Bonjour Éric, bonjour Marie,
C'est marrant, la première photo, vu d'ici on dirait plutôt du plâtre que du ciment.
C'est sûr que si vous aviez pu décaper tout ça et refaire un enduit chaux... Bon, allez, je ne retourne pas le fer... ça va sécher !
Sur l'autre photo, je ne reconnais pas le torchis, mais ça peut en être ? Ça me fait penser à ces enduits chaux qui sont "fibrés" à la paillette de lin, c'est très joli, mais les "poils" sont nettement plus courts.
Je me demandais si un simple badigeon ne pourrait pas donner un très bon résultat.
Ça a l'air correct comme état de surface, vous n'auriez peut-être pas besoin de faire un enduit par dessus ?

Chapeau Éric, vous avez fait un super boulot ! C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas eu une chaux moins "forte". Avec un badigeon, ça va être top de top !
Pour les fissures, c'est vraiment des fissures ou du "faïençage" ? (est-ce qu'elles s'élargissent vraiment ?). Probablement votre enduit NHL5 a dû tirer un peu vite sur ce support ?
Si elles se stabilisent, le badigeon va régler tout ça. En tous cas, regardez, votre pièce respire déjà beaucoup mieux... je le sens d'ici ; -), c'est super !

Merci, internaute (4), c'est sympa. Votre analyse était très bien aussi ! C'est le charme de Bricovidéo, ces rencontres heureuses de "bricoleurs" (au sens noble) avertis ; -)
Et merci à Manu pour la traduction, j'étais parti dans mon délire ; -)
Cordial salut à vous.

Bonjour,
Pourquoi parlez-vous de souci ? J'ai une maison en terre et je m'en réjouis chaque jour (encore plus en été et en hiver).

Bonjour,
Si j'ai bien compris, "placer la salle de bain à l'étage sur un plancher en bois" a consisté à monter sur ce plancher un mur Siporex, puis l'agglo hydrofuge sur lequel vous avez collé vos carreaux. Vous avez donc monté tout un ensemble rigide et "cassant" sur un sol "souple", un plancher bois. Vous en voyez le résultat. Je pense que vous avez été mal conseillé.
Vous êtes à mon avis condamné à colmater vos fissures à intervalles réguliers. Que dire ? Je crois que malheureusement il faudrait refaire tout, sinon je ne peux vous proposer dans votre cas que des solutions bricolées. Avec des joints acryliques, vous repeindrez par dessus et ça suivra la fissure...
Maudits soient beaucoup (je n'ai pas dit : tous !) de vendeurs de magasins de bricolage, qui n'ont jamais bricolé pour eux et se font des "golden glawys" sur le dos de nos projets d'aménagement !
Attendez tout de même d'autres avis.

Bonjour Sand,
Je viens de lire la fiche :
C'est une "solution aqueuse incolore de dérivés siliconés" (à vos souhaits !)
Je lis ceci "Perméabilité à l'air assurée : le support «respire». ", mais en même temps ceci "empêche les infiltrations d'eau à l'intérieur des matériaux non fissurés".
Si l'eau ne passe pas dans un sens, elle ne passe probablement pas dans l'autre ; -) Autrement dit, je pense qu'il vaut mieux avec une protection comme ça, qu'il n'y ait pas trop de remontées d'humidité, et qu'il n'y ait pas d'enduit ou de doublage étanche à l'intérieur.
Pour l'étanchéité au niveau de la route, si vous pouviez trouver un produit d'étanchéité assez fluide, qui pourrait s'infiltrer un peu là où vous avez les raccords, je pense que ce serait un plus...
A bientôt... mais il n'y a pas de pluie en vue ; -) Cordialement.

