Amical bonjour Marie,
Oui, vous avez raison. Je suis trop déformé par les murs en pierre, je n'y avais pas pensé ; -)
A+

Bonjour Marie,
Dommage, notre internaute n'a peut-être pas lu votre dernière réponse, tout occupé qu'il est à passer sa javel.
Je suis d'accord avec votre analyse. Je ferais pareil. Un bon coup de grosse disqueuse à 15 cm du mur, pour faire sauter une tranche de terrasse, et ainsi désaccoupler la terrasse du mur et couper la migration d'humidité. Vos galets là dedans feront un effet terrible !
Ah, j'oubliais, il y a une autre solution : faire venir la société machin qui pour 3000€ va bloquer chimiquement les remontées capillaires. Thème déjà traité.
Amitiés.

Bonjour JP,
Merci, merci, c'est trop d'honneur ! Et rassurez-vous, l'estime est plus que réciproque par rapport à votre travail et à vos contributions.
Au passage, je suis vraiment confus, car en citant votre tableau, je ne me suis même pas rappelé qu'il était aussi bien fichu et incluait même cet aspect pour les agglos !
Comme quoi la maçonnerie chez Bricovidéo va jusqu'à donner dans la dentelle ; -)
Merci encore, et cordial salut.

Bonjour Lucie,
merci pour votre retour, c'est sympa !
Je vous trouve courageuse, et motivée, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas !
La largeur de 4 m ne change pas beaucoup. Si vous regardez chez notre ami Boisphile, vous voyez, dans le cas d'un plancher léger :
- solives de 50 par 200 ou 63 par 175 (de dessous, si elles sont apparentes, le 63 sera plus joli) avec un entraxe de 340 à 360 ;
- en faisant un raisonnement sur des OSB par plaques de 1690x634, ça veut dire que vous mettriez des solives à un entraxe de (634 divisé par 2 = 317) qui est la valeur la plus proche des 340 mini recommandé par Boisphile, et, étant une valeur inférieure, vous auriez un plancher encore plus résistant. Au passage, les raccord entre les côtés sur la longueur des panneaux reposent sur vos solives et les raccords entre panneaux sur la largeur doivent être décalés d'un panneau à l'autre (comme des tuiles ou comme un jeu de marelle, mais pas comme une tablette de chocolat suisse).
Pour le choix de l'OSB vous pouvez regarder ici : materiaux panneaux lamelles.pdf
Vous y voyez que de l'OSB3 ou même de l'OSB2 (après tout, ça ne va pas être humide là-dedans, l'OSB2 pourrait suffire... mais l'écart de prix n'est peut-être pas significatif) en épaisseur de 15 serait suffisant compte tenu de votre entraxe de solives. Pour les poumons d'Éva, regardez qu'elles aient le plus faible taux de dégagement de formaldéhyde (donc prenez classe E1 plutôt que E2), mais ça, tous les vendeurs s'en foutent, ils n'y connaissent rien :
Emboîter les solives, poser l'OSB, ça va être à votre portée. Pour la fixation des sabots, il faut avoir un bon perfo et des chevilles adaptées. Ne les achetez et placez que lorsque vous aurez acheté votre OSB et vos solives, car les dimensions de ces bestioles changent selon l'appro du fournisseur.
Le choix des sabots dépendra de vos solives. Si vous prenez celles de 63, les sabots universels galvanisés de 64x128 pourraient convenir. Par exemple ici (j'ai vraiment pris un truc au pif sur mon moteur écologique ecosia.org (Recherche matériaux de construction sabots)
Une plaque d'OSB dans votre cas pèse dans les 10 kg selon le modèle, et coûte dans les 4-6/m2, soit autour de 150Euros le tout.
Quant au bois, il vous faudra, d'après un calcul à la louche (à affiner lorsque vous aurez votre entraxe définitif environ 25 solives. ça vous ferait en gros 1,1M3 de bois, soit environ 600kg (environ 25 kg par solive), dans les 250 Euros le tout.
Vous aurez avantage à regarder la rubrique scierie dans les pages jaunes, et à comparer par rapport aux Mc Do...
Vous parliez isolation des murs. C'est un cas de figure -les habitué(e) s vont rire, car je suis généralement très chaux- où une solution placo avec isolant inclus n'est pas idiote. Rapide à poser pour une personne motivée comme vous, facile à décorer, possibilité de glisser des petites gaines électriques derrière, etc.
A suivre donc.
J'ai répondu un peu à la hussarde, tout est discutable, et je ne vends rien, vous n'êtes donc pas obligée d'acheter ; -) Gardez surtout votre enthousiasme, c'est la clé de tous les succès.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si c'est dans un certain temps, il vaudra peut-être mieux poser une nouvelle question, quitte à référer à celle-ci...
Bon courage !
Cordialement.

