Bonjour,
Avec de la patience, des sacs à gravats en vente dans les grandes surfaces (tout dépend du volume à évacuer)+ éventuellement un petit palan si on veut faire moins de voyages.

Bonjour,
Je suppose que vous voulez donc laisser les briques apparentes.
Il serait important de savoir avec quel mortier étaient fait les joints que vous voulez rénover... Mais en principe, la chaux est tout à fait indiquée pour ce travail.
Vous pourriez par exemple consulter la fiche Cité maison qui indique la procédure (au passage salut et merci à Monique "la reine de la chaux" pour sa fiche très pédagogique !).
citemaison.fr-Rejointoyer-mur-en-pierres
Procédure pour un mur en pierres mais applicable pour vous.
Le mouillage préalable du support sera très important (la brique boit beaucoup !)
Et pour minimiser le travail de nettoyage, en débordant le moins possible sur vos briques, vous pouvez avantageusement utiliser une "poche" de pâtissier. C'est presque aussi cool que de la crème chantilly à appliquer, sauf qu'il faut se protéger (et ne pas se lécher) les doigts ; -) Cordialement.

Bonjour,
Etes-vous certain que c'est du plâtre et pas de la chaux ? Dans les maisons anciennes, le plâtre n'est venu que tardivement... et il aurait sans doute mieux fait de rester chez lui ; -). Selon le cas, la solution ne sera évidemment pas la même.

Merci pour votre retour d'info, Vincent.
Il y aura effectivement une légère différence de teinte du fait de ce dosage différent, quoique... c'est le sable qui impose prioritairement sa teinte.
Si vous mettez une peinture, ne mettez pas un produit "étanche", pour ne pas perdre le bénéfice de l'enduit chaux. Cordialement.

Bonjour,
Oui, le mélange NHL / CL dans la proportion que vous indiquez me parait une bonne solution.
Quant à la température, avec les infos que vous donnez, vous êtes à l'aise. Il ne faudrait pas travailler théoriquement, selon les constructeurs, au dessous de 5°, mais en fait le critère limite, c'est qu'il ne faut absolument pas qu'il gèle.
Et encore une fois, malgré la température basse, et l'humidité que ça va générer (mais la chaux NHL ne la craint pas, elle la gère bien) je vous conseille de soigner l'humidification du support. Trop de gens (même des pros) la sous-estiment, et ensuite on a des enduits qui faïencent ou qui se décollent. Bon courage ! Cordialement.

Bonjour,
1/ Cet effritement n'est pas catastrophique à mon avis, il est plutôt "classique" dans les situations que vous décrivez.
Il suffira de brosser pour faire tomber ce qui vient naturellement, sans exagérer.
Ça va creuser un peu le joint et ça donnera de la prise à votre rejointoiement.
2/ Vous êtes en environnement humide. Personnellement je travaillerais avec de la NHL 3,5 (éventuellement légèrement batardée à l'aérienne CL-90). Ce qu'il faut alors, c'est vraiment bien humidifier le support au pulvérisateur (ou au jet position "mist") la veille (même plusieurs jours précédents si vous pouvez) et le jour même, jusqu'à refus.
3/ Effectivement, le badigeon de chaux n'altère pas les propriétés respirantes du mur.
Un badigeon se fait classiquement à l'aérienne (CL-90) mais en environnement humide, il serait peut-être plus prudent de la faire à la NHL 3,5 (vous n'avez pas de NHL2).
L'inconvénient c'est qu'elle est un peu moins blanche... ou un peu plus grise... , mais vous pouvez éventuellement colorer avec des pigments. La précaution dans ce cas sera de touiller fréquemment, et d'utiliser le mélange dans la 1/2 journée. Le dosage que vous indiquez me parait bon.
Si vous avez trop de traces de brosse (le poil de sanglier est vivement conseillé !) vous pouvez un peu booster la chaux pour être plus couvrant, et si vous voulez faire ressortir la texture du support, diluer un peu plus. Cordialement.

