Bonjour,
Si vous ne voulez pas faire de dalle (le sable ne suffit pas pour cela), pourquoi ne pas faire un "dallage" ? Vous utiliserez votre sable, et par dessus vous pourrez mettre des pavés ou des dalles.
En plus dans un jardin ça peut être joli et évolutif.

Bonjour,
L'internaute ne revient pas mais tant pis ; -) Une solution, c'est d'abandonner les briques de verre, ce n'est pas fait pour ça ! Posez 2 piliers verticaux en bois ou 2 profils en alu (bien dimensionnés), dont l'un supportera la porte.
Entre les 2 piliers, avec des rainures ou des parcloses, vous fixez un seul panneau en verre securit ou en plexi.

Bonjour,
300x300x5000, en chêne, ça ferait une bête de près de 500 kg, sauf erreur, selon l'état de sécheresse !
Et la mise en place, bonjour ! Il faut les rentrer de 40cm d'un côté pour avoir finalement un appui de 20 cm de l'autre côté ! Il y aurait du sport en perspective.
Les solutions "alternatives" ne sont donc pas à négliger ; -)
Si vous voulez de la poutre en I (avec une âme en OSB), vous pouvez voir aussi chez Trica. Finnforest ou Trica, vous serez surpris du poids et de la résistance mécanique.
Et si vous vous rapprochez d'un négoce de bois plutôt que des GSB, le prix se divise par 2.
Bon courage pour finaliser tout ça, et merci à vous.
Ça va, Marie ? vous avez retrouvé vos couleurs normales ?
Cordialement.

Bonjour,
Merci pour vos précisions.
Personnellement, j'ai rarement vu (et jamais réalisé) un solin de cheminée fait uniquement à la chaux.
Ceci pour une raison relativement simple. Entre votre conduit et la toiture, vous avez des différentiels de température qui créent des dilatations. Le vent peut jouer aussi, selon la hauteur de votre cheminée.
Il est à mon avis préférable de faire une jonction "souple", soit une zinguerie, soit un solin type goudron/aluminium.
La chaux peut venir pour faire le recouvrement d'enduit entre le solin en zing et vos boisseaux, mais pas pour faire l'étanchéité totale entre les boisseaux et la toiture.
Vous pourriez vous dépanner, en attendant de refaire ce solin, en appliquant un rubson (goudron) toiture, là où les fissures sont apparues. Ça s'achète en pots (1 à 5 kg) et ça se passe par exemple à la spatule.
Cordialement.

Bonjour Jean-Claude,
Je vous déconseille ciment seul, ça ne tiendra pas.
Quelle surface, quel volume ? Un chauffage là-dedans et une ventilation, ça va vite sécher, et ensuite vous utilisez la colle qui va bien.

Bonjour,
Je dirais : une petite semaine, mais que montez-vous dessus ? Laissez tous les étais en dessous.

Bonjour,
Vous voulez un mur en verre à côté de la porte en verre ? Une suggestion : si vous ne mettiez ni mur ni porte, ce serait plus transparent ?

Bonjour,
Je vous propose un deal. Faites la tournée de toutes les grandes surfaces Mc DO qui vendent ça entre 0,60 et 1 € l'unité. Et revenez nous dire quelle est leur réponse, et combien de fiches techniques vous avez récoltées. Je vous offre une Roussette de Seyssel.

Bonjour,
Au secours, Marie ! Encore un internaute qui s'est cru sur "Fesse de bouc" ?

Bonjour Patrice,
Oui, télépathie, magnétisme, radiesthésie, j'aime tout ça ; -)
Le résultat de vos efforts est payant. Entre autres, avec la nouvelle présentation, on voit remonter toutes les questions anciennes. Et là, si on veut, c'est nous qui nous donnons du boulot pour toutes les prochaines nuits d'hiver, car il y a à moudre ! ; -)))
Bon courage ! Amitiés à vous tous.

Bonjour,
Toutes les remarques de Marie sont pertinentes (c'est un pléonasme !).
J'ajouterai qu'il faut faire gaffe au calcul de charges, elle va être musclée votre panne qui reprend toutes les poutres !
Tellement musclée que si vous ne voulez pas grimper un arbre, ou un IPN là haut, vous pouvez penser éventuellement à une solution lamellé collé (Kerto Finnforest entre autres, si vous êtes dans le Rhône Alpes je peux vous en donner d'autres sur la région). Vous pourriez même y fixer des sabots de reprise de vos poutres, et gagner ainsi en hauteur. Leurs BE sont top, et si vous leur donnez le poids ils vous donnent la section à mettre. Cordialement.