Bonjour,
Si j'ai bien compris votre souci : il faut faire du mortier plutôt souple, bien mouiller le trou, placer le profilé et bien bourrer le mortier. Vous pouvez d'ailleurs mettre déjà un peu de mortier avant d'enfoncer le profil, pour garnir le creux de l'alvéole de l'agglo (faites le plutôt clair dans ce cas, il se tassera en enfonçant). Il faut trouver une astuce pour immobiliser bien vertical sur les 2 directions pendant le séchage, et bien aligner tous les piquets (une règle avec des serre joints, ou même un fil passé dans le trou le plus haut...). Si vous prenez un peu de prompt ou de fondu, ça tirera plus vite.

Bonjour JMJ,
Vous dites bien que les 2 murs vont être accolés ?
Ce qui voudrait dire que votre mur n'est pas mitoyen, mais "construit en limite séparative" ?
Si vous pouvez confirmer ce point, le voisin ne peut donc en aucun cas s'appuyer, ou se servir de votre mur. Il doit rester à 2cm, ou 4cm en région sismique (à confirmer par les règlements locaux). Souvent, le joint est fait en polystyrène ou autre matériau souple.
Même au niveau des fondations, il ne doit pas empiéter, il y a des techniques en L (sauf démarche avec votre accord et fondée sur une étude technique sérieuse (sachant que votre maison n'a pas de fondations... ce qui est classique sur ces maisons anciennes, mais rassurez-vous les anciens ne posaient pas sur n'importe quoi !).
Il devra s'assurer en creusant ses fondations, qu'il ne déstabilise pas l'assise de vos murs. C'est un point très critique, assurez-vous que ce point est parfaitement pris en compte. Prenez des photos avant, en sorte qu'en cas de désordre qui apparaitrait, vous puissiez immédiatement faire intervenir un huissier. Mais je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, il y a des professionnels qui travaillent bien.
Cordialement.

Bonjour Isabelle,
Si les bouteilles sont pleines, je veux bien vous proposer mes services (c'est Marie qui va rire : encore une histoire de cave !).
Il me semble que je prendrais un mortier de chaux NHL3,5... ce serait plus "souple" que du ciment artificiel. Mais attendez d'autres avis.