Merci pour cette anecdote, ph ! Même si elle n'est pas avérée, elle est en tous cas fort sympathique, et pour ma part, je m'en souviendrai !
Cordialement.

Bonjour Claude,
Le support de base de votre mur est-il suffisant pour supporter la charge totale de votre cheminée ? La base a-t-elle bougé ?
Le décollement que vous observez est-il simplement un décollement léger du conduit par rapport à votre façade, ou avez-vous l'impression que le décalage augmente avec le temps ?

Bonjour,
Je ne suis pas assez vieux pour avoir connu ces bâtisseurs de "cathédrales", mais je dirais que pour les murs en galets, les anciens ne cassaient pas les pierres car ça les endommageait. Aux endroits où une belle pierre leur tombait sous la main, ils la laissaient dépasser, car la disqueuse n'existait pas et la taille de ce type de pierre n'était pas souhaitée. Simple supposition...

Bonjour,
Alors peut-être surtout un problème de dosage initial du mortier. Je suppose que c'est un mortier normal au ciment artificiel.
Vous pourriez essayer ceci sur une petite surface : brosser le joint, et appliquer au pinceau un "lait" à base de ciment et d'eau, éventuellement un peu de sable fin. Observer ce qui se passe. Normalement cela devrait fixer le problème et bloquer la dégradation progressive. Sinon, chantier plus important : brosser, humidifier le mur et envoyer un enduit traditionnel (gobetis, corps d'enduit...). Tout dépend de vos projets et moyens. Bon courage.

Bonjour,
Pensez-vous avoir de l'humidité (présence de salpêtre), ou est-ce un mauvais dosage du mortier ?

Bonjour Vincent,
Peut-être une piste, bien que je n'ai jamais entendu cette expression "enduit inversé".
Vous savez qu'il y a plusieurs écoles, concernant la technique d'enduit, la plus courante étant d'aller d'un dosage plus fort à l'intérieur du mur (renformis ou corps d'enduit) à un dosage plus faible à la surface de l'enduit (couche de finition), ceci pour faciliter la transition de l'humidité et la respiration du mur.
Une autre école préconise le dosage inverse, consistant à "durcir" l'enduit (dosage plus fort) à l'extérieur, pour repousser l'humidité. Est-ce une piste de réponse pour votre question ?

Bonjour,
Avec une disqueuse professionnelle, dont le disque avale tout. ça, c'est pour la réalisation elle-même.
Maintenant, avant la réalisation, il faut bien entendu s'assurer que ça ne casse rien au niveau solidité d'ouvrage, qu'il n'y a pas de canalisations noyées, etc.

Bonjour,
Qu'entendez-vous par là ? Votre mur est-il à double parement (en gros, c'est comme si vous aviez 2 murs de 25 à 30 cm adossés, avec au milieu un "garnissage" de terre, paille ou autre) ?
Et ce seraient ces 2 faces qui s'écarteraient l'une de l'autre ?
Ces faces donnent-elles l'impression de "prendre du ventre", ou s'agit-il d'autre chose ?

Bonjour,
Non, ça ne marchera pas. Pour ce type d'application (sablon ou autre), il faut un compresseur musclé, que je vous conseille de louer pour la circonstance.

Bonjour,
Je ne connais pas la granulométrie de votre sable. Ne faudrait-il pas simplement faire un détour par un magasin de bricolage, et acheter un tamis du bon calibre, pour tamiser votre sable avant utilisation ?

Bonjour,
Cela pourrait être également un enduit au ciment artificiel, sur un mur de parpaings... Vous ne savez pas l'âge de cette construction ?
Pour distinguer l'enduit chaux du ciment, disons que l'enduit chaux, si vous le grattez avec un outil, viendrait plutôt en sable et poussière, alors que l'enduit ciment va venir plutôt par éclats très durs...
Si vous voulez faire un badigeon à la chaux là-dessus, sans tout casser, le plus prudent serait de faire un essai sur une surface limitée, et de voir le comportement...