Bonjour Éric,
Tiens, comme on se retrouve ; -)
La classification des hydrauliques est fonction de leur résistance à 1 mois (donc de leur "dureté", qui va encore se renforcer ensuite en vieillissant jusqu'à 2 ou 3 fois plus): NHL 2 (résistance 20 Kg/cm2 min) NHL 3,5 (35 Kg/cm2 min) NHL 5 (autour de 100 Kg/cm2 à 1 mois).
Plus "dure", elle sera moins respirante, et surtout (on se rapproche du ciment), le différentiel sera trop important par rapport au support. D'où le risque de décollement, fissuration... si on prend de la NHL5 en enduit sur des pisés, torchis, tuffeaux... Si vous regardez attentivement les fiches CESA, vous verrez ces différences.
Eric, pour l'enduit sur briques plâtrières, qui n'est pas tout à fait votre cas, St Astier donne une fiche :
enduit briques platrieres.pdf
Il y a là dedans des infos utiles, d'autres à prendre avec du recul selon l'environnement (l'indication de NLH5 ou 5-Z ne serait pas judicieuse dans un contexte où vous avez besoin de murs très respirants, sur votre brique par exemple).
Cordialement.

Bonjour à tous,
Sand, pour le mur je parlais de protection contre les éclaboussures, pour peu que l'eau du toit vienne tomber à ras le mur. Mais pour le sika ou autre produit imperméabilisant, je suis perplexe. Car ça marche dans les 2 sens, et en particulier ça bloque dans le sens sortant ; -) S'il y a de l'eau elle ne ressort plus ; -)
Quelle est la référence du produit que vous avez mis ?
Dans l'état de la réflexion, je dirais : d'abord essayer de mettre de un produit d'étanchéité au sol, pour empêcher ce qui ruisselle sur la route de s'infiltrer en amont de votre maison.
Ensuite empêcher que de l'eau autre que la pluie ne vienne éclabousser le bas de votre mur...
A suivre donc... Cordialement.

Bonjour Olivier,
Avec des carreaux dessus pour la couverture ? J'ai vu ça déjà. Vous pourriez sceller des tuiles aussi.
Mais qu'est-ce qui vous gène dans le mortier ciment ?

Bonjour,
Oui, on peut enduire à la NHL5. A propos, vous n'avez d'ailleurs pas dit sur quel type de support vous alliez enduire ; -) Sur du torchis ce ne serait quand même pas top !
Regardez la fiche CESA pour la NHL5, vous trouverez des précisions : fiche 20nhl5.pdf
Au fait, le réseau Bricomarché distribue la St Astier NHL3,5 en sacs spécifiques de 40 kg, à un prix généralement intéressant (10 à 12 €). Selon le support, vous pourriez aussi bâtarder votre NHL à l'aérienne, en remplaçant par exemple 1 volume de NHL par 1 volume de CL60-S, si vous la trouvez dans votre région.
Cordialement.

Bonjour,
Je" ne suis pas certain de vous comprendre, mais la calandrite ne sert à rien là où vos appuis portent sur le mur, il faudrait donc la découper.

Bonjour à tous,
C'est très chouette, Sand, votre petit nid a beaucoup de cachet !
Je prolonge les réflexions pertinentes de Marie (4). Par le plafond, tel qu'il est, ça va être dur de faire mieux. Il me semble qu'il faudrait donc gamberger à un système d'aération astucieux qui ne casse pas tout.
2 réflexions :
- l'humidité semble venir à partir du haut. Si elle venait de strates intermédiaires, le mur ne serait pas mouillé jusqu'en haut ? C'est plutôt rassurant. Car ça voudrait dire que l'infiltration vient de la rue.
- là, dans la rue, je vois 2 soucis. Ce qui ruisselle depuis le haut, et ce qui vient de votre toit (il me semble qu'il n'y a pas de gouttière, est-ce que ça tombe vraiment à ras votre mur ?) Je vois le mur assez noir à gauche de votre boîte à lettres. C'est là dans la rue que vous avez fait vos premiers travaux ? il me semble voir une partie plus sombre, une petite rampe en pente vers la rue ? Donc là, côté rue, je crois qu'il y aurait des choses simples à faire : peut-être un produit d'étanchéité qui s'infiltrerait aux raccords de revêtements pour bloquer les infiltrations. Et, contre le mur, si ce n'est pas possible ou utile de mettre une gouttière, une sorte de soubassement (temporaire, pour mesurer l'effet) qui protégerait le mur des éclaboussures ? A suivre... Cordialement.