Merci à vous, Maude. Les retours sont si rares !

Bonjour Marie,
C'est moi qui vais me fermer le robinet. A quoi bon répondre aux accros du zapping qui ne prennent même pas le temps de poser leur question ? Le forum "face de bouc" serait plus adapté pour eux ! Amitiés.

Bonjour,
Cher internaute vous avez l'air très motivé, alors ce serait dommage de faire n'importe quoi ; -)
On ne mélange pas "un peu de" avec "de la terre" : il faut parler en volumes pour ce qu'on mélange, et en taux d'argile pour la terre, plutôt que de de se lancer dans un mélange au pif.
Regardez par exemple la question 4361, où l'infatigable Marie est en train de mesurer son taux d'argile.
Ensuite, comme l'explique Monique la reine de la chaux dans l'article cité, c'est le dosage classique où la terre en fonction de son taux d'argile peut remplacer ou compléter la chaux dans le mélange.
Ça ne deviendra jamais dur comme du plâtre sec.
Pour un usage normal, c'est un sol très sain et gérant très bien l'humidité. Vous pouvez même recouvrir cette dalle de tomettes (a fresco ou sur chape), c'est le top.
Dans une étable, une dalle de chaux serait très saine, mais à mon avis, elle ne résistera pas aux passages intensifs de vos bêtes à cornes.

Oui, Léa de Bx, la dalle de chaux est parfaitement respirante, elle a même une capacité remarquable à gérer l'hygrométrie, et on peut accentuer cette qualité en ajoutant des billes d'argile.
Je suis donc en désaccord total avec la réponse (3). En fait dans la réponse (3) il faut remplacer "chaux" par "béton" et à ce moment là, la remarque de l'internaute (3) est excellente.
Une dalle chaux évite donc, contrairement à une dalle béton, que la migration de l'humidité se fasse vers les murs. L'intention de l'internaute (1) était donc tout à fait valable, surtout s'il est dans de l'habitat ancien (maison en pierres ou en pisé).
Si vous êtes dans le Bordelais, Léa de Bx, vous y verrez là-bas de belles caves avec un sol en dalle de chaux, et le bon vin a l'air d'aimer cette saine hygrométrie.

Bonjour Thierry,
Si votre sol est meuble, il y aurait peut-être à tenter quelque chose dans ce style :
cgi.ebay.f Outils Jardin
Je pense utiliser ça, mais je vous avoue que je n'aurai pas 6m à creuser ; -)
Sinon, si le sol est trop caillouteux ou rocheux, je pense qu'un puisatier sera incontournable. Dans ma région, on trouve, à des tarifs de l'ordre de 150€/m.
Cordialement.

Merci pour ce retour, JMJ.
Je vous souhaite donc que tout se passe bien pour la suite, et que vous n'ayez pas d'ennuis.
Cordialement.

Bonjour,
Pourquoi pas, il existe des "carotteuses" qui permettent ça. ça va être quand même un peu chaud ; -) Mais savez-vous ce qu'il y a sous votre dalle ?

Bonjour,
Effectivement, vous avez compris que la pierre constitue une grande masse thermique, donc un pont thermique. Lorsqu'il fait froid, il y a condensation et votre enduit, probablement peu respirant, reste mouillé.
Je pense que Marie (bonjour !) ne tardera pas à me rejoindre sur ce terrain si ce n'est déjà fait ; -) Une solution serait de mettre une petite isolation à cet endroit (liège par exemple. Et de vérifier que votre ventilation intérieure est adaptée à vos nouvelles fenêtres. Elles sont plus étanches, c'est bien, mais il faut "réguler" l'hygrométrie.

Bonjour,
Vous n'êtes pas très bavard sur les matériaux qui composent votre mur et votre véranda. A tout hasard, allez voir sur maison-étanche.com

Bonjour,
Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Pour les 2 poutres que vous rajoutez, vous en collez une contre le mur sur la longueur de 5 m, et une autre à 1m du mur, parallèle à la première ? Sur ces 2 poutres, vous poseriez des bouts de poutres de 1m, moisés avec chaque extrémité de poutre pourrie ? Ai-je bien compris ?

Bonjour Maude,
A mon avis, les traces fantômes de joints ne sont pas une question de séchage.
D'ailleurs, si l'enduit a été fait à la hussarde, vous les verrez réapparaitre en fonction de l'hygrométrie extérieure. Je pense que la solution est de faire un bon enduit traditionnel, qui commence par une couche de "gobetis".