Bonjour,
Plusieurs causes (qui peuvent se cumuler d'ailleurs) peuvent expliquer un faïençage. Entre autres :
- mortier trop gras
- support insuffisamment humidifié
- charge trop importante
- séchage trop rapide (température extérieure, exposition au soleil...).
Il aurait été intéressant de savoir sur quel support vous avez appliqué cet enduit et avec quel dosage.
Petite remarque au passage : il faut faire attention avec la NHL3,5-Z, ce n'est pas une chaux pure.
Le -Z indique qu'elle est bâtardée au ciment, ce qui peut présenter certains inconvénients selon les cas d'emploi.
Cordialement.

Qu'est-ce que vous entendez par "poutre de parpaings" ?
Vous pouvez, sur votre principe, découper horizontalement à la disqueuse juste au dessus des ouvertures prévues, couler un petit linteau ferraillé, puis ensuite dégager l'ouverture (toujours à la disqueuse pour éviter de vibrer tout ça.

Bonjour,
Si vous avez un accès facile à cette cave, et si vous pouvez y amener des buses de puits en béton (perforées ou non selon votre besoin), la solution consisterait à poser la buse à plat sur le sol, à l'endroit voulu, et à creuser par l'intérieur. La buse descendra progressivement par son poids, et dès qu'elle sera à fleur de sol vous pourrez mettre la suivante... jusqu'à vos 2m de profondeur.
Pour info, une buse de 80cm de diamètre, épaisseur 7,5cm et hauteur 0,5m pèse environ 200 kg... C'est la partie la plus difficile : l'amener à domicile ! Sinon, on peut descendre profond par cette technique, si on n'a pas la malchance de tomber sur un rocher. N'oubliez pas un couvercle pratique, pour que personne ne tombe au fond !
Bon courage.

Bonjour, Pouvez-vous reformuler votre question ? Un enduit ne sert pas à fixer. Que voulez-vous faire ?

PS : suite à ma précédente réponse.
Si vous n'êtes pas habitué à la chaux, prenez des gants et des lunettes.
Pour revenir à votre souci : oui, ça va bien adhérer si vous avez bien mouillé le support.
Selon la largeur de vos joints, ce qui va bien pour les remplir, c'est une douille ou poche souple de pâtissier de bon calibre(le truc pour décorer). Contrairement au ciment qui "tire" vite, là, si vous avez fait un mortier souple, vous avez une bonne journée pour travailler, vous pouvez même remouiller un peu en cours de journée, en rebattant bien ensuite. Et pour la finition, vous pouvez vous laisser aller à votre créativité d'oenologue : finition au doigt (avec gant !)à la brosse, à l'éponge, après quelques heures de séchage. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du ciment artificiel avec durcisseur, la dureté "souple" ne viendra qu'au bout de plusieurs semaines !
Bon courage !

Bonjour,
Si vos briques avaient été hourdies à la chaux, ce serait dommage de les faire souffrir inutilement avec ce durcisseur...
Personnellement, je gratterais et brosserais ce qui tombe superficiellement, et je ferais simplement un rejointoiement avec un mortier 5 volumes de sable (0/4 par exemple) et 2,5 à 3 volumes de chaux hydraulique naturelle NHL3,5 (sans z). Ce type de rejointoiement est régulateur d'humidité. Comme vous l'avez remarqué vous-même, le mélange de réparation que vous avez tenté est raide et étanche, l'ancien était "poreux"... je dirais "respirant"... si vous continuez vous allez donc "tuer" votre cave ; -)
Petite précaution : il faut mouiller le mur jusqu'à refus avant de pratiquer le rejointoiement (et même déjà la veille), sinon vous risquez de faire "un emplâtre sur une jambe de bois".
Cordialement.

Bonjour,
L'hydraulique (type NHL 3,5... sans le Z, qui indique une chaux batardée au ciment) est en général préférée pour les murs exposés à l'humidité.
Quant au dosage, il me semble que vos dosages sont un peu faibles. Pour du rejointoiement je prendrais du 5 volumes 0/4 pour 2,5 à 3 volumes NHL 3,5.
Cordialement.