Bonjour Lucie,
Je vous suggère donc de faire un solivage dans la largeur, ce qui fera des portées modestes de 3m, donc des pièces de bois raisonnables à manipuler.
Pour fixer ces solives dans le mur, vous avez en gros 2 possibilités :
- utiliser des sabots (vous trouverez ça en magasin de matériaux) Il faudra choisir leur dimension en fonction des solives que vous aurez choisies. Les solives viendront s'emboîter dans les sabots. Je vous conseille de tracer les alignements au cordex, de marquer tous les entraxes, et ensuite de fixer les sabots par chevilles dans les agglos.
- placer des muralières (pièces en bois, fixées sur les agglos sur les longueurs 7,5m). Vous pouvez abouter plusieurs pièces. Les solives sont ensuite posées et fixées dessus.
Pour les entraxes de solives, il vous faudra le calculer "en gros" en fonction de la charge que vous voulez admettre sur ce plancher, et affiner en fonction de la dimension des panneaux que vous mettrez dessus pour que les raccords tombent sur les solives.
Pour le plancher, de l'OSB3 en 15 ou 18mm (selon votre solivage et votre charge) pourrait être une bonne solution. Mieux que le classique panneau de particules, car plus léger à manipuler.
Si vous n'avez pas de problème d'insonorisation, l'isolation au niveau du toit aurait l'avantage de garder les calories également dans votre "grenier", sinon vous pourriez avoir dans votre stockage au dessus des problèmes liés aux écarts de températures. Mais ça se discute, revenez nous voir ; -) Surtout que d'autres internautes auront sans doute d'autres idées.
Pour le détail de votre plancher et solivage, je ne vais pas réinventer l'eau froide ! Je vous renvoie vers le trop excellent site de Boisphile (merci, merci, merci à lui, pour cette mine d'or !) avec en particulier 2 liens :
- sur ce lien regardez en particulier le ch 8 (astuces et conseils de pose).
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
- sur ce lien vous aurez tout pour calculer vos solives en fonction de vos charges, et de votre portée de 3m.
http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
Si vous avez une scierie près de chez vous, je vous conseille de la consulter. Le bois est la plupart du temps de bien meilleure qualité et moins cher que ce qu'on trouve dans les McDo du bâtiment.
Cordialement.

Bonjour,
Avez-vous du recul au pied de l'escalier ?

Personnellement je percerais verticalement le total (couvertines comprises) pour avoir la profondeur de scellement des profilés de fixation. N'y allez pas trop fort avec le perfo, percez gentiment, sinon vous pourriez exploser les couvertines ; -)

Bonjour,
Je ne comprends pas tout à fait. Je comprends que votre porte de service est au sous-sol ? Si oui, comment accédez-vous au jardin (rampe, escalier...)? le sous-sol est-il enterré complétement ?

Bonjour à tous,
Je rejoins l'hypothèse de Marie, dans mon village il y a des entrées d'anciennes caves à charbon qui sont faites comme ça. Si j'ai l'occasion, je ferai une photo. La votre est très belle. Elle devait peut-être donner accès à la cave dont on voit le soupirail sous la fenêtre de droite. Comment se fait votre accès à cette cave actuellement ?
Par ailleurs l'internaute (2) a raison : on apprend beaucoup de choses à l'écoute des vétérans ; -)
Cordialement.

Bonjour Lucie et Éva,
Avant d'aller plus loin, pouvez-vous nous donner quelques précisions :
- en quel matériau sont les murs de votre garage ?
- quelle est la longueur/largeur de votre futur plafond isolant ?
- vous voulez isoler au niveau du plancher ou au niveau du toit 2 pans ?
- comment est faite la couverture de votre toit ?
Merci.

S'il y a terrasse, il y a dalle ? C'est donc je suppose un stress dû à l'ancrage de cette dalle.
C'est vraiment difficile à distance d'apprécier la dangerosité, et surtout des risques tels que des problèmes d'étanchéité à terme. Il me semble que vous devriez prendre l'avis d'un professionnel sur place. Et au fait, qu'en dit le propriétaire, de cette fissure ? Vous a-t-il donné une explication cohérente ?

Mais oui, Marie ! Souvenez-vous de ma fameuse trappe ! C'est mon dada les caves, avec les humidifiants qui vont avec ; -) Amicalement.

Bonjour,
Pouvez-vous préciser ? Votre maçon réalise un rejointoiement dont il "déconseille la pratique" ?
Vous voulez dire que c'est vous qui lui aviez "imposé" un enduit à pierres vues sur cette façade exposée, et qu'il est réticent à le faire ?
Pourquoi ne pas le suivre ? D'ailleurs, esthétiquement, "trop de pierres tue la pierre" ; -) Il peut vous faire une enduit chaux traditionnel en trois couches, qui s'harmoniserait parfaitement avec vos autres façades en pierres apparentes... et qui résistera à toutes les intempéries.
Mais je n'ai peut-être pas tout compris ; -)

Bonjour, Keriti.
Laissez un peu de sable dans votre mélange, il ne faut pas que du gravier "cailloux".