Bonjour Marie,
Je vous rassure, pas le moindre zeste de bêtise dans vos réponses.
Je revenais simplement à la question initiale : il y avait bel et bien un souci d'étanchéité au niveau de la belle-voisine.
Au grand plaisir de vous retrouver, peut-être à propos d'un problème de beau-voisin.

Bonjour,
Pouvez-vous reformuler votre question ?

Bonjour,
Ce n'est que le bas qui vous pose problème ? Vous pourriez fixer les montants du cadre dans la brique avec des pattes de scellement. Pour les placer, la disqueuse fera un peu de poussière mais vous évitera de trop stresser cette cloison.

Bonjour,
C'est bien vague, tout ça ! Le mur existant est en quel matériau ? Celui que vous construisez est en quelle épaisseur de moellons ? Pourquoi voulez-vous le construire "contre" l'autre, et sur quelles fondations repose-t-il ?

Bonjour Soualg,
Entre nous, si vous avez déjà une aération, de quel type est-elle, et fonctionne-t-elle ?
Car la fenêtre que vous voulez placer n'est pas destinée à rester ouverte, je suppose.
Le problème restera donc entier.
Et quand vous parlez de mur de "béton", de quoi voulez-vous parler ? De béton banché ? De murs en parpaings ? Et quel doublage intérieur avez-vous par rapport à ce mur ?

Que dites-vous Marie ? Vous avez lissé à l'éponge la belle-voisine ? !

Bonjour,
Vous êtes en intérieur ou en extérieur ?
Quel intérêt y verriez-vous ?

Bonjour,
Pour le Plafer 737, vous trouverez ça chez Monsieur Lafarge, et même plus si affinités :
fiche platre.pdf
Cordialement.

Bonjour,
Quelle épaisseur, vos briques ? Selon le cas, si c'est une cloison mince, je découperais à la disqueuse, de part et d'autre du cadre actuel (protégez vous, ainsi que votre environnement, de la poussière, et prudence pour les éventuels câbles électriques !).
Après découpe, je "chasserais" le cadre de porte actuel en poussant, à la place de son montant horizontal supérieur, dans le logement prédécoupé, un bon chevron de bois.
Je vous conseille de mettre cette pièce de soutien sinon les briques finiront par travailler.
Pour l'esthétique, il serait peut-être mieux de mettre également 2 montants verticaux, et dans ce cas, cela reviendrait donc à encastrer une sorte de cadre, sans porte.

Bonjour,
Il me semble que le plus sérieux serait de faire effectuer un tubage (tube inox) dans ce conduit.
L'enduit n'est plus considéré aujourd'hui, avec les nouvelles normes, une comme une garantie suffisante d'étanchéité et de sécurité. Vous trouverez un certain nombre d'informations à ce sujet dans le forum chauffage. Ne mettez pas votre vie et celle de vos proches en danger.

Bonjour Marie,
Ma femme aussi est allergique aux chats ; -)
Pour moi, malgré ma bonne volonté écologique, c'est la réponse 10 qui donne le meilleurs résultat.
Le CAUSSADE 4000 est très efficace.
En mettre peu, à plusieurs endroits, et réalimenter si le petit tas disparait... et jusqu'à qu'il ne disparaisse plus ; -)
Bon courage, c'est éprouvant pour les nerfs.

Bonjour,
Si vous faites un détour par la question 898 du forum papiers peints, vous verrez tout le bien que pense Marie de ce produit.
Non, il n'est pas respirant (c'est du polystyrène cartonné. Oui, d'accord avec Marie, il isole peu. Que voulez-vous exactement isoler, et sur quel type de mur ?

Bonjour,
Personnellement je déconseille les "préformulés", qui ont des adjuvants pouvant modifier les caractéristiques hygrométriques de la chaux. Ils sont d'ailleurs beaucoup plus chers, comme le fait justement remarquer l'internaute (3). En revanche, Saint Astier et Lafarge ne sont pas vraiment identiques. La chaux Lafarge qui est référencée avec un -Z est batardée au ciment, alors que les chaux Saint Astier sont hydrauliques (gammes NHL, mais sans le -Z) ou aériennes (CL90-S), sans adjuvant de ciment.
Quant à ajouter 1/2 de ciment blanc, ce qui va avoir pour effet de modifier sensiblement les qualités respirantes de la chaux, pourriez-vous nous expliquer quel en est pour vous l'intérêt ? Si c'est pour un problème de teinte, il me semble que c'est surtout le choix du sable, et éventuellement l'adjonction d'ocres, qui donnera la teinte. Cordialement.