Bonjour,
Pour faire simple, la NHL 5 est plus "dure", c'est la plus hydraulique des chaux hydrauliques, elle tire plus vite aussi.
Elle est utilisée généralement pour maçonner du gros œuvre : hourdissage de pierres dures, scellement de poutres...
La NHL3,5 est la chaux "moyenne" utilisée en général pour les gobetis et enduits. Son temps "ouvert" (après malaxage) peut être d'au moins 1/2 journée par température en dessous de 20°. Il y a ensuite la NHL2, qui est la moins hydraulique.

La durée de conservation dépend du stockage. Elle est classiquement de 1 an à partir de la date imprimée sur le sac. Les NHL étant à prise surtout hydraulique, elles vont craindre un stockage en milieu humide. Mais si elles sont bien stockées, dès lors qu'elles restent d'un aspect fluide et ne donnent pas de "grumeaux", elles restent plus longtemps utilisables.
Quant à la chaux aérienne (CL90-S), si vous la malaxez et laissez votre récipient couvert d'un film d'eau, elle peut se conserver indéfiniment, étant à prise aérienne. C'est un gros avantage.
Vous pourrez utilement consulter les fiches du site Saint Astier, elles sont très bien faites ! www.c-e-s-a.fr
Cordialement.

Bonjour,
Vous nous demandez un travail de magiciens, ou de voyants extralucides ; -)
Il nous faudrait connaître la section et la portée de la poutre horizontale, le positionnement relatif et la section de la poutre verticale, l'épaisseur et la nature du mur encadré par ces pièces de bois, et l'indication de ce qu'il y a au dessus de cette poutre à l'étage. Une photo complémentaire ne serait pas de refus.
D'autre part vous êtes dans une copropriété, ce qui requiert des précautions supplémentaires.
Malgré notre bonne volonté, on ne voudrait pas téléguider la chute de votre (futur) immeuble ; -)
Si vous n'avez pas ces infos, sans doute pourriez-vous interroger les propriétaires voisins, la structure est probablement symétrique ?

Bonjour Eric,
ça parle bien vos photos, merci !
L'infiltration étant venue par le haut, vous êtes sûr que la source est tarie ? (OK avec l'interrogation de l'internaute 4).
Vous avez lu dans mes pensées, Eric ! Vos murs sont très chouettes, mais ils ont été un peu tués par cette saloperie de... Je me demande si c'est du ciment ou du plâtre d'ailleurs, pouvez-vous vérifier ça ? Autrement dit, ils ne régulent plus l'humidité, alors que votre jolie brique le ferait parfaitement, hourdie (et éventuellement enduite à la chaux). J'espère que les joints extérieurs n'ont pas été "imperméabilisés", là vous auriez le bocal complet ; -)
Faisons l'hypothèse qu'il n'y a pas de remontée d'eau à partir d'une fuite souterraine qui serait toujours présente. Il est possible, si beaucoup d'eau a coulé lors de la fuite du toit, que votre intérieur en ait beaucoup pompé. Avec de la chaux, ce serait déjà réglé. Là, comme dit l'internaute 4, si vous ne voulez pas casser votre enduit actuel, il faudrait sécher et aérer à mort (soufflant, ventilateur, fenêtres ouvertes...) Si c'est ça, ça devrait finir par se résorber. Le javel est une bonne idée pour limiter l'apparition de moisissures.
Vous êtes en pleine rénovation, vous êtes sûr qu'un petit piquage sur ces murs (1 jour pour casser et dégager les joints, 1 j pour l'enduit, 2 h pour votre copine pour un super badigeon avec ocres pastel) ne serait pas jouable ? Je sais, je suis vache, vous en avez déjà plein la hotte ; -)
Cordialement.

Bonjour,
Dites nous en quoi sont réalisés vos murs : Parpaing, brique, pierre, béton banché... ?