Bonjour Patricia,
Je sens que Marie (cordial salut au passage), avec sa solide expérience, va vous sauver !
Pour ma part, je dirai : oui, allez-y avec les doigts, après avoir mis des gants de ménage ! C'est ce qui est le plus efficace pour nous les maçons du dimanche, n'ayons pas honte de cet outil ergonomiquement très bien pensé ; -)
Il faut bien mouiller le trou, avec un petit pulvérisateur, et ensuite bien bourrer au fond, comme vous en aviez l'intuition.
L'enduit de rebouchage, en grande épaisseur, met très longtemps pour durcir et en plus dans ce cas il a souvent du "retrait" et ça provoque des micro-fissures. Alors vous pouvez très bien y aller en plusieurs fois, en attendant chaque fois que ça "tire" avant d'en remettre.
Le plâtre va très bien aussi, mais quand on débute il faut en gâcher peu à la fois, et y revenir en plusieurs fois (toujours en poussant au fond)... sinon on en gâche beaucoup ; -). Il est probablement moins cher, par petits sacs, que l'enduit bidule.
Bon courage ! Cordialement.

Bonjour,
Le sablage serait l'idéal. Mais c'est une opération "chaude" pour votre environnement (ça fait une poussière pas possible !). Dans votre cave peut-être que c'est jouable.
Vous parlez de sulfin. A toutes fins utiles, je vous cite un extrait d'un rapport technique très intéressant du CAUE de l'Aisne :
"Le sulfin est une pellicule superficielle, dure, comme le calcin, mais dont l'origine est due à l'action des vapeurs acides, surtout sulfuriques, sur le calcaire. C'est un sulfate de calcium qui se forme au détriment de la pierre. Le sulfin est la plupart du temps noir, car les poussières entraînées par le ruissellement de l'eau se trouvent naturellement enchâssées dans le sulfin pendant sa formation.
A partir de ce qui précède, il apparaît que le problème du nettoyage de la pierre est inscrit dans les données d'une équation dont la résolution relève, dans bien des cas, de la quadrature du cercle.
Le sulfin est nocif mais, pour en débarrasser la pierre, il faut mettre en œuvre des procédés abrasifs. Ces procédés mettant la pierre à nu et sans défense. Il faut donc reconstituer la structure du parement. Et ensuite, il faut la protéger. Mais hélas, les produits de protection modifient la porosité de la pierre. On est alors amené à défendre la pierre contre l'action des produits de protection, etc."
Cette étude concerne le problème des façades. dans votre cas, l'avis pourrait être nuancé, s'agissant de murs intérieurs.
Cordialement.

Bonjour, cette fissure se prolonge-t-elle sur le pignon droit de la maison ?
Savez-vous ce qu'il y a à l'intérieur, à la hauteur de cette fissure ?
Savez-vous en quels matériaux sont réalisés les murs, les enduits et les doublages ?

Bonjour,
Le top ce serait que vous puissiez joindre une photo avec un peu de recul pour localiser la partie "soufflée" par rapport à l'ensemble.
Le mieux serait effectivement de re-maçonner, à partir du bas, au mortier de chaux hydraulique (NHL3,5 pare exemple), après avoir enlevé tout ce qui est pulvérulent et avoir bien humidifié au pulvérisateur. N'en dégagez pas trop à la fois (je ne connais pas l'ampleur de la surface à restaurer) pour éviter l'effet domino ou château de cartes ; -)
Pour ce qui est de la période, pas de souci, il faut simplement qu'il ne gèle pas (de préférence ne pas travailler en dessous de +5°).

Bonjour,
Pensez à mettre de la visserie inox, sinon au prochain démontage, il ne restera que la poussière de rouille dans vos chevilles.
Pour le joint, un mastic d'étanchéité pour maçonnerie extérieure (gamme Sika par exemple) conviendrait, mais cela risque de "coller" et de compliquer le démontage. Il y a d'autres joints préformés style "fond de joint", plats ou en forme de macaroni, ou des joints/mastics spéciaux pour tampons (en magasin de matériaux), qui offriraient l'avantage de se démonter plus facilement.