OK. Vous avez très bien fait, à mon avis, de rejointoyer au mortier de chaux, c'est ce qui vous donnera le plus de souplesse pour une reprise ultérieure.

Bonjour,
Je pense qu'une solution à base de bicarbonate de soude (au rayon sel du supermarché) pourrait convenir. Passée au pulvérisateur de jardin.

Bonjour Jordan,
Pouvez-vous nous mettre une photo de cette base de mur, pour évaluer ?
Je suppose que la bauge, c'est un peu ce que nous appelons ici le pisé ?
Le mieux, ce serait simplement de le regarnir, mais surtout pas avec du béton, mais du mortier de sable/ chaux ou même terre si vous avez de la bauge accessible dans votre sous-sol. Ou par exemple, si vous créez quelque part une ouverture, ne jetez surtout pas la bauge, elle vous servira un jour ; -)
Il y a un petit savoir faire à acquérir, mais vous feriez quelque chose de durable, d'homogène. Je ne vois pas l'intérêt de glisser une poutre là-dessous, ce ne sont que des ennuis en vue. A suivre donc...
Cordialement.

Bonjour,
C'est relativement simple à dire. A priori, 10 cm : pas porteur, MAIS pour en avoir confirmation il faudrait nous donner la section de vos solives, et leur portée totale (distance entre les murs extrêmes sur lesquelles elles reposent).

Bonjour,
Mieux vaut ne pas toucher l'IPN ! Avez-vous regardé du côté des conduits "double peau", type Poujoulat, il y aurait peut-être une solution qui passerait ?

Bonjour,
Quelle est l'épaisseur de votre mur, et la dimension du trou à boucher ?
Comment est l'état du mur à côté ? (si vous aviez une photo...). Et vous ne pouvez pas trouver le nom de cette pierre ?

Bonjour,
L'eau foncée qui coule, c'est ce qu'on appelle du "bistre" (suie et résidus de combustion, lavés par la pluie et la condensation). C'est un peu une galère, très difficile à nettoyer, et avec parfois une désagréable odeur de feu.
Déjà, je pense qu'il faut stopper les infiltrations, en restaurant prioritairement la partie au dessus du toit, le dessous par la suite. Vous pouvez gratter le mortier qui est devenu très friable autour des pierres, et ne pas hésiter à dégager un peu l'entrée des fissures. Bien brosser pour dépoussiérer.
Bien humidifier le conduit, avec un pulvérisateur de jardin, jusqu'à refus, la veille des travaux et le jour même (avant les travaux).
Je vous conseille de travailler à la chaux hydraulique naturelle, type NHL 3,5.
Si les fissures sont larges, après avoir bien mouillé les fissures, injecter d'abord un coulis assez clair composé d'eau et de chaux (+ éventuellement un peu de sable fin) par exemple avec un petit arrosoir à bec fin. Ensuite faire un "renformis" en comblant les trous avec un mortier 5 volumes de sable 2,5 à 3 volumes de chaux NHL.
Ce mortier s'étale très bien à la truelle, et conserve un "temps ouvert" de plusieurs heures, donc on travaille sans stress (prévoir quand même des gants et des lunettes si vous n'êtes pas habitué). Ne pas hésiter à resserrer à la truelle après 1 à 3 heures, quand le mortier aura "tiré " un peu. Le secret de la réussite c'est d'avoir bien mouillé le support avant, et de ne pas travailler par temps trop chaud (>25°) ou trop froid (<5°).
Une fois les trous et fissures colmatés, vous pourrez ensuite, ce sera mieux, refaire "l'habillage" total de la cheminée. Le mieux, ce sera de décrouter (faire tomber tout l'enduit ancien qui veut tomber, pour dégager un peu les pierres), puis refaire un enduit 3 couches traditionnel avec gobetis, corps d'enduit et finition, en travaillant toujours avec de la chaux NHL 3,5.
Cordialement.