Bonjour Sand,
Je vois que vos vacances ont été profitables !
C'est bien d'être revenue en haut du forum, on vous repère tout de suite ; -)
Déjà vos premiers travaux semblent positifs ! C'est toujours ça.
Je vous donne mon sentiment sur vos réflexions actuelles (ce n'est qu'un avis !)
- "mettre une aération" oui, bien sûr
- "faire faire une évacuation d'eau au sol" là aussi, je suis d'accord
- "poser des plaques hydrofuges sur rail afin d'isoler la pièce correctement" là, ça demande tout de même réflexion. Pouvez-vous nous redonner vos "objectifs" concernant l'utilisation future de cette pièce ?
- "tout en laissant l'eau s'évacuer naturellement" encore d'accord
Pour info, j'ai un voisin qui vient de se mettre une somme fabuleuse il y a 3 ans pour un traitement chimique sérieux contre les remontées, dont je tairai le nom. Cette année, il va finalement faire ce qu'il avait hésité à faire : creuser en amont à la pelleteuse pour bloquer et drainer l'eau qui arrive par la route située au dessus (un peu comme vous en somme).
Le cuvelage, je ne suis pas pour, vous allez refiler cette humidité ailleurs. Si vous deviez enterrer une citerne de fuel, là, OK je ne dirais pas non.
Si vous pouvez observer et gamberger encore, ce n'est pas du temps perdu. Vous ne pouvez vraiment pas mettre des traceurs colorés à l'extérieur, aux endroits où vous pensez qu'il subsiste des infiltrations ?
D'autres internautes dont notre très vénérée Marie (que je salue bien bas) auront aussi des idées, on va revenir ; -)
Cordialement.

Bonjour,
C'est le fait de percer le sol à la verticale (carottage), jusqu'à une profondeur suffisante pour pouvoir déterminer la nature des "strates". Histoire de savoir sur quel type de fondation on va poser votre maison pour qu'elle ne s'enfonce pas. Si vous étiez sur un rocher la question ne se poserait pas ; -) Cordialement.

Bonjour,
Vous ne dites pas de quel type de décapage il s'agit. Si vous trouvez trop cher, vous pouvez envisager la location... ou éventuellement l'achat.

Bonjour Eric,
L'Isosec, c'est l'antibiotique lourd. L'homéopathie, c'est de traiter votre humidité à la source.
Le prix est souvent incomparable, et le traitement préventif est 99 fois sur 100 définitif.
Mais peut-être avez-vous déjà écarté cette possibilité.
Vous pouvez faire une recherche dans ce forum à partir du mot "capillaire".

Bonjour,
Pas facile de s'y retrouver dans vos fissures, le mieux serait de nous joindre une photo où elles seraient pointées.
Déjà, pour savoir si ça continue à bouger, vous pourriez mettre des témoins constitués de taquets de plâtre (mouillez bien la fissure par pulvérisation avant de plaquer vos taquets).
L'indication ne sera pas quantitative (il faudrait placer des jauges), mais au moins vous pourrez surveiller si le déplacement continue.

Bonjour Sand,
Pas de souci, on va vous aider à vous défendre ; -)
Ceci dit, le cuvelage de votre beau père, s'il parle d'un traitement intérieur de votre cave, je pense sincèrement que c'est un emplâtre sur une jambe de bois ! Que va-t-il en faire, de l'eau qu'il va repousser vers l'extérieur ? Elle risque fort de monter dans les murs, et là, au cuvelage, il faudra qu'il ajoute le traitement chimique pour prévenir les remontées capillaires ! Je plaisante, mais certains en arrivent là, et à grands coups de dollars, ils se retrouvent dans une maison de plus en plus insalubre. Je pense sincèrement que vos premières dispositions sont les meilleures.
D'ici là, bonnes vacances !
Revenez nous voir pour la suite. Le plus risqué, c'est qu'on ne redescend pas tous les jours dans les anciennes pages, alors vous pouvez toujours remettre une nouvelle question en haut, en n'oubliant pas de faire référence à celle-ci.
Cordialement.

Bonjour,
Je crois comprendre que c'est le mur qui se décolle de la dalle, ou l'inverse. Pouvez-vous identifier l'élément qui a bougé ? Éventuellement une photo nous aiderait.

Bonjour,
Vous ne dites pas en quel matériau est ce mur troué ?

Bonjour Sand,
Je vois que vos investigations et vos travaux avancent.
OK pour votre solution. Et si vous avez de l'eau directement par ruissellement, vous aurez intérêt aussi à la canaliser en amont pour qu'elle passe vers votre façade sans y laisser de souvenirs, ou même à la capter plus en amont si c'est possible, pour la guider vers un collecteur.
Et surtout, vous l'avez bien compris, quelque chose qui protège vos murs en les laissant respirer. A l'intérieur, les doublages placo et les peintures imperméables sont interdits... mais il y a tellement d'autres choix, associés à une ventilation bien ajustée. Bonne continuation, et bonnes vacances. Cordialement.