Bonjour,
En effet votre interrogation est fondée. Personnellement je vous déconseille d'imperméabiliser ce mur.
Au point où vous en êtes, le mal est fait (quelle idée de faire son puits dans le vide sanitaire !). Il me semble donc que la seule solution raisonnable est d'évacuer l'eau quand elle est là.
Plusieurs solutions :
- celle du drain... mais vous n'avez pas indiqué les profondeurs respectives. La pente de terre dans le vide sanitaire, je ne la sens pas : autant mettre une éponge ; -) Il faudrait nous en dire plus sur la configuration.
- celle de la pompe, elle n'est pas stupide. Mais il faudrait l'automatiser (c'est facile avec un système de flotteur), la muscler (si vous avez besoin que ça évacue plus vite), et éventuellement la sécuriser (doubler la pompe) si la panne de pompage pendant votre absence présente des risques.
Quant au trop plein de votre voisin, j'en pense simplement que nous sommes dans la France profonde, où parfois fleurit l'individualisme. Tiens, je vais faire de l'humour caustique : ce serait la seule raison qui pourrait vous amener à fortement imperméabiliser le mur qui vous sépare ; -))) Au fait, en prenant l'apéro avec ce voisin, si vous lui parlez de vos ennuis et de votre projet, est-ce qu'il comprendrait que de mettre une pompe dans son vide sanitaire, ça assainirait sa maison, et ça soulagerait la gestion de la votre ?...
Cordialement.

Bonjour,
- Qu'entendez-vous par bombé ? Ce serait bien de quantifier un peu, et éventuellement de mettre une photo, avec par exemple une règle en appui qui donnerait l'échelle du bombé.
- Le bombé est-il dans la même direction à l'intérieur et à l'extérieur ?
- Rattraper ou consolider ? Si c'est pour les rattrapages intérieurs, les fans du placo sont les rois. En plus c'est très rapide !
Mais les murs bombés ont un sacré cachet lorsqu'il sont bien restaurés... à en faire pâlir d'envie les maisons en carton ; -)

Bonjour.

Je n'ai plus ça en tête, je n'ai pas monté d'agglo depuis quelque temps.
Mais à défaut de réponse précise d'un habitué, vous pourriez presque vous dépanner en faisant le calcul pour vous amuser : 5 (5 rangs de 1m pour 1m2 avec des agglos h20) X largeur 0,20m X épaisseur environ 0,02m... ça vous donnerait le volume de sable. Quant au ciment, avec le magnifique tableau des dosages de Bricovidéo, vous en déduisez la quantité...

Bonjour à tous,
Pourquoi pas, internaute (3) ? Je suis assez d'accord avec vous. Dans ce cas, on peut se demander pourquoi le maçon et la tribu d'architectes qui l'escortent n'ont pas pu le faire et (ou) n'ont pas su expliquer à notre internaute qu'il fallait qu'il s'adresse à quelqu'un d'autre pour finir le travail...
Je suis assez perplexe ! Cordialement.