Une autre idée ? Avec plaisir Marie ! : Vous pourriez interroger un tailleur de pierre.
Avec une boucharde, on peut "vieillir" une pierre, mais loin de moi l'idée de vous le conseiller comme ça sans autre avis, car si vous tuez votre bel escalier, vous allez me maudire !
Cordialement.

Bonjour Marie,
Magnifique cette maison,
ça donne envie d'aller défiscaliser et se goinfrer de chocolat en traversant le Léman (remarquez que je n'ai pas dit "le lac de Genève"), pour la voir de plus près ; -)
Votre terre rouge, pour rire, vous ne voudriez pas mesurer son taux d'argile par hasard ? Parce que si ça se trouve, vous pourrez même re-maçonner avec !
Regardez ici, sur Cité Maison, un vieil article qui est probablement signé par la reine de la chaux, alias Monique Cerro :
citemaison.fr
Et ensuite, en vous inspirant des réalisations de son site (Terre, pierre et chaux) vous pourrez maçonner avec votre terre (économie de chaux !).
Si vous n'êtes pas satisfaite de la méthode... ou du taux d'argile de votre terre rouge, vous pouvez très bien re-maçonner à la chaux hydraulique (NHL 3,5 par exemple... mais pas un liant plus "dur" plus car vous êtes probablement contre un mur en "terre"). Il faudra humecter par pulvérisations (plusieurs jours de suite si possible).
Éventuellement projeter un petit gobetis sur le fond du mur, et re-maçonner à partir du bas.
Le plus délicat est peut-être de retrouver une assise bien stable en bas de ce mur pour repartir sainement.
Ça vous convient ? Tenez-nous au courant de vos ardeurs ; -)
Et bravo pour le résultat déjà obtenu ! Cordialement.

Bonjour Stéphane, bonjour Marie,
Effectivement, je pense que votre décision d'attendre est sage. Un peu de recul et tout va peut-être se décanter, et les soucis s'évaporer ; -)
Cordialement à vous.

Bonjour,
Nous comprenons bien votre stress, mais comment voulez-vous que le fait d'avoir écrit le mot "fissure" suffise à nous donner les éléments pour vous aider ? !
Il faut nous les décrire, nous décrire les murs, nous décrire l'environnement, nous joindre des photos. Si vous prononcez le mot "toux" à votre médecin au téléphone, saura-t-il vous dire s'il faut un antibiotique, un corticoïde, un bon verre de Gigondas ou de fendant du Valais, ou simplement un peu de zénitude ? Cordialement.

Bonjour Christine,
L'absence de vide sanitaire n'est pas forcément la source de votre souci. Tout dépend de la nature du sol, du type de fondations et de murs, du traitement des eaux de pluie, de l'isolation et de la ventilation de ce studio etc. Si vous nous en dites un peu plus, on peut tenter de vous aider.

Merci Lucie, bon courage et succès pour votre réalisation. N'hésitez pas à revenir nous voir si besoin.
Au fait, pour les murs je suis d'accord pour le "trop de bois", c'est pour ça que je vous proposais plutôt une solution placo, rapide et simple à mettre en œuvre.
Cordialement.

Non non, pas besoin de la votre, Marie ! Je suis occupé avec une qui a 2 siècles, et ça suffit bien, merci. Ici, les fissures sont des crevasses ; -) A+

Bonjour à vous tous,
Si la remontée est vraiment localisée sur 1m de largeur, vous avez peut-être bien localisé la cause (votre fuite de lave-vaisselle). C'est incroyable ce qu'une petite fuite de ce genre peut représenter comme eau accumulée.
Dès lors, il est peut-être possible de patienter avant d'attaquer votre terrasse, et de laisser le tout s'évaporer. Peut-être attendre l'été prochain pour intervenir si besoin, et d'ici là, si c'est nécessaire, y "revenir avec votre javel..."
A ce propos, non non, je ne me moquais pas de la solution mise en œuvre, Marie, c'était juste une pointe d'humour... d'ailleurs vous savez que je suis moi-même un inconditionnel de ces "tips" : bicarbonate, vinaigre blanc, etc. !
A suivre, donc. Merci à vous. Cordialement.