Bonjour Nath,
Quelques questions préalables ; -) Quel est votre sol en dessous ? Qu'allez-vous mettre sur cette chape ? Quel type de ciment voulez-vous utiliser ?

Bonjour, vous trouverez tout sur Monsieur Pythagore à la question 3619 de ce forum.

Bonjour,
Qu'entendez-vous par "beaucoup de sable et très peu de ciment" ? Connaissez-vous le dosage qui a été utilisé, et la référence du ciment ?

Bonjour,
Je ne sais pas quel est votre modèle... Peut-être une piste. Il faut essayer de sortir la cuve (ça se démonte par l'extérieur, face au fond de la cuve). Clips ou goupille, boulon... Ensuite tout se précise.

Bonsoir Ludo,
Je suis un fan de la chaux, mais dans ce cas précis, je vous conseillerais de réserver la NHL pour le montage de vos boisseaux, mais de faire vos scellements soit au ciment prompt, soit à l'artificiel.
En effet la chaux acquiert sa dureté beaucoup plus lentement (ce qui ne vous arrange pas) et de plus, elle attaque le fer dans le temps (il faudrait donc protéger vos fers).
Prenez des fers en I ou en L assez largement dimensionnés.
Je vous conseille de faire les trous les plus profonds possibles et de ne pas les faire trop petits, de manière à bien pouvoir garnir de mortier de scellement.
Si vous travaillez au prompt, tout est marqué sur au dos des sacs pour la mise en œuvre, avec ou sans retardateur (Tempo ou autre).
Paradoxalement, ne faites pas le mélange trop clair, car il "tirera" beaucoup plus brutalement.
Mouillez bien le support (pulvérisez dans le trou) avant de commencer. N'hésitez pas à garnir en plusieurs fois, en bourrant bien au fond, au fur et à mesure, plutôt que de risquer de boucher le devant avec un mortier qui a déjà trop tiré.
Si vous travaillez à l'artificiel, c'est plus cool, vous avez le temps d'ajuster. Vous pouvez déjà pousser le mortier au fond, puis enfoncer vos fers et finir de bourrer l'intérieur avec une petite tige ou un morceau de tube plein, puis à la truelle.
L'idéal serait de faire un calage de votre dispositif au bon niveau, de manière à pouvoir bien bourrer au fond sans que ça bouge.
L'ensemble aura "tiré" dès le lendemain, et vous pourriez maçonner vos boisseaux après une semaine, mais dans ce cas, pour être tranquille, vous pourriez laisser des étais au dessous, de manière à ne pas solliciter vos scellements jusqu'à durcissement total.
Bon courage. A votre disposition pour autres détails qui m'auraient échappé. Cordialement.

OK Ludo.
Dites-moi, quelle est votre difficulté ? Si le principe de "jambe de force" de mon ancienne cheminée vous convient, est-ce le scellement dans le mur qui vous pose problème ?
Vos moellons sont-ils particulièrement friables ? Quelle épaisseur avez-vous au total ?
Après avoir percé pour enfoncer les fers au maxi, vous pouvez soit travailler avec un mortier de ciment prompt, soit (en immobilisant vos fers à leur place, avec un montage quelconque), avec un mortier de ciment normal.
Il faut juste bien mouiller le support (trou intérieur des moëllons) auparavant, ne pas faire un mortier trop gras et trop liquide, ceci pour éviter le faiençage et le retrait, bien bourrer au fond des trous...
Mais je n'ai peut-être pas compris votre souci ; -)

Bonjour Ludo,
A la question 5804 du forum chauffage, vous aurez la photo d'un support à la base d'une cheminée.
Il est habillé, mais on devine la forme des renforts qui viennent reprendre l'effort des pattes horizontales.
J'ai fini par virer tout ça, pour choisir... une cheminée Poujoulat ; -) ça vaut un détour sur leur site, peut-être... Cordialement.