Bonjour,
Une photo aurait été intéressante pour apprécier les "tenants et aboutissants" de cette fissure... Si vous pouvez nous la donner...
Je pense à cette technique classique de construction ancienne, ou le mur en pierres était en réalité constitué de 2 murs accolés par une partie centrale faite de "vrac", terre ou paille. Ces murs sont très intéressants car leurs caractéristiques thermiques sont bien meilleures que ne le prétendent les théories récentes sur ces murs en pierre.
Dans votre cas -je fais une hypothèse- si l'extérieur est intact, c'est juste la partie intérieure qui aurait bougé. Sous quelle influence ? Il serait intéressant de voir. peut-être simplement une fuite dans la toiture. Maintenant, il faut juste reprendre méthodiquement la fissure.
Voilà ce que je vous propose. Nettoyez bien ce qui est trop pulvérulent, mais sans trop insister pour ne pas créer l'effet "château de cartes" ! Travaillez ensuite du bas vers le haut. Il faut mouiller beaucoup, jusqu'au fond de la fissure, au pulvérisateur, jusqu'à refus mais sans aller jusqu'au ruissellement, plusieurs jours de suite, et chaque jour avant de travailler. Re-maçonner à la chaux NHL 3,5 / sable 0/4 (2,5 à 3 volumes chaux pour 5 volumes sable).
Là où la fissure est étroite vous pouvez injecter un coulis de chaux (bien mouiller avant d'injecter). Vers le centre vous pouvez même incorporer à votre mortier des morceaux de briques cassées, bien humidifiées. Et sur le côté apparent vous pouvez regarnir. Quand il y a assez de passage vous pouvez reconstituer "l'appareil", en choisissant des pierres qui vont au mieux recréer la jonction avec les voisines, avec joints décalés chaque fois que c'est possible. Si les pierres restées en place bougent trop, vous pouvez les re-maçonner (mouillez bien avant de les remettre), mais seulement au fur et à mesure que vous montez.
La chaux ne tire pas vite, elle est donc très souple à utiliser. mais il faudra donc combler cette fissure en plusieurs jours. Et ne travaillez pas en dessous de 3 à 5°.
Surtout : pas de ciment artificiel là-dedans ! Vous créeriez dans votre mur un "point dur" qui générerait ensuite des stress en d'autres points, en particulier sur le côté extérieur du mur.
Bon courage !
Cordialement.

Bonjour,
Il y a stucco et stucco... Que voulez-vous faire exactement ?
Si c'est à l'intérieur, avec de la chaux, et que la température ne descend pas au dessous de 3 à 5°, c'est pas mal, au moins ça ne séchera pas trop vite...

Bonjour,
Vous voulez dire qu'un maçon, qui a "bouché" une ouverture en façade, ne sait pas faire autrement que de laisser un décalage de 3cm sur la surface qu'il vient de boucher ? Et qu'il est assisté en cela par une agence d'architectes ? !
C'est à désespérer de faire appel à des professionnels !
La prochaine fois, je sens que vous allez acheter le livre "la maçonnerie pour les nuls", et que vous allez le faire vous même ; -)
Désolé de cet avis un peu "brutal". S'il s'était agi de créer une ouverture dans votre façade, Ok, le problème aurait été plus délicat, mais là, je trouve que c'est un peu abusé !

Bonjour,
Il me parait impossible de vous répondre sans avoir une description plus détaillée.
La longueur, la section, l'entraxe de vos poutres, la charge qu'elles supportent.
Et si possible une photo de votre plafond, en particulier là où il s'affaisse...

Bonjour,
Je suis d'accord avec Marie, il serait bon d'avoir un avis professionnel.
Ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a des fissures horizontales, et d'autres verticales... Il faudrait vérifier si ça "sonne creux" à l'endroit des fissures.
Il faudrait aussi pouvoir faire sauter l'enduit sur 1 ou 2 cm pour voir ce qui se passe sous la fente. Sinon, sans savoir la nature de l'enduit et la nature des murs, c'est difficile de se prononcer.

Bonjour Marie,
ça s'appelle du "fond de joint", ça peut ressembler à un gros macaroni, et ça existe en différents diamètres. On bourre au fond avant de garnir. Cordialement.

Bonjour,
Il faudrait nous en dire un peu plus. Quelles sont les caractéristiques de votre muret actuel (matériau, épaisseur, hauteur, fondations...)? Qu'entendez-vous par "rehausser" ?

Bonjour,
Il y a tellement de cas de figures, difficile d'être catégorique sans voir.
Mais je suppose que votre entrepreneur est digne de ce nom. Si vous avez fait appel à lui, laissez-le donc se dépatouiller avec votre syndic, il a dû conduire son (votre) chantier dans les règles de l'art et conformément à la législation. Il me semble que vous le payez aussi pour ça.