Bonjour,
A mon avis, lorsqu'on veut aller trop loin dans l'épluchage d'une prestation, on finit par se gripper les neurones, et se mettre à dos les artisans. C'est dommage lorsqu'ils sont sérieux, et ce n'est pas forcément du bénéfice. 5 ou 6 m3 par exemple... l'artisan a peut-être commandé une toupie de 6, si le sol de terrasse n'est pas trop plan il y a une marge d'erreur et il a préféré avoir un peu plus... la toupie repart avec l'excédent... mais est-ce que la facture dépasse le devis pour autant ?
J'aurais tendance à dire, car le prix me semble correct : est-ce que le prix payé correspond à la prestation que vous aviez demandée et au devis qui vous en a été fait ? Est-ce que le résultat correspond à la qualité voulue ? Le reste (la marge d'organisation de votre artisan) n'a pas trop d'importance, en tous cas pour vous...
Cordialement.

Bonjour,
Vous parlez bien du linteau ? (la partie supérieure au dessus de votre fenêtre) ? Si oui, c'est hallucinant qu'un professionnel venu chez vous prendre des mesures pour faire du "sur mesure", en arrive là.
Je vous donne un conseil : la "confirmation" qu'il n'y a aucun risque, exigez-en une formulation précise et par écrit, sinon, les paroles s'envolent et en cas de souci, ce que je ne vous souhaite pas, vous n'aurez aucun recours.

Bonjour,
Vous pouvez faire un enduit traditionnel 3 couches à la chaux par exemple (voir plus bas dans ce forum pour les infos concrètes).

Bonjour,
Comment sont montées vos briques, quel type de briques, et pourquoi y a-t-il ces fentes ?

Bonjour,
Enduit au mortier ciment ? Vous pouvez y aller.

Bonjour Franck,
Pour votre application particulière, pourquoi pas ?
Comme vous n'avez pas un grand volume, c'est plus pratique pour vous, car directement bâtardé par le fabricant St Astier. L'ajout de ciment vous donnera un mortier plus "dur", qui tirera plus vite... ça peut se justifier pour maçonner ces parties d'ouvrages qui sont sollicitées.
Et en même temps le risque ce serait qu'à terme il apparaisse des fissurations à la jonction de vos murs pierre/terre argileuse, la partie rajoutée étant moins "souple". A mon avis une NHL5 aurait largement suffi. Mais ceci dit, allez-y, ça ira plus vite pour refaire vos jambages ! Je vous conseille de beaucoup mouiller à la jonction (pulvérisez plusieurs jours de suite la partie où se fait le raccord, et le jour même, jusqu'à refus). Surtout essayez de ne pas travailler un jour de trop grande chaleur. Bon courage !
Cordialement.

Bonjour Bruno,
Je vois que votre projet avance ! Les vacances sont bien amorties.
Je ne suis pas spécialiste en "fumisterie" (pas de jeu de mots), mais je ne pense pas que cela pose problème. De toutes façons, vous allez vous raccorder le foyer sur le tubage, et d'autre part la décompression gère le volume intérieur global. En revanche, surtout si vous avez une VMC, une arrivée d'air frais extérieur est indispensable.
Bonne continuation !

Bonjour,
ça semble surréaliste, mais vous parlez bien du travail d'un professionnel, quand même ? Et pas d'un travail au noir ? Il y a bien des garanties, des références, des assurances ?
Personnellement je n'aurais pas fait ça, sachant qu'on peut sans problème, et avec un surcout somme toute modeste, avoir des menuiseries sur mesure (le surcout est moins élevé que l'opération aux forceps que votre maison vient de subir !)

Bonjour à tous,
Merci pour votre astuce, Steinl, c'est top. C'est dommage que notre internaute ne soit pas revenu, mais pour ma part, j'achète ! Cordialement.