Bonjour,
Vous pourriez faire un mortier avec 2,5 à 3 volumes de chaux naturelle hydraulique NHL3,5 par exemple (sans Z à la fin de la référence car la Z est batardée au ciment) et 5 volumes de sable (0/4 par exemple). Brossez, aspirez, puis mouillez bien le tuffeau avec un pulvérisateur à eau, jusqu'à refus, puis comblez tranquillement vos trous à la truelle.
Le salpêtre traduit une remontée d'humidité non évacuée. Si votre tuffeau est enduit à la chaux, ça devrait bien se passer, en créant éventuellement une ventilation ou circulation d'air à cet endroit.

Bonjour,
pouvez-vous être plus précis ? par où s'infiltre l'humidité ?

Bonjour,
np (cordial salut au passage !) vous donnera sûrement un conseil plus professionnel que le mien. Personnellement, lorsque j'ai eu ce cas de figure, j'ai coffré cet espace en même temps que le linteau et j'ai coulé tout en même temps.

Bonjour,
Est-ce dans un local ou à l'extérieur ? Dans le 1er cas, à quoi servira ce local ?

Bonjour,
Vous pouvez passer une couche de colle à tapisserie (cellulosique incolore), qui fixera les joints, sans en altérer les propriétés respirantes.
Si vous avez un doute, faites un petit essai localement, ça ne coute rien. Cordialement.

Bonjour,
Allez, un petit coup de wikipedia, c'est parti ; -)
fr.wikipedia.org Suspente pont
Cordialement.

Bonjour,
Le problème de vos "croix de fer", c'est qu'elles vont créer d'autres contraintes à d'autres endroits, qui peuvent se traduire par d'autres fissures... Les murs en pierres hourdies à la chaux sont des structures relativement "souples" qui s'adaptent aux déformations lentes, mais réagissent aux stress créés par des "points durs" (des linteaux en béton, des enduits en ciment, vos "croix de fer"...) en se fissurant. Dans la même démarche, personnellement je ne vous conseille pas (mais c'est difficile sans avoir vu) un chainage béton qui apporterait surcharge et rigidité.
Il faudrait savoir si vos fissures sont apparues récemment, et si elles sont actives (voir par exemple en question 3729 la manière de placer des "témoins" dans les fissures pour les surveiller).
Auriez-vous une vue d'ensemble du pignon qui se fissure, et des façades qui se microfissurent ?
Selon ce qui se passe, il suffira peut-être de traiter les fissures localement, dans les règles de l'art pour les constructions anciennes en pierre (coulis à base de chaux etc.)
Cordialement.

Bonjour,
C'est à mon avis une explication d'agent immobilier. Souvent, leur désir de vendre n'a pas de limite. Si le Siporex se dilatait et se fissurait sous l'action de la chaleur (enfin... tout dépend de ce qu'on appelle chaleur !), ça se saurait.
Votre problème (potentiel) semble venir du conduit de cheminée. Ce conduit est-il encore utilisé ? Est-il tubé ? C'est peut-être par un professionnel de la question qu'il faudrait passer en premier, car il y a risque d'incendie. Lui vous dira rapidement ce qu'il en est des craquelures du Siporex ; -)
Ensuite, ceci étant réglé, des craquelures peuvent toujours se résoudre par une retouche d'enduit. A suivre, donc. Cordialement.

Bonnes vacances, Tatiana ! Avec les photos, n'oubliez pas de nous préciser en quel matériau est le mur qui se fissure, et de nous dire également ce que vous entendez par "menace de s'écouler". Car une fissure, à elle seule, n'est pas spécialement une menace d'écroulement. A suivre, donc, après les vacances... si le mur ne s'est pas écroulé d'ici là (je plaisante); -) Cordialement.

Bonjour,
Avez-vous repéré d'où vient l'eau ? Dus sol ? Des parois ?

Bonjour,
Pouvez-vous nous dire quel objectif vous recherchez avec ce montage ?