Ah ! bonjour Marie !
Pas de souci, on va vous regonfler ; -) Entre 2 manifs, on peut trouver un peu de temps !
C'est quoi, ça, "aider dans le vide" ? je suis mort de rire ! Vous parlez du vide de nos stations d'essence ? On n'aide jamais dans le vide, il y a toujours un intéressé qui va faire ici un petit bout de plein ; -)
Amitiés.

Bonjour,
C'est un peu ennuyeux en effet, si tout ça s'imbibe vous allez avoir une pression non négligeable !
Qu'y a-t-il derrière ce mur ? terre, cailloux ? Et de quelle nature est le sol en dessous (argileux, sablonneux...)?
Selon le cas, je pense qu'il faudrait percer et insérer des tuyaux à la base, mais également sur la hauteur au moins tous les 70 cm... D'autres avis seront utiles.

Bonjour,
Oui, le matériau est poreux. Sans protection, il va s'imbiber et le gel fera son travail.
Si le froid est là trop vite et ne vous permet pas d'enduire ou de faire au moins un gobetis, (au dessous de +5° ce n'est pas conseillé) vous pourriez mettre un polyane ou une bâche, ou protéger au moins le dessus pour éviter les infiltrations.

Bonjour,
Tout a été dit déjà ; -)
Tapez "rejointoiement" dans la fenêtre de recherche, vous aurez l'embarras du choix.
Ou reportez-vous à la question 4371, et remontez la filière à partir de là (j'y cite d'autres questions où j'ai répondu). Cordialement.

Bonjour,
Je ne sais pas si c'est votre mortier humide, ça pourrait être une résurgence de bistre ?
Auriez-vous une photo d'ensemble ?

Bonjour,
Damned ! Le linteau a l'air un peu explosé ; -)
Auriez-vous une photo avec un peu plus de recul, donnant une vue d'ensemble de ce mur ?
Et qu'est-ce que ça donne de l'autre côté ?

Bonjour à tous,
Un point commun à tous vos soucis : le lit de sable fait une magnifique couche de drainage, et si elle est en contact avec vos murs, le résultat est évident.
Une solution consisterait à placer un écran type "Novipro" : nappe de protection.pdf
Cet écran serait placé à plat en dessous du sable, et remonterait jusqu'au niveau du sol, en périphérie des murs. Si on lui fait faire un petit creux, un peu en forme de caniveau, on peut d'ailleurs y faire circuler un drain TPC ou autre.
Ce qui est sûr, c'est que le mur ne doit pas être en contact direct avec votre lit de sable. Une protection "mécanique" étanche est à mon avis plus durable qu'une protection "chimique".

Vous êtes trop aimable, Marie ; -) merci du compliment, par les temps qui courent (surtout chez nous en Gaule), je prends tout ce qui est positif ; -)))
Alors bien sûr, l'imperméable horizontal je n'osais même pas en parler car les municipalités modestes n'ont jamais trop de sous. Mais la solution ce serait le bitume, en revêtement uniforme, qui réglerait ça.
Pour tester, il y a la solution modeste, si une infiltration était localisée, de compléter l'action en profondeur par un petit surfaçage local de goudron type Rubson. Je reconnais que tout ça est un peu du "bricolage", mais je crois que le problème de Sand, c'est de trouver la source de son inondation. Ensuite, quand elle en sera certaine, elle aura plus d'arguments pour mettre en œuvre les solutions durables. Amitiés.

Bonjour à vous,
En passant chez mon fournisseur favori, hier, je pensais à Sand... en tout bien tout honneur, je vous rassure ; -) Il y a chez Sika ou Rubson ou d'autres des produits d'étanchéité liquides (je ne pense pas au produit goudronné). Est-ce que ce serait débile d'en acheter un bidon, et de le faire couler doucement sur la route, là où il y a des "raccords" de revêtement. S'il s'infiltre un peut il pourrait peut-être "bloquer", et forcer ainsi le ruissellement de cette eau sur la chaussée plutôt que son infiltration ? A suivre. Amicalement.