Internaute (10), votre solution me semble bonne, mais le sablage n'est peut-être pas le souhait de notre internaute, qui ne veut sans doute pas introduire un cyclone dans sa cave. Il pourrait à mon avis se contenter de creuser sur 1 à 2 cm, gratter, brosser, laver.
Quant au mortier bâtard que vous lui proposez, je ne crois pas qu'il l'achètera, car si vous relisez sa question initiale, il serait revenu à la case départ ! A mon avis, la NHL 3,5 de St Astier ira très bien sans CPJ pour cette application. Au fait, pourquoi lui proposez-vous de bâtarder ?
Bonnes vacances à tous. Cordialement.

Bonjour,
Oui, votre solution évoquée en (6) est correcte. Vous pourrez, retrouver le réseau. J'espère que ce n'est pas trop profond.
La baguette ou le pendule marcheraient dans votre cas. Si vous voulez tester la baguette, et si vous n'êtes pas familiarisé, vous pourrez trouver un kit dans les magasins "Nature et découverte" (j'espère qu'ils le vendent toujours), et il y a un petit mode d'emploi avec. J'utilise les 2 techniques, mais la baguette est peut-être plus "accessible" à un débutant pour la recherche d'eau. Vous pouvez vous entrainer sur des canalisations souterraines connues.
Je me faisais une petite réflexion : l'arbre, en général, on le met sur le champ d'épandage, pour "évaporer" l'eau, plutôt que sur le bac à graisse... mais votre cas est peut-être différent...
Ne désespérez pas, profitez bien de vos vacances à la mer... de toutes façons votre réseau n'est pas encore engorgé, il n'y a pas d'urgence ; -)

Bonjour,
Avez-vous besoin réellement d'une séparation "physique" lourde ? Sinon, je verrais bien un système de cloisonnement flexible (donc de hauteur limitée), qui vous offrirait l'avantage de pouvoir "redistribuer" selon l'évolution des besoins cet espace qui semble très sympathique.

Bonjour,
S'il y a un regard dans la cave, vous êtes sauvé ; -).
Les dispositions que vous avez prises à l'extérieur me semblent aller dans le bon sens. Il me semble qu'il ne faudrait rien étancher de l'intérieur, dans un premier temps, pour pouvoir observer sans repousser le problème ailleurs.
Quand vous dites, à propos de votre pièce à vivre "le problème d'humidité me gêne surtout à ce niveau... ", à quel niveau se traduit cette humidité dans votre pièce à vivre ?
La petite chose qui m'inquiète, mais vous allez préciser, c'est le produit que vous avez mis pour l'étanchéité de la façade. Quand vous parlez d'infiltration sur la façade, vous ne parlez plus de celle qui arrive dans votre cave en souterrain ? Cette étanchéité est à double sens : l'humidité qui est dans le mur (s'il y a remontée depuis la partie enterrée) ne s'évacuera plus, du moins par l'extérieur du mur. Mais je n'ai peut-être pas vraiment compris votre explication ?
A suivre... Cordialement.

Merci Stef, et bonne réalisation.

Bonjour cher internaute,
Ma fourche a langué ; -) En fait d'étai, je voulais parler de jambes de force. Si votre support est une sorte de cadre en fers bien dimensionnés, ces jambes de force feraient une reprise d'effort en oblique pour compenser le porte à faux. En fait, même quand la cheminée est adossée, c'est normalement le bas qui la supporte en grande partie.
Il faut un très bon scellement des fers horizontaux, et des jambes de force bien soudées et bien scellées aussi.
J'avais ce système sur une vieille cheminée que j'ai démontée, il y a la photo de ce cadre et des jambes de force (planquées sous du plâtre) à la question 5804 du forum chauffage. La cheminée faisait 10m au faitage !
Je suppose que vous avez déjà acheté le matériel, sinon, dans votre cas, compte tenu de la faible hauteur, le prix en solution "Poujoulat" n'aurait pas été excessif, et c'est une solution d'une simplicité fantastique !
Bon courage ! Cordialement.