Bonjour Lucie, Bonjour Marie,
Lucie, n'hésitez pas à revenir si besoin.
Je pensais à une solution pour vous aider. Il existe des formules de "chantiers participatifs".
Je pense par exemple, pour le travail de la chaux, à ce qui est organisé par Monique CERRO dans le cadre de Terre, Pierre et chaux. Je suppose que ça existe aussi pour le travail du bois, mais je n'en connais pas.
Dans ce cadre, une petite équipe de volontaires, qui veulent se former, sous la conduite d'un animateur compétent, vous offrent leur main d'œuvre bénévole, votre réalisation leur servant de chantier.
Si vous nous dites quelle est votre région, peut-être un internaute aura-t-il un contact de ce type à vous proposer pour vous aider à faire aboutir votre projet.
C'est un travail qui peut se réaliser en un week-end à mon avis.
Bon courage. Cordialement.

Bonjour,
Je ne comprends pas tous les détails, en particulier vos liaisons "intérieur /extérieur".
Mais à mon avis le Rubson ne fera rien d'autre qu'imperméabiliser la surface. Où ira l'humidité ? Si vous avez condensation, il faut chauffer, extraire l'air humide et faire entrer de l'air neuf, par n'importe quel moyen.

Bonjour à tous,
Marie, pour vos fonds de bouteilles, j'ai un très bon vinaigrier en grès.
Internaute (3), hélas malgré votre merveilleux coaching, la cave n'est pas encore opérationnelle.
Le projet n'est pas passé à la trappe (!), mais il y avait d'autres priorités et il y a eu des aléas sur d'autres chapitres ; -) Je vous appelle pour la crémaillère !
Cordial salut à vous.

Bonjour,
Le moteur de recherche est peut-être grippé. Vous pouvez remonter la filière à partir de la question 4549.

Bonjour Lucie, Bonjour Marie,
Une petite question au passage pour Marie. A l'occasion de ce problème concret. Si vous avez les murs en agglo d'une pièce de 7,5m par 4m à "finir" rapidement et facilement, qui isole, avec une solution la plus simple possible à poser par un amateur motivé, que choisiriez-vous en définitive ?
Lucie, je suis désolé si je vous ai un peu refroidie ; -) Je pense que je n'ai pas été assez pédago, c'est mon problème avec ces réponses qu'on fait dans une fenêtre en ligne ; -)
En fait, créer un plancher de 30m2, si on veut que ça soit solide et durable, ce n'est quand même pas tout à fait simple, vous vous en doutiez. Ce n'est pas insurmontable tout de même.
Je pensais à une variante, qui serait plus simple pour vous, mais légèrement plus chère. Au lieu de l'OSB, vous prenez un beau plancher en lames, sans nœuds, vous allez en trouver dans les 15€/m2, du rainuré-bouveté 4 faces (il s'emboite donc sur les 4 côtés). Et là, la méthode est plus simple :
- Vous faites votre montage de sabots avec l'entraxe de Boisphile, mettons tous les 36 cm, ça vous ferait une vingtaine de solives 63x175. A recalculer précisément, ça peut faire un chouilla de plus ou de moins que 36 cm en fonction des solives et des sabots que vous choisirez. mais vous n'avez plus à tenir compte de la pose des dalles qui vont dessus, vous vous inquiétez juste de répartir les intervalles sur les 7m pour tourner autour des fameux 36 cm, et de fixer vos sabots bien alignés (et de niveau).
- Ensuite vous posez là dessus vos lames de plancher, tranquillement. Vous les fixez donc perpendiculaires aux solives, à coupe perdue (appelée aussi coupe de pierre) c'est à dire que la coupe à une extrémité de votre pièce vous sert à repartir de l'autre côté sur la prochaine rangée. Pas de souci, juste faire gaffe que vous n'ayez pas sur 2 rangées voisines 2 coupes en vis à vis, ce qui est statistiquement rare. les lames sont légères à manipuler. Le bonheur, quoi. Faudra juste vous faire aider pour tracer l'alignement des sabots et leur fixation.
Inconvénient : le prix : vous passez des 5€/m2 de l'OSB à quelque chose qui va tourner entre 12 et 20 €/m² pour les lames de plancher. Là encore un détour par certaines scieries offre des surprises incroyables.
Dans cette solution, je ne parle pas du phonique (vous n'allez pas marcher là-dessus pendant qu'Eva dort ; -) ni de l'isolation thermique, je suppose que vous la feriez sous la toiture pour que tout l'espace en bénéficie, même si par la suite un habillage sous ou entre vos solives vous offre des solutions complémentaires...
Allez, courage, je sens que la motiv. n'est pas loin ; -)
Cordialement.

Merci à vous, CS. Bonne réalisation ! Cordialement.