour,
Auriez-vous un petit plan, car je ne comprends pas où sont les mitoyennetés dans votre système ?

Bonjour,
Je suis complétement d'accord avec l'excellente analyse de l'internaute (1)!
Pour la suite, le point qu'il soulève est particulièrement important : "Si la poutre et la répartition du poids dû à la cloison du dessus est bien assurée (poutre bien en dessous à l'axe de la cloison, qualité du poteau et du scellement dans le mur) normalement pas de souci, le mal est fait. "
Pour les "témoins" qui permettront de suivre l'évolution d'une fissure, de petits "taquets" de plâtre donnent de bonnes indications. Il faut bien nettoyer et humidifier avant de les poser, pour que ça colle bien sur les 2 surfaces en rupture. Si ça n'a pas bougé dans un an, la solution de l'internaute (1) me parait parfaite. ça pourrait éventuellement fissurer plus haut dans la cloison (à surveiller), puisqu'elle perd son assiette.
Cordialement.

Amical salut à tou(te) s, Patrice, Marie, Mick, DS37...
Voilà rassemblée une bien belle brochette de spécialistes ! Avec le zeste d'humour qui s'y profile, cette complémentarité nous promet les échanges de vues et d'expériences les plus intéressants...
Tout ceci à l'occasion questions qui -comme Mick n'a pas tardé à le remarquer- sont parfois abracadabrantes ; -)
Bonne journée à vous, et à bientôt, avec plaisir !

Bonjour Virginie,
Pour ce qui est de votre conduit, j'ai vu que les Poujoulat sont garantis par une décennale, vous devriez être dans ce cas.
Je comprends que vous n'avez pas pu réceptionner toutes les fonctionnalités. je me serais d'ailleurs fait piéger comme vous : comment deviner qu'il faut anticiper ça sur le PV de réception ?
Je crois que vous êtes dans un cas où les articles L213-1 et L216-1 du code de la consommation (tromperie sur la qualité substantielle d'un service) pourraient être invoqués. Le 213-1 évoque le cas où il y a tromperie sur "la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises (...) l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre. "
Vous pourriez notifier officiellement à votre installateur par LRAR le dysfonctionnement que vous rencontrez (temps de combustion x fois plus court que spécifié donc combustion x fois plus violente).
Il me semble que ce recours doit dans un premier temps être adressé à l'installateur s'il n'a pas cessé d'exercer.
Quant aux différents types de garanties, je vous avoue que je ne suis pas assez "pointu" pour vous conseiller de manière fiable, mais peut-être MD, que je salue cordialement, vous répondra de manière très précise. Voilà ce qui m'apparait en attendant sa confirmation ou correction :
- Il me semble qu'il est trop tard pour la garantie de parfait achèvement (1 an après la réception)
- la garantie des éléments d'équipement (art 1792-3 du code civil), qui est de 2 ans à compter de la réception, pourrait s'appliquer. Je ne sais pas exactement vous dire quelle est la nuance par rapport à la garantie de parfait achèvement et à la garantie légale.
- et de toutes façons la garantie légale de 5 ans de votre fabricant n'est pas expirée.
Vous pourrez voir la question 660 où j'avais donné une réponse analogue. D'ailleurs si G. B. que je salue également cordialement, passe par là, il pourrait certainement répondre à votre aspect technique, car le forum chauffage est effectivement indisponible. Nous nous étions déjà retrouvés sur cette question ; -)
Cordialement.

Bonjour mf06,
Je vous lis toujours avec intérêt !
Ce n'est pas moi le poteau en béton, mais ça m'intéresse ; -) Pourquoi les trous en queue d'aronde ?
D'autre part, rien à voir... mais j'ai un hangar agricole dont l'un des côtés porte sur des poteaux carrés en bois, section 30x30cm environ. Celui qui avait monté ça avait noyé la partie enterrée dans des sabots en béton.
Je ne sais pas quelle profondeur ils ont. Ça a l'air effectivement de pourrir, mais ça doit avoir plus de 50 ans...
Vous pensiez à quelque chose de particulier à ce sujet ? Merci pour vos précieuses lumières !

Bonsoir Marie,
L'éther éthylique, c'est pas mal non plus, et on plane aussi ; -)
... mais je crois qu'il n'est plus vendu sans ordonnance.
P.S. : ça peut marcher aussi pour les migraines de nos chers modérateurs... qui galèrent avec leurs serveurs (bon courage à eux !)
Cordialement.

Salut cher Anonyme... du moins je suppose que c'est vous qui m'avez suivi là-dessous jusqu'à la dernière charnière ; -). Non, je n'y suis plus, j'étais remonté dans les étages, mais bientôt j'y redescends pour ajuster la trappe... et ranger les bouteilles. Déménagement prévu cet été.
Cordial salut.

Bonjour Michel,
Il suffira de bien nettoyer, et de garnir, au mortier de chaux NHL3,5 ou NHL5, tout ce qui est autour de la clé de voute ainsi que les autres fissures (le mode opératoire a déjà été décrit à plusieurs reprises dans ce forum).
Pour moi, ne mettez ni béton, ni mortier de ciment, ni IPN dans vos murs. Il me semble, d'après vos photos, qu'il y a déjà eu bien des "bricolages" antérieurs. N'en rajoutez pas !

Bonjour,
Y a-t-il un rapport avec la question 5156 ?

Bonjour,
Le jus de citron, l'eau oxygénée... mais faites gaffe, essayez ça dans un coin invisible car si ça se passe mal vous allez me maudire ; -)

Bonjour,
Du mastic acrylique en cartouche. Marie nous dira s'il n'y a pas trop de COV là-dedans, sinon c'est très pratique.

Oui, je suis d'accord Marie. Je veux bien apporter les glaçons, préparez le pastis !

Bonjour Michel,
Non, n'enlevez rien pour le moment ! Tout va vous descendre sur la tête ; -)
Pouvez-vous mettre une autre photo avec plus de recul pour qu'on voie bien la fenêtre dans son ensemble, avec les jambages, et avec la partie au dessus du linteau ?

Bonsoir,
Effectivement, d'après les précautions que vous prenez, ça semble bizarre.
Mais c'est très difficile de travailler sur des grandes distances avec votre méthode, car on cumule les imprécisions. Un niveau à bulle sur une règle, ce n'est donc pas le top !
Si vous n'avez pas de laser, je vous conseillerais plutôt le bon vieux niveau à eau (avec un tuyau d'arrosage), et une fois les repères placés, le cordeau tiré d'un point à un autre a une bonne précision. Sur un rang, je pense qu'il faut chercher l'alignement "global" plutôt que l'alignement précis au millimètre près parpaing par parpaing. Je ne vois pas trop d'autre explication à votre souci. Cordialement.

Bonjour,
Ce que j'ai compris pour ma part, c'est que l'internaute a "serré" davantage ses lames à gauche et à droite du Velux. A la sortie de la découpe, il se retrouve décalé. Ce que je ferais (mais je suis un vieux maniaque ; -))) je re-démonterais du côté qui est trop "avancé" (qui a donc été moins serré), sur plusieurs lames, et je referais ça en serrant davantage mes lames, avec le "martyr" de service, pour retomber pile à la sortie.