Bonjour,
Ok pour vos précisions. Je crois comprendre que pour dégager le mur qui vous ennuie, et faire son étanchéité par l'extérieur, il faudrait donc creuser dans la rue ; -(
Nous attendons la suite de vos observations.
Au fait, la pièce à vivre, à côté, est en cours d'aménagement... Je suppose que vous avez prévu le sol en conséquence (pour faire transiter ce que vous récupérez dans la cave ; -)

Bonjour Bruno,
Dans les normes ? Vous ne parlez pas du tubage...
personnellement, je mettrais un puissant étai avec jambe de force à l'endroit (en dessous) du dévoiement. Sinon vous allez au devant de fissurations progressives.
Au fait, un double peau, type Poujoulat ?

Bonjour David. Mettez-nous donc une photo s'il vous plaît.

Bonjour Stef,
Le plus simple pour un petit bricolage comme ça, c'est de prendre un petit sac de ciment prompt en magasin de bricolage. Il en existe en petit conditionnement de 1 à 5 kg. Suivre les indications sur le sac pour le dosage sable /prompt. Bien dégager le trou, et bien l'humidifier au pulvérisateur.
Préparer un mélange de mortier pas trop liquide sinon ça tire brutalement et c'est moins costaud. Bien bourrer au fond et enfoncer le gond pendant que c'est frais, pour que ça "dégorge", bourrer et lisser à la petite truelle.
Avec le prompt le scellement est utilisable assez vite. Avec du mortier de ciment normal ou de chaux NHL, il faudrait immobiliser le scellement jusqu'à durcissement (au moins 24h). Cordialement.

Cher internaute, je suis d'accord avec Marie, et je trouve très saine votre interrogation "élever un mur... mais dans ce cas où va aller l'eau ? "
Il me parait donc urgent... de ne rien faire qui puisse lui barrer le passage, et faire plutôt les investigations proposées par Marie. Ce que j'ai compris, c'est que vous êtes adossé à la montagne, donc au rocher, et les fissures des rochers, ça se maitrise mal. Si vous bouchez, ça risque de passer ailleurs et être plus grave...
Finalement c'est une cave, et déjà si vous arriviez à canaliser l'eau qui sort, pour l'évacuer gentiment, ça donnerait à votre cave le chouilla d'hygrométrie qui fait les bonnes caves à vin ?
Ensuite, pour aller à la source, si je peux dire, observez si vous avez des infiltrations en amont de votre terrain. Vous pouvez pour lever le doute y glisser des colorants "traceurs" (attention, pas des colorants polluants, Marie ne sera pas contente !), et ensuite, c'est la source qu'il faudra tarir. ça, c'est dans l'idéal !
Bonnes investigations !

En réponse à votre question (3) : je vous ai peut-être embrouillé avec ma réponse (1).
En fait, dans les anciennes installations, c'est l'évacuation des eaux usées qui allait dans le bac à graisse (eaux de cuisine particulièrement), et la sortie du bac à graisses allait vers le champ d'épandage ou vers la fosse toutes eaux. Donc, pour être très précis, le PVC de sortie de votre fosse septique devrait pour moi rejoindre la sortie de votre bac à graisse et non pas l'entrée.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair ? Il y a peut-être des variantes où tout se rejoindrait avant le bac à graisses, mais ce serait au risque de le "saturer" un peu vite.
Regardez par exemple ci-joint : fiche assainissement.pdf
Cordialement.

Bonjour,
J'ai du mal à vous suivre parmi tous vos matériaux : torchis, béton, ciment, poutres, crépis, PVC... le mieux serait que vous puissiez mettre une ou deux photos pour qu'on voit de quoi il s'agit !

Bonjour,
Votre problème est difficile à imaginer. Pouvez-vous nous mettre une photo et nous décrire, à partir de là, ce que vous voulez faire exactement ?

Internaute (5), ne vous inquiétez pas. Le "bâtardage" de votre mortier de chaux au ciment ne sera tout de même pas catastrophique, comme je l'ai évoqué en (2). En général on bâtarde quand on a besoin de dureté et de prise plus rapide, pour sceller des poutres par exemple. Ce sera juste un peu moins souple et respirant. Si vous aviez fait ça au mortier de ciment pur, j'aurais été plus dubitatif.
Pour que vous ne vous en vouliez pas trop, je vous dirai que vous n'êtes pas seul : il y a encore beaucoup de "professionnels" qui pensent encore que pour rejointoyer des pierres de manière à ce que ça "tienne", il faut obligatoirement utiliser du mortier de ciment. Cordialement.