Bonjour Sand,
L'enquête continue ; -)
C'est peut-être une idée bête, mais auriez-vous la possibilité lors du prochain orage, de scotcher un polyane, qui partirait à 1m/1,5m du bas de votre mur, et qui descendrait jusqu'à 0,5/1m du bord du mur en bas (qui ferait en quelque sorte un "trottoir" le long de votre maison) ? Ça m'a l'air d'une infiltration assez directe, non ? Vous avez une autre idée ? Cordialement.

Bonjour Éric,
Non, pour moi ça va marcher, car a priori c'est du simple faïençage. Le badigeon va régler tout ça (bien humidifier avant de l'appliquer). Plusieurs explications à ce qui me semble être un phénomène de "retrait" : soit une charge trop importante, soit une humidification insuffisante du support combinée à une température ambiante trop élevée, soit un mélange trop gras, soit un support mal préparé (le gobetis bien fait facilite l'accroche). Mais la chaux est tolérante ; -) Bonne continuation, Éric !

Bonsoir Sand,
Votre constatation est intéressante. Ça veut dire pour moi qu'un cuvelage ou tout autre remède de cheval n'apporterait pas grand chose, car c'est rassurant que l'eau ne vienne pas dans la profondeur du sol, ça aurait été beaucoup plus critique à résoudre...
C'est vraiment l'infiltration qu'il faut bloquer à la source. Si vous écartez les eaux de ruissellement et si vous canalisez les eaux de gouttières et tout ce qui éclabousse votre mur, il me semble que vous aurez fait un grand pas... A suivre ; -) Bon courage !

Bonjour Éric,
Le coupage n'est pas nécessaire pour le badigeon. Avec la NHL5 ce sera moins blanc qu'avec la CL90, et surtout ça tirera plus vite. Compte tenu du fait qu'il est conseillé de faire le mélange des ocres en une seule fois (dans un grand récipient type poubelle) car sinon il sera difficilement reproductible, avec la NHL5 il va falloir ne pas s'endormir.
Bien humidifier au départ, et ne pas travailler par temps trop chaud ! Il faut touiller fréquemment le mélange.
Pour le dosage en pigment, je vous donne le "truc" de Monique Cerro, alias la reine de la chaux : faire un essai sur un morceau de béton cellulaire. Comme ça "tire" très vite, ça permet de se rendre compte immédiatement de ce que sera la teinte après séchage, et de corriger éventuellement. Pendant que j'y suis, je vous donne le lien vers son article très bien foutu et très pédagogique, c'est ici :
citemaison.fr peintures naturelles laits de chaux
Il y a également des exemples concrets sur son site Terre, Pierre et chaux.
Cordialement.

Bonjour Sand,
Aïe !
Si vous voulez positiver (mais ça vous fait une belle jambe) dites-vous que déjà, vous n'avez pas eu besoin des pompiers ; -(.
La photo 3 me donne toujours la même impression que ça viendrait du haut, donc de la rue ou en tout cas d'infiltrations très hautes. Donc qui pourraient se réduire par la récupération du toit par gouttières, par la protection du mur bas (une sorte de solin par exemple) et par l'étanchéification des raccords de revêtements de la rue.
Dans la rue, c'était comment pendant ce carnage ? (éclaboussures, torrents d'eau... ?).
Allez, courage !

Merci à vous aussi cher internaute, pour ce retour. Vous avez donc me semble-t-il le choix entre
- la solution "lourde" : refaire sur support stabilisé, les carreaux en particulier pourraient être montés par exemple sur granulés d'égalisation fermacell puis panneaux fermacell sol, et le béton cellulaire sur semelle spéciale... mais vous perdrez en hauteur,
- Ou la solution "light" : sur vos carreaux par exemple un sol souple de belle qualité, bien étanche, remontant un peu en plinthe. Et contre votre cellulaire (sauf à le remastiquer de temps en temps à l'acrylique) monter un doublage mince "souple" (il y a des très beaux lambris par exemple, en bois traité en douceur, ou en autres matériaux garantis sans formaldéhide). Ou comme la solution (2) en placo ou fermacell hydrofuge.
Bon courage ! merci encore. Amicalement.